Что делать если руль на велосипеде крутится отдельно от колеса

Почему у самоката болтается и прокручивается руль, и что с этим делать?

За счет рулевой колонки осуществляется реакция переднего движителя на действия руля. В результате передается колесу движения от руля, после чего транспортное средство поворачивает в заданном направлении, либо выполняет какие-либо другие маневры. В каждом агрегате установлена своя система управления, даже у детского самоката . Одни оснащены насыпными подшипниками, а в других они помещены в специальную обойму.

Как уменьшить люфт самоката

При наличии малейшего износа райдеру предстоит познакомиться с такой неисправностью, как люфт руля либо заклинивание.

Проверка самоката

Перед тем, как непосредственно приступить к устранению неисправности рулевой колонки, необходимо окончательно убедиться, что проблема заключается именно в люфте руля. Для этого требуется зафиксировать транспортное средство с использованием подножки, при этом под нее подложив камень. После этого нужно немного приподнять переднее колесо и ухватиться за нижний край вилки. Далее потребуется прокручивать движитель в разных направлениях. В том случае, если колесо при проведении подобных манипуляций не шатается, рулевая колонка на самокате находится в исправном состоянии. Однако, если наблюдается все-таки люфт, потребуется устранять неисправность.

Проверка компрессионной системы

Если вы столкнулись с такой проблемой, как появление люфта самоката, изначально следует тщательно проверить компрессионную систему. С этой целью потребуется ослабить хомут, после чего снять руль. Если на городском самокате установлено резьбовое соединение, нужно проверить гайки и контргайки, насколько хорошо они затянуты. Если же на самокате для взрослых установлена компрессия другого типа, вам предстоит ее максимально аккуратно закрутить с использованием шестигранника. В процессе работ не следует сильно пережимать, однако избегать люфта также необходимо.

Зажатие хомута

Как только вам удалось разобраться с компрессией, нужно надеть руль назад. После этого следует зажать хомут, так как это также может быть причиной возникновения люфта руля самоката. При частой эксплуатации транспортного средства в определенный период болты и гайки в зажиме начинают постепенно разбалтываться. В результате образуется люфт руля.

Подобная проблема может образоваться и на совсем новых транспортных средствах. Поэтому время от времени необходимо зажимать хомут, что позволит избежать подобных проблем. Перед каждой поездкой желательно проверять болтовые соединения. Это занимает немного времени, при этом вы сможете абсолютно спокойно отправляться в путь.

Если прокручивается вилка переднего движителя

Если вы столкнулись с такой проблемой, когда на самокате с передним амортизатором наблюдается прокручивание нижней части вилки с колесом, а не трубка самого руля, предстоит выполнение более сложного ремонта.

Потребуется полная разборка рулевой части. В некоторых случаях, когда отмечается сильный износ узла, необходимо заменить специальный переходник или болт, за счет которого осуществляется фиксация амортизатора.

Итоги

Самокат, хоть и не является сложной конструкцией, все равно время от времени нуждается в проведении технического обслуживания. Для того, чтоб не допустить наличия проблем с рулевой колонкой и образования люфта, следует периодически производить осмотр узла.

Также следует принять во внимание, что если речь идет про трюковые самокаты , лучше доверить обслуживание специалистам, если вы не обладаете должными навыками в сфере ремонта, так как на подобные модели в процессе эксплуатации возлагается более серьезная нагрузка.

Биение колеса — что это. Виды, причины, последствия

С вибрациями и ударами по рулю при движении сталкивался каждый водитель, во многих случаях виновато биение колеса, а точнее его неправильная балансировка. Колесо должно быть идеальной формы. Также может оказывать влияние размер и другие факторы. Но, чаще всего проблема решается простой балансировкой. Давайте рассмотрим, что такое балансировка, какой она бывает и как правильно ее сделать.

Биение колеса – что это. Виды биения колеса

Биение колеса — смещение диска при движении, может быть радиальным или осевым. В любом случае, вы получите вибрацию или удары. Чем выше скорость, тем более заметной становится проблема.
Рассмотрим разновидности более подробно.

• Осевое биение заключается в горизонтальном смещении колеса. Обычно такое поведение диска называют «восьмеркой». Обычно вызывается дисбалансом распределение массы на плоскости.
• Причиной радиального биения является статический дисбаланс. При этом, диск начинает напоминать по форме яйцо. Колебательные движения происходят вверх-вниз. Обычно сопровождается переменным вращающимся моментом.

Стоит рассмотреть, что может являться последствием подобного явления. При осевом биении основными последствиями являются следующие:

• повреждение рулевого механизма и ходовой;
• повышенный износ протектора, что приводит к быстрому выходу из строя покрышки.

Радиальное биение приводит примерно к тем же последствиям, только основная нагрузка приходится на подвеску.
Также стоит разделять динамический и статический дисбаланс. Тут имеются свои особенности, в первую очередь по способу устранения проблемы.
При статическом дисбалансе вращающий момент создается тяжестью неуравновешенной массы. Проще говоря колесо будет вращаться без помех до тех пор, пока неуравновешенная масса не окажется в своем крайнем положении. Таким образом, движение колесного диска напоминает маятник.
В случае динамического дисбаланса колесный диск имеет неуравновешенность по ширине. Наблюдать можно только во время вращения. В случае такой проблемы ось вращения совершенно не совмещается с основной центральной осью инерции. Фактически образуется некоторый угол между осями. При этом, наличие двух центров массы в разных частях колеса вызывает динамический дисбаланс. Во время движения, возникают центробежные силы, они действуют в противоположных направлениях и проявляются в виде биения колеса.

Как проявляется биение колеса

На практике водитель чаще всего замечает биение по ударам при движении. Причем бить колесо начинает даже на ровной дороге, и чем выше скорость, тем интенсивнее удары. Во многих случаях бить начинает в руль, который может начать вибрировать. Автомобиль становится менее управляемым.
Взаимосвязь скорости и усиления биения объясняется простой причиной. У дисбаланса имеется определенный период, например, два метра. Чем быстрее движется автомобиль, тем чаще повторяется причина биения, соответственно, чем выше скорость, тем заметнее проблема. Также влияет величина разбалансировки.
В некоторых случаях может проявляться при торможении. Тут речь идет скорее о статическом дисбалансе колеса. Свидетельством такого часто становится вибрация колес при работе с тормозом. Причиной зачастую становится разрушение подшипников ступицы или проблемы с тормозным механизмом.
Отдельно стоит разобрать причины появления разбалансировки. Перечислим основные из них.

• Механические повреждения и деформации деталей подвески. На самом деле колесо состоит не только из диска и покрышки, тут есть ступица, тормозной суппорт и диск. Если они деформированы, это также может вызвать биение.
• Деформация колесного диска. В процессе эксплуатации может происходить изменение геометрии диска.
• Неравномерный износ покрышек. В первую очередь речь идет об износе протектора в пределах одного колеса. Но, на практике встречается еще и проблема с неравномерным износом покрышек на разных колесах одной оси. Если одно колесо имеет износ рисунка больше на 1,5 мм, это также вызовет биение.
• Неправильная замена колеса. На самом деле причина достаточно частая. Водители зачастую при установке запаски окончательную затяжку колеса производят после опускания домкрата. Это может вызывать смещение диска на миллиметры относительно оси, соответственно появляется биение.

Как проверить колесо на биение

Важным моментом является диагностика этого явления. Сложность заключается в том, что биение шин диагностировать очень сложно. Заметные удары происходят только при большом уровне нарушения. Поэтому, рекомендуется периодически выполнять проверку. Обязательно проверяют и заднее и переднее колесо. Особенно важно проводить эту диагностику если меняете шины, или же имеется любая вибрация на руле.
Если есть подозрение не биение колеса. Сначала проверяют наличие геометрического дисбаланса. Для этого вывешивается колесо автомобиля, и при прокручивании специальным прибором замеряют уровень биения. Если параметр превышает 0,5 мм следует выявить и устранить причину. После того, как проверили наличие геометрического дисбаланса стоит снять колесо и на специальном станке выполнить балансировку. Это должно устранить биение практически полностью.

Последствия биения колеса

Самое очевидное последствие биения – быстрый износ покрышек. Они начинают стираться неравномерно, что ухудшает их технические характеристики.
Другой момент, который менее очевиден – повреждение подвески и рулевого управления. Биение характеризуется ударами по сопряженным с колесом элементам ходовой, а также рулевым механизмам. Это приводит к их быстрому выходу из строя.
Еще одна возможная проблема – ухудшение управляемости. При сильных ударах есть риск потерять контроль над автомобилем. Итогом может стать аварийная ситуация на дороге.

Intro

Тут уже есть отличная статья о покупке и выборе велосипеда. Но вот вы купили, катаете, а что с этим делать дальше?

Этот текст немного об обслуживании!
Мы понимаем что возможности у всех разные и статья ниже будет от простого к сложному. Заодно мы распишем что на что влияет
чтобы вы сами могли решить во что инвестировать время и силы. 🙂

Статья, конечно же, будет содержать общие описания без глубокой конкретики. Описать все возможные разновидности конструкций
велосипедов и все нюансы каждой конструкции невозможно. Но в комментариях мы с удовольствием распишем детально решение вашей проблемы.

В конце, конечно же, коллекция полезных ссылок и интересного контента!

Инструменты я буду давать на примере ParkTool просто потому что у них есть реально всё. Это не значит что инструмент подходит только их. Такие компании
как CrankBrothers и Topeak тоже делают отличный инструмент. Да и китайцы подтянулись.

В тексте указана сложность процедуры.

• 1 — это когда не надо специальных знаний, навыков и инструмента, сделать может каждый. Делай сам!
• 2 — это когда надо либо какие-то знания (есть в статье), либо какой-то инструмент. Попробуй сделать сам, это не так и сложно!
• 3 — это когда надо знания и навыки и с первого раза может не получится. Попробовать стоит, но если нет предрасположенности — лучше в сервис.
• 4 — это когда необходимы знания, навыки и инструмент.
• 5 — это когда необходимы знания, навыки и инструмент. И, до кучи, если делать неправильно можно что-то сломать и потребуется замена сломанных деталей.

Устройство велосипеда

Понятно что все всё и так знают, но существует бесконечное количество разных терминов, обозначающих детали велосипеда.
Мы будем использовать приведенные ниже русские и английские названия.

• Рама — очевидно, самый большой кусок велосипеда. Английский термин — Frame.
• Седло, оно же saddle. Самая большая точка соприкосновения вас и велосипеда.
• Подседельный штырь — палка которой седло крепится к велосипеду. Зажимается в раме хомутом. В 21 веке бывают не фиксированные, а с несколькими положениями (dropped seat post)
• Рулевая колонка — палка от вилки до руля, проходящая через раму. Включает в себя подшипники, проставочные кольца, пыльники. Туда же можно отнести якорь. Вот примерно так:

• Вынос, он же stem. Палка от рулевой колонки до руля.
• Руль который, внезапно, handlebar. Палка за которую вы держитесь руками.
• Передняя вилка — конструкция от рулевой колонки до колеса. Бывает амортизационная и жёсткая. Fork.
• Задний амортизатор. Привилегия двухподвесов. Дорого, сложно, мешает ехать. Rear shock.
• Передний тормоз. Тут всё понятно. Бывает ободной и дисковый. Ободные бывают нескольких разных типов. Дисковые бывают гидравлические и механические.
• Задний тормоз. Аналогично переднему, но сзади.
• Кассета — набор звёздочек на заднем колесе.
• Система — набор звёздочек у педалей.
• Передний переключатель — конструкция над передними звёздочками, позволяющая перекидывать по ним цепь. Front derailleur.
• Задний переключатель — конструкция под задними звёздочками, позволяющая перекидывать по ним цепь. Rear derailleur.
• Петух. Он же derailleur hanger. Железка к которой крепится задний переключатель. На нормальных велосипедах отдельно от рамы.
• Передняя втулка — ось переднего колеса и всё что вокруг неё. Front hub.
• Задняя втулка — ось заднего колеса и всё что вокруг неё. Rear hub.
• Каретка — штука, вставленная в раму. К ней прикручиваются шатуны. Позволяет этому всему вращаться. Bottom bracket.
• Шатуны — палки между кареткой и педалями. Crank arms.
• Педали — то, на что вы давите ногами.
• Обода — железная круглая часть колеса.
• Спицы — штуки соединяющие обод и втулку.
• Покрышки — резинки, на которых вы едите по дороге.
• Камеры — штука внутри покрышки, которая держит воздух (кому повезло).
• Манетки они же «переключатели», они же shifter. Орган управления, позволяющий вам переключать передачи.
• Тросики — штука, соединяющая манетки и переключателя. Передаёт усилие от одних на другие. Wires.
• Гидролинии — специфично для гидравлических тормозов. Трубки по которым идёт жидкость.
• Задняя траверса — специфично для двухподвесов. Набор соединительных компонент и подшипников обеспечивающих движение заднего колеса
• Трансмиссия — совокупное название кассеты, системы, цепи и переключателей.
• Цепь — ну, она цепь и есть.

Регламенты обслуживания

Не важно какой вы катальщик, сколько вы готовы во всё это инвестировать, но иметь официальную информацию от производителя

всегда полезно. Это некий ориентир “как правильно” и с таким ориентиром всегда понятно чего ждать от вашего конкретного
велосипеда с вашим конкретным обслуживанием.

Чистка и смазка цепи рекомендуется после каждой поездки, но не реже раз в 100-200 км.

Смазка движущихся частей тормозов и контактных педалей каждые полгода или раз в 1000 км.

Обслуживание подшипников — ежегодно.

Отдельно по вилкам: замена масла и пыльников каждые 50 часов, полное
обслуживание с заменой масла и пыльников каждые 100 или 200 часов в зависимости от вилки.

Обслуживание регулируемого подседельного штыря — каждые 400 или 600 часов в зависимости от модели.

Замена жидкости в гидравлических тормозах — раз в год.

Цепь

Чистка

Собственно от работы drivetrain — то есть набора деталей которые передают усилие ваших ног на колесо — зависит ощущение от велосипеда. Каким бы хорошим не был велосипед, но если он скрипит, не переключает передачи, заедает и педали крутятся рывками он будет вас бесить. Дополнительно к этому, хорошо и часто обслуженная цепь служит значительно дольше. С учётом того, что при наличии копеечного инструмента эта процедура занимает 30 минут максимум я бы сказал что чистка цепи — самая важная процедура.

Инструмент

Минимально для чистки цепи нужна зубная щётка, какая-нибудь банка, капля фейри и немного воды. Разводим слабый мыльный раствор, макаем в него щётку, трём, смываем водой. Муторно и не эффективно.

В реальности рекомендую потратиться на машинку для чистки цепи. Что-то типа такой (ParkTool CM-5):

В интернете можно найти огромное количество сравнений таких машинок. Я бы не рекомендовал брать дешёвых китайцев, так как они разваливаются много быстрее чем нормальные машинки и просто не выгодно. Дополнительно, рекомендую смотреть на машинки к которым продают запасные щётки: странно и глупо менять инструмент целиком если у него просто износились щётки. Машинка, что на фото выше служит мне уже 7 лет, 6-8 чисток цепей в неделю. Щёток при этом хватает где-то на три месяца.

Дополнительно рекомендую потратиться на щётку для чистки звёздочек. Например, ParkTool GSC-1. Тоже хороша тем что сама щётка меняется отдельно.

Вопрос средства для чистки цепи очень индивидуален. Раствор фейри неплохо справляется и всегда под рукой. Есть специальные жидкости и часть из них моют лучше, часть из них так же или хуже. Не рекомендую покупать аэрозольные очистители: пользоваться не удобно, смываются плохо, за счёт аэрозольности высокая цена.

Процедура

Сложность по пятибалльной шкале: 1
Проще не придумать: налили жижи в машинку, надели на цепь, защёлкнули замки, крутим педали против вращения. Велосипед при этом можно опереть на что-то или попросить кого-то подержать. Обычно после этого я ещё щёткой то же жидкостью из машинки протираю все звёзды, ролики переключателей и сами переключатели.

После чего смываем водой и сушим.
Вот тут даже видео есть!

После того как оно высохло, капните на каждое звено каплю смазки и дайте просохнуть.

Замена

Износ цепи ведёт к износу звёзд, плохому переключению и проскакиванию цепи под нагрузкой.

Инструмент

Вот тут уже без специнструмента и набора знаний не обойтись. Понадобиться какой-нибудь инструмент для измерения износа цепи. Вот тут сразу скажу что брать китай нельзя вообще никак. Там пять одинаковых измерителей покажут пять разных значений. Самое простое — что-то подобное:

Если измеритель показывает что цепь изношена — меняем. Очень многие производители рекомендуют менять цепь вместе с кассетой. Из опыта могу сказать что кассета переживает 2-3 цепи если процесс не запускать и менять цепь сразу как только заметили износ. На третьей цепи, обычно, уже начинаются перескоки под нагрузкой.

Обычно у измерителя есть два значения: 0.5 и 0.75. Вот «предельный износ» для цепей на 10 и более скоростей — 0.5. Для цепей на 9 и менее — 0.75. Но, опять же из опыта, даже цепи на 9 скоростей
лучше до 0.75 не доводить во имя сохранности кассеты.
Для непосредственно замены цепи понадобиться инструмент для выпрессовки пинов. В 2022 году цепи рекомендуется покупать уже с замками. Для
снятия замка могут потребоваться специальные master link pillars, хотя оно снимается и подручными средствами.

Процедура

Сложность по пятибалльной шкале: 3

Сначала новую цепь из магазина надо укоротить до необходимой вам длины. Самое простое — посчитать количество звеньев на существующей цепи и сделать столько же на новой. В идеале перепроверить это используя статью подобную этой. Выдавливаете инструментом нужный пин и цепь нужной длины у вас в руках.

Снимаете старую цепь (так же выжимая любой пин если нет «замка» — мастер линка или расщёлкиваете этот самый мастер линк), прокладываете новую ровно так же как старую, вставляете мастер линк, зажимаете тормоз, нажимаете на педаль и он защёлкивается. Профит!
Возможные засады: цепи бывают направленные и односторонние. Смотрите инструкцию к цепи по её установке. Можно проложить цепь криво. Покрутите педали с цепью до защёлкивания мастер линка, что всё нормально работает и крутится.
Нюансы: цепи для 8 скоростей и меньше все одинаковые. Цепи на 10 скоростей отлично работают на 9. Цепи на 11 и 12 не совместимы ни с кем.

Задний переключатель

Настройка

Инструмент

Тут всё очень просто и потребуется либо крестовая отвёртка, либо шестигранник на 3 в зависимости от вашего переключателя.

Процедура

Сложность по пятибалльной шкале: 3

Изобретать велосипед мы не будем и просто положим текстовое описание и хорошее видео.
Нюансы: приступая к настройке переключателя убедитесь что все остальные части вовлечённые в процесс, такие как тросик и «петух» в норме.

Обслуживание

На удивление, но регулярное обслуживание заднему дерайлеру требуется. Даже многие сервисы про это забывают.

Регулярно очищайте все шарнирные соединения дерайлера и периодически капайте каплю смазки на них. Смазка подойдёт обычная для цепи.

Хотя бы раз в год снимайте переключатель с велосипеда («крепление к петуху» на картинке ниже), очищайте и смазывайте внутренности этого узла. Это добавит лёгкости и плавности переключениям.

Отдельного внимания требуют ролики. Если хотя бы один из них шатается больше чем на 1 миллиметр — замените оба. Это копеечная деталь, но их состояние влияет на переключение передач драматически!

Инструмент

Шестигранник на 5 или меньше в зависимости от конструкции вашего велосипеда.

Процедура

Сложность по пятибалльной шкале: 1

Открутите болт, выньте ролик, поставьте новый. Цепь, колёса и что бы то ни было ещё снимать с велосипеда не надо.

Возможные засады: ролики бывают направленные и отличаются «верхний-нижний». Смотрите маркировку на роликах и инструкцию к ним.

Нюансы: ролики многих систем разного уровня одного производителя совместимы между собой. И, например, на SRAM GX можно поставить ролики от SRAM XX1 которые вдвое дороже, но служат примерно в 4
раза дольше. Неочевидная экономия. Аналогично совместимы ролики от шоссейных групсетов Shimano.

Передний переключатель

Редкая нынче штуковина! Требует настройки изначально, настройки каждый раз когда меняете трос и. всё. Ну помыть каждый раз когда цепь моете. Так как он выше на него летит существенно меньше говна, в нём нет подшипников и постоянно движущихся частей, он реже работает в принципе. В общем, штука на века!

Настройка

Инструмент

Тут всё так же просто, как и с задним. Нужна отвёртка или шестигранник на 2.5 Зависит от конструкции переключателя.

Процедура

Сложность по пятибалльной шкале: 3
Опять же, изобретать велосипед мы не будем и просто положим текстовое описание и хорошее
видео.
Возможные засады: кроме того что в статьях выше можно отметить что передний дерайлер очень чувствителен к chainline и если он не от вашей рамы, не от вашего года велосипеда (производители дерайлеров меняют chainline вместе с производителями рам и это тоже элемент моды и развития) настроить его будет невозможно. Как проверить?
Искать документацию именно на ваш дерайлер в Интернете, измерять велосипед и вот это всё. Из 6 сервисов где мне довелось побывать о том, что chainline может быть разным и можно что-то куда-то шевелить не знал ни один.

Тросики

Одновременно простая и сложная часть. Простая, потому что менять элементарно, обслуживание опционально или не требуется. Сложная, потому что понять что пришла пора менять достаточно сложно без полного разбора.

Обслуживание

Собственно, в части обслуживания тросиков иногда можно налить в них того же масла, что используется для смазки цепи. Повернули велосипед чтобы тросик был вертикально, нашли какой-то открытый конец тросика и проливаем в него масло пока из другого конца не потечёт.

Не обязательно, но может чуть улучшить переключения.

Замена

Замена тросиков требуется тогда когда они начинают туго ходить. Один из признаков такого поведения, что передачи «вверх» (с маленькой на большую звезду) переключаются легко, а «вниз» (с большой звезды на меньшую) с затруднением. Это может быть признаком плохой настройки переключателя, а может просто трос уже ходит не свободно.

Точно понять это можно сняв рубашки, тросы и заглянув что там под колпачками. Если оплётка внутри ржавая или мягкий слой внутри изношен — меняем оплётку и трос. Из опыта рекомендую всегда менять и оплётку и трос вместе. Стоят они условно копейки, а вот два раза делать одно и то же.

Инструмент

Для замены тросиков нужны только хорошие кусачки. Можно купить специальные велосипедные, но подойдут вообще любые которые могут перекусить трос и рубашку.

Ну и отвёртка/шестигранник для откручивания.
Тросы по сути отличаются только «переключатель» или «тормоза» и длиной. Можно всегда брать самый длинный и не ошибёшься.

Процедура

Сложность по пятибалльной шкале: 3

Переключите передачу на самую маленькую звёздочку, отсоедините трос от переключателя, вытащите трос из рубашки. Нарежьте себе кусков рубашки ровно такого же размера что и были и поставьте ровно те же наконечники по форме что и были. Вытащите трос из манетки. Соберите в обратном порядке. После того как собрали, проверьте переключения передач (в целом, должно работать как работало), откусите лишний кусок троса, поставьте наконечник.

Про манетки есть хорошая статья у того же ParkTool. По шоссейным велосипедам они даже
видео делали.
Возможные засады: сорвать резьбу на переключателе в месте, где зажимается трос. Достаточно неприятно, но лечится. Затягивайте аккуратнее!

Передний хаб

Для начала вам надо понимать какой именно у вас хаб. Бывают хабы на «промышленных подшипниках» (или «картриджного типа») и на «насыпных подшипниках» («конические подшипники»). Первые не требуют обслуживания вообще, только ремонт по износу. Вторые требуют обслуживания, но почти не требуют ремонта.

Проверить требуется ли вам ремонт очень просто: на вывешенном велосипеде покачайте колесо вправо-лево и вперёд назад перпендикулярно оси. Если есть ощутимый руками люфт, то требуется замена подшипников (если у вас «промышленные подшипники») или настройка (если «насыпные»).

Производитель рекомендует в «насыпных» подшипниках менять смазку раз в год.

Обслуживание

Инструмент

Это первая в статье процедура требующая специального инструмента. При том что гайки там все стандартных метрических размеров они очень тонкие и «ключи из набора» не подходят. У ParkTool есть специальные ключи, но гораздо проще и дешевле купить универсальный ключ типа такого:

Хабы на «промышленных подшипниках» могут требовать специальных экстрактеров или шестигранников.

Понадобиться смазка, очиститель тормозов, чтобы смывать старую смазку и много тряпок/салфеток чтобы это оттирать. Сразу рекомендую несколько мелких коробочек куда ссыпать все шарики и мелкие детали которых тут куча.

Процедура

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 4

Достаточно подробно всё описано тут. То есть сняли колесо, аккуратно разобрали, отмыли, собрали в обратной последовательности, настроили.

Вот тут даже видео процесса в том или ином виде.
Для хабов на «промышленных подшипниках» всё проще: разобрал, вынул старые подшипники, всё отмыл, собрал в обратной последовательности с новыми деталями.
Возможные засады: растерять мелкие детали или перепутать последовательность и стороны их установки. Спасает мелкие ёмкости и фотографирование всех стадий процесса.
Нюансы: в конструкции хаба много мелких резиновых колечек для защиты от пыли. Они редко входят в комплект для ремонта и регулярно рвутся при демонтаже. Рекомендую сразу менять на новые.

Задний хаб

Конструкция принципиально аналогична переднему хабу и вам надо понимать какого типа там подшипники. Дополнительно к этому здесь расположен механизм обеспечивающий крепление звёздочки.
Это может быть free hub (когда часть отвечающая за вращение звёздочек расположена на колесе), free wheel (когда часть, расположенная за вращение звёздочек является из частью), планетарная передача (когда у вас одна звёздочка, а все переключения передач внутри колеса), single speed или fix (когда звёздочка одна, передач нет и она либо через специальный механизм либо жёстко прикручена к колесу).

Собственно, ремонт такой конструкции по большому счёту — замена вышедшего из строя узла в сборе. У многих производителей колёс это будет что-то своё и надо смотреть инструкцию к колесу и хабу что и как там менять.

Обслуживание

Инструмент

Аналогично переднему хабу требуются ключи. В дополнение к этому требуется шестигранник на 10 или 12 для откручивания хаба.

Если у вас планетарная втулка, то нужны ещё отвёртки и шестигранники.

Процедура

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 4

Процедура обслуживания free hub детально расписана тут

Если у вас free wheel или single speed, то хорошо написано тут. Обратите внимание, что процедура называется
«снятие с разрушением». То есть обслуживать там сильно нечего, просто меняем на новое по износу.

Если у вас планетарная втулка, то согласно Shimano обслуживание не требуется. При этом многие велосипедисты, особенно живущие во влажном климате, жалуются на выход их из строя и рекомендуют
«менять смазку регулярно». Документации про это почти нет и многие сервисы не умеют это делать. Но у Шелдона есть коллекция полезных ссылок
Нюансы: аналогично переднему хабу, в конструкции заднего хаба ещё больше мелких резиновых колечек для защиты от пыли. Они редко входят в комплект для ремонта и регулярно рвутся при демонтаже.
Рекомендую сразу менять на новые.

Каретка

Кроме одного редкого случая обслуживание этого узла не требуется. Если у вас не какой-то старый раритетный велосипед и только при условии, что вы хотите оставить этот велосипед в оригинальном
состоянии можно говорить об обслуживаемой каретке. В остальных случаях, даже если сейчас у вас каретка на открытого типа на насыпных подшипниках — смените её!

Чтобы понять что за каретка на вашем велосипеде можно посмотреть тут. Если у вас каретка под квадрат или pin она, возможно, на насыпных подшипниках которые требуют замену смазки два раза в год.

Проверить жива ли каретка очень просто: пошатайте педали в плоскости перпендикулярно оси вращения. Если есть ощутимый руками люфт — требуется замена. Если при вращении педалей они издают скрежет — требуется замена.

Обслуживание

Инструмент

Процедура требует целой горы специального инструмента, зависящего от того, какого типа у вас каретка. Это шестигранники, чтобы открутить зажимы на шатунах, экстракторы педалей (несовместимые между SRAM
и Shimano), ключ для каретки, пресс для подшипников если у вас press-fit. Причём часть этого инструмента (типа пресса) весьма недешёвая. Рекомендую сразу в сервис!

Если каретка с резьбой, то потребуется кареточный ключ по которым есть некоторые различия.

Если у вас press fit, то рекомедую ещё и инструмент для выбивания подшипников. Хотя, конечно, можно и достаточно длинной отвёрткой с молотком.

Процедура

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 4

Сломать в процессе что-то очень сложно, но снятие шатунов может быть прямо квестом.

Подборка по всем возможным шатунам и типам кареточных узлов, в том числе с документом как определить какой именно у вас есть у ParkTool Возможные засады: бесконечные жалобы в рунете на то что press fit говно, кареточный узел разбалтывается и скрипит. Простейшее решение этой проблемы — фиксатор цилиндрических соединений Loctite 638:

Обратите внимание, что одного его недостаточно и требуется специальный очиститель поверхностей и праймер!

Тормоза

В части обслуживания и эксплуатации тормоза делятся на ободные и дисковые, механические и гидравлические. Все тормоза требуют регулярной проверки и замены тормозных колодок. Механические тормоза требуют замены тросиков. Гидравлические — прокачки и замены тормозной жидкости.

Для колодок дисковых тормозов производитель говорит минимальную допустимую толщину. Для колодок ободных тормозов как правило на колодке есть «датчик износа»: углубление или углубление износ которого говорит что колодки пора менять:

Минимальная толщина диска обычно указана прямо на нём. Для контроля износа обода используется либо точка, либо канавка в зоне торможения. Если обод износился до канавки требуется замена колеса.

Обслуживание

Обслуживание разделим на замену колодок, замену тросиков и прокачку.

Инструмент

Для замены колодок на ободных тормозах понадобится ключ на 10.

Для замены дисков потребуется шестигранник или Torx. Возможно потребуется кареточный ключ типа такого:

Для замены тросиков понадобятся хорошие кусачки, аналогичные кусачкам для тросов передач.

Для прокачки гидролиний потребуется шприц с отверстием в боку (можно взять обычный шприц объёмом 50-100 мл и проколоть/просверлить отверстие). Желательно ещё иметь набор прокачных штуцеров и новых заглушек. Всё это можно купить как «набор для прокачки тормозов». Например, вот так выглядит набор для Magura:

И вот так для Shimano:

Собственно, отличия этих наборов только в прокачных штуцерах, которые могут отличаться под разные тормоза. Штуцеры можно купить отдельно.

Процедура

Замена колодок

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 1

Открутили винт держащий колодки, поставили новые, закрутили. Вы великолепны!

Замена дисков

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 2

Если у вас диск крепится шестью болтами — открутите, поставьте новый диск, закрутите.

Если диск крепится одной гайкой, то открутите её кареточным ключом, поставьте новый диск, закрутите.

Опять же, вы великолепны!

Замена тросиков

Сложность по пятибалльной шкале: 2

Открутите трос от тормоза, выньте его из всех рубашек. Нарежьте новые рубашки той же длины. Выньте трос из тормозной ручки. Соберите всё в обратной последовательности.

Сложнее всего это делать на шоссейных велосипедах. Подробно процедура для них показана тут

Прокачка

Сложность по пятибалльной шкале: 5

В случае ошибки в процедуре вы можете остаться без тормозов!

Официальная процедура прокачки тормозов с переключателями как на шоссейных велосипедах показана
тут

Для МТБ и прочих велосипедов с прямыми рулями процедура тут

Эти процедуры универсальны и подходят ко всем типам тормозов, не только Shimano. И все эти процедуры ужасны и сложны! Жижу они заливают сверху. Воздух (который легче жидкости) вытягивают снизу.
Требуется снятие колеса. У меня ни разу не получилось быстро прокачать тормоза по этой процедуре. Простейший способ — сделать всё ровно наоборот. Жижу заливать снизу. Воздух удалять сверху.
Можно даже колёса не снимать!
Вот тут отличное подробное видео!

Рулевая колонка

Ещё одна история из серии «а какие у вас подшипники». И в очередной раз если у вас рулевая колонка с «насыпными подшипниками» требуется замена смазки раз в год. Если «промышленные» — только замена по ремонту.

Как понять что подшипники пора менять? Зажимаем передний тормоз, прикладываем палец на верх рулевого стакана (часть рамы, где проходит вилка) и толкаем велосипед вперёд-назад. Если есть ощутимый пальцем люфт — требуется замена подшипников или как минимум регулировка узла.

Как всегда, в веломире существует огромное количество не совместимых между собой стандартов рулевых колонок. Ввиду этого разнообразия, требуемого инструмента и навыка, необходимого чтобы правильно всё настроить я бы рекомендовал в сервис!

Обслуживание

Инструмент

Потребуется шестигранник для откручивания выноса. Потребуется специальный ключ если у вас колонка на резьбе. Потребуется достаточно длинная отвёртка и молоток, чтобы выбить старые подшипники.
Потребуется смазка на которой всё собирать.

Процедура

Сложность по пятибалльной шкале: 4

Неплохое видео от GCN по процедуре — тут

Аналогичное видео для МТБ велосипедов.

В целом идея: откручиваете всё что можно от вилки (колесо, тормоза, вынос), вынимаете вилку, вынимаете старые подшипники или шарики (если «насыпного» типа), собираете на новой смазке (и новых подшипниках, если «картриджного» типа) в обратной последовательности.
Две детальные статьи от ParkTool по обслуживанию резьбовой рулевой колонки и рулевой колонки без резьбы.
Возможные засады: снизу вилки стоит стопорное кольцо которое иногда снять без специального редкого дорого инструмента может оказаться просто нереально.

Самое сложное в этой процедуре — отрегулировать вилку так, чтобы она свободно вращалась, но при этом не было люфта.

Нюансы: Если у вас «наборные» подшипники сразу заготовьте ёмкость куда сложить шарики — они мелкие и имеют тенденцию теряться.

После первых 50-100 километров после процедуры проверьте ещё раз люфт вилки в стакане и затяжку всех узлов. Часто бывает что новые подшипники «усаживаются» и вилка начинает немного люфтить.

Вилка

Вилки велосипедов бывают трёх типов: пружинно-эластомерные, воздушно-масляные и пружинно-масляные.

В пружинно-эластомерной вилке роль пружины выполняет пружина (вот это поворот!), а роль амортизатора — резиновая вставка. Это самые дешёвые и простые вилки, стоят копейки. Редко попадаются на серьёзных велосипедах, но широко распространены на велосипедах нижнего ценового сегмента.

В воздушно-масляной вилке роль пружины исполняет камера с воздухом, а роль амортизатора — масляный амортизатор (неожиданно, правда?) Эти вилки обладают уже нормальными характеристиками и ставятся на большое число велосипедов. Диапазон цены зависит от уровня и качества вилки и может уходить сильно вверх.

В пружинно-масляных вилках роль пружины исполняет пружина, роль амортизатора — масляный амортизатор. Это самые дорогие и редкие вилки с наилучшими характеристиками.

Для чего всё это знание? Если посмотреть табличку в начале статьи, то вне зависимости от конструкции вилки ей требуется регулярное обслуживание. Оно требует времени, инструмента, материалов, денег на покупку всего этого. Но вот пружинно-эластомерные вилки изначально обладают настолько невыдающимися характеристиками и эти характеристики так мало меняются от того обслужена вилка или нет что инвестировать в обслуживание этих вилок я не рекомендую совсем. Хотите нормальную работу вилки? Поменяйте на воздушно-масляную!

Для чего нужно обслуживание вилки? В любую трущуюся пару попадает пыль, грязь и песок. И в трущейся паре эти компоненты быстро приводят к уничтожению трущихся деталей:

Дополнительно к этому под воздействие воздуха и попавшей грязи и воды масло в вилке деградирует и теряет свои характеристики. Это происходит плавно и незаметно, но очень чувствуется по разнице поведения вилки до обслуживания и после.
Обслуживание вилки бывает двух типов:

• простое, в ходе которого меняется одна часть масла и пыльники
• полное, в ходе которого меняются все масла и все уплотнители.

Обслуживание

Инструмент

Набор инструмента сильно зависит от вилки, но включает в себя отвёртку или шестигранник для откручивания органов управления, специальный ключ для коронки, специальные ключи для ног. Например, для широко распространённой вилки RockShox SID инструкция предполагает следующий набор инструмента:

• RockShox Bleed Syringe
• RockShox Charger vise blocks — 27.35 mm (Select+)
• RockShox Reverb vise blocks (Base)
• RockShox Top Cap/Cassette tool (3/8″ / 24 mm)
• RockShox Dust Seal Installation Tool
• RockShox Shock Pump
• Isopropyl alcohol or RockShox Suspension Cleaner
• Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy or RockShox 0w-30 Suspension Oil
• Maxima PLUSH 3wt Suspension Oil (RL/RL R)
• Maxima PLUSH 7wt Suspension Oil (RL3/RLC3)
• RockShox Dynamic Seal Grease or SRAM Butter Grease
• Shock pump
• Bench vise and aluminum soft jaws
• Hex wrenches: 1.5, 2, 2.5, 5, 8 mm
• Hex bit sockets: 1.5, 2, 2.5, and 5 mm
• Internal retaining ring pliers large
• Long plastic or wooden dowel (≤16 mm diameter)
• Open end wrench: 19 mm
• Plastic or rubber mallet
• Sockets: 7, 1

В общем, огромная куча специального инструмента. Если решились делать это сами — смотрите инструкцию на свою конкретную вилку!

Процедура

На самом деле процедуры две. Одна из них частичный сервис, вторая полный. Процедура частичного сервиса достаточно проста и требуется каждый 50 часов (что часто). Ради такой процедуры таскать велосипед в сервис лениво и стоит освоить её самому. Процедура полного сервиса сложная, трудозатратная и, с моей точки зрения, раз в 200 часов проще в сервис.

Частичное обслуживание

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 4

Подвесьте велосипед чтобы вилка была свободна и висела вертикально. Открутите верхние гайки, открутите нижние гайки, снимите «ноги», отмойте всё начисто, соберите всё в обратной последовательности на новом масле. Подробнее — смотрите инструкцию на свою конкретную вилку. Они очень детальные и понятные.

SRAM даже снимает подробные видео

Полное обслуживание.

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 5

Все мелкие резинки и пыльники легко повреждаются как при снятии, так и при установке. Может оказаться что деталей идущих в сервисном наборе не хватит на первые эксперименты.

Процедура в начальной части аналогична процедуре частичного обслуживания, но добавляет полную разборку «ног», выковыривание всех старых пыльников и уплотнений и установку новых. Плюс разбор воздушной пружины.
Более подробно — только в инструкции. Даже видео на эту тему не очень информативные. Хотя можно что-то найти.

Педали

Педали бывают разных типов, разного вида. Но принципиальный подход одинаковый: неплохо бы раз в год менять смазку в подшипников.
В случае если у вас педали на подшипниках «картриджного типа» (они же «промподшипники») обслуживание им не требуется и только замена по износу.

Обслуживание

Процедура достаточно простая и не требует даже снятия педали с велосипеда (несмотря на то, что все инструкции говорят что педаль необходимо снять).

Инструмент

Потребуются шестигранники и ключи мелких размеров: от 6 до 10. Желательно иметь каждого ключа по два.

Процедура

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 3

Детально всё расписано в статье ParkTool. По педалям Shimano SPD даже есть замечательное
видео. В целом: открутили, разобрали, отмыли, собрали с новой смазкой.

Возможные засады: все детали очень мелкие и их очень легко порвать (пыльники, уплотнения) или потерять. Увы, лечится это только «заменой педали». Очень часто купить отдельно какие-то элементы нельзя.
Нюансы: Педали с измерением мощности могут требовать специального подхода и лучше найти инструкцию производителя по обслуживанию. Будет обидно убить педаль за тыщу евро!

Как всегда, приготовьте несколько ёмкостей для складывания мелких деталей и лучше в зоне работы иметь какой-нибудь резиновый коврик с бортиками чтобы шарики не укатились в неизвестном направлении.
Владельцам контактных педалей полезно иногда механизм педали проливать чем-то вроде WD-40. Попадающая влага ухудшает движение механизма зажима шипа и встёгиваться и выстёгиваться становится сложнее.

Разное

Тут я кратко перечислю вещи требующие какого-то внимания к себе.

Задний амортизатор

Подход к обслуживанию заднего амортизатора аналогичен подходу к обслуживанию вилки: периодический сервис через несколько десятков часов катания. Процедура похожа на процедуру полного обслуживания вилки, достаточно сложна, требует специального инструмента и умения читать технические инструкции. Рекомендую в сервис, но, если что, то сложность по пятибалльной шкале: 5.

Подседельный штырь

Это как вилка, но без масляного амортизатора. Требует регулярного обслуживания в части чисти и смазки воздушной пружины и замены пыльников и уплотнителей. Достаточно редко требуется (см. инструкцию с интервалами в начале статьи), требует специального инструмента и сложна. Рекомендую в сервис.

Сложность по пятибалльной шкале: 5

Возможные нюансы: Настоятельно рекомендую затягивать подседельный штырь динамометрическим ключом даже на алюминиевой раме. Узел имеет тенденцию трескаться. И всегда используйте специальную
смазку для фиксирования подседельного штыря. Она бывает отдельно для алюминиевых и для карбоновых рам.

Задняя подвеска

Здесь имеется в виду если у вас двухподвес и есть шарнирные соединения в задней подвеске.

Обслуживание как таковое этих узлов не требуется: содержите оси в чистоте, мойте после катания в дождь и по грязи. Подшипники в этих узлах всегда «картриджного» типа и требуют замены по износу. Износ проверяется движением узла перпендикулярно оси вращения. Если есть ощутимый руками люфт — замена подшипника. Некоторые конструкции задней подвески имеют врождённые болячки с износом осей, разбалтыванием посадочного места под подшипник или нюансами затяжки и регулировки. Лучше проверять по конкретно вашему велосипеду.

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 2

Там всё очень просто и сложно что-то сломать.

Колёса

Самая засадная часть велосипеда!

Формально, обслуживание колёс не требуется. Я видел рекомендации раз в год проверять натяжение спиц, но не видел никого у кого бы это натяжение с течением времени менялось.

Ремонт колеса — сложная процедура, требующая навыка, понимания, что ты делаешь и кучи дорогого специального инструмента. Конечно же, есть куча людей которые не снимая колесо с велосипеда, только карандашом и ключом для спиц, могут поправить восьмёрку, «яйцо». После этого ещё и проверить натяжение спиц по звуку, который они издают. Но если проверять колесо инструментом после таких людей они далеки от идеала.

Вам потребуется стенд для работы с колесом:

Ключ для спиц (их огромное количество разных, зависит от того, что у вас за спицы):

И инструмент для проверки натяжения спиц:

Сначала затягиваете спицы чтобы колесо было прямым. Потом проверяете натяжение всех спиц и выравниваете чтобы оно было одинаковым. Если при этом колесо снова покривело — повторяем сначала.

Сложность процедуры по пятибалльной шкале: 5

Полезные ссылки

Если вы знаете еще хороших каналов и мы их забыли указать – скидывайте в комменты, мы добавим.

• Канал Roll All Day. Нас интересует плейлист “Обслуживание велосипеда”
• Канал Сержа Расклада. Он занимается переводами разных англоязычных

видео, но у Сержа, в том числе, очень много переводов хорошего контента по обслуживанию и по техникам.

• Канал ParkTool. Библия. Куча инструкций, информации и инструментов.

Необходимо для всех уровней, перед любым действием с велосипедом в плане ремонта и чистки советую посмотреть соответствующую статью/видео.

• Старый добрый сайт Настоящего Велосипедиста. Много полезных статей о том как это чинить, обслуживать, настраивать да и просто катать. У него, кстати, был сервис в Москве.
• Огромное количество информации по всем что только может быть связано с велосипедами на сайте Шелдона Брауна

Инструмент

Помимо описанного выше инструмента хочу отдельно отметить стойки, на которых велосипед обслуживать.

Самый простой вариант — дешёвая стойка из Decathlon.

Это самое простое, что можно найти на рынке. Личный опыт с такой стойкой: два года, два велосипеда, три раза в неделю. Она плохо держит, она разваливается. Но если вы не профессиональный механик — идеальное решение!

Есть огромное количество стоек других производителей которые заметно дороже. И сверху всего этого по цене стоят стоки ParkTool:

Они отличаются между собой основой (разная конструкция, разный механизм складывания) и зажимом (разная конструкция, степень проработки). Зажимы чем дороже — тем лучше. Стойка. Смотрите что вам удобнее. При этом любой зажим можно прикрутить к любой стойке! У них даже есть версия зажима с креплением на стену и можно сколотить стойку из досок!

Если же вы не хотите тратиться на это всё, дорого, сложно, вы не фанат крутить гайки, то для большинства операций подойдёт простая опора подобного типа:

Подобная конструкция стоит в пределах 15 евро, можно брать любую, даже на Али. Она отлично подходит, чтобы держать велосипед во время простых операций, подходит, чтобы хранить велосипед дома. Я использую эту стойку когда езжу с велосипедами в отпуск: она компактная, можно бросить в багажник и чистить цепи и делать мелкий ремонт велосипеда с её помощью.

Вместо заключения

Большинство из операций описанных выше я делаю сам со своими велосипедами. Как минимум потому что сервис в Европе — это прямо ужас-ужас:

• В одном сервисе не смогли отрегулировать переключения и они орали на меня что их механики лучше знают велосипеды. Переключения я потом настроил сам.
• В другом сервисе не смогли настроить переключения и. отпилили крепление одной звезды вместе со звездой!
• Третий сервис забыли поставить проставку на шатуны, и из-за этого звезда упёрлась в раму. Они просто подпилили карбоновую раму в этом месте.

Но всё же мы тут здесь, чтобы кататься, а не гайки крутить! Поэтому если у вас не обслужен велосипед, он плохо выглядит и даже, возможно, что-то не работает — это не повод не ехать!

Один из моих велосипедов выглядит вот так:

Да, конечно я не поеду на таком велосипеде Ronde van Vlaanderen или на Matterhorn, но он позволяет ехать на нём в соседний город, в ближайший и не очень бар, проехать
30-40 километров и даже сделать среднюю 20+ км/ч на этой дистанции. Он шесть лет хранится на улице. За всю его жизнь цепь чистилась ну может пару раз. Но . он работает. Даже передачи переключаются!

У всего есть своя цель и если вам всё написанное выше не надо — значит просто катайтесь!

P.S. Вопросы и обсуждения возможны не только в комментариях, но и в клубном вело-чатике, где обсуждение будет явно более живое!

Что делать если руль на велосипеде крутится отдельно от колеса

Роб Ван дер Плас
Рулевое управление

Основными деталями рулевого управления велосипеда являются: передняя вилка, рулевые подшипники, вынос руля и собственно руль (ручки руля и руль нередко образуют нераздельное единое целое). В данной главе мы последовательно рассмотрим все эти компоненты, а также их обслуживание и ремонт.

Руль и вынос руля

Руль обычно зажимается в зажимном хомуте выноса руля, а вынос руля крепится к рулевой трубке вилки с помощью клиновидной или конусообразной детали. К основанию выноса все крепится разгонным болтом, который откручивается сверху ключом-шестигранником размером 6 мм. Хомут выноса, как правило, также имеет один или несколько винтов с утопленными шестигранными головками, которые прижимают его к рулю; иногда на хомут устанавливается и поворотное устройство (винт), позволяющее снимать его.

Особой работы весь узел не требует, если не считать регулировки высоты и коррекцию положения руля. Естественно, при необходимости изношенные и деформированные части нужно менять. Большинство рулей имеют в диаметре 22,2 мм на концах и 25,4, 26,6, 26 или 27 мм в точке крепления руля с выносом. При замене руля обязательно проверьте его диаметр.

Регулировка руля

Регулировать руль нужно, когда на велосипеде собирается ехать не его владелец, который постоянно пользуется им, а другой человек, для которого положение руля может быть неудобным, или когда руль закреплен непрочно и начинает смещаться.

Инструмент и принадлежности:

• ключ-шестигранник размером 6 мм (или для старых моделей велосипедов, где вверху выноса устанавливался разгонный болт с шестигранной выступающей головкой, — гаечный ключ размером 12 мм)

• металлический, пластмассовый или резиновый молоток; если вы собираетесь использовать металлический молоток, то накладывайте на детали небольшой деревянный брусок, чтобы не повредить их.

Процедура:

1. Если трос переднего тормоза закреплен на руле и выносе, ослабьте его натяжение, отсоединив от тормозного рычага.

2. Для того чтобы отрегулировать положение руля, следует открутить разгонный болт на 2—3 оборота.

3. Обхватите ногами переднее колесо, стараясь держать его прямо по отношению к раме, установите руль в требуемом положении по высоте и направлению.

4. Если вынос руля не поворачивается и не двигается вверх, открутите разгонный болт еще на пару оборотов, приподнимите колесо и несколько раз постучите по нему. После этого он обычно смещается на нужное расстояние. Если он продолжает упорствовать, введите немного масла между выносом и хомутом или контргайкой, установленной на верхней рулевой колонке, и снова постучите по болту.

5. Установите руль в требуемом положении, но будьте внимательны, не вытяните его совсем. Смотрите на вынос, на нем есть метка максимального смещения вверх. Закреплять руль следует таким образом, чтобы метка оставалась внутри и не была видна из-под гайки.

6. Продолжая удерживать руль, закрепите разгонный болт.

7. Проверьте установку руля, его высоту и направление, при необходимости отрегулируйте дополнительно.

8. Если перед установкой руля вы отцепляли тормозной трос, то после установки руля отрегулируйте натяжение тормозного троса и при необходимости отрегулируйте тормоза.

Крепление руля на выносе

Соединение между рулем и выносом также должно быть очень прочным, в противном случае руль может неожиданно сместиться. Чтобы этого не произошло, затяните покрепче винты, крепящие руль на выносе ключом-шестигранником размером 5 или 6 мм (в зависимости от размера их головок). Для старых моделей велосипедов вам потребуется гаечный ключ размером 12 мм, которым закручивается гайка.

Съем и установка руля вместе с выносом

Проделывать такую работу вам потребуется в случае, когда вы собираетесь осматривать регулировочную часть выноса или заменять переднюю вилку. Индивидуальный съем руля и выноса мы рассмотрим чуть ниже.

Инструмент и принадлежности:
• ключ-шестигранник 5—6 мм (для старых моделей — гаечный ключ 12 мм)
• резиновый или деревянный молоток (нужны не всегда)

Процедура съема:
1. Отсоедините от рычагов тросы тормоза и переключения скоростей.

2. Ослабьте разгонный болт, открутив его на 3—4 оборота (или до того момента, когда руль можно будет свободно поворачивать).

3. Если вынос не освобождается, открутите разгонный болт еще на пару оборотов, приподнимите колесо, удерживая велосипед за руль, затем стукните по разгонному болту молотком, после чего он должен ослабнуть. Если он не смещается, слегка смажьте соединение между выносом и хомутом или гайкой в верхней рулевой колонке и снова несколько раз стукните по болту.

4. Снимите с велосипеда руль вместе с выносом.

Процедура установки:

1. Очистите вынос руля и внутреннюю часть рулевой трубки ветошью, слегка смажьте ее клин (или конус), а также ту часть выноса, которая войдет в нее, чтобы впоследствии в ней не появилась ржавчина и чтобы в дальнейшем снимать ее было легко.

2. После установки выноса затяните разгонный болт. Клин должен стоять правильно, то есть должен быть подогнан к скошенному концу выноса, но в то же время не препятствовать его свободному движению в рулевой трубке.

3. Если вместо клина используется конусное устройство, совместите ребра на конусе с пазами в выносе.

4. Вставьте вынос, поверните его так, чтобы он стоял правильно, убедитесь, что указатель максимальной высоты находится внутри, под контргайкой верхней рулевой колонки, и что вынос надежно закреплен.

5. Обхватите ногами переднее колесо и, выровняв его с рамой, установите руль в правильное положение по высоте и направлению, крепко держите его.

6. Продолжая крепко удерживать руль, затяните разгонный болт.
7. Проверьте еще раз установку руля, если руль сместился, исправьте его положение.
8. Если перед установкой руля вы отсоединяли тросы, соедините их с рычагами (см. главу 9).
Замена отдельно руля и выноса

Заменять отдельно руль или вынос нужно только в том случае, если они серьезно деформированы, и вам ничего не остается делать, как установить новые, или когда вы хотите просто поставить другой руль или вынос. При покупке обязательно проверьте их диаметр — он должен совпадать. Обычно сначала снимают руль, а потом — вынос, так как в этом случае сам велосипед можно использовать в качестве рычага.

Инструмент и принадлежности:
• ключ-шестигранник размером 3— 6 мм (для старых моделей велосипеда — гаечный ключ 12 мм)
• две отвертки — среднего и большого размеров

Процедура съема:
1. Снимите все установленные на руле детали и рычаги, предварительно ослабив тросы.
2. Выкрутите болт(ы), которым(и) хомут выноса крепится к рулю.

3. Большой отверткой разомкните хомут и вытащите из него руль. Если в выносе есть распорный винт, вкрутите его так, чтобы можно было вытащить руль.

4. Если руль не вытаскивается, покрутите его или сместите в сторону.

Процедура установки:
1. Разомкните большой отверткой хомут выноса (п. 3 вышеприведенной инструкции).

2. Втолкните руль в хомут, покрутив его, затем подведите утолщенную часть руля к хомуту и разомкните хомут выноса большой отверткой или (на некоторых моделях велосипедов) распорным винтом, вкрутив его небольшим ключом-шестигранником.

3. Втолкните утолщенную часть руля в хомут.

4. Установите зажимные болты и несильно затяните их — руль должен держаться, но не быть крепко затянутым.

5. Отрегулируйте руль, установив его в нужное положение, после чего, удерживая его, затяните болты. Если на хомуте установлен распорный винт, не забудьте предварительно ослабить его.

6. Установите все находившиеся на руле компоненты.
7. Проверьте положение руля, при необходимости отрегулируйте его еще раз.
8. Закрутите распорный винт, чтобы он не потерялся.
Замена ленты на руле

Опущенные ручки руля обычно обматываются лентой, которая от времени и использования изнашивается или теряет внешний вид. В этих случаях ее рекомендуется снимать и наматывать новую. Менять ее желательно также и когда вы заменяете тормозной рычаг или вынос. Поскольку тормозные тросы часто проходят вдоль руля, вам придется разматывать и затем снова наматывать ленту. Обматывайте руль наклейкой лентой, тонким пластиком или тонкой лентой с клейкой подложкой (наподобие изоляционной). Много ленты не наматывайте — одного слоя будет вполне достаточно. Сейчас можно купить специальную нарезанную кусками ленту, которой как раз хватает, чтобы обмотать весь руль.

Процедура:

1. Снимите с концов руля крепеж и размотайте ленту. Липкую ленту необходимо предварительно нарезать кусками и счистить адгезивный слой метиловым спиртом. Если на тормозных рычагах велосипеда стоит защитный кожух, снимите его и обмотайте руль вокруг них короткими кусками ленты.

2. Липкой лентой следует обматывать руль, отступив от центра руля примерно на 7,5 см, наматывая ее к краям. Наматывайте ее так, чтобы край предыдущего слоя закрывался частично последующим, вокруг тормозных рычагов наматывайте ленту крестом.

3. Ленту без липкого слоя начинайте наматывать от концов руля, первый слой закрепите вторым. Наматывайте ленту к центру руля точно так же, как и липкую — край предыдущего слоя захватывайте последующим. Ленту на концах руля закрепите одним-двумя слоями липкой ленты.

4. Установите на концы руля крепеж, если в нем имеются разгонные болты, затяните отверткой.
Съем и установка ручек

Некоторые владельцы горных или дорожных велосипедов предпочитают устанавливать на своих машинах более удобные ручки на руле. Если и вы хотите поступить так же, то сначала вам придется снять старые ручки.

Инструмент и принадлежности:
• небольшая отвертка
• жидкость для мытья посуды

Процедура:

1. Захватите край ручки небольшой отверткой, приподнимите его и попытайтесь снять, вращая ее вокруг руля. Если ручка не снимается, влейте в образовавшуюся полость между ручкой и рулем немного жидкости для мытья посуды.

2. Прежде чем устанавливать новую ручку, хорошенько протрите руль, стерев с него остатки моющего средства, в противном случае при установке новая ручка будет соскальзывать.

3. Перед установкой положите новую ручку ненадолго в горячую воду или используйте адгезив, который продается вместе с некоторыми моделями ручек — он не только помогает им держаться на месте, но и устанавливаться на руль, поскольку при первом нанесении он скользит.

Ручки и удлинители

Многие владельцы горных велосипедов считают, что рули на них ставятся не совсем удобные, сильно ограничивающие маневренность, и поэтому стремятся украсить руль удлинителями, получившими название «рога». Рога или удлинители бывают разные, одни крепятся изнутри, другие — снаружи. Модели с внутренним креплением имеют клинья и разгонные болты, то есть крепежное устройство наподобие того, которым вынос крепится в рулевой.трубке. Модели с внешним креплением оборудованы хомутами, такими же, как и на выносе руля. Прежде всего необходимо срезать края ручек на руле, установить удлинитель и закрутить шестигранный винт, который закрепляет клин внутри руля. Завинчивать шестигранные винты следует очень крепко, иначе они могут ослабнуть, и удлинитель соскочит. Покупайте только такие удлинители, которые совпадают по диаметру с рулем на вашем велосипеде. Предварительно посмотрите, насколько крепок сам руль и можно ли на него устанавливать удлинители. Должен предупредить — на некоторые, легкие рули удлинители устанавливать попросту нельзя.

На некоторых моделях дорожных велосипедов устанавливаются особые удлинители с внешними зажимами, направленные вперед от опущенного руля. Такие удлинители обеспечивают велосипедисту очень низкую посадку, что удобно во время длительных, многочасовых заездов. Такие удлинители можно установить и на другие рули, закрепив их на неизогнутых участках.

Укорачивание прямого руля

И сейчас на некоторые горные велосипеды устанавливаются рули с большим размахом. Если для вас такой руль неудобен, вы можете укоротить его, оставив размах от 55 до 60 см максимум. Укоротить руль можно сразу после его установки, обрезав лишнюю часть ножовкой. Если вы некоторое время ездили с большим рулем и привыкли к нему, после чего укоротили его, первое время будьте крайне осторожны — управление велосипедом с длинным и большим рулем сильно отличается.

Инструмент и принадлежности:
□ липкая лента (или специальная лента для руля)
Процедура:
1. Снимите ручки и отметьте от краев руля, сколько вам нужно отпилить.

2. Наклейте липкую ленту рядом с теми местами, где вы собираетесь отпиливать руль — она будет служить вам указателем. Старайтесь пилить ровно.

3. Встаньте так, чтобы пила шла ровно, желательно попросить кого-нибудь, чтобы он подержал велосипед и руль.

4. После того как вы отпилили ненужные части, обработайте края надфилем.
5. Установите на руль все ранее снятые с него компоненты.
Рулевая колонка

Эта часть велосипеда образует связь между рулевой системой и рамой. Рулевая колонка состоит из двух подшипниковых узлов, установленных по краям передней трубки. Нижний подшипниковый узел расположен между верхней частью вилки и нижней частью передней трубки. Верхний подшипниковый узел регулируется, соответствующие устройства прикручены к верхнему краю рулевой трубки. Вынос руля выступает вверх из контргайки верхнего подшипникового узла.

Если практически все дорожные велосипеды имеют одинаковую, взаимозаменяемую регулировочную рулевую колонку, то с горными велосипедами все намного сложнее — в зависимости от модели рулевые колонки у них имеют разный размер, нередко очень большой. Как правило, размер рулевой колонки определяется внешним диаметром рулевой трубки. Обслуживание очень больших рулевых колонок требует и специального инструмента.

Регулировка рулевой колонки

Если руль велосипеда начинает поворачиваться с трудом или, наоборот, виляет из стороны в сторону, прежде всего необходимо отрегулировать подшипники рулевой колонки. Если после регулировки проблема остается, то, возможно, деформировались чашки подшипников — либо они были слишком туго затянуты, либо в результате удара шариков между собой.

В первом случае выполните нижеследующую процедуру.

Инструмент и принадлежности:
• специальные ключи для работы с рулевой колонкой (или разводные ключи)
Процедура:

1. Ослабьте хомут на верхнем подшипнике или контргайку верхнего подшипника рулевой колонки примерно на один оборот, если под ними нет зубчатого кольца, но даже если под подшипником оно и есть, этого вполне хватит, чтобы ослабить его. Если контргайку прижимает вниз винт без головки, сначала открутите его.

2. Приподнимите находящуюся под гайкой шайбу, обеспечив доступ к нижней части, где расположена чашка регулируемого подшипника.

3. Если подшипник ослаблен или слишком сильно затянут, затяните или ослабьте чашку регулируемого подшипника, повернув ее примерно на 1/8 оборота в нужном направлении. Делается это обычно не ключом, а рукой.

4. Встаньте впереди велосипеда, обхватите ногами переднее колесо, удерживайте регулируемую чашку подшипника специальным или гаечным ключом.

5. Продолжая удерживать чашку, вставьте шайбу и затяните контргайку.
6. Проверьте правильность установки и регулировки, в случае необходимости повторите п. 5.

7. Если на вашем велосипеде контргайку прижимает винт без головки, затяните его покрепче, чтобы контргайка случайно не вылетела.

Примечание

Проведите вертикальную черту на регулируемой чашке подшипника и передней трубке — это поможет вам установить чашку правильно. Если вы хотите затянуть регулируемую часть, поверните чашку вправо (по часовой стрелке) на 6 мм, а если хотите ослабить, го влево (против часовой стрелки).

Осмотр и ремонт рулевой колонки

Если возникшие проблемы не удалось устранить с помощью регулировки, придется снимать подшипники и все другие детали, чистить их, смазывать, а при обнаружении дефектов — заменять. Разбирать рулевую колонку необходимо и в тех случаях, когда вы хотите что-либо в ней заменить, к примеру вилку. Прежде чем приниматься за эту работу, снимите руль вместе с выносом (см. инструкцию в начале части). Если на вашем велосипеде установлены консольные тормоза или тормоза с центральным натяжением, первым делом ослабьте тормозные тросы.

Инструмент и принадлежности:
• специальные ключи для демонтажа рулевой колонки или разводные ключи
• подшипниковая смазка

Процедура демонтажа:
1. Ослабьте и снимите хомут или контргайку, установленную вверху рулевой колонки.
2. Снимите контргайку (старайтесь держать ее прямо).
3. Прижимая переднюю вилку к раме, открутите регулируемую чашку подшипника.
4. Вытащите шарики подшипника из держателя.

5. Вытяните вилку из рамы, вытащите шарики из держателя в нижнем подшипнике. Будьте внимательны — снимите все шарики и постарайтесь их не растерять. Не вставляйте шарики другого размера.

Процедура осмотра и ремонта:

1. Проверьте все детали на износ, наличие ржавчины и деформацию. В деталях подшипника не должно быть царапин, ямок. Наличие любой деформации для подшипника губительно, но самые серьезные проблемы могут возникнуть, если он еще и плохо установлен. Поэтому настоятельно рекомендую вам ежемесячно проверять установку подшипников на рулевой колонке.

2. Если чашки подшипников сильно деформированы, замените всю рулевую колонку. В этом случае обязательно замените и шарики подшипников, такими же по размеру. Покупайте либо шарики отдельно, либо, что предпочтительно, уже установленные в держатель.

3. Если вам приходится заменять обоймы подшипников на рулевой колонке, снимите старые чашки и верхнюю часть вилки и установите на их место новые. Данную работу лучше выполнить в мастерской.

Примечание

С недавнего времени особой популярностью стали пользоваться регулировочные части с установленными патронными подшипниками. Такие подшипники и снимать легче, а кроме того, не изнашиваются детали, которые вставляются в переднюю трубку и переднюю вилку.

Процедура установки:

1. Если конструкция неподвижных чашек и обоймы вилки позволяет их осматривать и ремонтировать, либо вы это уже делали и, возможно, меняете их, обязательно набейте чашки подшипниковым маслом.

2. Поставьте раму велосипеда на попа, вставьте один из держателей подшипника или недостающие шарики в набитую маслом нижнюю неподвижную обойму подшипника (сейчас она перед вами). Держатель устанавливается таким образом, чтобы с внутренней частью чашки контактировали шарики, а не металлическое кольцо.

3. Переверните вилку и вставьте ее в переднюю трубку.
4. Поставьте раму велосипеда в правильное положение.

5. Вставьте в набитую маслом верхнюю неподвижную чашку подшипника держатель вместе с шариками иаи одни шарики.

6. Накрутите рукой регулируемую чашку подшипника на резьбовой конец вилочной рулевой трубки.

7. Установите контровочную шайбу поверх регулируемой чашки так, чтобы ее плоская поверхность касалась плоской поверхности вилочной рулевой трубки; соединяйте подобным образом все устанавливаемые детали, которые используются в качестве анкера для тормозного троса.

8. Закрутите хомут или контргайку на резьбовой конец рулевой трубки, но не затягивайте их.
9. Установите переднее колесо.

10. Отрегулируйте подшипники в соответствии с вышеприведенной инструкцией, приведенной в разделе «Регулировка рулевой колонки».

11. Сцентрируйте и отрегулируйте вынос и руль, при необходимости отрегулируйте натяжение тормозного троса.

12. Если на вашем велосипеде установлен зажимной винт, закрутите его, прижав контргайку.
Передняя вилка

Передняя вилка состоит из рулевой трубки (или оси), коронки вилки, двух перьев и наконечников перьев. Перья вилки изогнуты внутрь и выступают вперед на определенное расстояние, которое называется «захватом».

При столкновении с крупным неподвижным объектом — деревом, камнем или чем-либо другим — первое, что деформируется, это перья вилки. При сильном ударе может согнуться рулевая трубка, в результате чего управлять велосипедом станет очень трудно. При сильном ударе рулевая трубка может даже треснуть, что вы сразу заметите, а перья вилки — сместиться в сторону, друг к другу. Кстати, последнее возможно и даже в случае плохой транспортировки велосипеда. Предотвратить боковой изгиб перьев вилки можно установкой специального блокировочного устройства между наконечниками перьев вилки, предварительно сняв с нее колесо. Нижеприведенная процедура поможет вам определить, изогнута вилка или нет.

Изогнута передняя вилка или нет

Вилка может изогнуться по-разному, поэтому существует и несколько методов ее проверки.
Инструмент и принадлежности:
• металлическая линейка
• абсолютно ровная поверхность
• абсолютно ровный брусок высотой минимум в 5 см и длиной 20 см
• штангенциркуль

Процедура проверки:

1. Проверьте металлической линейкой, параллельна ли верхняя часть перьев вилки центральной линии оси вилки (если вилка установлена на велосипеде, проверьте параллельны ли они центральной линии передней трубки). Если они не параллельны, значит, либо перья вилки, либо ось вилки изогнуты. Если руль крутится свободно и мягко, то неполадка скорее всего кроется в перьях вилки, а это вполне можно исправить (см. ниже). В противном случае ищите неполадку в оси вилки. В этом случае вам потребуется покупать новую вилку.

2. Для того чтобы определить неравномерность сгиба перьев вилки, ее следует положить на ровную поверхность, уперев наконечниками перьев в поверхность, а верхнюю часть вилки уперев в край поверхности. Если вилка лежит не на всех четырех точках, она изогнута. Отметьте изогнутое место мелом — нарисуйте на нем стрелку, указывающую, в каком направлении его следует исправлять (см. ниже процедуру выправления вилки).

3. Для того чтобы проверить правильность расстояния между перьями, посмотрите, как в них держится втулка и как стоит колесо, не нужно ли его смещать вправо или влево, чтобы втулка и перья стояли прямо. Если вы заметили искривление, выполните последнюю проверку (пункт 4 ниже).

4. Для того чтобы проверить, не смещена ли вилка вбок, ее нужно боком положить на брусок (который, в свою очередь, находится на ровной поверхности), упереть ось и посмотреть, параллельны ли между собой перья — смеряйте расстояние между концом нижнего пера вилки и поверхностью, затем переверните вилку и замеряйте расстояние от поверхности до наконечников перьев другого пера. Если разница между расстояниями составляет до 1,5 мм, на соответствующую величину следует исправить и перо. Ниже дана инструкция по исправлению искривленных поверхностей вилки.

Процедура выправления:

Если вилка изогнута не очень сильно, и рулевая трубка (ось вилки) не искривлена, ее вполне можно исправить. Эту работу можно считать разновидностью холодной обработки металла (см. главу 12, в которой рассматривается рама). Действуйте осторожно, прикладывая разумную силу. Зажмите рулевую трубку в тисках между двумя деревянными брусками с V-образными пазами; положите на исправляемое перо вилки гибкую трубку (подойдет шланг или кусок покрышки), установив ее как можно ближе к наиболее изогнутому участку, и нажмите на него так, чтобы перо начало выпрямляться. Исправив перо, проверьте его форму (см. вышеприведенную инструкцию). Если нужно, еще подогните перо. Проверьте его — на нем не должно быть острых изогнутых углов или трещин. Если наконечники перьев вилки также изогнуты, вставьте их в тиски (полностью или до места изгиба) и выправьте.

Осмотр и замена передней вилки

Если вы налетели на твердый предмет или рулевое управление забарахлило, первым делом следует осмотреть вилку — это простое действие поможет вам почти сразу увидеть повреждение.

Несмотря на то что во многих случаях вилку вполне можно исправить, я бы советовал вам не заниматься этим, а заменить ее. Дело в том, что неразумно экономить на безопасности — если вы новичок и не набили руку на выправлении вилок, вы сделать это не сможете. Лучше поэкспериментируйте на старых вилках. Иногда рулевую трубку вилки приходиться укорачивать, чтобы она подходила к раме. Эту работу также лучше поручить специалисту из мастерской, поскольку если вы и сможете правильно отпилить трубку, с резьбой у вас определенно возникнут проблемы, ведь резьбовую часть придется определенно срезать, так что не тратьте время и нервы.

Если же вы человек смелый и решили все сделать самостоятельно, то прежде всего закрутите контргайку, она вам будет служить направляющей, чтобы вы пилили параллельно. Прежде чем устанавливать укороченную вилку, спилите все неровности и заусенцы, снимите руль вместе с выносом. Если на вашем велосипеде консольные тормоза или тормоза с центральным натяжением установлены на переднем колесе, освободите тормозной трос и снимите переднее колесо.

Инструмент и принадлежности:
• шестигранные ключи 3—6 мм
• специальные ключи для работы с рулевой колонкой или разводные ключи

Процедура:
1. Ослабьте трос переднего тормоза, снимите сам тормоз, затем снимите переднее колесо.
2. Снимите руль с выноса.
3. Снимите рулевую колонку согласно инструкции, данной в разделе «Осмотр и ремонт рулевой колонки».
4. Снимите вилку в соответствии с той же инструкцией.
5. Собираясь купить новую вилку, возьмите с собой старую для сравнения.

6. Установите вилку и соберите рулевую колонку в соответствии с инструкцией, данной в разделе «Осмотр и ремонт рулевой колонки».

7. Установите руль в соответствии с вышеприведенной инструкцией.
8. Установите передний тормоз и закрепите трос.
9. Установите переднее колесо.
10. Проверьте и отрегулируйте следующие узлы: вынос руля, руль, передние тормоза, рулевую колонку.
Передняя подвеска

В последние годы среди любителей горных велосипедов сделались весьма популярными телескопические передние вилки. Сказать, какая модель такой вилки лучше или хуже, не представляется возможным, поскольку ежегодно на рынке появляются все новые их типы, рассказывать о которых можно бесконечно. Универсальную подробную инструкцию по уходу за всеми подобными вилками также дать затруднительно.

Единственно, что я мог бы вам посоветовать, это регулярно их чистить, особенно в тех местах, где более тонкая часть выходит из более толстой. Если внутрь телескопической вилки проникнет грязь, она может разрушить прокладки (на моделях с гидравлическим демпфером), в результате чего начнется утечка масла. Не лучше будет, если грязь проникнет между сочлененными деталями — они могут слипнуться, что очень опасно внезапным отказом в работе вилки.

Регулярно проверяйте соединение деталей подвески и рулевые качества. Если заметите, что во время поездки вы теряете контроль за передней нижней частью вилки, знайте — скорее всего, механизм ее поврежден. Ограничивайте свой уход за вилкой только ее чисткой и мелкой регулировкой, все сложные виды работ проводите в мастерской Если же вы хотите научиться ремонтировать ее в своем, и не только, велосипеде, то запросите у фирмы-изготовителя подробную инструкцию на вилку.

Для того чтобы установить вилку с подвеской, пользуйтесь той же инструкцией, которая приведена выше, для установки жесткой вилки. Если вы захотели сменить жесткую вилку и установить на своем велосипеде телескопическую, обратите внимание на размер рулевой трубки. Менять вилки лучше всего сразу при покупке велосипеда. После замены обязательно покатайтесь на велосипеде, проверьте его работу. Если руль поворачивается слишком легко, проверьте установку вилки. Если вы уже купили велосипед, проверили его, а через некоторое время заметили в работе вилки какие-то неполадки, не пытайтесь их устранить самостоятельно, обращайтесь в мастерскую.

Уход за подвеской с использованием эластомера

На большинстве таких подвесок для регулировки фрикционного демпфирования есть ручка или диск, которые снимаются перед заменой подушки из эластомера. Регулируйте всегда симметрично, одинаково равномерно двигая обе стороны вилки. Любителям прокатиться по серьезному бездорожью подушки нужно ставить более жесткие, для тех же, кто катается по городу или в сельской местности на ровных дорогах, больше подойдут мягкие подушки. Если подвеска работает жестко, поверните ручку или диск по часовой стрелке, усилив фрикционное демпфирование; ослабить его можно поворотом ручки или диска против часовой стрелки. Поэкспериментируйте несколько раз, найдите более удобное для себя фрикционное демпфирование.

Замена подушки из эластомера начинается с того, что вы снимаете с велосипеда переднее колесо и отцепляете перо вилки (на большинстве моделей это делается при помощи большой навинчивающейся крышки вверху). Вытащив внутреннюю скользящую трубу, вы увидите устройство, напоминающее ползунок, — он установлен как раз между подушками из эластомера. В зависимости от степени жесткости подушки имеют особую расцветку. Самые жесткие подушки обычно имеют белый цвет, умеренно жесткие — желтый, самые мягкие — красный. Выберите ту комбинацию, которая вас наиболее устраивает, обращая внимание на жесткость и на вес подушки. Можно ставить одновременно разные подушки, к примеру самые жесткие — на концы вилки, а самые мягкие — в середине. После установки подушек соберите вилку и сразу же покатайтесь на велосипеде, проверьте ее работу. При необходимости проведите дополнительную регулировку.

Уход за вилкой, оборудованной пневматической подвеской

Такие подвески являются технически самыми сложными и одновременно самыми уязвимыми. Давление в них регулируется изменением давления газа (азота или воздуха в зависимости от фирмы-производителя и модели). На большинстве моделей, где используется воздух, давление регулируется простым клапаном (либо таким же, как на автомобильной шине, либо как на футбольном мяче). Закачивается воздух насосом или компрессором, оборудованным соответствующим переходником. Натяжение уменьшается за счет выпуска воздуха нажатием на ниппель клапана. Тем из велосипедистов, которые любят поездить с ветерком по крутому бездорожью, следует накачивать подвески сильнее, чем тем, кто ездит помедленнее, по городским или достаточно ровным сельским дорогам.

Удары на таких вилках гасятся гидравлическим амортизатором — поршнем с небольшим отверстием, перемещающимся вверх и вниз в наполненном маслом цилиндре. Обычно амортизация увеличивается за счет выбора более высокого числа и уменьшается выбором меньшего числа на ручке или диске. Если амортизация кажется вам недостаточной, замените имеющееся масло более вязким. Как правило, фирмы-изготовители предлагают купить якобы специальное масло с особыми добавками собственного изготовления, но вы вполне можете пользоваться любым другим. Лучше всего, и с точки зрения цены, и с точки зрения эффективности, использовать автоматическую трансмиссию, купить которую можно в любом автомагазине, и чем выше будет число, тем лучше амортизация.

Другие принципы работы подвесок

Самая простая и самая надежная подвеска — это пружинная, состоящая из стержня и пружины. Таких на рынке имеется несколько разновидностей. В большинстве подвесок используется все та же пружина, амортизирующее действие которой дополняется установкой подушек из эластомера, смягчающего удары, которые приходятся на нижний край вилки. На дешевых моделях используется только подушка из эластомера. На некоторых, самых сложных пружинных подвесках устанавливается регулятор, позволяющий придавать пружине небольшой предварительный натяг. Кроме того, подвеска может оборудоваться регулятором трения, способным усиливать или ослаблять амортизирующий эффект. Поскольку никакая из указанных подвесок не влияет на геометрию рулевого управления, ставить на свой велосипед вы можете любую, причем на любой велосипед, не обязательно только на горный. Установка вилки — работа очень несложная, сделать это сможет любой «домашний» механик, просто следуйте приведенной в этой главе инструкции по съему и установке руля и выноса руля.