Замена задних сайлентблоков передних рычагов
В резких поворотах, особенно во время начала движения, стали раздаваться странные дребезжащие звуки из подвески. Наверно можно было бы свалить на резину, но это вряд ли. Диагностика ходовой выявила только сильно потрескавшиеся задние сайлентблоки передних рычагов. И это при пробеге всего в 12 200 км и возрасте менее 5 лет! Видимо Крайний Север…
Сразу напишу, замена сайлентблоков проблему не решила, причина видимо в чём-то другом. Но раз работа произведена, опишу процесс.
Состояние родных сайлентблоков:
Код оригинальных сайлентблоков для Тигуана в моей конфигурации — 3C0199231E. Погуглив по теме, я решил поставить «усиленный» вариант — сайлентблоки Meyle 1006100014/HD «с двумя дырками» в сборе с кронштейнами, т.к. собственного пресса нет, а бегать по сервисам в моём случае был не вариант.
Кроме того, по официальному мануалу, требуется заменить все болты крепления кронштейна — они одноразовые (вытягиваются при затяжке):
— болт M12x1,5×100 N10640301 — нужно 2 шт.;
— болт M10x70 N10560702 — нужно 4 шт.
Из инструмента потребуется:
— головка на 16;
— головка на 18;
— динамометрический ключ;
— трещётка;
— домкрат.
При замене сайлентблока особо ничего разбирать не надо. Но лучше вывесить на домкрате соответствующее колесо, чтобы снять нагрузку с рычага подвески.
Запоминаем, как стоит кронштейн сайлентблока относительно кузова (ориентируемся по болтам и отверстиям для них). Это для того, чтобы в дальнейшем не делать регулировку развал-схождения. Затем откручиваем три болта кронштейна, а сам кронштейн силой сдёргиваем с штыря рычага. Кто-то для этого применяет съёмники и другие приспособления (официально по мануалу надо вообще снять рычаг и снимать сайлентблок на прессе), но достаточно небольшого усилия руками.
Чтобы легко установить новый сайлентблок, центральное отверстие можно смазать мыльным раствором (но только не маслом и не WD-40!). Сайлентблок на штырь также садится одними руками, можно немного помочь молотком. Насаживаем и закручиваем болты, но пока сильно их не затягиваем. Если болт не попадает в отверстие, можно монтировкой подвинуть рычаг в нужное положение. Молотком поправляем кронштейн в положение, которое мы запоминали в начале работы. Теперь берём динамометрический ключ и затягиваем болты. Моменты для затяжки:
— большие болты: 70 Н∙м и довернуть на 180°;
— маленькие болты: 50 Н∙м и довернуть на 90°.
Аналогично всё проделываем с другой стороны:
Теперь, если по науке, нужно ехать на развал-схождение, но лично у меня поведение автомобиля не изменилось, уводов в строну не появилось, поэтому развал-схождение я делать не стал.
Состояние старых родных сайлентблоков:
На самом деле могли бы ещё походить, но, как писал выше, к замене побудили нездоровые звуки в подвеске.
Кронштейны решил сохранить, поэтому выпрессовал из них сайлентблоки с помощью тисков и подходящей железяки:
Если что, на родных кронштейнах нанесены коды рычагов в сборе с сайлентблоками, не запутайтесь!
Итог: дребезжание подвески не ушло, ищем дальше…
Update: нашёл и победил!
Замена заднего сайлентблока переднего рычага подвески.
Итак после диагностики подвески у ОД, мне предстояла замена заднего сайлентблока переднего рычага подвески, а именно:
1K0 199 231 J Сайлентблок задний переднего левого рычага — 1 шт.
1K0 199 232 J Сайлентблок задний переднего правого рычага — 1 шт.
С обязательной заменой болтов при каждом демонтаже:
N 105 797 01 Болт рычага переднего — 4 шт.
N 910 398 01 Болт рычага переднего задний — 2 шт.
Итого: 8600 руб. (запчасти 6500 руб. + работа 2100 руб.)
Начинаем разбираться и выясняем что сайлентблок идет запрессованный в алюминиевую деталь, которая прослужит 100 лет, и по сути не требует замены каждый раз когда износиться резинка самого сайлентблока.
Также официалы при замене разбирают почти всю переднюю подвеску, что совсем не требуется.
Но мы пойдем другим путем.
Изучив информацию о возможности замены только самого сайлентблока без замены алюминиевой детальки, был найден номерок 1K0 407 183 E Сайлентблока не в сборе стоимостью 400 руб, что ме может не радовать на фоне стоимости сайлентблока в сборе.
Итого: 1100 руб. ( 2 сайлентблока + болты) + 1 час личного времени на установку.
Начинаем с вывешивания автомобиля на домкрате, на всякий случай чтобы не погибнуть под весом железного друга при возникновении нештатной ситуации, подкладываем что-нибудь под колесо.
Предварительно смазав средством WD-40 болты, откручиваем их (3шт. с каждой стороны).
Затем немного поддев монтировкой рычаг, оттягиваем его вниз и просто руками снимаем сайлентблок.
Для тех кто купил новые сайлентблоки в сборе (с алюминиевой деталькой), далее идет обратный процесс сборки, но мы не ищем простых путей, и нам потребуется распрессовать старый сайлентблок из этой самой алюминиевой детальки.
Для этого мы используем гаражные тиски.
Новый и старый сайлентблок.
Запрессовываем новый сайлентблок в алюминиевую детальку.
Далее смазав жидким мылом отверстие сайлентблока, одеваем его на рычаг, и прикручиваем новыми болтами с моментом затяжки на меньших болтах 50 Нм, на больших 70 Нм.
Проделываем все тоже самое на другой стороне.
Замена заднего сайлентблока рычага передней подвески на автомобилях Ланос, Нексия
Разбитый задний сайлентблок или подушка задней опоры (кому как удобней, некоторые еще эту деталь называют втулкой задней опоры, но надеюсь, что всем будет ясно, о чем идет речь) рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) может доставлять довольно ощутимый дискомфорт во время движения автомобиля. Это будет выражено гулким стуком в подвески машины и потери комфорта в его управлении.
Автомобиль будет постоянно тянуть то влево, то вправо во время движения по прямой, также возможно появится небольшая вибрация в руле. И все это терпеть нельзя. Как можно быстрей обратитесь к специалистам автодела для проведения ТО автомобиля или же, сделайте осмотр самостоятельно. Тем более, что определить вышедший из строя сайлентблок не составляет особого труда, да и его замена так же не будет проблемой. Думаю, что если Вы прочитаете эту статью до конца, Вы со мной согласитесь. И так, прошу…
Сначала давайте попробуем определить вышел из строя задний сайлентблок (подушка задней опоры) рычага передней подвески или нет. Для этого необходимо загнать автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник. Берем в руки монтировку или большую отвертку и забираемся под автомобиль. Устанавливаем монтировку между сайлентблоком и рычагом (фото 1) и пробуем покачать назад и вперед. Если сайлентблок разбит, то ось рычага будет заметно выходить из сайлентблока. Если же, сайлетнблок «тянется» за рычагом, то тогда с ним все ок. И на случай, если у Вас остались какие-нибудь сомнения. Можно использовать самый верный способ для определения исправности сайлентблока (подушки). Он заключается в том, что придется просто открутить два крепежных болта скобы (кронштейна) сайлентблока. Это не займет много времени, но Вы точно сможете поставить диагноз))). Открутили болты и пробуйте снять или покрутить сайлетнблок. Если он прокручивается и перемежается по оси рычага, то его следует однозначно заменить, так как исправный сайлентблок с рычага даже используя молоток, сбить с первого раза не получается.
Несколько слов по запчастям. Здесь все просто, сам покупаю и всем советую приобретать сайлентблоки (хоть задние, хоть передние) серьезных фирм – SWAG, Febi, Ruville. Как правило, к ним претензий не бывает. Покупая сайлентблоки других фирм производителей, можно надеяться на собственную удачу и порядочность продавца. Так как подделок на рынке сейчас хватает с головой. В связи с этим появился один способ проверки качества этих сайлентблоков. Народный такой метод… Перед тем как идти на авторынок, положите в карман тонкую отвертку или шило. И когда возьмете в руки сайлентблок, заранее приготовленным инструментом попробуйте проткнуть заднюю стенку сайлентблока (фото 2). И это у Вас не должно получиться, так как там должна находиться металлическая пластина. Если ее не будет (некоторые производителе ее наверно забывают вставить), сайлентблок развалится на первых километрах движения. А это опять же, дополнительная работа, нервы, время и деньги. Так, что, будьте внимательны и остерегайтесь подделок!
Инструмент. Для быстрой и комфортной замены заднего сайлентблока (подушки задней опоры или втулки задней опоры) рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) необходимо иметь в наличии – торцовый ключ на 14, монтировку, заостренный металлический стержень диаметром 9-8 мм, молоток, домкрат ромбический или маленький, гидравлический домкрат «столбик».
Дальше, переходим к описанию замены заднего сайлентблока рычага передней подвески на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос):
1. Ключом на 14 откручиваем два крепежных болта скобы (кронштейна) сайлентблока (фото 3). При помощи монтировки отгибаем рычаг вниз (для фиксации рычага в таком положении можно положить между ним и кузовом машины деревянный брусок подходящего размера, фотография 4) и снимаем сайлентблок вместе со скобой.
2. Проверяем состояние оси рычага (фото 5), если будет заметен сильный износ (например, вместо гладкой поверхности, ось рычага будет иметь ребристые выступы), то тогда Вам можно посоветовать заменить рычаг полностью, так как замена сайлентблока будет временной мерой по устранению стука. И в ближайшее время Вам опять придется «наслаждаться» уже знакомым звуком в подвеске своего автомобиля.
3. Молотком или кувалдой набиваем сайлентблок на ось рычага (фото 6), предварительно ось рычага можно смазать мыльным раствором. Именно, набиваем. Если сайлетблок одевается легко, то это может свидетельствовать о бракованном сайлентблоке или изношенном штоке рычага.
4. Надеваем скобу на сайлентблок и подживаем ее домкратом (фото 7), предварительно убрав деревянный брусок (конечно же если Вы его использовали)) ). Вкручиваем болты. Если отверстия на скобе не совпадают с резьбовыми отверстиями (в большинстве случаях так и бывает), то центруем их с помощью металлического стержня (фото 8) и монтировки, которой двигаем рычаг в необходимую сторону. Пожалуй, что только эта операция, может вызвать небольшие трудности в данной работе. Но, немного терпения и упорства, помогут Вам их преодолеть! Болты затягиваем с усилием 7-8 кгс-м.
Сайлентблоки передних рычагов – профессиональная замена своими руками!
Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию – они гасят колебания. Эти детали довольно часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны противостоять всем деформациям. Как заменить их в случае поломки?
Для чего служит сайлентблок рычага подвески?
Данные детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними расположена резиновая вставка, которая, чаще всего, сделана из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка и играет важнейшую роль. Сайлентблок рычага подвески соединяет ее элементы, кроме того, такие детали нашли свое широкое применение и для крепления коробки переключения передач, и амортизаторов, и даже двигателя.
Довольно тяжело недооценить их роль в автомобиле, поэтому необходимо следить за их состоянием. Вообще производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров пробега, однако учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит руководствоваться данной цифрой, лучше осуществить визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч. Тем более, что оценить, в каком состоянии находятся задние сайлентблоки передних рычагов, можно и самостоятельно в домашних условиях.
Как проверить сайлентблоки передних рычагов?
Нельзя чтобы резина отслаивалась или вспучивалась из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом данных неисправностей может быть разрушение посадочных мест шарниров, и в этом случае необходима будет замена всего рычага подвески, а не отдельных деталей. Понять то, что сайлентблок переднего нижнего рычага вышел из строя, можно по неравномерному износу покрышек. Вполне возможно, что автомобиль будет еще и кидать из стороны в сторону на скорости, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участников движения.
Замена заднего сайлентблока переднего рычага, безусловно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы и наличие некоторых навыков в данной сфере. Но, в принципе, если особых проблем с механикой не возникало, то операцию вполне возможно осуществить самому и не обращаться в дорогостоящие СТО. Конечно же, начинать стоит с диагностики проблемы, для этого необходимо вывесить по очереди обе подвески домкратом и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то дальше прямая дорога в специализированный магазин за новыми деталями.
Самая большая трудность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но и этот вопрос вполне решаем.
Замена сайлентблока переднего рычага – как правильно все осуществить?
Теперь по порядку о том, как проходит процесс замены. В первую очередь необходимо поднять на домкрат своего «железного коня» и снять колесо. Далее необходимо на переднем рычаге найти болт, который крепит передний сайлентблок, и открутить его. Откручиваем также и крепежную гайку заднего сайлентблока. Теперь тянем на себя стойку вместе с рычагом; вытянув ее, следует открутить болты, крепящие рычаг к шаровой опоре и демонтировать его. Следом можно приступить и непосредственно к замене, для этого следует выпрессовать задний сайлентблок переднего рычага с помощью небольшой кувалды.
Для того чтобы запрессовать новую деталь, можно воспользоваться и специальным устройством для замены сайлентблоков, однако, это не означает, что нужно немедленно бежать в магазин и приобретать его, так как в этом деле верным помощником опять-таки будет молоток или же кувалда. Строго в обратной последовательности осуществляем сборку рычага. Далее устанавливаем на свои места все демонтированные элементы авто, при этом учтите, что передний сайлентблок можно затягивать только лишь на автомобиле, снятом с домкрата. И в завершении не забудьте восстановить развал-схождение колес.