Масляные фильтры: Как отличить подделку
Визуально отличить подделку от оригинала можно по таким элементам конструкции масляных фильтров как, фильтрующий элемент (гофрированная бумага), корпус фильтрующего элемента, корпус и основание фильтра. Давайте рассмотрим каждый из них в отдельности.
- Меньшее количество гофров, чем и определяется общая площадь, использованной при изготовлении фильтра, фильтрующей бумаги.
- Неравномерно расположены гофры фильтрующей бумаги.
- Худшее качество фильтрующей бумаги, что можно определить визуально.
- На боковых частях каждого гофра бумаги отсутствуют теснения, предотвращающие слипание фильтрующей бумаги.
- В подделанных фильтрах концы фильтрующей бумаги могут быть скреплены степлером.
По корпусу фильтрующего элемента можно также отличить подделку от оригинала. В подделанных фильтрах:
- Присутствуют следы механического воздействия, в виде разного рода царапин.
- На металле корпуса отсутствует покрытие серо-матового цвета.
- В местах завальцовки присутствуют трещины.
По корпусу фильтра подделка определяется по таким признакам:
- Отсутствие четырехгранной завальцовки, которая исключает возможность прокручивания корпуса относительно основания фильтра при его монтаже/демонтаже.
Некачественное исполнение монтажного рифления на корпусе.
- Текст, нанесенный на корпусе, ощущается на ощупь.
- В тексте присутствуют грамматические ошибки, наличие которых могут определить автолюбители знающие иностранный язык.
Дата изготовления фильтра, нанесенная на корпусе, не соответствует реальности. ( до 2000 года дата изготовления обозначалась одной буквой латинского алфавита и двумя цифрами. Буквой определялся год изготовления, а цифрами – месяц. Например, «Y11» -это значит, что фильтр изготовлен в ноябре 1999-го года. Фильтры, изготовленные после 2000-го года только тремя цифрами. Первая цифра означает последнюю цифру года изготовления, а вторая и третья – месяц. Например, «010» — это означает, что дата выпуска фильтра соответствует октябрю 2000-го года.).
По основанию фильтра подделка отличается такими признаками:
- Наличие следов механического воздействия при изготовлении детали.
- На резьбе имеются заусенцы.
- Наличие трещин в местах завальцовки
- Вероятность наличия сварных соединений.
- Резиновое уплотнение неплотно прикреплено к основанию фильтра.
- Резиновое уплотнение изготовлено без применения. силикона.
Отличается даже металл: сравниваем оригинальный и поддельный масляные фильтры
Масляный фильтр — это та деталь, которую иногда меняют даже не самые внимательные к автомобилю люди. Внимательные это делают по регламенту, невнимательные — из-за безысходности. Но делают. При этом они очень стараются хотя бы что-то сэкономить. Накопить на новый Ленд Крузер эта экономия никак не поможет, но некоторым проще переубедить себя в этом, чем отдать лишние двести рублей. К сожалению, эта жадность может привести к очень большим затратам. Фильтр — штука гораздо более важная и сложная, чем многим кажется. И дешёвый фильтр иногда вообще не способен работать так, как ему полагается. Почему — разберёмся ниже на конкретных примерах. А пока — немного теории.
Не так прост, как кажется
Привычный нам масляный фильтр относится к неразборным полнопоточным фильтрам механической очистки. Да-да, называется вот так вот сложно, потому что фильтры в жизни встречаются разные.
Они бывают разборными и неразборными. Те, что сегодня мы будем разглядывать, неразборные. Такие стоят на большинстве автомобилей, но иногда встречаются и разборные фильтры. У них можно заменить только картридж (сам фильтрующий элемент), а корпус при этом остаётся прежним.
Полнопоточный фильтр — это тот фильтр, которые прогоняет через себя весь объём масла, поступающего в мотор под давлением маслонасоса. Как у него это получается, рассмотрим ниже, с фотографиями. Ну, а кроме полнопоточных масляных фильтров есть ещё неполнопоточный и комбинированный. В фильтре первого типа масло идёт по двум параллельным путям: частично — на очистку, частично — в мотор. В мотор оно поступает только после очистки, которая, надо признать, получается более качественной. Но долгой, поэтому этот фильтр не слишком распространён. В комбинированном, как это понятно по названию, совмещены и полно- и неполнопоточный фильтр. Вещь и редкая, и дорогая, отчего нам совершенно не интересная.
По поводу способа очистки всё просто: механическая очистка подразумевает прохождение масла через фильтрующий элемент (как раз наш случай). Кроме механической, очистка может быть гравитационной (такие фильтры называют просто отстойниками — в них примеси оседают вниз под собственной тяжестью), центробежной (примеси оседают на стенках вращающегося фильтра) и магнитной. Последние фильтры стоят в коробках передач и собирают на себя металлическую стружку. В двигателях таких фильтров нет.
Вот, в общем-то, и всё. О том, как работает и почему может не работать полнопоточный фильтр, рассказано ниже, поэтому теории на этом хватит. Перейдём к практике.
Трое из ларца
Мы взяли три одинаковых популярных фильтра с номером 90915-10009. Эти фильтры стоят на Тойотах, причём разных (на RAV4, Camry, Corolla Hatchback 2019). В общем-то, это один из самых популярных фильтров Тойоты.
Один из фильтров купили у дилера, чтобы быть уверенными в том, что он оригинальный. Ещё два приобрели в обычных магазинах. Причём при их выборе, само собой, пытались нещадно экономить (именно в этом и заключается смысл покупки запчастей не у дилера, а в интернет-магазине). Конечно, что-то сэкономить получилось, но в абсолютных цифрах экономия выходит смешной. Судите сами: оригинал у дилера стоит 715 рублей, а в Интернете мы их купили за 450 и 485 рублей. То есть, сэкономили 265 и 230 рублей соответственно. На новый Land Cruiser с этой экономией, н по-прежнему не хватает. На старый, к сожалению, тоже. Что ж, главное — не сделать хуже двигателю, на который эти фильтры встанут.
На всех фотографиях фильтры расположены в той же последовательности: слева направо идут оригинал, затем — фильтр за 450 рублей и третий — за 485. Оценивать начнём с упаковки.
А упаковки, если честно, совершенно одинаковые. Настолько одинаковые, что я был почти уверен, что все эти фильтры — оригинальные. Даже имея перед глазами коробку от дилера, я не смог бы догадаться, что два фильтра стоят дешевле. Разве что голограмма-стикер с надписью Toyota есть только на дилерской коробке.
Дальше — ещё интереснее. Вытаскиваем фильтры из коробок. И они опять абсолютно одинаковые! Совершенно.
На всех надпись Toyota, на всех — артикул, на всех — инструкция по установке на японском и английском языках (кстати, в инструкции нет ни слова про то, что в фильтр перед установкой надо заливать масло. Говорят только о необходимости смазывать резиновое уплотнительное кольцо, и это правильно). Качество нанесения надписей тоже везде одинаковое. Неужели три оригинала?
А вот и нет. Если глазу ничего не видно (по крайней мере, до разборки), эти фильтры можно хотя бы взвесить. Ну, мало ли… И вот тут есть первый сюрприз.
Оригинальный фильтр весит 167 г. Второй, который за 450 рублей, — 169 г. Разница в два грамма — это несерьёзно, в пределах погрешности. Зато третий фильтр весит всего 139 г. Куда делись ещё 30-32 г? Непонятно. Кстати, когда держал эти фильтры в руках, я этой разницы не почувствовал. Зато теперь можно сказать точно: с третьим фильтром что-то не так.
Так как фильтры неразборные, то снять можно только уплотнительное колечко. Колечки я разглядывал пристально, но ничего не заметил: они все одинаковые.
Что ж, пора браться за ножовку. Может, на лицо они все близнецы, а “душа” у них разная? Посмотрим.
Пилите, Шура!
Первый фильтр я распилил легко, второй — чуть сложнее (неудобно их пилить). Третий хотел распилить болгаркой, но выяснилось, что он пилится проще первого и второго. Итак, все фильтры разобраны. Что мы видим внутри?
Внутри каждого фильтра мы видим не только фильтрующий элемент, но и по два клапана: противодренажный и перепускной. И их работа важна не меньше, чем работа фильтрующего элемента.
Противодренажный клапан (он же — обратный запорный) — это часть дна корпуса фильтра с резиновым кольцом. Работает он просто: после остановки мотора он не даёт маслу выливаться обратно в мотор. Цель такой работы очевидна: если бы масло каждый раз вытекало из фильтра, после каждой остановки мотора следовал бы “сухой” пуск. Пока оно вернётся в фильтр, пока наберётся давление… А любой пуск сам по себе мотору не слишком полезен. Так что штатная работа этого клапана очень важна.
А ещё важнее то, насколько точно работает перепускной клапан. Давайте отследим, как в фильтре движется масло.
Поступает оно от маслонасоса через отверстия в крышке вокруг центрального канала. В это момент оно давит на противодренажный фильтр, который закрывается только после остановки мотора. Затем масло проходит через фильтрующий элемент (в нашем случае — сложенный гармошкой специальный картон, который правильно называется высокопроизводительной фильтровальной бумагой, как и у большинства других фильтров) и идёт в центральный канал. Оттуда уже чистое масло попадает в двигатель. Картинка оптимистическая, но идеальная. В жизни часто многое бывает чуть иначе.
Давление масла зависит от многих факторов. В первую очередь, конечно, от того, насколько оно густое. Например, в мороз сразу после пуска мотора оно просто не способно в полном объёме пройти сквозь фильтрующий элемент. В этом случае как раз и вступает в работу перепускной клапан. Он открывается, пропуская масло мимо фильтрующего элемента сразу в мотор. Конечно, в этом случае масло не очищается полностью, но это намного лучше, чем запускать мотор с недостатком масла.
Перепускной клапан выручает и при слишком высоких оборотах коленвала, и в случае со старым и грязным маслом.
Разумеется, для каждого мотора предусмотрено своё давление открытия перепускного клапана. Будет открываться слишком рано — масло не будет проходить очистку. Слишком поздно — начнётся масляное голодание, а худшем случае фильтр просто лопнет или вылетит со своего места из-за слишком высокого давления.
В нашем случае все три перепускных и противодренажных клапана выглядят одинаково. Фильтрующие элементы — тоже, за исключением третьего фильтра: у него “гармошка” выглядит какой-то неровной, хотя материал фильтрующего элемента ни на вид, ни на ощупь не отличается от двух остальных.
И всё-таки беспокоит вопрос: где те самые 30 граммов веса, которых не хватает фильтру за 485 рублей? Самая тяжёлая часть фильтров — корпус с противодренажным клапаном в крышке. Попробуем взвесить корпусы без фильтрующих элементов. И вот он — звук фанфар! Эти 30 граммов, оказывается, скрыты в корпусе.
Ради интереса проверим толщину стенок корпуса фильтра штангенциркулем. У первых двух фильтров она составляет 0,8 мм, в третьего — 0,6. Однако эта разница не объясняет разницу в весе: 0,2 мм толщины стенок весят совсем немного. Разницу в весе дали тяжёлые крышки корпусов — те части с резьбой, которыми фильтр прикручивается к блоку и через которые в него поступает масло. И это, конечно, грустно, потому что не совсем понятно, как этот фильтр будет работать.
Теоретически более тонкий корпус — это тоже плохо. Давление в фильтре может быть большим, так что не вполне понятно, как он среагирует на зимний пуск в мороз. Не сорвёт ли его с места? Учитывая, что крышка намного легче, чем должна быть, такой вариант развития событий особенно опасен. Мотор останется без масла за секунды, чему, конечно же, рад не будет. Тем более сразу после пуска, когда ему и без того тяжко.
Кроме того, именно эта крышка — часть противодренажного клапана. Будет ли он держать давление? Ну, может быть. А может, и нет, потому что резиновая запирающая часть клапана точно такая же, как у первых двух фильтров, а крышка отличается. И у меня нет уверенности в том, что такая система будет работать так же хорошо, как у оригинального фильтра. А это значит, что каждый пуск мотора может стать практически сухим. К чему это приводит, рассказывать не буду — сами понимаете.
Один из двух
В общем-то, второй фильтр похож на оригинальный — никаких отличий ни в нём самом, ни в упаковке я не заметил. Но очень плохо, что один из двух фильтров (а это, как ни крути, половина) оказался точно поддельным. Причём надо признать, что подделка выглядит прекрасно: на вид я бы его не отличил от оригинального фильтра. Если распилить, да — что-то увидеть можно. Немного иначе уложен фильтрующий элемент, чуть кривоват центральный металлический цилиндр, другая толщина металла. Да и сам металл, скорее всего, немного другой: после распила видно, что внутри он имеет другой оттенок, более красноватый. Жалко только, что видно всё это на распиленном фильтре, который на машину уже не поставишь. Снаружи разницы нет никакой абсолютно. А значит, определить подделку на вид невозможно.
Фильтр всё-таки можно купить у дилера. Как и все другие расходники, разница стоимости которых у дилера и в Интернете не выглядит существенной. Ну что такое 250 рублей за фильтр? Масло меняют обычно раз-два в год. Стоит ли так рисковать? Капитальный ремонт мотора обойдётся в 250 тысяч или дороже, так где же тут экономия? То же самое относится к приводным ремням, к ремням ГРМ и многим другим вещам, экономия на которых потом часто выливается в огромные суммы.
И последнее: отличить оригинал от подделки, как выяснилось, бывает сложно. Может, даже совсем невозможно. Да, фильтр у дилера стоит немного дороже, но собственное спокойствие вообще бесценно. Правда, есть ещё не подделки, а качественные аналоги, но что-то мне подсказывает, что тут тоже не приходится гнаться за дешевизной: как вместо оригинального тойотовского фильтра привезли подделку, так привезут и любой другой поддельный — от этого полностью защититься не получится. Всё-таки у дилера получается как-то надёжнее и спокойнее.
Поддельные масляные фильтры Toyota
Дизельные и бензиновые моторы автомобилей японской марки Toyota славятся своей надежностью и большим ресурсом. Принято считать, что отчасти это обусловлено грамотно определенными интервалами технического обслуживания автомобилей, а также оригинальными расходными материалами высокого качества. Здесь мы имеем в виду прежде всего масла и фильтры. Именно их чаще всего подделывают.
Про поддельные канистры моторного масла Toyota, мы уже рассказывали, пришло время поговорить про фильтры. Вот характерный пример от Студии техобслуживания Toyota, Lexus, специалисты которой поставили под сомнение оригинальность масляных фильтров Toyota (запасные части OEM).
Фильтры Toyota: признаки подделки
В руки сервисменов попали поддельные картриджи, которые устанавливаются в корпуса, а также классические неразборные фильтры в металлических корпусах (spin-on).
В обоих случаях к упаковке фильтров критических замечаний не возникло. Качество полиграфии упаковки подделок, изготовленной на современном оборудовании, на высоте. И к этому мы уже стали привыкать! Следовательно, рядовой автовладелец не заподозрит подвоха.
Однако, есть нюансы, которые выдают подделку. Один из таких — различие в цвете картона, из которого изготовлены коробки. Другой — шрифты надписей на голограммах. Такие важные моменты может уловить только профессионал, который ежедневно имеет дело с одними и теми же запасными частями.
Очевидным признаком поддельного корпусного масляного фильтра Toyota мастера назвали отсутствие смазки на уплотнительном кольце. У оригинального она присутствует. Подделку выдали и различия в окраске корпуса, буквенно-цифровой маркировки (толщина линий). Специалисты отметили наличие клея внутри поддельного фильтра, в то время как у оригинала его следов нет.
Много вопросов возникло по фильтру-картриджу. В частности, исполнению его внутренней части. У оригинального фильтра «Тойота» она была ровной, а у подделки имелась ступенька-буртик. В процессе эксплуатации она превращалась в лохмотья, которые могли легко попасть в систему смазки.
Чем опасны для моторов поддельные масляные фильтры «Тойота»?
Прежде всего тем, что они не осуществляют качественную фильтрацию моторного масла. При этом абразив, который в нем накапливается по мере роста наработки смазочного материала, воздействует на пары трения и приводит к более интенсивному их износу. Чем хуже фильтрация моторного масла, тем меньше срок его службы.
В поддельных корпусных масляных фильтрах используются некачественные перепускные клапаны, имеющие слабую пружину. В результате прогретое до рабочей температуры масло может идти в обход фильтровальной шторы даже при небольшом давлении в системе. Материалы низкого качества противодренажного клапана приводят к тому, что он не удерживает в корпусе масло. При продолжительной стоянке автомобиля оно полностью вытекает из фильтра.
Вот вам и неочищенное должным образом масло, которое приводит к износу деталей ДВС, и горящая дольше обычного лампа аварийного давления масла при пуске мотора.
Подделывают не только OEM-расходники
Ранее мы уже обращали внимание наших подписчиков на присутствие на рынке запасных частей Aftermarket поддельных масляных фильтров. В частности, речь шла о продукции такого известного и уважаемого многими автовладельцами немецкого производителя как MANN FILTER — «Поддельные масляные фильтры и снова на маркетплейсе?».
Именно на него в первую очередь смотрят при выборе альтернативы оригинальным фильтрам. Увы, и здесь нет никакой гарантии того, что вы купите качественный расходник, от которого зависит надежная работа и ресурс ДВС.
Масляные фильтры: оригинал против подделки
Замена масляного фильтра рано или поздно касается не самых внимательных автовладельцев. Осмотрительные владельцев выполняют это вовремя, неосмотрительные — когда уже некуда деваться. Но выполняют. Наряду с этим все очень хотят свести денежные траты к минимуму. Насобирать на новый Рендж Ровер такая бережливость вряд ли позволит, однако отдельным людям легче поверить в это, нежели переплатить две сотни рублей. К несчастью, такая скупость способна привести к немалым расходам в будущем. Масляный фильтр — вещь значительно более значимая и непростая, чем многие думают. Иногда фильтр, купленный по низкой цене, будет работать совсем не так, как ему положено. По какой причине — узнаем далее с помощью конкретных примеров. А сейчас поговорим о фильтре с теоретической точки зрения.
Все немного сложнее, чем видится на первый взгляд. Обыкновенный масляный фильтр является полнопоточным фильтром механической фильтрации.
Масляные фильтры выпускаются неразборными и разборными. Фильтры, которые мы с вами сейчас рассмотрим не подлежат разборке. Подобные ставят на основную массу автомашин, но иной раз попадаются и фильтры, которые разбираются. В таких возможна замена только картриджа (самого устройства фильтрации), а оболочка при этом не затрагивается.
К фильтрам полного потока относятся фильтры, через которые проходит всё поступающее в двигатель моторное масло полностью. Как они с этим справляются, мы увидим далее, с детальными фото. Реже встречаются неполнопоточные и комбинированные масляные фильтры. В неполнопоточных фильтрах масло поступает по двум линиям: частью идет на очистку, часть — в двигатель. В двигатель масло попадает уже пройдя очистку, степень которой, само собой, будет более высокой. Такой процесс является долгим, поэтому такие фильтры не очень популярны. Комбинированный фильтр сочетает полнопоточный и неполнопоточный фильтры. Штука, которая встречается редко и стоит недешево, что нас абсолютно не интересует.
Относительно технологии очистки всё понятно: под механической фильтрацией предполагается продвижение масла сквозь детали фильтра. Также различают гравитационную, при которой осадки примесей опускаются вниз под собственным весом, центробежную (осадки попадают на стенки крутящегося фильтра) и магнитную фильтрацию. Магнитные фильтры расположены в КПП и притягивают к себе стружку из металла. В моторах такие фильтры не стоят.
Вот, в принципе, и вся теория. О принципе работы и причинах неисправности полнопоточного фильтра мы расскажем ниже.
Итак, у нас в руках три самых распространенных фильтра, с кодом 90915-10009. Такие установлены на Тойоте РАВ 4, Камри, Королла. Короче, это один из самых известных фильтров Тойоты. Фильтры одинаковые, однако первый мы приобрели у официального представителя, чтобы точно знать, что это оригинал. Другие два купили в обыкновенных автомаркетах. При этом совершая покупку, естественно, старались немилосердно сэкономить (ведь в этом и состоит резон приобретения запасных частей не у представителя, а в онлайн-магазине). Разумеется, кое-какие деньги мы сберегли, но в переводе на цифры экономия совсем смехотворная. Посудите сами: оригинальный фильтр мы купили за 720 рублей, а в онлайн-магазине мы приобрели фильтры за 460 и 495 рублей. таким образом экономия составила 260 и 225 рублей. На новый Рендж Ровер с такой бережливостью, как и раньше не хватит. На Рендж Ровер с пробегом, к несчастью, тоже. Что же, наша цель— не угробить мотор, на который будут поставлены данные фильтры.
На наших фотоснимках фильтры располагаются в такой же очередности: сначала фото оригинала, следующий фильтр по цене 460 рублей и последний фильтр, купленный нами за 490 рублей. Приступим к оценке, сравнив для начала внешний вид коробки.
А коробочки, честно говоря, абсолютно идентичные. Причем настолько, что я бы дал голову на отсечение, что передо мной подлинные фильтры. Даже смотря в упор на дилерскую упаковку, я ни за что бы не догадался, что цена двух других фильтров ниже. Правда фирменная изображение эмблемы Тойота имеется лишь на упаковке от дилера.
Далее — ещё любопытнее. Достаем из упаковки фильтры. И снова абсолютное совпадение! Совсем никаких отличий. Абсолютно на всех есть подпись Toyota, на каждом указание артикула и руководство по применению на английском, а также японском языке (надо сказать, в руководстве ничего не говорится о том, что перед тем как установить, в фильтр нужно залить масло, указывая только необходимость смазки уплотняющего колечка из резины, и это верно). Текст повсюду нанесен одинакового качества. Неужто все три фильтра оригинальные?
Как бы не так. Когда на глаз совсем ничего не заметно (во всяком случае, до того, как мы разберем фильтры), мы можем определить их вес. А вдруг… И вот первая неожиданность.
Вес оригинального фильтра 167 г. Другой, тот что за 450 рублей весит 169 г. Различие на 2 г — это ерунда, погрешность минимальная. А вот вес последнего фильтра только 139 г. Куда же исчезли 30-32 грамма? Неясно. Надо сказать, держа наши фильтры на ладони, я отличия в весе заметил. Вот сейчас можно с точностью говорить, что последний фильтр какой-то неправильный.
Поскольку фильтры являются неразборными, мы можем снять всего лишь резиновое кольцо. Кольца я оценивал напряженно, однако ничего не увидел: все они идентичные.
Итак, пришло время воспользоваться ножовкой. Возможно, снаружи они один в один, а нутро у них разное? Поглядим.
Оригинал пилился без особых усилий, фильтр номер 2 немного труднее. Для номера три я планировал взять болгарку, однако оказалось, что пилить его легче двух предыдущих. Таким образом внутренности всех фильтров перед нами.
В глубине трех фильтров мы наблюдаем сам элемент фильтрации, а также перепускной и противодренажный клапаны. Они выполняют не менее важные функции, чем само фильтрующее устройство.
Противодренажный клапан представляет собой участок днища фильтра с колечком из резины. Его функция по окончании работы двигателя не дать маслу вылиться назад в двигатель. Задача такого действия проста: если дать маслу всякий раз вытекать из фильтра, каждое прекращение работы двигателя провоцировало бы запуск на сухую. Придется ждать, когда масло возвратится в фильтр и давление выйдет на нужный уровень. Польза от такого запуска, сами понимаете, никакая. Поэтому, функцию данный клапан выполняет крайне важную.
А самое главное, правильно ли выполняется работа перепускного клапана. Итак, проследим, каким образом происходит движение масла в фильтре.
Маслонасос подает масло сквозь дырочки в крышке вокруг основного канала. Масло оказывает давление на противодренажный фильтр. Фильтр закроется, когда остановится двигатель. Дальше масло минует саму деталь фильтрации, которая состоит из собранного в гармошку особого высокопроизводительного фильтровательного картона и попадает в полость центрального канала. Из него очищенное масло поступает в мотор. Картина жизнерадостная и безупречная. Однако в реальности зачастую все бывает немного по-другому.
На давление масла влияет множество причин. Главным образом, это конечно густота масла. К примеру, в стужу после запуска двигателя масло попросту не может сразу целиком пройти через элемент фильтрации. В такой ситуации начинает действовать перепускной клапан. Клапан раскрывается и масло проходит сквозь него, минуя фильтрэлемент сразу же в двигатель. Безусловно, так масло не минует весь цикл очистки, однако это гораздо лучше, чем запуск двигателя с его нехваткой.
Понятное дело, для всякого двигателя давление при открывании обводного клапана будет разным. Если клапан откроется раньше времени — масло не очистится, откроется позднее — произойдет масляная голодовка, а в при самом худшем раскладе произойдет разрыв фильтра или его вылет со своей позиции по причине чересчур большого давления.
В наших фильтрах перепускные и противодренажные клапаны на вид одинаковые. Элементы фильтрации идентичные, кроме последнего фильтра: тут картонная гармошка какая-то неровная, хотя внешне и тактильно не имеет отличий от первых двух.
Впрочем, не отпускает дилемма: куда делись пресловутые 30 г массы, каких не достает у фильтра за 490 рублей? Наибольший вес в фильтрах приходится на оболочку с запорным клапаном. Посмотрим, сколько весят оболочки фильтров без элементов фильтрации. И — эврика! Наши 30 грамм, как оказалось, спрятаны в оболочке фильтра.
Для эксперимента проведем измерение стенок оболочки фильтров с помощью штангенциркуля. У первого и второго толщина стенок — 0,8 мм, а у последнего — 0,6 мм. Всё же такое отличие не проливает свет на разный вес: 0,2 мм разницы столько не весят. Несоответствие веса произошло из-за тяжёлых крышек корпуса — тех элементов, какими фильтры присоединяются к блоку и сквозь какие в фильтр попадает масло. Все это печально, потому как полностью не ясно, каким образом такой фильтр будет функционировать.
В теории тонкая обшивка — это также нехорошо. Повышение давления, например, при запуске зимой, может просто сорвать фильтр с рабочей поверхности. С учетом того, что вес крышки в разы меньше, чем нужно, подобное развитие событий исключительно нежелателен. Двигатель в два счета попрощается с маслом, что, естественно его не обрадует. Особенно тотчас после запуска, в то время, когда мотору итак тяжело.
Помимо этого, эта самая крышка является элементом запорного клапана. Сможет ли клапан выдержать силу давления? Возможно. А возможно и не сможет, так как прорезиненая запорная часть абсолютно схожа с первым и вторым фильтрами, а вот крышки у них разные. И никакой гарантии, что такой фильтр будет функционировать так же добротно, как оригинал. Это означает, что всякий старт двигателя способен оказаться почти на сухую. К какому результату такое может привести понятно каждому.
В принципе, фильтр номер два схож с оригинальным — различий в устройстве и упаковке я не обнаружил. Однако, получается, что половина купленных не у дилера фильтров — подделка. При этом нужно заметить качество подделки — на вид ее не отличить от оригинала. Увидеть различия можно только при распиле. Чуть-чуть по-другому сложен элемент фильтрации, немного неровная центральная металлическая часть, более тонкий металл. Досадно, что все это увидеть можно, лишь распилив фильтр, после чего его конечно на автомобиль уже не установить. По внешнему виду отличить подделку от оригинала невозможно.
Фильтры все же лучше приобрести у представителя. Их стоимость, как и стоимость других расходников, не на много отличается от стоимости в интернет-магазинах. Переплата составляет 200-250 рублей. Замену масла проводят единожды или дважды в год. Нужен ли такой риск? Капремонт двигателя встанет в 250 000 либо больше, нужна ли такая экономия?
В заключении скажу следующее: распознать подделку на глаз непросто. Возможно, и вовсе нереально. Разумеется, у официального представителя фильтры будут стоить немногим больше, однако уверенность, что все в порядке не имеет цены. Хотя, имеются опять-таки не поддельные запчасти, а хорошие заменители, но как мне видится, здесь также не нужно стараться сэкономить: если взамен подлинного фильтра фирмы Тойота продали поддельный, могут продать и подделку другой фирмы. В полной мере уберечься от фальсифицированной продукции невозможно. Что ни говори, а покупая у официального представителя, вы можете быть спокойны и уверены в качестве детали.
Уже скоро наступит зимний период, а значит самое время задуматься о переобувке. Важно не только вовремя сменить резину на зимнюю, но и определиться с выбором покрышки. Именно в такие моменты автомобилисты задаются вопросом, какие шины выбрать? В нашем автоблоге Forza расскажет о минусах и плюсах шипованной и липкой резины.
Чтобы не попасться на проверку алкометра следите за своим рационом. Врачи утверждают, что недавно съеденные цитрусы содержать небольшой процент спирта, который показывается на приборе. Поэтому для избежания таких проблем запомните следующие продукты, которые не стоит употреблять, если вы за рулем.
Если диск в целости, попробуйте накачать колесо насосом. В новых комплектациях колеса, изготовленные по технологии RunFlat, выдерживают вес машины даже при проколе. Но что делать, если нет насоса. В этом случае, придется надеяться на помощь неравнодушных водителей, проезжающих мимо. Если вместе с покрышком проколот диск, то придется менять колесо.
Иногда случаются неприятные ситуации, когда автомобиль самопроизвольно запирает двери. Причиной может стать неправильная установка сигнализации или сбои в работе замка. Что делать, если ключи остались в запертой машине, а запасных нет? Forza расскажет как действовать в этой ситуации.
Каждый водитель хоть раз сталкивался с такой проблемой как поломка системы воспламенения. Причины неисправности элемента могут быть разные: брак, лишняя жидкость в поршневом двигателе, тепловые перепады. В этой статье Forza.ru расскажет, как действовать в этой неприятной ситуации.
Устанавливать салонные фильтры европейские автопроизводители начали в 90-е годы, чтобы защитить салон автомобиля от пыли, мусора и прочих загрязнений.
Большинство автовладельцев с ответственностью подходят к замене масла в двигателе. Однако случается, что моторное масло перелили, и поначалу кажется, что не произошло ничего страшного.
Состояние подвески влияет на комфорт и безопасность эксплуатации автомобиля. Вовремя проведённая диагностика позволяет обнаружить поломки на раннем этапе, что позволяет избежать серьёзного ремонта.
Перемены в действующих ПДД волнуют каждого автовладельца. Прежде всего это касается новых штрафов и наказаний.
Случаются ситуации, когда важна на скорость машины, а быстрая остановка, поэтому тормозная система должна работать идеально.