Замена топливного фильтра на митсубиси лансер 9
Замена топливного фильтра достаточно трудоемкий процесс, но это очень важно для вашего автомобиля. Топливный фильтр на Лансер 9 находится внутри топливного бака. Благодаря фильтру обеспечивается очистка и высокий степень защиты. Менять его нужно по регламенту — каждые 60 тыс. км ( смотрите карту ТО). Но важно заметить, что состояние топливного фильтра зависит от качества бензина. Поэтому, если вы заливаете в свой Лансер 9 плохое топливо, то менять фильтр придется раньше. Но есть случаи, когда автовладельцы на столько обходительны со своей машиной, что замену можно делать через 150 тыс. км. Если машина дергается, и вы чувствуете рывки при езде — большая вероятность, что фильтр засорен.
На нашем сто замену топливного фильтра на Lancer 9 смогут сделать специалисты, которые сталкиваются с такой проблемой часто. Но если вы хотите сделать это самостоятельно, вам понадобится:
- отвертка с плоским лезвием;
- отвертка с крестообразным лезвием;
- пассатижи с тонкими губками;
- торцевой ключ на 8;
- жидкость WD 40;
- нож.
Процесс замены топливного фильтра на Лансере
При установке, фильтр прижимается металлическим кольцом к прокладке и закручивается гайками. Закрепить нужно так, чтобы он не мог сдвинутся с места! Обратите внимание, что нужным образом следует зафиксировать топливный насос после замены фильтра. Но все же наши мастера настоятельно рекомендуют не испытывать судьбу и обратится к профессионалам автомобилей Митсубиси. Мы выполним такую задачу значительно быстрее и без лишних дефектов! Запишитесь в автосервис СТО Мастер на плановое ТО и мы поможем вам решить проблему с топливным фильтром в самые короткие строки.
СТО «МАСТЕР»
Все виды работ, автозапчасти
 |
ул. Новоконстантиновская, 1-В |
 |
Пн.-Пт. с 09.00-18.00 Сб. с 09.00-14.00 |
Как с нами связаться:
позвонить по телефонам
| |
Окружная дорога 4-Б |
| |
Пн.-Пт. с 09.00-18.00 Сб. с 09.00-14.00 |
Как с нами связаться:
Mitsubishi Lancer FAQ
Как советует завод-изготовитель, замена топливного фильтра должна проводиться каждые 120000 км., но скорее всего на нашем отечественном бензине фильтры столько не отходят. Почему фильтры? Потому что они находятся в количестве двух штук в топливном баке. Первым идет фильтр грубой очистки, который менять вовсе необязательно, достаточно хорошенько промыть его в бензине. Затем идет фильтр тонкой очистки, который содержит в себе все грязные вещества, которые прошли сквозь первый фильтр.
Каталожные номера фильтров тонкой очистки:
- Mitsubishi MR552781 — оригинальный фильтр, стоимость примерно 3500 р.
- Japan Parts FC-523S — аналог
- Ashika 30-05-523 — аналог
- Concord FL20016 — аналог
- JS Asakashi FS6501U — аналог
- Nipparts J1335052 — аналог
- Sakura FS-1037 — аналог
- Direct Parts 44095C — аналог
Стоимость аналогов почти одинаковая, колеблется от 800 до 1300 рублей. По качеству изготовления посоветовать аналог не могу. Если кто-то купит его, расскажите о нем в комментариях.
Приступим к замене топливного фильтра
1. Первым делом лезем назад и снимаем заднее сиденье. Думаю, что все знают, что оно снимается достаточно просто: дергаем его с обоих сторон вверх, тем самым срывая с посадочных мест.
2. Убираем шумоизоляцию и откручиваем с помощью крестовой отвертки 4 самореза:
3. Перед нами открывается вид на топливный бак, все в грязи и мусоре. Рекомендую прочистить все с помощью кисточки и тряпочки, чтобы мусор случайным образом не попал в бак. После очистки, снимаем шланг подачи топлива и обратку, затем откручиваем 6 гаек. Будьте осторожны, со временем эксплуатации автомобиля гайки могут прикипеть намертво и выйти наружу вместе с оторванной шпилькой. Чтобы этого не произошло, рекомендуется побрызгать гайки со шпильками с помощью всеми любимой жидкости WD-40.
4. После того, как все гайки откручены, снимаем черную прижимную пластину и извлекаем фильтр.
5. Фотография старого фильтра в сборе:
6. Теперь необходимо разобрать фильтр, а именно извлечь бензонасос с фильтром грубой очистки и установить его в новый купленный фильтр. Не забудьте почистить фильтр грубой очистки. Если он будет в очень грязном состоянии, рекомендуется сменить заправку и конечно же фильтр.
7. Устанавливаем все в порядке, обратном снятию.
Комментарии (73)
zorg • 03.03.2013 в 01:07
в митцду не лазил, но в тойоте и хонде данный пластиковый корпус носит именно функцию корпуса, т.е. держателя самого насоса, а фильтр — это именно сеточка.
фильтр тонкой очиски должен стоять на напоре, но никак не на всасе при всем уважении — хрень написана….. если что — насос должен подойти от ваза (там тоже бошевский насос или другой фирмы), единственное — нужно перепаять разъем.
Федор • 27.09.2013 в 14:49
Как можно что то утверждать если даже не лазили в мицу, как вы пишите, детский сад.
Alex • 20.06.2016 в 02:40
Вы не правы. Там все сделано правильно. Всас насоса очищается грубой очисткой, а выпуск через фильтр тонкой очистки, который находится в корпусе модуля, куда вы должны установить свой насос при замене
Дмитрий • 26.03.2013 в 20:07
написана не хрень! каждое слово автора соответствует действительности. сам столкнулся с заменой (симптомы были рывки в начале разгона при резком нажатии на газ). со шпильками реально оч осторожно я у себя 2 свернул слава богу что не рядом,хотя ковырялся не спеша 2 дня проливая ВДшкой и восстанавливая резьбу леркой. по поводу аналогов могу сказать брал Sakura FS-1037 япония — не подошел по 2м причинам 1е- колодка совершенно другая и форма и кол-во контактов 2е- патрубки родного фильтра смотрят почти в одну сторону у Sakura FS-1037 – аналог они стоят под 90градусов т.е. обратку вообще не напялить. в теории «приколхозить» данный фильтр реально (перепаять колодку, нарастить трубку),но очень геморно. я поступил следующим образом- снял бензонасос и с большим трудом продул фильтр в обратную сторону,сколько оттуда вылетело коричневого говна- это отдельная история. в общем почистил приёмную сетку,собрал и поставил все обратно-результат шикарный,машина стала разгоняться ровно и на много увереннее, впрочем хватило этой процедуры на 30т.км сейчас симптомы возвращаются. как потеплеет буду менять фильтр, но только на ОРИГИНАЛ.
Сергей • 18.08.2014 в 11:24
Дмитрий, интересно Ваше мнение на следующий вопрос: у меня ланцер Х, проблема следующая — периодически не заводится с первого раза, либо со второго либо нужно крутить несколько секунд. Может ли быть причиной данной проблемы загрязненный топливный фильтр? Если нет, то, что тогда?
Виктор • 30.10.2016 в 23:27
MASUMA MFF-M311 встает как родной и стоит дешевле около 1200 рублей
Сергей • 27.05.2013 в 23:17
Всем привет, написано все правильно, купил аналог JS Asakashi FS6501U подошел по всем параметрам, единственно пришлось подточить прижимную шайбу, немного не совпали прорези под стопора от поворота, а шпильки намазал ортофосфорной кислотой и оставил на ночь, утром почистил щеточкой помазал маслом и все гайки открутил не сломав шпильки, эта кислота с металлом не вступает в реакцию, а всю хрень сжирает.
И по-поводу хрени, сеточка — это фильтр грубой очистки и она ставится на вход насоса, а выход насоса вставляется в пластиковый корпус, который является фильтром тонкой очистки и соответственно он стоит на напоре.
Да, я разбирал фильтр с насосом на хундай элантра 2007 года, система аналогичная и был шокирован, когда увидел из-за чего машина не заводилась, один из контактов которые идут от насоса к разъему полностью выгорел, ведь все это происходит в баке.
Артем • 28.07.2013 в 16:23
Всем привет. Короче захотел я почистить топливный фильтр. Достал всю эту штуку из бака, разобрал все , что мог, короче продул его и собрал. Поставил на место, завожу , не заводится ) , я не много огорчился . Позвонил другу т.к. у него тоже был ланцер . короче там на этой штуке есть одна, назавем её втулка она находится с боку там еще типо заглушки в неё воткнуто, когда ее вынимаешь эту заглушеньку , круглая резиночка у меня осталась внутри втулки , я её даже не заметил, что она там есть, короче выковорил я эту резинку одел на заглушку вставил обратно во втулку, завелась машина , радости не было предела). Всем спасибо.Надеюсь кому нибудь поможет сия информация.
Дмитрий • 20.03.2020 в 15:24
Спасибо тебе, добрый человек))))
SATELLITE • 21.08.2013 в 19:41
Всем привет! Поставил себе аналог фильтра фирмы Sakura JN6505U 900 рябчиков стоит =) В целом всё прошло успешно =) То отверстие сверху фильтра, которое на родном запаяно (рядом два выхода под трубки). в этой модели его глушим сами (в комплекте с фильтром идут 2 дополнительные трубки — вставляем подходящую и вворачиваем в неё болтик на 10, как сделал я — всё получилось). Ещё одно отличие в том, что в корпусе фильтрующего элемента 2 отверстия — 1 для подачи уже чистого топлива, 2 что-то видимо или типа обратки или я не знаю.. =/ Так вот в родном фильтре, 2 отверстие также изначально запаяно, потому в устанавливаемом фильтре JN6505U глушим это отверстие любой из подходящих пластмассовых запчастюлек со старого родного фильтра — и, уаля, установили всё обратно, завели мотор и поехали! P.S. Прижимное кольцо откручиваем аккуратней (я свернул одну шпильку — теперь не 6 а 5). И параллельно заменил «чайный пакетик» (фильтр грубой очистки — 225 рублёв). Всем удачи!
Михаил • 23.02.2014 в 10:10
Приобрел фильтр AMD AMD.JFF36 цена вопроса 470 рублей. Все встало без без переделок!! Вот только при сборке, погорел на резиновом колечке клапана обратки (Обязательно замените кольцо, если оно надорвано или сильно обжато. . Устанавливайте заглушку с предварительно надетым на нее резиновым кольцом. Пока предварительно не надел его на заглушку, машина НЕ ЗАВЕЛАСЬ. Ко всему прочему, насос не издавал никаких звуков в положении ключа «зажигание», позже вычитал, что +12V подается на насос в момент работы стартера, далее по жужжал стартером 5-7 секунд воздух стравило с системы и машина завелась, теперь давление в системе есть и машина заводится без проблем. ). Всем удачи!
серый • 02.04.2015 в 02:08
Снял толивный фильтр ,разобрал осмотрел, собрал установил.Ланцер 9 не завелся. При включенном зажигании нет напряжения 12в. на разьёме топливного фильтра.А его там и не должно быть ,напряжение появится когда стартёр начнёт вращать двигатель.Пробовал напрямую подавать12в. на топливный насос,машина схватывала и тут же глохла .А дальше внимательно читал Михаила ,большое ему человеческое спасибо! ЗАГЛУШКА КОРПУСА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА НА НЕЁ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЕЧКО И ВСЁ ЭТО СЧАСТЬЕ НА МЕСТО В КОРПУС.
Alex • 20.06.2016 в 03:03
Напряжение на насос сразу подается когда включено зажигание. Будет слышен небольшой звук работы насоса в топливном баке. Подача напряжения на насос при стартере — это чушь. Машина у вас не заводилась от того, что в системе был воздух, и когда вы несколько раз пробовали заводить — воздух удалился и появилось высокое давления топлива. Впрыск топлива т.е форсунки большого давления заработали и машина завелась
Артём • 12.09.2016 в 14:09
Не чушь, Насос начинает работать только после начала работы стартера и перестаёт (если не завёлся) через 2-3 секунды после прекращения работы стартера.
андрей • 06.03.2014 в 09:59
здравствуйте всем. господа я объездил весь город но не где не нашел отдельно фильтр,везде исключительно в комплекте. оригинал 5 тыс. не оригинал 1,5 тыс. как быть?
DLST • 06.03.2014 в 17:15
Покупайте не оригинал за 1.5 тысячи, он все равно будет без бензонасоса.
андрей • 06.03.2014 в 17:07
что лучше взять топливный фильтр за 900р. или топливный насос за 1500,понятное дело все не оригинал.
DLST • 06.03.2014 в 17:13
Топливный фильтр тонкой очистки идет вместе с корпусом, в который вставляется бензонасос. Бензонасос в данном случае покупать не нужно, его просто переставите со старого фильтра.
mits163 • 06.03.2014 в 23:50
Напишу несколько слов за «излив», фиговинку одеваемую на обратку (хорошо видимую на 6-ом фото) .
Первая его функция — уменьшить акустистический шум . Это всё-равно , что под струю воды из крана , бъющую о дно ванной , подставить ладонь и перенаправить струю на стенку ванны .
Вторая функция — дополнительное охлаждение бензонасоса «возвратным» бензином , обтекающим его снаружи.
Я нигде не видел информации о наличии этого излива в комплектах новых фильтров . Так что , не забывайте переставлять его со старого .
андрей • 06.03.2014 в 23:59
я нашел комплект(насос,фильтра)не оригинал 1500р .может так купить и не заворачиваться с перестановкой?
DLST • 07.03.2014 в 10:47
Смысл покупать с бензонасосом? Старый без проблем извлекается и переставляется в новый фильтр.
андрей • 17.03.2014 в 09:04
все поменял. все работает. рывков нет.поставил AMD.JFF36 правда обошлся в 740 руб. все встало без переделок. СПАСИБО. но осталась проблема в расходе топлива. 10л. не хватает на сотню. какая еше может быть причина такого расхода?
mits163 • 17.03.2014 в 21:04
Зимой по городскому циклу , с постоянными прогревами , при регулярном начале движения при температуре двигателя ниже 70 гр., и если к этому авто на автомате — меньше 10л. и не должно выходить .
Мика • 26.03.2014 в 22:55
так на каком пробеге надо менять топливный фильтр?
Marsel • 02.06.2014 в 08:49
Заменил фильтра тонкой и грубой очистки. Тонкий поставил AMD.JFF36 за 720 руб. один в один с оригиналом, а вот грубой искал вот этот 23217-16490, но купил вот такой 23217-23010 за 200. Отличия в том что 16490 прямоугольной формы, а 23010 г-образный. Все подошло на 100%. Всем удачи.
Михаил • 30.11.2014 в 00:29
Какие впечатления от фильтра AMD?
Marsel • 19.01.2015 в 16:45
Все ок. разницы ни какой.
иван • 21.08.2014 в 09:58
Какого размера шпильки на баке? Диаметр и высота? Как выход из ситуации с закисанием гаек поставить вместо них колпачкоые гайки.
Александр • 02.09.2014 в 17:43
Чтобы сэкономить и на услугах мастера, заменять фильтр тонкой очистки топлива и грубой очистки в лансер 9 можно и самому.
Инструкция по замене: 1)Снизить давление в системе питания, поставить машину на ручной тормоз, желательно, чтобы в бензобаке было мало бензина, найдите ключ на 8, отвёртку и кусачки ; 2)В автомобилях Mitsubishi lanser 9, сняв заднее сидение, найдёте фильтр топливный, но сначала снимите техническое окошко; 3)Отключите разъём питания; 4)Отсоедините сливную и подающую магистрали (будьте готовы к вытеканию бензина), заткните шланги, чтобы обезопасить их от попадания чего-нибудь ; 5)Открутите 6 гаек, снимите прижимное кольцо; 6)Вытащите топливный модуль и слейте с него бензин; 7)Открутите и почистите сеточку, установите новый топливный фильтр; 8)Включите зажигание на 3 секунды для выравнивания давления в турбопроводе; 9)Колодку проводов подключите к фильтру; 10)Установите все детали в обратном порядке.
Саня • 10.09.2014 в 14:46
я при смене топливного обнаружил что у меня порвана резинка(при переходе с насоса в фильтр) в магазинах ее нигде нет, езжу так!
Она на что нибудь влияет? может на динамику(т.к. бензин возможно не поступает в нужном количестве)?
9luk • 19.09.2014 в 22:23
А я вот думаю. а можно просто просверлить фильтр и поставить от ваз фильтр?
Jacka1 • 01.10.2014 в 13:21
Вчера залез в лансера 9, за все 10 лет, ни разу не менялся фильтр, замачивал неделю, все равно — все шпильки свернул, фильтр взял ЖапанПартс 800р, все как родное, на фильтр накидал тряпок, и закрыл крышкой, все рывки исчезли, машину как будто отпустило �� седня буду шпильки восстанавливать ��
Сергей • 23.10.2014 в 22:59
Доброго времени суток! Подскажите удалось ли восстановить шпильки? У меня похоже намечается та же проблема(((
Евгений • 14.10.2014 в 21:47
От тазов подходит фильтр грубой очистки? Если да, то от какого?
Иван • 19.10.2014 в 18:27
Всех приветствую, расскажу о своей проблеме. Завел авто, появилась вибрация, при нажатии на педаль газа обороты падали и в итоге авто заглохло… после чего завести не удалось. Поменял топливный насос, фильтр, но ничего так и не поменялось… Подскажите пожалуйста на что еще обратить внимание.
Владимир • 22.10.2014 в 10:09
Проверь датчик давления топлива в рампе (чек горит?)
Иван • 22.10.2014 в 20:01
нет не горит…
Сергей • 15.01.2015 в 16:08
У меня та же самая проблема, Вы исправили? Если да, то как?
Сергей • 23.10.2014 в 18:46
Оформил заказ без оплаты, в экзисте на оригинал, стоимостью 9712 рублей, артикул 1770А106. Решил посмотреть информацию в интернете. Нашел в начале этого раздела «Каталожные номера фильтров тонкой очистки:
Mitsubishi MR552781 – оригинальный фильтр, стоимость примерно 3500 р.» Внес «Каталожные номер» в поиск «Экзиста», выдает оригинальный фильтр за 3500-3700 рублей. Пожалуйста подскажите что делать?!
Rodin • 24.10.2014 в 19:03
Первый артикул для для десятого Ланса , второй для — девятого . Или я ошибаюсь ?
улановод • 24.10.2014 в 00:09
всем привет! прошу прощения, что не туда пишу, но просто срочно нужна помощь…
если не трудно, выложите фото внутренностей блока управления птф, заранее огромнейшее спасибо
p.s. знакомый предложил помочь поменять лампочки – в итоге я так понимаю что-то потерял и птф не включаются
Илья • 11.02.2015 в 12:31
Продам фильтр AMD.JFF36 Брал в экзисте за 1100, отдам за 600р.
Москва
8-929-пять ноль ноль-91-16
максим • 11.02.2015 в 20:19
Мужики подскажите,на горящей лампочке бензобака,проехал км 20-25,с утра завёл машину прогрел(работает спокойно,ровненько не троит и т.д.)начел движение хотел доехать до заправки,и машину как буд то придерживают за «зад» (прогрел до градусов 70) подъехал к запрвочной станции(машину не глушил) заправился и решил выехать за город(ну как бы по дзад дать) разогнался до 130,там развернулся и обратно в город,и всё вроде нормально щас как то тяговитей стало,может кто поскажет в чём дело. Может надо Форсунки промыть,пробег 80 000.В общем посоветуйте кто встречался с такой проблемкой.
Данил • 10.03.2015 в 19:48
Привет. Решил поменять фильтр топливный. Снял старый фильтр,оказался грязный. Фильтр грубой очистки был почище. Поставил фильтр аналог, в такой же последовательности, как и снимал старый фильтр. Когда вставлял шланг подающей магистрали ,он как то не плотно сидел. На старом фильтре сидел крепко. Стал заводить машина не заводится (лансер 9 ). Два раза снимал и проверял ,все вроде на месте. В чем проблема? Насос работает. Проверяли напрямую.
Замена топливного фильтра на Mitsubishi Lancer 9 (ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ).
При выполнении всех ниже перечисленных работ я пользовался мануалом от «Третьего Рима». У кого нет книги или желания искать данную процедуру в интернете – представляю Вашему вниманию подробное описание процесса замены топливного фильтра.
У «Mitsubishi Lancer IX» топливный фильтр расположен внутри топливного бака. С одной стороны замена стала более трудоемким процессом, с другой стороны фильтр обеспечивает более высокую степень защиты и очистки. Замена фильтра тонкой очистки топлива регламентирована — через каждые 60 000 км пробега. Однако его состояние напрямую зависит от качества бензина — некоторые автовладельцы вынуждены менять фильтр намного раньше, а другие по 150 000 км. накатывают без замены. Рывки при движении автомобиля и падение мощности с большой вероятностью свидетельствуют о засорении фильтра.
На моём автомобиле на 60 000 км не было подобных проблем, поэтому с заменой топливного фильтра решено было повременить. Чтобы не сильно отступать от регламента, планировал заменить топливный фильтр на ТО 80 000. Но курс валюты и взлетевшие цены на запчасти снова внесли коррективы в планы — оригинальный фильтр стоит около 50$, а «достойные» аналоги в пределах 30$.
Недавно, абсолютно случайно, на форуме «Mitsubishi Lancer Club» увидел объявление о продаже нового топливного фильтра «NIPPARTS» за очень вменяемые деньги. Вот так спонтанно и было принято решение о покупке и замене топливного фильтра в баке.
Дополнительно к фильтру тонкой очистки был приобретён фильтр грубой очистки — это простая сеточка, через которую происходит первоначальный забор топлива. Т.к. оригинал «Mitsubishi» стоит около 11$, была куплена оригинальная сеточка от «Toyota», кот. стоит около 5$.
С закупкой фильтров разобрались, переходим к процессу замены. Для этого нам понадобятся следующие инструменты:
— отвертка с плоским лезвием
— отвертка с крестообразным лезвием
— пассатижи с тонкими губками
— ключ накидной на «8»
— ключ торцевой на «8»
— жидкость «WD-40»
— нож (можно заменить отвёрткой с тонким плоским лезвием).
ВАЖНО! В системе питания инжекторного двигателя высокое давление. Запрещается ослаблять соединения трубопроводов во время работы двигателя или сразу после его остановки. Для проведения работ необходимо предварительно снизить давление в системе питания. Или подождать – через 2-3 часа после остановки двигателя давление в системе снизится практически до нуля.
1.Необходимо включить нейтральную передачу и поставить автомобиль «на ручник». Снимаем подушку заднего сиденья: слева и справа есть две защелки, необходимо поддёрнуть сиденье вверх, преодолевая сопротивление защелок. Убираем шумоизоляцию и видим крышку лючка бензобака.
2. Откручиваем с помощью крестовой отвертки 4 винта и снимаем крышку. Видим топливный насос, а также пыль и грязь. Необходимо всё вычистить и протереть, чтобы мусор не попал в топливный бак.
3.Теперь нужно отключить питание топливного насоса и снизить давление в системе подачи топлива (если машину заглушили недавно, если стоит более 2-х часов – снижать давление не нужно). Для этого нажав на пластиковый фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от топливного насоса. Запускаем двигатель и даём ему поработать до полной выработки топлива из топливной рампы. После того, как двигатель заглохнет, необходимо включить стартер примерно на 3 секунды, чтобы выровнять давление в трубопроводе. Только после этого сжимаем пластиковые защелки фиксатора наконечника шланга (сливного трубопровода) и снимаем шланг со штуцера насоса.
4.Далее сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга (подачи топлива) и хомут сдвигаем вниз по шлангу. После этого снимаем шланг со штуцера насоса. Желательно под рукой иметь тряпку, т.к. будет небольшое протекание бензина.
5.Затем нужно отвернуть 6 гаек крепления топливного насоса. Обязательно предварительно обработайте гайки и шпильки жидкостью «WD-40», т.к. со временем эксплуатации автомобиля гайки могут приржаветь намертво и выйти наружу вместе с оторванной шпилькой. После того, как открутили все 6 гаек – снимаем прижимное кольцо.
6.Аккуратно извлекаем из топливного бака топливный насос, сливая из него остатки бензина.
7.Вот в таком состоянии был топливный фильтр грубой очистки (сеточка). Даже не смотря на то, что автомобиль заправляется только на брендовых АЗС, мусора в сеточке было достаточно много. Некоторые владельцы ограничиваются только промывкой сеточки, но я рекомендую её заменить.
8.После снятия насоса можно визуально посмотреть на содержимое бензобака. Также следует обратить внимание на круглую резиновую уплотнительную прокладку, кот. находится под корпусом насоса – если она надорвана или сильно обжата её необходимо заменить (оригинальный номер прокладки MN106046).
9.Теперь приступаем с разборке топливного насоса или как его еще называют, топливного модуля. Отжав отвёрткой пластмассовые фиксаторы снимаем крышку электробензонасоса и пластиковую заглушку топливного фильтра. После этого сливаем остатки топлива из корпуса.
На данном этапе следует обратить внимание на 2 нюанса:
— пластиковая заглушка уплотнена маленьким резиновым колечком. Рекомендуется проверить его состояние, чтобы оно было не повреждено (актуально для тех фильтров-аналогов, на которых не стоит «с завода» новая пластиковая заглушка и нужно переставлять со «старого» фильтра).
— под пластиковой крышкой электробензонасоса находится резиновый упор. Также рекомендуется проверить его состояние и при необходимости заменить.
10.Поддеваем пластмассовый фиксатор и отсоединяем колодку жгута проводов от электробензонасоса. Больше ничего не мешает – извлекаем электробензонасос из модуля топливного насоса.
11.Следующее действие – снятие фильтра грубой очистки топлива (сеточки). Для этого необходимо поддеть фиксирующую шайбу тонкой отвёрткой или ножом (ножом у меня получилось это сделать практически сразу). Шайба будет сниматься туго, нужно быть к этому готовым и снимать не торопясь, чтобы не сломать её. Если она после снятия деформировалась, её можно легко выправить.
12.Теперь есть возможность сравнить сеточки. Видим, что «родная» сточка от «Mitsubishi» немного шире и короче, по сравнению с сеточкой от «Toyota». Но это не имеет принципиального значения.
13.Далее, вынимаем из корпуса провод «массы», нажав на фиксатор отсоединяем колодку и снимаем провода модуля топливного насоса с его корпуса.
14.Так выглядят детали топливного насоса. Сам фильтр тонкой очистки топлива (непосредственно фильтрирующий элемент) расположен внутри корпуса модуля топливного насоса (на фото показан стрелкой), его можно заменить только вместе с корпусом. Что мы и сделаем.
15.Достаём из коробки новый топливный фильтр. При сравнении с оригиналом можно увидеть, что есть незначительное отличие в углах поворота штуцеров. На это вообще не стоит обращать внимание. Я бы хотел обратить внимание на три пластиковые направляющие для прижимного кольца (выделены на фото). Их расположение не совпадает с пазами на металлическом прижимном кольце. Странно, что столько людей уже ставили такие фильтры и НИКТО не описал данный момент! Возможно потому, что это мелочь, но я решил описать и этот нюанс.
Данные пластиковые направляющие необходимо просто аккуратно срезать. Дело в том, что фильтр при установке очень надёжно фиксируется металлическим кольцом (прижимается к прокладке и затягивается гайками), что его просто нереально прокрутить или даже сдвинуть с места.
16.Сеточка довольно плотно (туго) садится на насос — так и должно быть. Ничего дорабатывать (точить или рассверливать) не нужно. При необходимости можно слегка постучать по корпусу сеточки и пошатывая нажимать, пока не «сядет» на место. Затем фиксируем шайбой. Если вдруг шайбу поломаете или потеряете, её можно заказать по оригинальному номеру «Toyota» 23229-16010.
17.Собираем и устанавливаем топливный насос в порядке, обратном разборке и снятию.
После установки топливного насоса не спешите прикручивать крышку лючка. Запустите двигатель и проверьте герметичность подсоединения к насосу топливных шлангов.
Вот так просто и легко можно заменить топливный фильтр своими руками, не тратя деньги на услуги СТО. В завершении данного процесса проветриваем салон, вешаем новый освежитель воздуха и наслаждаемся.
Замена топливного фильтра и разборка и замена топливного насоса Mitsubishi Lancer 9
Замена фильтра тонкой очистки топлива регламентирована — через каждые 60000 км пробега. Однако его состояние зависит от качества бензина: чем грязнее бензин, тем быстрее засоряется фильтр. Рывки при движении автомобиля сначала на высоких, а затем и на пониженных скоростях с большой вероятностью свидетельствуют о засорении фильтра.
Если мощность двигателя падает, возник повышенный шум или периодически слышны «подвывания» при работе топливного насоса, то, скорее всего, вышел из строя топливный насос.
Предварительно проверьте давление в системе подачи топлива в следующем порядке:
— проверьте исправность регулятора давления топлива (см. «Проверка и замена регулятора давления топлива»);
— если в режиме холостого хода давление в системе меньше 265 кПа (2,65 кгс/м 2 ), снимите насос и промойте сетку фильтра грубой очистки топлива;
— если это не помогло, замените топливный фильтр тонкой очистки.
Если и в этом случае давление не возрастает, топливный насос необходимо заменить.
Вам потребуются: ключ «на 8», отвертка с плоским лезвием, пассатижи с тонкими губками.
1. Снизьте давление в системе подачи топлива (см. «Снижение давления в системе питания»).
В процессе снижения давления в системе питания снята крышка люка в основании кузова над топливным насосом и от насоса отсоединена колодка жгута проводов.
2. Сожмите пластмассовые защелки фиксатора наконечника шланга сливного трубопровода и снимите шланг со штуцера насоса.
3. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи топлива, сдвиньте его по шлангу.
4. . и снимите шланг со штуцера топливного насоса.
5. Отверните шесть гаек крепления топливного насоса.
6. . снимите прижимное кольцо.
7. . и извлеките из топливного бака топливный насос вместе с резиновой уплотнительной прокладкой.
Обязательно замените прокладку, если она надорвана или сильно обжата.
8. Отжав пластмассовые фиксаторы.
9. . снимите заглушку топливного фильтра и слейте остаток топлива из фильтра.
Обязательно замените прокладку, если она надорвана или сильно обжата.
10. Поддев пластмассовые фиксаторы.
11. . снимите крышку электробензонасоса.
12. Проверьте состояние резинового упора электробензонасоса, замените упор, если он надорван или сильно обжат.
13. Поддев пластмассовый фиксатор.
14. . отсоедините колодку жгута проводов от электробензонасоса.
15. . и извлеките электробензонасос из модуля топливного насоса.
Электробензонасос уплотнен в корпусе модуля резиновой прокладкой, извлеките ее из корпуса, если при снятии насоса она осталась внутри корпуса. Замените прокладку если она сильно обжата или надорвана.
Также проверьте состояние распорного кольца, замените его при повреждении.
16. Поддев отверткой.
17. . снимите фиксирующую шайбу фильтра грубой очистки топлива.
Выправьте шайбу, если она деформировалась при снятии.
18. Снимите с электробензонасоса фильтр грубой очистки топлива и промойте или замените фильтр, если он загрязнен.
19. Нажав на фиксатор провода «массы».
20. . отсоедините провод от корпуса модуля топливного насоса.
21. Нажав на фиксатор.
22. . отсоедините колодку жгута проводов от корпуса модуля насоса.
23. . и снимите провода модуля топливного насоса с его корпуса.
Так выглядят детали топливного насоса. Фильтр тонкой очистки топлива расположен в корпусе модуля топливного насоса (на фото показан стрелкой), его можно заменить только вместе с корпусом.
24. Соберите и установите топливный насос в порядке, обратном разборке и снятию.
25. После установки топливного насоса пустите двигатель и проверьте герметичность подсоединения к насосу топливных шлангов.
- Техническое обслуживание
- Первое техническое обслуживание (ТО-1)
- Замена масла в двигателе и масляного фильтра
- Очистка системы вентиляции картера
- Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма
- Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
- Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле
- Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле
- Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
- Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
- Проверка и регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера
- Проверка герметичности гидропривода тормозов
- Проверка и регулировка положения педали тормоза
- Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
- Проверка степени износа тормозных колодок
- Проверка стояночного тормоза
- Проверка эффективности работы тормозной системы
- Уход за аккумуляторной батареей и ее проверка
- Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса
- Замена салонного фильтра системы отопления и кондиционирования
- Смазка арматуры кузова
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена топливного фильтра
- Регулировка троса привода дроссельной заслонки
- Регулировка привода выключения сцепления
- Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления
- Замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач
- Регулировка привода управления коробкой передач
- Проверка и регулировка углов установки колес
- Замена тормозной жидкости
- Регулировка привода стояночного тормоза
- Регулировка света фар
- Замена и обслуживание свечей зажигания
- Прочистка дренажных отверстий кузова
- Проверка колес
- Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
- Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
- Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра и главного цилиндра привода выключения сцепления
- Проверка уровня и доливка масла в механическую коробку передач и рабочей жидкости в автоматическую коробку передач
- Проверка уровня и доливка жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления
- Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
- Особенности конструкции двигателя
- Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
- Полезные советы по диагностике неисправности двигателя
- Проверка компрессии в цилиндрах
- Снятие и установка брызговиков двигателя
- Замена опор подвески (подушек) двигателя и бруса защиты
- Замена передней опоры (подушки) двигателя и защитного бруса
- Замена задней опоры подвески (подушки) двигателя и кронштейна ее крепления
- Замена правой опоры подвески (подушки) двигателя
- Замена левой опоры подвески (подушки) двигателя
- Замена прокладки крышки головки блока цилиндров и уплотнительных колец колодцев свечей зажигания
- Замена прокладки головки блока цилиндров
- Замена уплотнения масляного картера
- Замена маслосъемных колпачков
- Замена сальников коленчатого вала
- Замена сальника распределительного вала
- Замена уплотнения направляющей указателя уровня масла
- Замена прокладки впускной трубы
- Замена прокладки катколлектора
- Замена распределительного вала
- Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов
- Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров
- Притирка клапанов
- Снятие и установка масляного насоса
- Снятие и установка электровентиляторов радиатора с кожухом
- Замена радиатора системы охлаждения
- Замена водяного насоса
- Замена термостата
- Снятие и установка корпуса термостата в сборе
- Снятие и установка расширительного бачка
- Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов
- Замена основного глушителя
- Замена дополнительного глушителя
- Замена дополнительного нейтрализатора
- Снятие и установка катколлектора
- Снятие и установка термоэкранов и термокожухов
- Проверка давления топлива в системе питания
- Снижение давления в системе питания
- Снятие и установка воздушного фильтра
- Замена топливного фильтра и разборка и замена топливного насоса
- Замена топливного бака и его наливной трубы
- Снятие, ремонт и установка дроссельного узла
- Замена регулятора холостого хода
- Снятие и установка топливной рампы
- Проверка и замена форсунок
- Проверка и замена регулятора давления топлива
- Замена троса привода дроссельной заслонки
- Снятие, установка и проверка клапана продувки адсорбера
- Снятие и установка адсорбера
- Снятие, проверка и установка пневматического клапана рециркуляции отработавших газов
- Снятие, проверка и установка электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов
- Сцепление
- Снятие и установка сцепления
- Замена подшипника и вилки выключения сцепления
- Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
- Замена рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления
- Замена трубки и шланга гидропривода выключения сцепления
- Прокачка гидропривода выключения сцепления
- Замена сальников коробки передач
- Снятие и установка коробки передач
- Замена тросов привода управления коробкой передач
- Ремонт рычага переключения передач механической коробки передач
- Снятие и установка приводов передних колес
- Замена шарниров равных угловых скоростей
- Передняя подвеска
- Снятие и установка телескопической стойки передней подвески
- Ремонт телескопической стойки передней подвески
- Снятие и установка рычага передней подвески
- Замена резинометаллического шарнира (сайлентблока) рычага передней подвески
- Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
- Замена подшипника передней ступицы
- Снятие и установка поперечины передней подвески
- Снятие и установка телескопической стойки задней подвески
- Ремонт телескопической стойки задней подвески
- Снятие, установка верхнего поперечного рычага и его ремонт
- Снятие, установка рычага управления и его ремонт
- Снятие, установка нижнего поперечного рычага и его ремонт
- Снятие и установка продольного рычага
- Проверка и замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески
- Замена шпилек крепления колеса
- Особенности конструкции рулевого управления
- Рулевая колонка
- Снятие и установка рулевого колеса
- Снятие и установка рулевой колонки
- Замена наружного наконечника рулевой тяги
- Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя рулевого управления
- Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера
- Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
- Замена бачка насоса гидроусилителя рулевого управления
- Замена шлангов и трубопроводов гидроусилителя рулевого управления
- Особенности конструкции тормозной системы
- Прокачка гидропривода тормозной системы
- Главный тормозной цилиндр
- Замена бачка главного тормозного цилиндра
- Замена главного тормозного цилиндра
- Замена вакуумного усилителя
- Замена тормозных шлангов
- Замена тормозных трубок
- Замена тормозных колодок
- Замена суппорта переднего тормозного механизма
- Замена переднего тормозного диска
- Замена тормозных колодок
- Замена суппорта заднего тормозного механизма
- Замена заднего тормозного диска
- Замена колодок стояночного тормоза
- Замена тросов привода стояночного тормоза
- Замена рычага привода стояночного тормоза
- Замена датчиков частоты вращения колес
- Особенности конструкции кузова
- Снятие и установка бамперов
- Снятие, разборка и установка переднего бампера
- Снятие, разборка и установка заднего бампера
- Снятие и установка капота
- Снятие и установка замка и привода замка капота
- Снятие и установка крышки багажника
- Замена замка крышки багажника
- Замена выключателя замка багажника
- Снятие и установка обивки передней двери
- Замена стекла передней двери
- Замена электростеклоподъемника передней двери
- Замена наружной ручки передней двери
- Замена внутренней ручки передней двери
- Замена замка передней двери
- Снятие и установка передней двери
- Замена ограничителя открывания передней двери
- Снятие и установка обивки задней двери
- Замена электростеклоподъемника задней двери
- Замена стекол задней двери
- Замена внутренней ручки задней двери
- Замена замка и наружной ручки задней двери
- Снятие и установка задней двери
- Замена ограничителя открывания задней двери
- Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака
- Снятие и установка привода замка крышки люка наливной трубы топливного бака
- Снятие и установка переднего сиденья
- Снятие и установка заднего сиденья
- Снятие и установка наружного зеркала
- Снятие и установка внутреннего зеркала
- Снятие и установка блока управления отоплением, кондиционированием и вентиляцией
- Мойка автомобиля
- Полировка лакокрасочного покрытия
- Мойка двигателя
- Антикоррозионная защита кузова
- Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова
- Герметизация кузова
- Уход за панелями отделки салона, изготовленными из полимерных материалов
- Уход за обивкой и ковриками салона
- Особенности устройства
- Монтажные блоки
- Расположение предохранителей и реле
- Замена реле, предохранителей и плавких вставок в монтажных блоках моторного отсека
- Замена предохранителей в монтажном блоке салона
- Снятие и установка монтажных блоков
- Снятие и установка аккумуляторной батареи
- Зарядка аккумуляторной батареи
- Снятие и установка стартера
- Ремонт стартера
- Проверка выключателя (замка) зажигания
- Замена контактной группы и механической части выключателя (замка) зажигания
- Снятие, установка и проверка катушек зажигания
- Снятие, установка и проверка высоковольтных проводов
- Снятие и установка электронного блока управления двигателем
- Проверка и замена датчиков системы управления двигателем
- Замена ламп
- Замена блок-фары
- Замена электрокорректора света фар и регулятора подсветки приборов
- Замена заднего фонаря
- Замена заднего противотуманного фонаря
- Замена дополнительного стоп-сигнала
- Замена бокового указателя поворотов
- Замена фонарей освещения номерного знака
- Проверка и замена подрулевых переключателей
- Замена звукового сигнала и его регулировка
- Снятие и установка моторедуктора стеклоочистителя
- Снятие и установка привода стеклоочистителя
- Снятие и установка бачка и насоса омывателя ветрового стекла
- Снятие и установка электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя
- Снятие и установка комбинации приборов
- Замена контрольных ламп и ламп подсветки комбинации приборов
- Замена блока управления наружными зеркалами заднего вида и выключателя заднего противотуманного фонаря
- Замена выключателя аварийной сигнализации
- Снятие и установка часов
- Снятие и установка динамиков акустической системы
- Снятие и установка антенны
- Замена блока и кнопок управления электростеклоподъемниками
- Снятие и установка блока системы ETACS
- Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла
- Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
- Замена выключателя света заднего хода
- Замена выключателя стоп-сигнала
- Замена выключателя контрольной лампы включения стояночного тормоза
- Замена выключателей плафона освещения салона
- Замена выключателя подогрева подушек передних сидений
- Замена датчика указателя уровня топлива
- Первое техническое обслуживание (ТО-1)