Как проверить амортизаторы снятые с машины

Проверка амортизаторов автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112

Вышедшие из строя амортизаторы автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112 дают о себе знать стуком со стороны передней или задней подвески при проезде неровностей, а так же частыми стуками при движении по «гребенке». Во время перестроения на скорости, автомобиль «плавает» и хуже держит дорогу.

В ряде случаев на корпусах передних и (или) задних стоек визуально можно обнаружить потеки амортизационной жидкости. Но и отсутствие потеков не является показателем исправности.

Подготовительные работы

— Перед проведением проверки необходимо визуально оценить состояние амортизаторов: наличие подтеков жидкости, механических повреждений, крепления амортизаторов, состояния их резиновых втулок, резинометаллических шарниров. Помимо этого проверяется состояние пружин и элементов подвески. Лучше всего это сделать на смотровой яме или подъемнике.

— Проверку состояния амортизаторов лучше всего проводить после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла на ровной площадке.

Проверка амортизаторов автомобиля ВАЗ 2110, 2111, 2112

Проверить амортизаторы автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 можно или на специальном стенде или, в качестве предварительной проверки, самостоятельно. Рассмотрим особенности такой самостоятельной проверки.

1. Общая проверка исправности амортизаторов автомобиля.

Руками раскачиваем автомобиль, поочередно приложив вертикальное усилие к передним и задним крыльям (см. фото выше). На ВАЗ 2111, 2112 можно открыть дверь багажника и раскачивать автомобиль за нижнюю часть дверного проема. Если амортизатор исправен, то сжатие будет происходить с хорошо ощутимым усилием и кузов автомобиля делает всего один-два движения после прекращения раскачки. Если больше, то скорее всего ему необходима замена.

2. Проверка исправности снятого амортизатора перемещением штока.

На снятом амортизаторе рукой перемещаем его шток – утапливаем вовнутрь корпуса, а затем выдвигаем. Если амортизатор исправен, шток утапливается довольно легко, а выдвигается со значительным усилием. При движении штока не должно быть провалов и заеданий. Посторонние звуки так же должны отсутствовать.

Максимальное усилие при сжатии у передних и задних амортизаторов приблизительно одинаковое. Максимальное усилие при растяжении – «отбое» у передних амортизаторов больше чем у задних приблизительно в 1.2 – 1.5 раза.

Таким образом буквально за пять минут можно самостоятельно проверить исправность амортизаторов автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Примечания и дополнения

— На автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112 можно устанавливать масляные, газо-масляные или газовые амортизаторы. В зависимости от того, что необходимо получить в итоге — плавность хода или четкость управления. Срок службы заводских амортизаторов может легко перевалить за 100-120 тыс км пробега. Ремонтные служат гораздо меньше. Так же срок службы амортизаторов сильно зависит от условий эксплуатации автомобиля.

— Появление шума и стуков в передней подвеске автомобилей ВАЗ 2110, 2112, 2112, помимо неисправности амортизаторов, может иметь причиной неисправность наконечников рулевых тяг, шаровых опор, стоек стабилизатора. Поэтому рекомендуется проверять переднюю подвеску автомобиля комплексно, для точного выявления неисправности.

— Меняются амортизаторы на автомобилях ВАЗ 2110, 2111, 2112 парой на каждой оси. Поштучная их замена не рекомендуется.

Проверка исправности амортизаторов автомобиля ВАЗ 2107

Проверим исправность амортизаторов автомобиля ВАЗ 2107 несколькими популярными способами.

Такую проверку придется проводить если со стороны передней или задней подвески появился стук при проезде неровностей. Либо ухудшилась управляемость автомобиля (он «плавает» при перестроениях) или подошел срок оценки их состояния согласно технического регламента по эксплуатации и обслуживанию (60 тыс км пробега).

Сразу следует сказать, что самая полная и точная проверка амортизаторов проводится на специальном диагностическом стенде. Она позволяет оценить эффективность гашения колебаний амортизатором. Но и без стенда также есть несколько приемов субъективной оценки состояния амортизаторов автомобиля.

Подготовительные работы

— Перед проведением проверки необходимо визуально оценить состояние амортизаторов: наличие подтеков жидкости, механических повреждений, крепления амортизаторов, состояния их резиновых втулок, резинометаллических шарниров. Помимо этого проверяется состояние пружин и элементов подвески. Лучше всего это сделать на смотровой яме или подъемнике. Выявленные неисправности нужно устранить и уже после этого провести проверку амортизаторов.

— Проверку состояния амортизаторов лучше всего проводить после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла. На ровной площадке.

Проверка исправности и состояния амортизаторов автомобиля ВАЗ 2107

1. Проверка состояния амортизаторов автомобиля ВАЗ 2107 без снятия.

— Энергично вверх-вниз руками раскачиваем угол автомобиля за бампер или верхнюю часть крыла.

— Отпускаем. Исправный амортизатор позволит кузову совершит не более двух колебаний вверх-вниз после прекращения раскачивания. Три колебания – амортизатор еще рабочий, но замена его уже близка. (См. фото в начале статьи).

— Повторяем проверку для каждого амортизатора, по очереди раскачивая остальные углы автомобиля и оценивая колебания кузова.

Помимо колебаний кузова при проверке стоит оценить наличие подклинивания или провалов в работе амортизаторов при раскачивании, выявить посторонние стуки и шумы, возникающие при их работе. В этом случае проверку лучше проводить вдвоем – один раскачивает, другой фиксирует посторонние стуки и шумы.

2. Проверка состояния снятых амортизаторов автомобиля ВАЗ 2107.

Если амортизатор демонтирован с автомобиля проверяем его следующим способом.

— Снятый или новый амортизатор необходимо несколько раз растянуть и потом сжать руками.

— Исправный амортизатор прокачивается плавно без провалов, заклиниваний и шумов. Усилие при «отбое» (растяжении) должно быть больше чем при сжатии.

Максимальное усилие при сжатии у передних и задних амортизаторов приблизительно одинаковое. Максимальное усилие при растяжении – «отбое» у передних амортизаторов больше чем у задних приблизительно в 1.2 – 1.5 раза.

3. Проверка частично снятых задних амортизаторов.

На автомобилях «классических» автомобилях ВАЗ 2101-2107, а также на «Ниве» проверить состояние задних амортизаторов можно не только раскачиванием. Для этого откручивают их нижнее крепление, сжимают и растягивают их рукой. И по усилию перемещения штока оценивают состояние амортизатора.

Не прошедшие проверку амортизаторы лучше заменить, желательно парой на одной оси.

Примечания и дополнения

На автомобилях ВАЗ 2101-2107 применяются различные амортизаторы. Согласно каталогу передние имеют номер 2101-2905402-05, задние 2101-2915402.

Методы диагностики неисправностей амортизаторов

Амортизатор – достаточно сложная, с технической точки зрения, деталь автомобиля. Если диагностику большинства элементов подвески можно провести “с помощью монтировки”, то для определения неисправностей амортизаторов, а тем более выявления причин этих неисправностей, часто необходимо тестирование на специальных стендах.

Опыт крупных компаний-продавцов амортизаторов показывает, что основной причиной выхода амортизаторов из строя является их непрофессиональная установка или нарушение условий эксплуатации.

Практика показывает, что заводской брак в амортизаторах иностранного производства редко превышает 0,5%. Тем не менее, при возникновении дефекта амортизатора, даже в случае доказанной вины установщика, у потребителя обычно складывается негативный имидж и магазина, продавшего амортизаторы, и самой марки амортизаторов. Поэтому для позитивного имиджа своей компании очень важно стараться исключить возможность возникновения любых случаев преждевременного выхода амортизаторов из строя.

На рисунке представлена конструкция амортизатора. Возможные места возникновения дефектов в амортизаторах отмечены цифрами 1 – 6.

Наиболее распространенные дефекты амортизаторов:

1. Разрыв сальника штока амортизатора.

2. Внутренние повреждения амортизатора: разрушение, выход из строя или естественный износ клапанного узла или поршня.

3. Механическое повреждение амортизатора: трещина, вмятина в корпусе, искривление штока.

4. Разрушение амортизатора: облом штока, отрыв крепежной проушины, деградация или разрушение сайлентблоков.

5. Несоответствие свойств или деградация амортизаторной жидкости.

6. Отсутствие газа в амортизаторе.

Причины возникновения тех или иных дефектов могут быть различными. Например, разрыв сальника штока может быть вызван и нарушением технологии установки (повреждением хромового покрытия штока), и износом пыльника амортизатора (коррозия штока при попадании влаги).

Существует несколько способов оценки работоспособности амортизаторов. Они различны по сложности и, соответственно, предполагают разную степень точности диагностики. Обычно, чем проще сам метод, тем менее точные результаты он дает. В последующих разделах приведены наиболее распространенные способы диагностики амортизаторов, ранжированные по точности результата, указаны дефекты, которые можно установить с их помощью, и причины возникновения этих дефектов.

Диагностика по изменению устойчивости, управляемости и жесткости подвески автомобиля

Амортизатор, как и любая деталь автомобиля, подвержен износу. Со временем характеристики амортизатора постепенно ухудшаются, но водитель не всегда сразу замечает это, так как приспосабливает свой стиль вождения под возможности автомобиля. Данный метод диагностики предполагает субъективную оценку степени износа амортизаторов экспертом. Оценка производится по ухудшению эксплуатационных характеристик автомобиля.

Автомобили различных марок и моделей имеют и различные параметры устойчивости, управляемости, жесткости подвески, которые закладываются в них еще на этапе конструкторской разработки. Также и у каждого водителя собственный стиль вождения и свои представления о необходимой жесткости подвески. Поэтому данные понятия всегда относительны и в каждом конкретном случае носят индивидуальный характер.

Таким образом, предлагаемый метод диагностики, хотя и позволяет оценить основные проблемы, связанные с амортизаторами, является достаточно субъективным. Большинство производителей амортизаторов в своих рекомендациях по диагностике неисправностей этих деталей советуют при использовании данного метода сравнивать “поведение” автомобиля с неким образцом, тот есть с абсолютно идентичным автомобилем, оснащенным исправными амортизаторами. Естественно, на практике это далеко не всегда представляется возможным.

В таблице указаны дефекты, которые можно диагностировать с помощью данного метода. Обычно данный метод диагностики дополняется визуальным осмотром амортизаторов.

Ощущения при езде

Подвеска автомобиля слишком мягкая (машина неустойчива в повороте, «плавает» на дороге либо машину раскачивает)

Установлены амортизаторы, не соответствующие данному автомобилю

Субъективные ощущения водителя

Отсутствие амортизаторной жидкости в рабочей камере амортизатора

Изношен клапанный узел амортизатора

Внутренние повреждения амортизатора

Оторвано крепление амортизатора

Подвеска автомобиля слишком жесткая (автомобиль прыгает даже на мелких неровностях, неровности дороги передаются на кузов)

Субъективные ощущения водителя

Установлены несоответствующие амортизаторы или пружины

Стук в подвеске

Люфт в крепежных узлах амортизатора

Внутренний дефект амортизатора

Дефект связан с другими элементами подвески

Оторвано крепление амортизатора

Диагностика при помощи раскачивания стоящего на месте автомобиля

Данный метод заключается в раскачивании кузова стоящего автомобиля и оценке состояния амортизаторов по количеству колебательных движений кузова до момента полной остановки.

Данный метод позволяет определить только два “крайних” состояния амортизатора: либо амортизатор полностью вышел из строя (сломана проушина или шток, износился клапанный узел, отсутствует амортизаторная жидкость в рабочей камере), либо амортизатор “подклинивает” или “заклинило” полностью. Попытки определить степень износа амортизатора, в этом случае, обречены на провал, так как усилие, развиваемое амортизатором, зависит от скорости движения штока. Кроме того, в различных автомобилях, как уже отмечалось выше, конструктивно заложены разные параметры жесткости подвески. У некоторых моделей автомобилей подвеска изначально достаточно “мягкая”.

При движении автомобиля скорость движения штока амортизатора значительно выше, чем та, которую Вам удастся достичь при раскачивании авто. Поэтому и определить степень износа амортизатора в данном случае невозможно.

Обычно такой способ выявления причин неисправностей амортизаторов дополняется еще и визуальным методом их диагностики.

Дополнение (Предоставил преподаватель Центра Высшего Водительского Мастерства (www.cvvm.ru) Колонтай Алексей):

Следует учитывать, что существуют амортизатор с регрессивной и прогрессивной характеристиками гашения колебаний. Регрессивные хорошо гасят боковые(при прохождении поворотов) и продольные(при тор-можении) крены, и плохо поглощают мелкие дорожные неровности. Прогрессивные хорошо гасят мелкие неровности, но плохо себя чувствуют в поворотах и при торможении. Замена амортизаторов с регрессивной на амортизаторы, с прогрессивной характеристи-кой, может привести к повреждению элементов подвески автомобиля. Проверка раскачиванием кузова малоэффективна из-за того, что шарниры подвески после длительной эксплуатации могут перемещаться с большим сопротивлением, которого будет достаточно для быстрого гашения раскачивания. И наоборот, амортизаторы с прогрессивной характеристикой, по причине малого сопротивления на небольших скоростях перемещения кузова, будут медленно гасить колебания даже в исправном состоянии.

Визуальный метод диагностики амортизаторов

Это наиболее распространенный метод, который, в совокупности с первыми двумя способами диагностики, позволяет, в большинстве случаев, выяснить истинные причины выхода амортизатора из строя. С помощью данного метода невозможно точно установить только причины повреждений и разрушений внутренних частей амортизатора. Важно знать, что одним из наиболее часто встречающихся дефектов внутренних частей амортизатора является их естественный износ.

При использовании визуального метода диагностики часто приходится снимать установленный на автомобиль амортизатор, что, как правило, влечет за собой значительные трудозатраты, а следовательно, и расходы. Необходимо отметить, что при работе амортизатора масляный “туман” на его корпусе и штоке, считается нормой. При этом капель и подтеков масла на корпусе или штоке быть не должно.

В таблице указаны дефекты, которые могут быть определены с помощью данного метода.

�� Проверка амортизаторов на машине

В связи с известным состоянием наших дорог проверять амортизаторы на машине вынужден уметь каждый автолюбитель. Своевременное выявление их критического износа поможет избежать многих проблем — лишних расходов, и даже аварий. Сделать это можно пятью способами, описанными в этом материале. Кроме этого, вы узнаете:

• назначение и принцип работы амортизаторов;
• чем грозит их неисправность;
• когда нужно проверять;
• что делать с изношенными стойками;
• можно ли как-то продлить их срок службы.

Но начать стоит, всё-таки, с назначения и принципа функционирования. Часто этот важный этап пропускается. А зря. Понимание того, как и зачем работают стойки на машине, позволит лучше понять суть проверки. Собственно говоря, такой подход оправдан и в других ситуациях, касающихся диагностики собственными силами. Проверять что-либо, не понимая хотя бы в общих чертах назначения и функционала, практически бессмысленно.

Назначение и принцип работы амортизаторов

Амортизационная стойка — это деталь подвески автомобиля, которая предназначена для гашения возвратно-поступательных движений колеса. Всегда работает в паре с пружиной или рессорой. Чтобы понять назначение амортизатора, представим на минутку, что будет, если полностью его убрать. Останется колесо, способное двигаться вверх и вниз, и пружина (рессора).

Последняя нужна для гашения ударов и поддержки веса автомобиля. Если убрать амортизатор, то при наезде на малейшую ямку колесо резко уйдёт вниз, затем вверх, и за счёт пружины будет продолжать раскачиваться туда-сюда очень долго. В итоге надёжного контакта шины с дорогой не дождёшься. С наездом на бугры и лежачих полицейских картина ещё хуже — последует удар, машина подпрыгнет, и далее будет продолжать раскачиваться, оставаясь неуправляемой.

Не менее печальная ситуация возникала бы при смещении веса автомобиля, что происходит при разгоне, торможении и маневрировании. В таких ситуациях кузов кренится в ту сторону, куда смещается масса. Во-первых, это сильно снижает прижимную силу с противоположной стороны ходовой части. А значит, управляемость и тормозной путь — ухудшаются. Во-вторых, опять же, за счёт действия пружины и её инерционности автомобиль будет продолжать раскачиваться долго и нудно.

Теперь вернём амортизаторы на место и прорисуем описанные выше ситуации ещё раз. Но сначала в общих чертах рассмотрим, как работает стойка. В первую очередь надо сказать, что ею колесо, грубо говоря, соединяется с кузовом автомобиля. Устроен амортизатор таким образом, чтобы возвратно-поступательные движения подвески намеренно гасились. То есть, яма, бугор, смещение массы или инерционность пружины пытаются резко изменить положение колеса, а стойка в буквальном смысле этого слова придерживает его.

Оно, всё равно, смещается вверх или вниз. Но. Во-первых, делает это не так резко, как если бы не было амортизаторов. Во-вторых, после этого кузов не продолжает раскачиваться вверх-вниз, так как стойка гасит инерционную силу пружины или рессоры. В некоторых случаях колесо может даже не успеть сместиться. Например, на небольшой ямке и при достаточной скорости автомобиля. Если амортизатор хорошо держит подвеску, колесо просто-напросто перелетит яму, не достав до её дна, и не ударившись затем во время выезда из неё.

Подытожим. Задача амортизаторов — не давать колёсам смещаться вверх или вниз слишком резко, а также гасить инерционное раскачивание пружин.

Чем грозят неисправные амортизаторы

Собственно, часть проблем, с которыми можно столкнуться при изношенных стойках, уже понятна из вышесказанного. Моделирование ситуаций, когда амортизаторов нет вообще — это почти то же самое, что они убитые или мёртвые. Тем не менее, это ещё не всё. Повреждённые, изношенные или банально отслужившие своё амортизаторы способны доставить автовладельцу очень много неприятностей.

• Ухудшается комфортабельность автомобиля — он неприятно раскачивается даже на ровной дороге, на ямах и ухабах слышны стуки, ощущаются вибрации и так далее.
• Снижается управляемость — автомобиль хуже реагирует на повороты руля, при маневрировании опасно кренится.
• Увеличивается тормозной путь — когда передние стойки не держат, при экстренном торможении кузов резко наклоняется вперёд, из-за чего прижимная сила на задней оси буквально пропадает.
• Ускоренный износ всей подвески — если амортизаторы позволяют колёсам дублировать все неровности дороги, разбиваются шаровые опоры, втулки, ступичные подшипники.
• Ускоренный износ резины — шины страдают от постоянных сильных, ничем не смягчаемых ударов и неравномерных нагрузок.
• Общее снижение безопасности автомобиля — здесь срабатывает всё в куче — отсутствие комфорта отвлекает и нервирует, раскачивание частично снижает прижимную силу на осях, то же самое при маневрировании и торможении.

В итоге получается, что проверять текущее состояние амортизаторов — это так же важно, как убеждаться в работоспособности рулевого управления и тормозной системы. Кроме того, лучше своевременно заменить только стойки, чем потом делать дорогой капитальный ремонт всей ходовой части автомобиля.

Когда нужно проверять амортизаторы

Существует в жизни автовладельца несколько ситуаций, когда проводить диагностику амортизаторов надо просто обязательно. Как было сказано выше, здесь очень важна своевременность. С опытом её ощущение доводится до автоматизма. Но если вы начинающий автолюбитель, то вам наверняка не помешает знать, на что ориентироваться.

Проверять амортизационные стойки надо в следующих случаях:

1. При покупке бывшего в употреблении автомобиля — это не менее важный момент, чем проверка двигателя. Машин с убитой ходовой на вторичном рынке по меньшей мере процентов 70.
2. После зимы — то есть, по завершению самого сложно периода года для авто. К слову, по весне проверяется много чего.
3. После определенного пробега — в этом вопросе часто можно встретить сильно расходящиеся мнения. Проскакивают цифры, как правило, от 40 000 км до 60 000 км. Конечно, если ваша машина «не видит» плохих дорог, то такие пробеги для качественных стоек вполне нормальные. Что же касается реальности, то амортизаторы умирают гораздо раньше. Иногда и сезона не отхаживают, а это всего каких-то 10-20 тыс. км.
4. При появлении общих признаков износа — ощущаются во время движения, а как именно — рассказано ниже.
5. При появлении визуальных признаков износа — они тоже описаны далее, в методе №1 проверки амортизаторов.
6. После неудачного наезда на неровность — это многим знакомо — когда зевнул или просто не увернулся от ямы, после чего следует характерный удар и нецензурная речь.
7. После длительной стоянки — амортизатор является такой деталью, которая любит движение. Постояв немного в одном положении, он может ни с того ни с сего пойти в отказ.

По итогу видим, что поводов проверить стойки не так уж и мало в жизни автовладельца, как текущего, так и будущего. Тем более, что от состояния этих деталей зависит и безопасность движения, и комфортабельность машины, и стоимость её обслуживания, в конце концов.

5 методов проверки амортизатора на машине

Всего существует пять способов проверки стоек без снятия их с машины. Четыре из них абсолютно бесплатные, и доступны в любое время. Что же касается диагностики снятых с автомобиля амортизаторов, то такая процедура рядовому автолюбителю не нужна. Если же надо (например, если вы занимаетесь самостоятельным ремонтом или покупаете новые стойки), то достаточно просто попытаться резко и с силой растянуть или сжать амортизатор. Если он не мёртвый, резко и без нечеловеческих усилий это вообще проделать получится не у каждого.

Метод №1. Осмотр

Самый простой и понятный способ проверки — визуальный осмотр. Сделать это на большинстве автомобилей можно, так сказать, на ровном месте. Однако более информативным будет осмотр на яме, эстакаде или подъёмнике. Если же всего этого «под рукой» не оказалось, смотреть надо под арки над колёсами. Рассмотрим вкратце, что там нужно пытаться увидеть.

Во-первых, подтёки рабочей жидкости, если известно, что амортизаторы масляные или газо-масляные. Как правило, если стойка потекла, то следы масла хорошо видны даже неопытным и невооружённым глазом. Давние подтёки, к тому же, быстро «обрастают» пылью, и тоже бросаются в глаза. Рабочая стойка должна быть абсолютно сухой.

Во-вторых, следы коррозии или, если простыми словами, ржавчины. Особенно плохо, если её вы обнаружите на штоках амортизаторов. Эти детали закрыты (по крайней мере, должны) пыльниками, и чтобы их увидеть, последние надо без особых усилий отодвинуть. У исправного амортизатора шток буквально сверкает, и на нём нет никаких рыжих пятен.

В-третьих, собственно, сами пыльники. Они должны быть. Это раз. Два — пыльники должны быть целыми. Также они часто сползают, рвутся и трескаются, из-за чего оголяется шток, что недопустимо. Стоит отметить, что далеко не на всех машинах эту часть осмотра можно выполнить, если доступ есть только под арку. Чаще приходится, всё же, искать яму, эстакаду или подъёмник.

Если вы осматриваете стойки, находясь под машиной, обратите внимание заодно на втулки. Они находятся в том месте, которым амортизационная стойка крепится к подвеске. По мере износа они растрескиваются, становятся дубовыми, выдавливаются, деформируются и так далее.

Справедливости ради следует сказать, что внешнее идеальное состояние амортизаторов не всегда гарантированного говорит об их исправности, работоспособности и степени изношенности. С виду всё может быть красивенькое и чистенькое, но мёртвое. То есть, визуальный осмотр является способом, который гарантированно позволит исключить неисправность стоек. Он для того, чтобы выявить явный износ или поломку.

Метод №2. Раскачивание кузова

После визуального осмотра всегда применяется метод раскачивания кузова автомобиля. Теперь, когда вы знаете, в чём заключается задача амортизатора, суть этого способа и ожидаемые результаты должны быть максимально понятными. Если эту часть проскочили или читали невнимательно, в двух словах напомним. Задача стойки — придерживать подвеску, дабы она не раскачивалась, как шалтай-болтай.

Процедура проводится поочерёдно для каждой стойки. Здесь часто допускается ошибка, и кузов раскачивается при помощи воздействия на переднюю часть капота машины. Такая проверка является неправильной. Нажимать надо на те места, где предположительно расположены амортизаторы. То есть, где-то в районе крыльев или, проще говоря, в области над колёсами. Важно, при этом, чтобы автомобиль не был загружен, то есть в нём не сидели пассажиры и не лежал груз, весом более 50 кг.

Нажимать надо пытаться как можно более сильно и глубоко. После достижения максимально возможной нижней точки кузов резко отпускается. Результатов у этой процедуры может быть три:

1. Прижатая сторона кузова вернулась в исходное положение без рывка, и застыла, «как вкопанная».
2. Кузов «прошёл» исходную точку, качнулся немного вверх, после чего вернулся в нормальное положение и, опять же, «застыл».
3. Движение вверх-вниз после первого такта не прекратилось, и машина качнулась два раза или более.

Если у вас получился результат №1 — есть все шансы, что амортизаторы в идеале. Опять же, это не гарантия, но точность теста значительно выше, чем в случае визуального осмотра. Результат №2 говорит либо о небольшом износе стоек, либо о том, что они сами по себе мягкие. В целом, такой исход нежелателен, но и катастрофой его назвать нельзя. Что же касается результата №3, то это гарантированный признак мёртвых амортизаторов. Как правило, остальные методы уверенно подтверждают этот диагноз в 99,99% случаев.

Подчеркнём, что нет смысла проводить такой тест, когда автомобиль загружен. Кроме того, способ так себе по эффективности зимой, если машина до этого долгое время простояла на морозе. Раскачиванием нужно проверять только разогретые внешней средой или нагрузками стойки.

Наконец, если автомобиль сравнительно большой, а вы человек не очень сильной комплекции, возможно, у вас просто не хватит мощи нормально нажать на кузов. Слабое нажатие — ничего не покажет. Кузов даже на убитых амортизаторах может застыть как вкопанный, и вы подумаете, что всё в порядке.

Метод №3. Тесты во время движения

У этого способа есть как свои преимущества, так и недостатки. Среди плюсов — довольно высокая точность. Зачастую она выше, чем у других, уже описанных методик. Однако имеются и весьма серьёзные минусы. Во-первых, чтобы за рулём понять, в каком состоянии находятся амортизаторы, нужен какой-никакой опыт езды на автомобиле. Во-вторых, даже опытным водителям не всегда удаётся точно определить, что именно в подвеске требует ремонта. Тем не менее, метод эффективный, а потому — пользуемся.

Тест стоек подвески состоит из пяти этапов:

1. Движение по относительно ровной и прямой дороге. Здесь имеется в виду, что дорожное покрытие не должно быть идеальным (к счастью, у нас такое найти — не проблема), но и ям с ухабами тоже пока что быть не должно. Скорость движения — достаточно 60—80 км/час. На исправных амортизаторах автомобиль в таком режиме не покачивается постоянно из стороны в сторону, и не пытается рыскать от малейших перепадов асфальта.
2. Маневрирование. Скорость здесь большая не нужна. Достаточно проделать пару стандартных упражнений из школы вождения — например, восьмёрку или круг с небольшим радиусом. Если машина во время этих манёвров сильно кренится, а потом ещё и стабилизироваться с первого раза не может, то, вполне вероятно, что стойки держат слабо. Подчеркнём, что крен допускается. Более того, на обычных человеческих машинах он будет по любому. Главное внимание обращайте на то, как автомобиль стабилизируется после завершения манёвра — не стремится ли крениться в противоположную сторону, не раскачивается ли и так далее.
3. Торможение. Вовсе необязательно давить педаль в пол и пускать машину юзом. Достаточно будет просто интенсивно оттормозиться, разогнавшись предварительно до скорости, хотя бы, 30—40 км/час. Нас интересует не само торможение, а тот момент, когда автомобиль полностью остановится. Если вы всё сделаете правильно, то после остановки кузов непременно накренится вперёд. Так вот. Если он после этого сразу же выровнялся и застыл — норма. Если же несколько раз качнулся, то передние амортизаторы под большим вопросом.
4. Переезд лежачего полицейского. Если рядом такового нет, подойдёт любой другой ухаб небольшой высоты. Скорость — километров 20 в час, не больше. Переезжаем полицейского не по уму, то есть, наискосок, а перпендикулярно или «в лоб». В этот момент следим за ощущениями на рулевом колесе и слушаем ушами. Был удар в руки и одиночный, но сильный стук — беда. Исправные же амортизаторы должны «проглатывать» такие неровности без ощущений, что вот-вот печёнка выпадет.
5. Езда по ямам. Опять же, скорость небольшая, а ямы — неглубокие. В процессе тестирования следим за тем, как подвеска «проглатывает» ударные нагрузки, а также за раскачиванием автомобиля. Если удары очевидно смягчаются, а раскачки не происходит (машина сразу же стабилизируется), то со стойками всё в порядке.

Как уже было сказано выше, чтобы что-либо понять в процессе проведения этих всех тестов, нужен хотя бы небольшой опыт вождения. Желательно, иметь представление о том, как ведёт себя исправная подвеска, а как убитая. Без опыта же, как правило, сложно понять, что это там так громко «бумкает».

Метод №4. Оценка нагрева после нагрузок

Этот способ проверки амортизаторов всего лишь косвенно позволяет понять, работают ли они все одинаково, или какой-то филонит. Суть метода базируется на том, что исправные стойки во время интенсивных нагрузок склонны нагреваться. Происходит это из-за того, что внутри при срабатывании создаётся очень высокое давление. Оно то и способно нагревать эти детали подвески.

Тест проводится всего в два этапа. Первый — стойки надо как следует нагрузить работой. То есть, выезжаем на ухабистый участок и ездим пять-десять минут. Затем останавливаемся, и сразу же пробуем на ощупь все амортизаторы на предмет нагрева. Задача — определить, есть ли среди четырёх один существенно холоднее, чем остальные. Если есть, то на него нужно обратить особое внимание, и проверить более тщательно способами №1 и №2.

Если тепло не ощущается ни на одной из стоек, то, возможно, вы мало их нагрузили. Как правило, если подвеска в нормальном рабочем состоянии, то нагрев ощущается уже после пяти минут интенсивной езды по ухабам и ямам. Опять же, полностью полагаться на этот метод, конечно же, не стоит. Он только косвенный, и позволяет дополнительно подтвердить диагноз, поставленный во время выполнения других тестов.

Метод №5. Диагностика на вибростенде

Здесь объяснения не нужны, так как проверка амортизаторов в данном случае — это уже не ваша проблема. Вам остаётся только заплатить за диагностику и порадоваться (или нет) результатам. Преимущество этого способа очевидны. Точность. В цифрах. Возможно, с графиками и разъяснениями специалиста. Но есть и недостатки. Во-первых, вибростенд есть далеко не на каждом СТО, и даже не во всяком населённом пункте. Во-вторых, услуга платная, и не самая дешёвая.

Итоги по признакам неисправности амортизаторов

Держите небольшую табличку, в которой наглядно приведены основные рассмотренные выше критерии диагностики стоек, и признаки разных состояний — от идеала до хлама.