Какую смазку добавить в рулевой наконечник

Шаровая и рулевой наконечник в масле, чего делать?

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Moramoscow

Новичок

28 Апр 2010 12 0 1

Здравствуйте, прошу помощи у тех кто на практике сталкивался с такой проблемой. ЦФ 500, дорестайл, в эксплуатации 4 года, езжу круглый год, и вот очередная ревизия выявила(только спереди) масло и много на резинках шаровой и рулевого наконечника(см. фото) при внимательном изучении не увидел хомута на малом диаметре , т.е. резинка держит( а выходит не держит ) масло сама по себе. Вопрос, чего делать, резинки целые, исхитриться и накачать туда масло, или сменить соответственно шаровую и наконечник. Должен ли быть хомут? По причине произошедшего версия одна, вода попала внутрь и на морозе масло успешно было выдавлено? Прав ли я в таком выводе?

Чем смазать рулевые наконечники и шаровые опоры. Смазка шаровых опор

Иногда, у водителей может возникать вопрос, чем смазать шаровую опору. Эта тема обычно поднимается при наличии стуков в подвеске, вызванных выработкой штатной смазки. Как правило, именно отсутствие смазывающего состава приводит к необходимости замены этого элемента подвески. Использование дополнительных консистентных смазок, продлевает срок службы опоры в 2 раза. Причем при наличии специального инструмента, а также минимальных навыков в ремонте автомобиля справиться с восстановлением работоспособности шаровой может каждый автолюбитель. Главное, правильно подобрать разновидность смазки для решения этой задачи.

Строение опоры

Чем смазать шаровую опору? Перед ответом на этот вопрос, вам желательно ознакомиться со строением этой детали. Тогда вы сможете понять более четко, как правильно смазывать узел. Основным элементом тут является шаровый шарнир с пальцем. Он опирается на основание, сверху конструкция прикрыта пыльником. В основание и под пыльник набивается большое количество консистентной смазки. Она рассчитывается на весь срок действия этого элемента конструкции.

В процессе работы шарнир постоянно смещается относительно основания, смазка потихоньку вырабатывается, а при длительных простоях и просто высыхает. Поэтому, постепенно начинают появляться стуки. Если не обращать внимание на этот признак, то начинаются люфты, и деталь приходит в негодность в связи с большой выработкой.

Чем смазывают?

Как правило, для шаровых опор используют различные смазки на литиевой основе. Эти составы отлично справляются с высокими нагрузками, которые возникают в процессе работы шаровой опоры. Необходимо понимать, что стоит правильно подбирать такие вещества. По составу литиевые смазки являются производными от нефтяных масел.

В процессе изготовления масло загущается добавлением литиевого мыла . Это позволяет достигать наилучшей консистенции. При этом, сочетание нефтяного масла с жирными кислотами литиевого мыла обладает дополнительным консервирующим эффектом. На практике, существует несколько разновидностей подобного типа смазок. Они различаются соотношением нефти и литиевого мыла в составе, а также дополнительными добавками. Наиболее распространены следующие варианты:

• . Это, пожалуй, самый распространенный среди водителей вариант. Причин для этого несколько. Во-первых, данная смазка имеет неплохой диапазон температур, это позволяет применять ее практически на всей нашей территории. Благодаря наличию стабилизирующих добавок, смазка служит достаточно долго, обеспечивая надежную защиту от всяких отрицательных факторов. Особо следует отметить, что Литол-24 не боится никаких перепадов температур, поэтому не стоит волноваться, что при проезде по снегу или воде шаровая останется без защиты;
• . Эта смазка реже применяется в шаровых опорах. По сравнению с Литолом, обладает более низким порогом допустимых температур. Она не замерзает даже при минус 60 C. Поэтому, ее часто используют в регионах крайнего севера. Хотя ЦИАТИМ и обладает более низкими техническими характеристиками, в сравнении с Литолом, устойчивость к низким температурам является достоинством. Также эта смазка имеет более низкую стоимость.

Если вы пойдете в магазин для покупки смазки для шаровой, то не стоит покупать дорогие составы от известных производителей. Обычно, они практически ничем не отличаются от более дешевых аналогов. Поэтому, можно свободно брать самый простой Литол-24, и не заморачиваться. Но, обязательно смотрите на состав. Кальциевые смазки стоят всегда дороже. Поэтому, если вы хотите сделать выбор в пользу кальциевых смазок, то готовьтесь потратить немного больше денег.

При выборе вещества желательно обращать внимание на условия эксплуатации машины . Если у вас встречаются экстремальные температуры, то лучше брать смазку, способную работать при таких низких температурах. Это позволит снизить уровень износа деталей при работе в зимнее время. В остальных случаях никаких особенностей при выборе нет.

Сама работа

Чтобы продлить срок службы подвески, рекомендуется при первых проявлениях стуков шаровых опор обязательно провести проверку этого узла. Если нет заметных люфтов, то достаточно обновить смазку в опоре. Для этого вам потребуется специальный шприц. Стоит он недорого, с учетом средней стоимости шаровых опор эти деньги отбиваются достаточно быстро. Также на некоторых моделях машин может понадобиться дрель и приспособление для нарезки резьбовых фрагментов. Хорошо, если в наличие будут тиски. В некоторых случаях смазка шаровой может производиться прямо на автомобиле, но это не всегда оправдано, ведь так очень сложно обеспечить чистоту процедуры.

Для начала, снимите с автомобиля шаровую опору. Тут вам поможет инструкция по ремонту вашей машины. На всех моделях эта работа имеет свои особенности, поэтому лучше уточнить эти нюансы, чтобы не возникало проблем в дальнейшем. После демонтажа осмотрите шаровую опору. Нас интересует основание детали. На многих моделях там имеется сосок для добавления дополнительной смазки шарнира. Это позволит без особых сложностей обновить рабочий состав.

В этом случае поступают следующим образом :

• Зажимаем опору в тисках, только делайте это аккуратно;
• Открутите сосок для смазки. В зависимости от модели тут понадобится ключ или пассатижи;
• Наберите в шприц достаточное количество смазки. После этого можно ввести нужное количество вещества внутрь детали;
• Затягиваем защитную пробочку, желательно пошевелить палец, он должен двигаться значительно туже, чем это было ранее.

• Опору зажимают в тиски, после чего в основании тонким сверлом проделывают отверстие;
• В нем нарезают резьбу;
• Далее с помощью шприца добавляют смазку;
• В отверстие вкручивают подходящий болтик.

Заключение . Как правило, многие стуки в подвеске могут быть вызваны не износом деталей, а отсутствием в них смазки. Поэтому вопрос, чем смазать шаровую опору не является чем-то удивительным. Смазка в этом шарнирном узле вырабатывается значительно раньше, чем происходит отказ всей детали. Поэтому, наиболее оптимальным вариантом будет самостоятельная смазка опоры. Это значительно удешевит обслуживание вашего автомобиля, ведь срок службы шаровой опоры вы сможете увеличить в 2 раза.

Если при движении скрипят шаровые опоры, то зачастую это вызвано отсутствием или недостатком смазки под пыльником этого шарнирного соединения. Такое происходит из-за разрыва пыльника. В редких случаях на производстве укладывают недостаточное количество смазки. Чтобы шаровые опоры и рулевые наконечники ходили весь свой ресурс, их необходимо обслуживать. Начинающие автовладельцы часто не знают, как следить за ходовой частью, и какая смазка для шаровых опор нужна. Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос.

А нужно ли смазывать шаровые опоры и рулевые наконечники?

Бытует мнение, что обрабатывать эти соединения нужно было раньше во времена классических моделей ВАЗов, «Москвичей» и прочего автопрома из СССР, а сейчас это делать необязательно. Чтобы выяснить, нуждаются ли эти детали в обслуживании, необходимо понять, как устроены шаровые.

Устройство может быть различным. Но в конструкции обязательно присутствует шаровой шарнир и палец. В качестве упора шарнира используется основание. Сверху опора прикрыта пыльником.

В процессе работы шарнир постоянно смещается и двигается. Это способствует ускоренному его износу. В процессе эксплуатации смазка вырабатывается. А если автомобиль долго стоит, то смазочный продукт может и высохнуть. Кроме того, если в пространстве между основой узла и пыльником отсутствует смазка для шаровых опор, то там образуется грязь. Она не только ускоряет износ, но и является причиной неудовлетворительной работы шарнира. Если в шаровых появились стуки и скрипы, это тревожный звонок.

Чтобы не подвергать ускоренному износу механизм шаровой опоры, нужно в свободное пространство под пыльником забивать смазочный материал. Но также необходимо знать, какую смазку использовать для шаровых опор, чтобы эти узлы работали максимально долговечно.

Когда нужно обрабатывать шаровые опоры и рулевые наконечники?

Шаровую опору смазывают на заводе, перед установкой на автомобиль. Но если речь идет об отечественных автомобилях, то это требование не всегда выполняют. Кроме того, в процессе эксплуатации автомобиля шарнир постоянно смещается. Соответственно, смазочный материал постоянно расходуется. Поэтому обрабатывать узел необходимо постоянно, через определенные промежутки. Но как определить, что нужна новая смазка для шаровых опор?

Все проблемы, связанные с шаровыми опорами, даже на ранних стадиях можно легко определить «на слух». Но при серьезных проблемах может помочь современная диагностика. Первый сигнал, который говорит о том, что смазка выработалась — это скрипы и стуки в процессе движения автомобиля. Если эти звуки исходят из тех мест, где и установлены шаровые опоры, то эти узлы проверяют в первую очередь. Если в шарнире нет серьезных люфтов, то регулярное обслуживание элемента поможет продлить срок эксплуатации.

Признаки выхода шаровой опоры из строя

О том, что выработалась смазка для шаровых опор, можно узнать по стукам при движении по неровностям. Также если нужно смазать рулевые наконечники, можно услышать колеса.

Он может говорить о необходимости замены смазки в шаровых. Если машина не держит прямую траекторию и колеса постоянно виляют, это также говорит об изношенных шаровых. Также о поломке или износе сообщает резина, которая изнашивается неравномерно.

Чем смазывать?

И вот, начинающий автовладелец слышит характерные скрипы и понимает, что пришло время обслуживать шаровые и рулевые наконечники. Но так как у начинающих особого опыта нет, их волнует вопрос о том, какая нужна смазка для шаровых опор и рулевых наконечников.

Попробуем ответить на этот вопрос. Зачастую для подобных применяют смазочные продукты на литиевой основе. Данные составы хорошо выдерживают высокие нагрузки, которые шарнир испытывает в процессе работы. Также нужно уметь правильно подбирать продукт.

В чем особенность

По своему составу материалы на литиевой основе — это вещества, производные от нефтяных масел. В процессе производства масла загущают, добавляя литиевое мыло. Это дает возможность получить нужную консистенцию. При этом нефтяные масла в сочетании с жирными кислотами, содержащимися в литиевом мыле, тоже имеют дополнительный консервирующий эффект. Автовладельцы на практике применяют несколько видов смазок на данной основе. Различаются они между собой процентным соотношением нефти и литиевого мыла, а также содержанием различных добавок. Что же, рассмотрим их более подробно.

«Литол-24»

Это самая распространенная смазка для шаровых опор и рулевых среди владельцев автомобилей. И для этого есть несколько оснований. Первая причина — этот смазочный материал работает в большем температурном диапазоне, что дает возможность использовать «Литол» в любых климатических зонах.

За счет наличия стабилизирующих добавок эта смазка может служить достаточно долгий период времени. Состав надежно защищает металлические трущиеся детали от негативных разрушительных воздействий. Также нужно отменить, что «Литол» не боится температурных перепадов. Не стоит беспокоиться, что при движении по воде или снегу шаровая, смазанная «Литолом», потеряет защиту.

«Циатим-201»

Если «Литол-24» является очень популярным продуктом, то «Циатим» используется для шаровых опор значительно реже. Если сравнить его с предыдущим, то здесь значительно ниже порог рабочих температур. Эта смазка не замерзнет даже при температурах в -60 градусов. Поэтому этот продукт широко используют на Крайнем Севере.

Хоть эта смазка и отличается более низкими характеристиками по сравнению с «Литолом», но устойчивость ее при низких температурах — это ее плюс. Также «Циатим-201» отличается более низкой ценой.

Альтернативные варианты

Кроме смазок на литиевой основе, которые являются классическими, используют и другие виды на кальциевой основе. Главным недостатком этих смазочных материалов является то, что они боятся низких температур. При этом срок службы у них значительно дольше. Эксперты заявляют, что кальциевые смазки имеют более высокий уровень защиты металлических деталей от коррозии. Но на практике считается, что лучшая смазка для шаровой опоры — это однозначно литиевый продукт.

Что выбрать?

В магазинах сейчас предлагается масса смазочных материалов для смазки шаровых и рулевых наконечников, но не стоит приобретать брендовые дорогие продукты. По техническим характеристикам они мало чем отличаются от более доступных аналогов. Поэтому можно выбирать самый обыкновенный «Литол-24», и это будет правильное решение. Но нужно смотреть на состав.

Кальциевые материалы всегда будут дороже. Поэтому, если выбирать их, то придется заплатить немного больше. При выборе смазки желательно обратить внимание на условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Если машина ездит в условиях экстремальных температур, то лучше выбирать продукт, способный работать в таких условиях. Это поможет снизить износ деталей при зимней эксплуатации. В остальном же никаких особенностей при выборе нет. Особой разницы нет в том, какая смазка в шаровых опорах должна быть. Главное, чтобы она там была, говорят автомобилисты.

Нейлон вместо смазки

Первые шаровые представляли собой шарнир с полукруглой опорной частью. Затем от такой конструкции отказались, и наконечник пальца делали в виде шара. Это полностью металлический узел. Уплотнение осуществлялось при помощи специального пружинного подпора. Чтобы деталь была подвижной, она заправлялась смазкой.

Прогресс оборудования позволяет производить корпус и палец с высокой точностью, а вместо пластикового вкладыша используют специальный нейлон. Он позволял шарниру сохранять свои свойства и характеристики без обязательной смазки.

Смазка, которой опору заправляют на заводе, имеет специальный состав и отличается от той, которая продается в магазинах. Инженеры утверждают, что особой пользы от такого смазывания нет, и об этом пытались сказать еще в советские времена. Но в нашей стране не слишком доверяют пластику. Поэтому начинающие автовладельцы еще долго будут интересоваться, какая смазка лучше для шаровых опор.

Шаровая опора является важным узлом подвески, обеспечивающим возможность поворота ступицы колеса с одновременным сохранением его горизонтального положения. Конструктивно шаровая опора состоит из двух основных элементов: конусообразного пальца со сферическим наконечником и корпуса, в котором имеются необходимые рабочие отверстия. Палец устанавливается таким образом, что может вращаться и раскачиваться на небольшие углы. Корпус узла крепится к рычагу подвески болтами или запрессовывается в него. Для обеспечения вращения, в корпус помещаются пластиковые вкладыши, которые занимают свободное пространство до пальца. Смазка для шаровых опор (если она предусмотрена) закладывается как непосредственно в полость корпуса, так и на сферический наконечник пальца.

Причины поломок шаровой опоры

В процессе эксплуатации автомобиля на шаровые опоры приходятся серьёзные нагрузки, которые в зависимости от конструкции подвески, могут принимать на себя значительную часть массы автомобиля, а также удары при поездке по неровному дорожному покрытию. Основная причина замены шаровой опоры и нарушения её нормального режима функционирования – износ соприкасающихся металлических поверхностей в процессе трения, что приводит к появлению заметного люфта: палец начинает не только вращаться, но и перемещаться; в худшем случае – вырывается из корпуса. Причины износа могут быть связаны как с естественными процессами (старение металла и других материалов), так и с увеличением удельных нагрузок на механизм, разрывом пыльника или отсутствием смазки в шарнире. Смазка шаровой опоры должна осуществляться при каждом ремонте или замене узла. Часто заводы-изготовители указывают свои рекомендации по смазке механизма, что позволяет максимально продлить срок службы детали и избежать нарушения правил установки и эксплуатации.

Смазка для шаровых опор

Смазка шаровой опоры обычно осуществляется смазочными материалами на основе мыльного литиевого загустителя. Литиевые смазки были разработаны ещё в 1940 -х годах, производятся с 1970-х и до сих пор широко используются, благодаря своей универсальности, оптимальным средним показателям и невысокой цене. Наиболее известные пластичные смазки из этого семейства – Литол-24, ШРУС-4 и ШРБ-4. Однако технология производства смазок не стоит на месте, и современные производители выводят на рынок улучшенные смазочные материалы, разработанные с учётом новых исследований и технологий, оставляя при этом цену на доступном уровне. ООО “НПП ”Мапсол” предлагает несколько подобных продуктов, рассчитанных на применение в широком спектре узлов как автомобильной, так и другой техники. Наши смазки производятся на основе «Литола-24» с добавлением пакета присадок в разы улучшающего свойства базовой смазки. Смазка «МАПСОЛ-100» может использоваться в автомобильных узлах, работающих при температуре до +200°С, обладает хорошими антифрикционными и противоизносными свойствами, стойка к смыванию водой. Смазка для шаровых опор «МАПСОЛ-200» выдерживает более высокие температуры и предназначена для промышленных тяжелонагруженных узлов трения скольжения и качения автотранспорта.

Перед установкой шаровой опоры смазка закладывается под защитный чехол слоем 1:25 мм. Для предотвращения проворота кольца резьбовая часть смазывается слоем толщиной 0,5 мм.

Смазка шаровых опор заключается в протирке пресс-масленки, установке шприца (в случае необходимости можно «(«пользоваться переходником) и осторожном выдавливании смазки в опору. Сейчас вы увидите, как это правильно сделать.

1.Разберитесь, сколько точек смазки у вашей машины и где они располагаются. предыдущий раздел “Поиск точек смазки».

2.Протрите первую пресс-масленку и попробуйте насадить на нее шприц. Получилось? Если нет, то вам понадобится переходник. У вас он есть? Если нет, то вам потребуется расширитель.

3.Заполните шприц смазкой.

Для этого вам потребуется смазка, используемая для подвески.

4.Поведите шприц к масленке и аккуратно выдавите немного смазки (5).

Никогда не забивайте опоры смазкой под завязку. Количество смазки можно проверить, сжимая чехол шаровой опоры. Он не должен быть тугим. Когда чехол твердый и полный, выдавите немного смазки наружу, если в этом типе опоры есть отверстие. Но если же эта опора герметичного типа, то надо наполнить чехол полностью. Если чехол выглядит полным, не добавляйте туда смазки вообще и переходите к следующей опоре.

5.Повторяйте пп. 2 и 4 до тех пор, пока вы не обслужите все опоры.

6.Если же вы перестарались со смазкой герметичной опоры, с помощью подходящего торцевого ключа выкрутите пресс-масленку (против часовой стрелки). Выдавите немного смазки и закрутите пресс-масленку обратно.

Разбираться с перетушенным шарниром — V, не самое приятное занятие; будьте осторожны и выдавливайте смазку небольшими порциями. Я знаю, поскольку мне приходилось с этим сталкиваться. Как трудно иметь дело с этой маленькой скользкой пресс-масленкой.

7.Если один из чехлов лопнул, его необходимо немедленно заменить.

Те части, которые защищают чехлы, являются очень важными, поэтому если вы их не поменяете, то после недолгой езды на нефункционирующей опоре за ремонт придется заплатить большие деньги (или даже возможна полная потеря управления автомобиля).

При покупке нового автомобиля, спросите у менеджера по ТО. есть ли у этой модели слабые места, куда неплохо было бы поставить дополнительную пресс-масленку. На моем автомобиле была парочка дополнительно

установленных, это удобно и недорого. Если при движении у вас постоянно слышен какой-то скрип, поинтересуйтесь, исчезнет ли он, если установить в том месте пресс-масленку.

Технологически предусмотрено так, что подвеска включает в себя и рулевой привод, но мне кажется, что, руководствуясь их функциональным назначением, лучше разделять эти две системы. Следовательно, постарайтесь рассматривать рулевой привод как систему, обслуживающую еоризопталъное направление движения (влево и вправо), а подвеску — как систему, обслуживающую вертикальное направление движения (вверх и вниз). В последующих разделах объясняется, как смазывать подвески. (Если система подвески стучит сама но себе, то надо обрати ться к профессионалу.)

Для поглощения ударов и поддержания вашего автомобиля на одном уровне используются различные типы рессор. Это может быть витая пружина, листовая рессора, торсионный вал или пневматическая рессора. В некоторых автомобилях стоят листовые рессоры на задних колесах и пружины — на передних. Представительские автомобили, грузовики и автобусы имеют пневматическую систему подвески. Более детальную информацию о типах подвески в главе 11, “Рулевое управление и подвеска, или Что делает поездку приятной”. Сейчас вы узнаете, что вам понадобится для смазки и как правильно смазывать подвеску в зависимости от ее типа.

Листовые рессоры. Листовые рессоры каждым концом крепятся к раме автомобиля, что позволяет им свободно двигаться. Это крепление обычно имеет резиновую втулку, которая позволяет креплению легко вращаться, а также поглощает энергию вибрации и не дает рессоре “дойти» до пассажирского салона (6). Если листовая рессора имеет больше одного листа с каждой стороны, то это называется сборной.топовой рессорой. Между листами рессоры проложены куски пластика, которые называются противоскрипной пластмассовой шайбой. Их можно смазывать смазкой для подвесок, чтобы предотвратить шум. поскольку во время тряски листы трутся между собой.

Пружинные рессоры. Они выглядят как пружины на старомодных диванах. Чаще всего пружины устанавливаются в передней части автомобиля, но есть модели, в которых они устанавливаются как спереди, так и сзади (7 и 8 показано расположение шаровых опор и втулок на пружинных рессорах).

Иногда пружинные рессоры имеют резиновые прокладки в верхней и нижней частях. Если пружины создают много шума, можно смазать их в верхней и нижней части. Для нанесения смазки используйте распылитель.

Торсионный вал. Этот тип рессор широко используется в спортивных и грузовых машинах. Обычно они расположены параллельно раме и копятся к управляющим рычагам с одного конца, а с другою — к поперечному.элементу конструкции (9). Торсионный вал не требует смазки. Их можно регулировать; если ваш автомобиль поднят слишком высоко или слишком опущен, высоту можно отрегулировать, подкрутив регулирующий болт.

Пневматическая подвеска. Этот тип подвески основан на использовании сжатого воздуха для поддержания комфортности езды и высоты кузова автомобиля. С помощью встроенного компьютера, который сигнализирует о весе, можно добавить сжатый воздух, когда вес автомобиля увеличивается. Когда вы разгрузите автомобиль, компьютер подаст сигнал на клапан, и тот выпускает воздух (10). Обычно в пневмати-

ческих рессорах нечего смазывать. Но все равно спросите у консультанта о необходимости использования резинового кондиционера для предотвращения преждевременного износа пневматических рессор.

Если скрипит шаровая опора ВАЗ , то в большинстве случаев это вызвано отсутствием необходимого количества смазки под пыльником внутри шарнирного соединения. Следствием этого может быть повреждение пыльника опоры или же изначально во время изготовления на производстве, уложено недостаточное количество смазочного материала. Как известно на классических ВАЗах в передней подвеске существует верхняя и нижняя шаровые опоры, но только нижняя подлежит обслуживанию и имеет специальный штуцер-пробка, через который и осуществляется смазка шаровой опоры. Пробка откручивается с помощью ключа на 7.

Смазка шаровой опоры ВАЗ

Процедуру смазки шаровой опоры необходимо выполнять на смотровой яме, установив автомобиль таким образом, чтобы переднее колесо (на котором будет проводиться смазка опоры) стояло на краю ямы, таким образом, освобождаем место для шприца, с помощью которого и будет выполняться данная процедура.

Далее с помощью ключа на 7 откручиваем пробку в нижней части опоры автомобиля ВАЗ и с помощью специального шприца со смазкой типа “ЛИТОЛ” или “Солидол”. Количество смазки в шаровой опоре контролируем через пыльник, если он слегка надулся, значит нужное количество смазки попало во внутрь шарнирного соединения.

Важно помнить! Не стоит загонять в шаровую опору большое количество смазки, так как это может привести к повреждению пыльника.

Какую использовать смазку для шаровых опор и рулевых наконечников

Развитие автомобильной техники идёт вдоль вектора минимального обслуживания между регламентными заменами узлов и даже целых агрегатов. С одной стороны, это похоже на подход, используемый в авиации, где важна абсолютная надёжность, но с другой – автомобили всё же не должны требовать самолётных затрат на техническое обслуживание. Поэтому иногда детали смазываются и даже ремонтируется между заменами.

Зачем смазывать шаровые опоры

Данный шарнир представляет собой сферической формы палец, вращающийся и отклоняющийся на заданные углы внутри корпуса. Шар максимально охватывается пластиковым вкладышем, иногда поджатым пружиной для полного устранения люфта в эксплуатации.

При езде подвеска работает непрерывно, шаровые опоры и рулевые наконечники, построенные по такому принципу, когда постоянно находятся в движении, испытывая трение со значительными прижимающими силами.

Без качественной смазки не выдержит даже относительно скользкий вкладыш из капрона. Будет изнашиваться и сталь пальца, и сам вкладыш. Специализированная консистентная, то есть вязкая смазка закладывается на заводе на весь срок службы шарнира.

Для некоторых узлов обслуживание на этом и заканчивается, они имеют неразборную конструкцию. Опора или наконечник герметичны, сочленение закрыто эластичным и прочным чехлом. Но ряд изделий допускает проникновение под пыльник, что позволяет заложить туда дополнительное или ремонтное количество свежей смазки.

Смазывать шарнир, уже поездивший с повреждённым чехлом, смысла не имеет. В шаровое соединение проникла вода и грязь, удалить их оттуда невозможно. Времена полностью разборных изделий, когда можно было даже заменить вкладыш, прошли. Доступа к шару нет ни у одного производителя, изделие строго одноразовое.

Даже если можно снять и заменить пыльник, некоторые шарниры предусматривают его поставку в запчасти, точно уловить момент самого начала разгерметизации маловероятно. Грязь уже попала и размазалась по паре трения. Но вот заложить смазку в новое изделие полезно. Обычно её там мало, и она не лучшего качества.

Критерии выбора смазки для шаровых опор и наконечников

Требования к смазывающему продукту здесь общего плана, особой специфики нет:

• широкий температурный диапазон, от промерзания на зимней стоянке до перегрева при работе летом на неровной дороге и большой скорости;
• полная инертность по отношению к резине или пластику пыльника;
• способность хорошо прилипать к металлу, обволакивая шар;
• прочность масляной плёнки под большой нагрузкой;
• противозадирные свойства;
• водостойкость, не всегда путь влаги к пальцу получается полностью исключить;
• долговечность, эти узлы обладают значительным ресурсом.

Строго говоря, любая качественная универсальная смазка удовлетворяет всем данным условиям. Но всегда один продукт немного лучше другого, а водителям часто хочется использовать самое подходящее, желательно специализированное.

Основа смазочного материала

Основа всегда одна – это масла, получаемые из нефти. Но она жидкая, поэтому и применяются всевозможные загустители. Обычно это мыло из различных веществ, лития, кальция, сульфатов или бария.

Последний более всего подходит для опор, но применяется редко по ряду причин. Универсальные смазки используют литиевые и кальциевые загустители.

Диапазон рабочих температур

Лучшие смазки работают от -60 до +90 градусов. Не всегда это так необходимо, поэтому нижний предел может быть на уровне -30. Но вряд ли такое устроит жителей регионов, где встречаются сильные морозы, поэтому можно говорить о выборе для конкретной местности.

Степень интенсивности нагрузки

В этом отношении все смазки примерно одинаковы. Незначительные отклонения трибологических характеристик и нагрузок сваривания или задиров в отношении шаровых шарниров неактуальны.

Стоимость

Для многих цена продукта имеет решающее значение. Широко распространённые универсальные смазки обходятся недорого, а расход их, учитывая особенности применения, крайне невелик. Скорее проблему может составить доступность товара.

5 популярных смазок

Можно сказать, что работать они будут одинаково долго и надёжно. Но особенности есть.

ШРБ-4

Классическая смазка для шаровых шарниров. Разработана ещё в СССР по итальянской технологии для FIAT. Именно она использовалась при заводской заправке на автомобилях ВАЗ.

• лучшие характеристики по сохранности эластичных чехлов;
• высокая долговечность;
• примерная водостойкость;
• хорошие трибологические и противозадирные свойства;
• широкий температурный диапазон;
• приемлемая цена.

Что касается доступности, то здесь всё хуже. Производят ШРБ-4 и её аналоги единицы предприятий, зато много подделок, когда под этой маркой продают самые обычные продукты широкого применения.

Отличить настоящую можно по цвету и характерной волокнистой консистенции. Смазка тянется как разогретый качественный сыр, при этом имеет светло-коричневый оттенок. Единственная, которая производится на бариевом загустителе. Видимо, из-за плохой экологичности производства. Назначение – тяжело нагруженные узлы.

Литол 24

Самая универсальная смазка с литиевым мылом. Предназначена для подшипников, но прекрасно справляется и с опорами. Низкая цена, хорошая трибология. Удовлетворительная влагостойкость.

Не очень хорошо ведёт себя при низких температурах, можно говорить о границе в -40 градусов. Зато допускает перегревы до +130.

Смазка не рассчитана на обеспечение противозадирных свойств, но в легковых автомобилях для шарниров этого и не требуется. Вполне может применяться для дополнительного заполнения чехлов перед монтажом.

Циатим-201

Типично военный продукт с широким температурным диапазоном, рассчитанный на недолгое использование. Не отличается высокой водостойкостью, долговечностью и какими-то особенными антифрикционными свойствами. Применять можно, но со специализированными продуктами не конкурирует. Загуститель литиевый.

Liqui Moly

Дорогие и качественные материалы от известной фирмы. Будут прекрасно работать, но имеют достаточно высокую цену. У разных конкретных продуктов свойства различаются, но в целом показатели можно подобрать с самой высокой планкой по отдельным характеристикам.

Станет лучшим выбором для ценителей прекрасного, готовых за это заплатить. Но особой необходимости в таком выборе нет, остальные смазки сработают не хуже, а экстремальных условия для опор и наконечников не предвидятся.

Grease Calcium

Смазки на основе сульфонатов кальция обладают целым рядом принципиальных преимуществ. Это очень высокий предел по нагреву, водостойкость и защита металла. Главный недостаток – не работают при сильных морозах, можно применять только в южных регионах.

Тем не менее, инертность по отношению к воде, атмосфере и резине чехлов может стать оправданием высокой цены. Это тот самый продукт, который можно считать элитным, хотя и с существенными недостатками.

Как правильно смазывать наконечники и шаровые

Смазать шар и вкладыш невозможно, да в этом и нет необходимости, смазка там уже имеется. Поэтому перед установкой детали аккуратно отделяется чехол, если такое конструктивно возможно, и под него закладывается некоторое количество смазки примерно на треть объёма.

Какую смазку добавить в рулевой наконечник

ABC_lights, так открутили,но оооооочень тяжело.
говорят усы десятые ставят и наконечники, и с ними проблем нет.
А вообще мужичок сказал нужно 2 раза в год сход развал делать и закисать не будет ничего. Но чёт имхо перебор.
Я 2 года не лазил. резину не жрало, не вело. вот и закисло
Ну если наезжаешь в год 20-25 тыс., или частенько зеваешь ямы на дороге — то раз в сезон очень желательно. А для того чтобы не закисали просто при замене мажешь их, смазка вся из резьбы не вымоется и стронуть их будет проще. Я обычно по весне переобувшись на пункт сход-развала заезжаю, одновременно мне делают предварительную диагностику ходовой — если зимой какую ямищу под снегом и зевнул — поправляют, летом вероятность что-то серьезное словить меньше. И все-равно даже при внешнем нормальном износе резины стенд показывает что за лето-зиму сход-развал уплывает, и по рулежке чувствуется разница.

01.10.2014, 10:17
А чем смазывать рулевые наконечники?
01.10.2014, 10:17
ABC_lights, я теперь тоже буду раз в год после зимы.
ABC_lights
01.10.2014, 10:28

А чем смазывать рулевые наконечники?
Вообще мне все мастер графиткой обрабатывал, поможет или нет пока точно сказать не могу — калина у меня первая а на других авто проблемы такой не было, но вообще она по-любому в самой резьбе останется хотя-бы частично, но насколько этого частично хватит для безгеморойного разбора — покажет только последующая замена, у меня заводские меняли методом съема рычагов и нагрева, иначе просто не двигались.

01.10.2014, 11:23

ABC_lights,Не, я имею ввиду не сами пальцы что в ухо стойки вставляется. А чего доложить под чехол если вдруг при проверке обнаружится недостаток смазки. Литол?

01.10.2014, 11:35
Литол?
литолом набиваю дополнительно, на резьбы графит
01.10.2014, 12:00
good62,ВО! Спасибо!
01.10.2014, 16:46
Говорят 10е тяги ставят и наконечники и нет проблем.
01.10.2014, 21:23

Впредь, перед каждым закручиванием крепежа — смазывать его самой примитивной графитной или литиевой смазкой, даже колёсные болты!поддерживаю полностью
Достает до и после. Кедр. это фантастика, такого быть не должно по законам физики
Но у меня мубеа и у меня тоже
Убрал две шайбы с левой сабли, все равно задевает наконечник за пыльникпри опорах со смещением 12 мм и стандартными крабами так и будет
Точняк. Это я ошибся) При повороте ровно на оборот — они встречаются.наконец то истина нашлась
НЕ пинди — 583 сообщение.читать не хотят, заметь что больше половины совсем не замечают задевания за пыльник

Добавлено через 5 минут
на вопрос присыхания резьб отвечу из своего опыта — при разборке обязательно обильно смазывать поверхности. Во первых лишняя влага туда уже не попадает, во вторых, как бы не ругали русское железо — приржавевшее, разобранное и смазанное при повторной разборке не создает никаких проблем, усы рулевые крутил на прошлой неделе — без усилий, как будто вчера были собраны — пока родные Калиновские. А когда разбирал года три назад — всех богов собрал — думал или порву или откручу.

anatoliy563
01.10.2014, 21:33

У меня узлы регулировки усов так приржавели, что мастер на сервисе жарил их газовой горелкой, иначе развал-схождение не сделать. После окончания регулировки и обильной смазки резб графиткой я дополнительно медицинским бинтом пропитанным литолом обмотал эти «сочленения», бинт завязал узлом, т.е. сделал «перевязку» от всякой дорожной гадости. Надеюсь больше газовая горелка не понадобиться.

01.10.2014, 21:37

anatoliy563, я полностью разобрал в своё время все сочленения — погонял резьбы от края до края и обильно смазал — больше проблем не было.
дополнительно медицинским бинтом пропитанным литолом обмотал эти «сочленения»думал по этому поводу, но не увидел возможности это красиво реализовать. да и вроде так хорошо.

02.10.2014, 00:13
anatoliy563, надолго эти бинты не помогут. чёт про десятые усы все молчат.
02.10.2014, 15:45

чёт про десятые усы все молчата что про них писать — усы как усы, разница в кончике под муфту рулевого наконечника. Шансов закиснуть меньше, шансов раскрутить больше, наконечник 10 задевать за рейку не будет, т.к габарит меньше.

anatoliy563
02.10.2014, 19:44

надолго эти бинты не помогут
Лет на 10 хватит, а я больше не проживу. «Солидольная (литольная) перевязка» мед. бинтом проверена мною многократно. Просто, дёшево и очень надёжно. Только необходимо исключть какое-либо трение.

02.10.2014, 20:24

«Солидольная (литольная) перевязка» мед. бинтом проверена мною многократно. Просто, дёшево и очень надёжно. Только необходимо исключть какое-либо трение.
Я свои пластилином залепил. Причем прошелся по прорези наконечника,а так же по всем открытым прорезям муфты.
И потом за муфтой резьбу всю залепил.
А так же болт стяжной (верхушку — там где он из наконечника вылез)
Лет на 10 хватит, а я больше не проживу.
Отставить упаднические настроения!) Надо на 100-льник ориентироваться!

02.10.2014, 21:35

anatoliy563, если в 69 есть желание и силы с машиной ковыряться, то мало на 10 замахнулся
Надо на 100-льник ориентироваться!

ABC_lights
02.10.2014, 21:54

ABC_lights,Не, я имею ввиду не сами пальцы что в ухо стойки вставляется. А чего доложить под чехол если вдруг при проверке обнаружится недостаток смазки. Литол?
Литиевую я лично использовал. Она не потечет как литол при нагреве скажем в пробках. И зимой дубеет меньше.

02.10.2014, 22:58

anatoliy563, действительно, моему отцу 55, а в машине ковыряться уже не хочет!
а Вам нужно замахиваться минимум на 90!
Расскажите поподробнее технологию перевязки этой. Сделаю пока свежее там всё.
Ну а вообще может проще махнуть на 10е при очередной замене? и рулевые 10е подешевле.

03.10.2014, 07:29

Silence63, выверни колёса и пролей ВД40 свои больные места.
Повторяй это проливание раз в квартал и не нужна будет горелка и тем более, не нужно будет бинтовать машинку — это противоестественно.

03.10.2014, 15:56

Литиевую я лично использовал. Она не потечет как литол при нагреве скажем в пробках. И зимой дубеет меньше.литиевая и литол — одно и тоже

Добавлено через 2 минуты
вд это обычный керосин. Никакой противокоррозионной ф-ции он не несет)
Уж лучше проливать проблемные места мовилем — оный на основе парафина и всякой нефтяной фигни. Держится крепко и коррозию останавливает)

anatoliy563
03.10.2014, 17:42

Расскажите поподробнее технологию перевязки
Прошу заранее не осуждать за примитивность. Беру мед. нестирильный бинт из старой аптечки, ширина примерно 40-50 мм, отрезаю полоску не более 0,5 метра. Затем примерно треть этой длины пропитываю «антикорром» и руками наматываю пропитанным концом на защищаемую деталь, которую предварительно очищаю, отмываю и обильно смазываю. По необходимости антикорр наношу на очередной виток для полной обильной пропитки скрутки из бинта, конец бинта завязываю морским узлом (просто затягиваю петелькой). Весь этот колхоз особенно эффективен в пространстве, куда попадает дорожная грязь. Например, замки (защёлки) топливного фильтра, ну и т.д.

ABC_lights
03.10.2014, 21:17

литиевая и литол — одно и тоже

Достаточно глянуть на характеристики и станет ясно что нет. Я разбирал родные наконечники с литолом — при комнатной литиевая была менее густой, а литол на одном наконечнике висел куском в пыльнике, учитывая что менял я зимой в минус — превосходное сухое трение вышло-бы если оставить как есть.

Добавлено через 1 минуту
Прошу заранее не осуждать за примитивность. Беру мед. нестирильный бинт из старой аптечки, ширина примерно 40-50 мм, отрезаю полоску не более 0,5 метра. Затем примерно треть этой длины пропитываю «антикорром» и руками наматываю пропитанным концом на защищаемую деталь, которую предварительно очищаю, отмываю и обильно смазываю. По необходимости антикорр наношу на очередной виток для полной обильной пропитки скрутки из бинта, конец бинта завязываю морским узлом (просто затягиваю петелькой). Весь этот колхоз особенно эффективен в пространстве, куда попадает дорожная грязь. Например, замки (защёлки) топливного фильтра, ну и т.д.
Огласите пожалуйста свой годовой пробег. Т.к. на моей практике — эта тряпочка вымоется дочиста за один сезон с пробегом 20-25 тыс.

03.10.2014, 22:18

Уважаемый, литол это и есть смазка на литиевой основе) Учите матчасть.
Другое дело, что смазок на литиевой основе, сейчас сотни — надо уточнять, чем вы мажете.

ABC_lights
04.10.2014, 16:33

Уважаемый, литол это и есть смазка на литиевой основе) Учите матчасть.
Другое дело, что смазок на литиевой основе, сейчас сотни — надо уточнять, чем вы мажете.
А вы когда в магазин выберетесь и попросите литол без уточнений что вам нужен конкретный циатим — это будет так себе смазочка, а если попросите литиевую — у нее совсем другие хар-ки будут. То что они сделаны на одном типе загустителя — никто не спорит. Литол — верно, это слишком общее название, на заводе закладывается как-раз достаточно дубовый вариант. Я использовал Swd Rheinol EP-Radlagerfett KP2N-30, в основном я его брал за малую склонность течь при высоких температурах рядом с движком и низкую склонность к вымыванию для обработки резьбы натяжителя но по своим хар-кам он прекрасно заменяет штатный литол как выяснилось т.к. так сильно не дубеет. Если заниматься буквоедством — то да, это как тосол и антифриз.

04.10.2014, 17:00

на заводе закладывается как-раз достаточно дубовый вариант. . там вообще то шрб-4 на бариевой основе, которая более волокнистая и более водостойка чем литиевые и менее агресивна к резине)

ABC_lights
04.10.2014, 17:07

. там вообще то шрб-4 на бариевой основе, которая более волокнистая и более водостойка чем литиевые и менее агресивна к резине)
Вот глянь на то как она там лежит при +20 (и при снятии я еще пыльник само-собой помял немного руками)
http://www.lkforum.ru/attachment.php?attachmentid=169993&d=1350839131
И вот это сало висит на резинке при содержании 0 в узле трения:
http://www.lkforum.ru/attachment.php?attachmentid=169994&d=1350839146
А теперь вопрос — сколько ее попадет внутрь при -20 на улице если при +20 в комнате она уже ни рыба ни мясо?
Про агрессивность к резине — ШРБ-4 тоже на нефтяных маслах, да и чем эти резинки не набивали — дохли они если только от внешних повреждений или когда машине лет 10-15 и туда никто не лазил за это время.

04.10.2014, 17:14

А теперь вопрос — сколько ее попадет внутрь при -20 на улице если при +20 в комнате она уже ни рыба ни мясо? Фотки можно было и поменьше) Не, то что смазывают» абы как, это другой вопрос, сама по себе смазка хорошая, тянется, стоит ей тока зацепиться — залезет внутрь, ложили бы ровно в 2 раза больше и было бы гут)

ABC_lights
04.10.2014, 17:53

Фотки можно было и поменьше) Не, то что смазывают» абы как, это другой вопрос, сама по себе смазка хорошая, тянется, стоит ей тока зацепиться — залезет внутрь, ложили бы ровно в 2 раза больше и было бы гут)
Да я фото вставлял из своего прошлого сообщения, там они миниатюрами автоматически ставятся а тут во весь размер вылетают. Но так даже нагляднее — видно что шарнир сухой. В теории да, наверное можно ее просто туда запихать, да только это все-же не подшипник — смазки там явно маловато было, ну а дальше уже мазал из того что было и что подойдет лучше всего. Да и визуально — эта смазка мне очень не понравилась, дубовая. Вот не влез-бы поставив зимой такие наконечники — этот наверняка уже сдох-бы, во втором смазка нормально заложена была. Летом под вопросом, все-же пыльник этот опять-же снизу находится, затянет туда смазку или нет — вопрос. Т.е. как ни крути — перед установкой их стоит разбирать, хотя-бы удостовериться что нормально они смазаны.

04.10.2014, 20:19

ложили бы ровно в 2 раза больше и было бы гут)
а что вам мешает самому добавить? Я всегда перед установкой сдёргиваю пыльники и наконечник прокапываю
трансмиссионным маслом до свободного движения пальца, а потом смазка и одеваю пыльник, с шаровыми так же проделываю.Советую 🙂

05.10.2014, 20:03

anatoliy563, возьму на заметку. спасибо.
но это в сл раз попробую. пока нафигачил туда wd 40. буду 1 раз в сезон фигачить вэдэшку, как сказал Гагаринец. если не поможет — опробую Ваш метод. у меня пробег в год 10 тыс. должно хватить.

rol, с трансмиссионным маслом идея тоже классная. тоже возьму на заметку!
а смазку туда всёже какую лучше? есть литол какойто синтетический в ашане. или может ещё что? бош суперфит есть. тоже особо не густеет, но и внутрь хз как попадёт. ещё есть обычний литол цинк.

05.10.2014, 20:24

а смазку туда всёже какую лучше?

ШРУС пойдёт любой. Возьми импортного тюбик небольшой.

05.10.2014, 21:31

а что вам мешает самому добавить? отсутствие под рукой шрб-4, это надо либо сразу покупать на всякий» либо ложить чё попало, то что есть) За совет спасибо, воспользуюсь при случае) сообщ. 505: http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=23542&page=51

27.10.2014, 19:58

Никому ничего не навязываю, за две три недели перед заменой наконечников почти каждый день перед поездкой брызгал на них вдшкой, результат- обе спокойно выкрутил рукой.

anatoliy563
27.10.2014, 20:05

две три недели перед заменой наконечников почти каждый день перед поездкой брызгал на них вдшкой, результат- обе спокойно выкрутил рукой.
Охотно верю. Примерно «таким макаром» я «отквасил» колдун, не менее 3-х недель, балончик ВДэшки извёл.

Rastaman2007
04.11.2014, 10:45

Стоят у кого передние стойки под пружину-бочку? Можете сделать фото или написать какие у вас рулевые наконечники стоят?

06.11.2014, 01:33

Неделю назад поставил новые наконечники белмаг,сейчас попробовал оба наконечника на люфт, левый стоит как влитой но вот правый что то очень легко вращается туда сюда вместе с муфтой в горизонтальной плоскости, конечно люфта еще нет но что то вызывает подозрение.
Нормально ли то что наконечник легко ходит влево вправо вместе с муфтой?

06.11.2014, 06:39

Стоят у кого передние стойки под пружину-бочку? Можете сделать фото или написать какие у вас рулевые наконечники стоят?
пружины — бочка, рейка 1118 , наконечники 2110.

Rastaman2007
06.11.2014, 17:51

пружины — бочка, рейка 1118 , наконечники 2110.

Поменял себе рейку на короткую в сборе с усами и наконечниками 2110. Стояли наконечники калиновские. Так вот теперь в крайних положениях руля наконечники цепляют за чашки аммортизаторов. У вас нормально? Рейка длинная? У них же ход от края до края одинаковый?

06.11.2014, 18:07

У вас нормально?
не цепляет-нормально.

Рейка длинная?
да.

У них же ход от края до края одинаковый?
ну да.

Добавлено через 3 минуты
До этого были наконечники 1118, тоже не цепляло.

Странно почему у вас так.

09.11.2014, 23:02

Неделю назад поставил новые наконечники белмаг,сейчас попробовал оба наконечника на люфт, левый стоит как влитой но вот правый что то очень легко вращается туда сюда вместе с муфтой в горизонтальной плоскости, конечно люфта еще нет но что то вызывает подозрение.
Нормально ли то что наконечник легко ходит влево вправо вместе с муфтой?если на таги или как тут пишут на усах крутиться наконачник с муфтой то просто затяните болт фиксации ключём на 17 чтоб наконечник с муфтой не крутился на тяге.

Rastaman2007
10.11.2014, 20:55
А может это происходить из-за не правильно выставленного кастера?
11.11.2014, 03:06

если на таги или как тут пишут на усах крутиться наконачник с муфтой то просто затяните болт фиксации ключём на 17 чтоб наконечник с муфтой не крутился на тяге.
Он и так затянут по самое нихочу, да я если честно уже забил на это , главное люфта нету.

Rastaman2007
15.11.2014, 17:18

В общем поставил калиновские наконечники и все стало на свои места. Ничего не цепляет.
Удивляет только грамотность «специалистов» официалов! Когда ставили короткую рейку, неужели, если не хватает знаний и умений, так трудно проверить все по завершении работы. Во второй раз приезжал в этот сервис и больше зарекся туда ездить.

15.11.2014, 22:52

Стал замечать что машину уводит влево, замерил давление в резине всюду ровно по 2 атм. Заехал на сход развал. Но отрегулировать его не получилось, закисли рулевые наконечники в «усах». Мастер не стал заморачиваться и посоветовал поставить от 10-ки.
-Кто нибудь ставил? Нормально они встают
-Управляемость не изменится?
— а можно ли их вообще разкоксовать, просто не хочется новые рулевые покупать при работающих старых

15.11.2014, 23:03

— а можно ли их вообще разкоксовать, просто не хочется новые рулевые покупать при работающих старых можно, но только со снятием, если быстро надо) снять, побрызгать ВД-ой или намочить тормозухой на некоторое время и обстучать, 10-е встают нормально (в сборе с усами) — в ветке об этом не раз говорилось)

16.11.2014, 17:22
а если промазать резьбу калиновской трапеции графиткой то они и закисать не будут
16.11.2014, 18:11

а если промазать резьбу калиновской трапеции графиткой то они и закисать не будутя после первого закиса разобрал в тисках, очистил от грязи и ржавчины, резьбу разогнал с ВД 40 от края до края, потом графиткой обработал все — до сих пор все крутится без проблем, повторно никаких процедур не делал. Если бы на заводе смазывали сочленения, то жизнь автолюбителя была бы намного лучше.

20.11.2014, 16:59
а от 10-ки тяги идут с номером
2108-3414070
23.11.2014, 19:57

Коллеги, при попытке сделать развал, мастер посоветовал заменить наконечник (правый), левый вроде в норме. Что посоветуете, заменить только праый или оба в сборе?

авторевизор
23.11.2014, 20:01

Коллеги, при попытке сделать развал, мастер посоветовал заменить наконечник (правый), левый вроде в норме. Что посоветуете, заменить только праый или оба в сборе?

Сегодня поменял оба. затарахтел один левый. я считаю, все парные детали по ходовой- менять только парами. имхо

24.11.2014, 11:07

Сегодня поменял оба. затарахтел один левый. я считаю, все парные детали по ходовой- менять только парами. имхо

Понял, учту. А на Ваш взгляд есть ли особенности по сравнению с 9ками и 10ками? Просто я описания почитал, там пугают, что типа всё не так, а на вид и усы и сами наконечники похожи. А у мастера опыт был с 9ками и 10ками.

авторевизор
24.11.2014, 11:50

описания почитал, там пугают, что типа всё не так, а на вид и усы и сами наконечники похожи. А у мастера опыт был с 9ками и 10ками.
__________________

Совсем не такие. и усы свои и наконечники. можно поставить только в сборе от 2110 ус с наконечником. Многие меняют- типа в дальнейшем проблем меньше в случае с регулировками. я так не считаю- если не мазать резьбы муфт перед сборкой, собственно закисают и одни и другие.

24.11.2014, 20:32

— если не мазать резьбы муфт перед сборкой, собственно закисают и одни и другие.

а чем мазать? графиткой?

авторевизор
24.11.2014, 21:17

ем мазать? графиткой?

Любой консистентной смазкой, элементарно- Литол 24. можно графиткой, ШРУСом.
Все резьбовые соединения и не только. к примеру тело нижнего болта крепящего амортизатор задней подвески- имеет свойство закисать в сайлентблоке. и т.д.

02.12.2014, 13:58

Сегодня поехал на замену рулевых наконечников, БелМаг(они достались от старого хозяина. сказал что не успел заменить перед продажей). Так вот стали менять сначала правый, затем левый и вот тут засада нас ждала. левый был с нарезанной правой резьбой ( а должен с левой, я так понял), хотя старый нормально закручивался. Честно не ожидал от БелМаг такой подставы. Пришлось съездить пешком и поискать где продают их порозень(нехотелось покупать комплект), но нашел Трек. Время потеряно 2,5 час. Итог для себя БелМаг большое Г***О. При покупке обращайте внимание, или просите навинтить втулку. Надо учиться на чужих ошибках.

UnKind2013
03.12.2014, 20:05

Люди подскажите.
Сегодня заметил, что у меня поворот руля в левую сторону составляет 1.75 оборота, а в правую 2.15! Как такое может быть вообще, и как это исправить.

авторевизор
03.12.2014, 20:12

UnKind2013, длина рулевых тяг- должна быть одинакова. и будет у тебя лево/право одинаковое количество оборотов.

UnKind2013
03.12.2014, 20:43

UnKind2013, длина рулевых тяг- должна быть одинакова. и будет у тебя лево/право одинаковое количество оборотов.

Стоит новая рулевая рейка. Как исправить это?

авторевизор
03.12.2014, 20:47

Стоит новая рулевая рейка. Как исправить это?

При регулировке схождения, нужно регулировать обе тяги. повторяю- длина рулевых тяг должны быть одинакова

03.12.2014, 20:55

Люди подскажите.
Сегодня заметил, что у меня поворот руля в левую сторону составляет 1.75 оборота, а в правую 2.15! Как такое может быть вообще, и как это исправить.
Стоит новая рулевая рейка. Как исправить это?по моему ограничение поворота осуществляется как раз рулевой рейкой. При замене не попали в шлицы. Варианта два:
1 снимать рейку и снова пробовать попадать в шлицы рулевой колонки в среднем положении, что почти не реально (мешает стяжной болт у машин без ЭУР, у машин с ЭУР может попроще, там можно баловаться по моему положением промежуточного вала. )
2 снять баранку и смещать её по шлицам, добиваясь одинакового вращения в обе стороны. Вариант самый легкий, но спица скорее всего будет стоять не горизонтально после манипуляций. Опять же два варианта выхода:
а) ехать на сход развал — лучший путь, но нужна денежка
б) если уверены, что сход развал в идеале и жалко бабок, то добиваемся ровного положения спицы, путем вращения муфт рулевых наконечников. Одну муфту скручиваем, другую накручиваем на равное количество оборотов или граней. Вариант работает, когда муфты не закисли и чешутся руки, лучше съездить на сход развал.

Добавлено через 2 минуты
длина рулевых тяг должны быть одинаковаот этого рулевое колесо не перестанет вращаться по другому, т.е. разное количество оборотов до упора, просто машина будет поворачивать по разному, в одну сторону сильнее, в другую меньше.
После замены рейки нужно в первую очередь проверить одинаковое количество оборотов в обе стороны, потом переставить рейку или баранку, а уже потом регулировать длину рулевых тяг.

авторевизор
03.12.2014, 20:56

от этого рулевое колесо не перестанет вращаться по другому, т.е. разное количество оборотов до упора, просто машина будет поворачивать по разному, в одну сторону сильнее, в другую меньше.
После замены рейки нужно в первую очередь проверить одинаковое количество оборотов в обе стороны, потом переставить рейку или баранку, а уже потом регулировать длину рулевых тяг.

Просто нет слов. без комментариев.

03.12.2014, 21:04

Просто нет слов. без комментариев. в чем вопрос — озвучь. Очень интересно услышать мнение ГУРУ.

Добавлено через 5 минут
Просто нет слов. без комментариев. вот после таких коментариев приезжает машина на сход развал после замены рейки. Что делается:
1 выставляется спица рулевого колеса
2 начинается регулировка длины рулевых тяг
Но при этом никто не заморачивается о том, как у человека стоит баранка.
Руль после регулировки прямо, все хорошо, но разное количество оборотов от прямолинейного движения в стороны.
Нужно просто понимать цепочку — рулевое колесо — шлицы вала — снова шлицы вала — ведомый вал рулевой рейки — рашпиль. И нигде в этой цепочке нет ограничения в повороте, кроме шлицы вала рулевого колеса — ведомый вал рейки, где ограничителем является стопорный болт. Т.е. можно повернуть, но немного, иначе болт не залезет.
А вот движение рашпиля строго ограничено корпусом рейки, и оно не зависит от положения червяка рейки или рулевого колеса, как то так.

авторевизор
03.12.2014, 21:06

услышать мнение ГУРУ.

Я совсем не претендую на роль ГУРУ.

рашпиль передвигается относительно рулевого вала. и именно симметричность рашпиля относительно вала важна и достигается равными по длине рулевыми тягами. нет, я заблуждаюсь?

Добавлено через 2 минуты
1 выставляется спица рулевого колеса
2 начинается регулировка длины рулевых тяг
Но при этом никто не заморачивается о том, как у человека стоит баранка.
Руль после регулировки прямо, все хорошо, но разное количество оборотов от прямолинейного движения в стороны.

Это всё взаимосвязано. как положение руля, так и длина тяг. никуда не денешься, как-никак один механизм.

03.12.2014, 21:17

рашпиль передвигается относительно рулевого вала.согласен
и именно симметричность рашпиля относительно вала важна и достигается равными по длине рулевыми тягами. нет, я заблуждаюсь?заблуждаетесь, у тяг нет ограничений, это не классика.
Ограничения по перемещению только у рашпиля, при этом как угодно может стоять баранка и в соответствии с этим «неправильным» положением баранки отрегулированы тяги. Написал выше в посту — почитайте.

Добавлено через 4 минуты
авторевизор, При незаводской сборке мы можем как угодно поставить баранку, как угодно поставить вал рулевой рейки, относительно рашпиля(после разборки рейки), как угодно поставить промежуточный вал рулевого колеса (при снятии рейки с ЭУР) и после этого цепочка нарушится и обороты от нейтрали в стороны будут разные, надеюсь объяснил доступно.

03.12.2014, 21:22
Semen43, так вроде не как угодно, а с амплитудой +- 1оборот, иначе болт не вставиться, не?
авторевизор
03.12.2014, 21:26

заблуждаетесь, у тяг нет ограничений, это не классика.
О каких ограничениях идёт речь? Не понял.
Равной длиной рулевых тяг, мы получаем- вал руля стоит симметрично зубам рашпиля лево/право, т.е. и количество оборотов будет одинаково. т.к. количество зубьев относительно вала, лево/право на рашпиле будет одинаково.
Положение руля тут фактически не играет никакой роли. мы ещё не дошли туда.

03.12.2014, 21:32

так вроде не как угодно, а с амплитудой +- 1оборот, иначе болт не вставиться, не?именно так
Но ведь на шлицах в других местах можно ошибиться на маленькую долю. Например при сборке рейки — где гарантия, что сочленение червяк — рашпиль собрано как оно должно быть, не в понедельник или пятницу, что рейка именно завод и вырез под стопорный болт стоит в идеале. Дадите гарантию? Это при условии, что никто не трогал баранку и не шевелил другие шлицевые соединения.

Добавлено через 4 минуты
Равной длиной рулевых тяг, мы получаем- вал руля стоит симметрично зубам рашпиля лево/право, т.е. и количество оборотов будет одинаково. т.к. количество зубьев относительно вала, лево/право на рашпиле будет одинаково.
Положение руля тут фактически не играет никакой роли. мы ещё не дошли туда. Вы как делаете схождение.
1 Сначала выставляете колеса, чтобы они были параллельно
2 потом регулируете равную длину рулевых тяг
3 потом ставите баранку ровно.
В этом случае все будет хорошо, только я не разу не видел, чтобы так регулировали, вот в чем вопрос.
По моему все начинается с выставления баранки, а если она изначально стоит неправильно, то потом хоть уписайся, не будет одинакового количества оборотов, пока на шлицах не сместим.

авторевизор
03.12.2014, 21:37

1 Сначала выставляете колеса, чтобы они были параллельно
2 потом регулируете равную длину рулевых тяг
3 потом ставите баранку ровно.
В этом случае все будет хорошо, только я не разу не видел, чтобы так регулировали, вот в чем вопрос.
По моему все начинается с выставления баранки, а если она изначально стоит неправильно, то потом хоть уписайся, не будет одинакового количества оборотов, пока на шлицах не сместим.

Я уже говорил- в идеале это комплекс работ. на деле же как выставить руль ровно и количество оборотов руля, если все фазы работ делают разные люди? Где гарантия, что развальщик-регулировщик будет выводить схождение двумя тягами? Выставил одной стороной и перекинул руль. получите/распишитесь. )

При замене или ремонте рейки и рулевых тяг- мне кажется самый простой вариант.

03.12.2014, 21:37

авторевизор, пишу последний раз на сегодня, утомила болтовня, пальцы устали. Чтобы отрегулировать правильно — нужно, чтобы рулевой механизм в последовательности: баранка — рулевой вал — рейка был собран правильно. Т.е. спица рулевого колеса стоит параллельно, при этом рашпиль находится по центру рейки, с равным свободным ходом в обе стороны. Если это нарушено, но никакая регулировка тягами не спасет, т.к. ограничение по повороту имеет рашпиль относительно корпуса рейки.

авторевизор
03.12.2014, 21:44

Semen43, пусть будет по-твоему. )))
регулировка тягами не спасет, т.к. ограничение по повороту имеет рашпиль относительно корпуса рейки

Я в какой раз повторю-
Равной длиной рулевых тяг, мы получаем- вал руля стоит симметрично зубам рашпиля лево/право, т.е. и количество оборотов будет одинаково. т.к. количество зубьев относительно вала, лево/право на рашпиле будет одинаково.

03.12.2014, 21:48

на деле же как выставить руль ровно и количество оборотов руля?Руль выставляется относительно рейки, как раз посредине хода рулевого механизма в нейтральное положение(спица параллельно, равное количество оборотов в обе стороны), при этом похеру как стоят колеса и тяги, а уже потом регулируется схождение
Выставил одной стороной и перекинул руль. получите/распишитесь. Если спица руля стоит ровно посредине хода рулевого механизма, то руль нельзя трогать
Где гарантия, что развальщик-регулировщик будет выводить схождение двумя тягами?а где гарантия, что он не баклан и ему похеру на Вашу машину?
Напоследок водителям — поставьте руль прямо и отмеряйте количество оборотов вправо и влево до упора, потом отпишитесь. Вот и вместе посмотрим у кого совпадает.
Этот вопрос не поднимается лишь потому, что большинству похер, сколько оборотов в какую сторону, а развальщикам от этого счастье.

авторевизор
03.12.2014, 22:03

поставьте руль прямо и отмеряйте количество оборотов вправо и влево до упора, потом отпишитесь. Вот и вместе посмотрим у кого совпадает.

У меня одинаково. лево/право руль получается в зеркальном положении, относительно нулевого положения.

Добавлено через 2 минуты
Если спица руля стоит ровно посредине хода рулевого механизма, то руль нельзя трогать

При условии что рейка собрана и выставлена правильно при одевании кардана ЭМУРа. как это проверить после ремонта со 100% результатом?

04.12.2014, 09:26

При условии что рейка собрана и выставлена правильно при одевании кардана ЭМУРа. как это проверить после ремонта со 100% результатом?ну вот, Вы меня услышали наконец то. Можно попутать при сборке рейки сочленение червяк-рашпиль, можно на шлицах при одевании карданчиков. Самый легкий выход из этого положения для машин без подушек — это перестановка баранки. Снимаем крышку баранки, отсоединяем контакты сигнала, откручиваем гайку баранки не до конца, резкими ударами ладоней снизу по краям баранки сбиваем ее к верху. После этого снимаем баранку и переставляем по шлицам, т.е. добиваемся одинакового количества оборотов в обе стороны. А уже следующий этап будет регулировка рулевыми тягами, при этом баранку больше не даем никому переставлять.
Можно конечно и рейку поразбирать и валы пробовать выставлять, как на заводе, чтобы все сошлось по шлицам, кому как хочется, но еще раз повторюсь, нужно перед регулировкой, чтобы спица рулевого колеса была параллельно и рашпиль рейки находился при этом строго по центру, т.е. количество оборотов руля от нейтрали в обе стороны было одинаковое, а уже потом работаем с тягами.

авторевизор
04.12.2014, 09:37

Semen43, мы говорим об одном и том же. я на практике это проверил. и советую как проще и быстрее это сделать (выравниванием длины тяг) . выбор остаётся за хозяином.

04.12.2014, 10:57

Самый легкий выход из этого положения для машин без подушек — это перестановка баранки.Выход неправильный: http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=2410298&postcount=638; http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=1589589&postcount=2470

04.12.2014, 11:06

vovk, Так точно! И еще забыли про пазы запорного устройства замка зажигания. На валу руля есть метка установочного положения.

UnKind2013
04.12.2014, 17:46

Спасибо за ответы. Но лучше подскажите, что мне всё таки сделать. Ямы у меня нет. Руль с подушкой. Съездить на сход-развал?