При какой температуре срабатывает вискомуфта
Перейти к содержимому

При какой температуре срабатывает вискомуфта

  • автор:

Вискомуфта вентилятора: устройство, неисправности и ремонт

Вязкостная муфта вентилятора авто – как раз та деталь, о которой многие автолюбители знают не понаслышке, но об особенностях устройства которой не знают практически ничего. А ведь это весьма интересное в своей простоте устройство, которое ломается не так уж и часто – настолько оно надежно. Впрочем, грамотный автолюбитель должен знать об особенностях устройства и работы как крупных, так и мелких узлов авто чтобы в случае их поломки он мог быстро прикинуть, обязательна ли поездка на СТО буквально в тот же день, или с ремонтом можно повременить. Сейчас мы попробуем разобраться, как же устроена вискомуфта вентилятора охлаждения, каков принцип ее работы и даже как производить ее ремонт.

Вискомуфта Nissan Patrol Avto.pro

Подробно о принципе работы

Вязкостная муфта (вискомуфта) вентилятора – механизм, регулирующий скорость вращения вентилятора. Состоит из корпуса и двух рядов дисков, не имеющих жесткой связи. Передача энергии вращательного движения от ведущего вала к ведомому осуществляется за счет вращения жидкости, меняющей вязкость при изменении рабочей температуры двигателя.

На самом деле вязкостные муфты нашли применение не только в автомобильной индустрии, но даже в ветровой энергетике, которая сосредоточена на отнюдь немаленьких установках. А особенность данной муфты в том, что с ней возможна избирательная передача крутящего момента . Вязкостные муфты могут быть устроены по 2 схемам:

  1. Герметичный корпус с двумя или более турбинными колесами, оборудованными крыльчаткой. Одно колесо находится на ведущем валу, а второе на ведомом. Пространство вокруг них заполнено вязкой жидкостью на силиконовой основе. В случае, если турбинные колеса вращаются с разной скоростью, жидкость обеспечит передачу крутящего момента на ведомое колесо и синхронизирует их вращение;
  2. Аналогичный корпус с парой плоских дисков с выступами и отверстия, та же силконовая жидкость. Если вращение дисков синхронно, жидкость практически не перемешивается. Если ведомый диск отстает от ведущего, смешивание становится просто огромным. Изначально ничем не соединенные диски прижимаются друг к другу за счет быстрого расширения силиконовой жидкости. Именно такая дисковая система используется в вискомуфтах вентиляторах охлаждения.

Здесь стоит рассказать подробнее о т.н. дилатантной жидкости на силиконовой основе, которой заполнен герметичный корпус вискомуфты. Эта жидкость в обычных условиях действительно вязкая, но она сохраняет текучесть. А вот стоит начать ее перемешивать или нагревать, как она сгустится и начнет занимать несколько больший объем. Плотность при этом тоже изменится – дилатантная жидкость станет похожей на заставший клей. При отсутствии термических или механических воздействий она снова вернется в свое обычное жидкое состояние. Здесь нельзя не рассказать и об еще одном интересном момента: когда жидкость сильно перемешивается, она становится настолько вязкой, что вискомуфта блокируется.

Немного о применении вискомуфт

На сегодняшний день вязкостные муфты в автомобильной индустрии применяются всего в двух случаях, причем первый еще остается актуальным, но и от него постепенно отказываются. Итак:

  1. Для охлаждения ДВС. Те самые вискомуфты вентиляторов, которым посвящен данный материал, можно назвать исчезающим техническим решением. Устроено все предельно просто: на штоке закрепляется муфты с вентилятором, приводимым в движение через ременную передачу. Сама система хорошо себя показывается в зимний период, а вот летом вискомуфты вентиляторов показывают себя не так хорошо. Их вытесняют электронные вентиляторы, работающие в тандеме со специальным датчиком;
  2. Для подключения полного привода. Как показывает практика, сегодня в 70, а то и 80 процентах кроссоверов устанавливаются вязкостные муфты, отвечающие за подключение полного привода в автоматическом режиме. Но и их постепенно вытесняют электромеханические устройства.

Устройство вискомуфты вентилятора охлаждения

Запчасти на Hafei princip

PRINCIP/SAIBAO sedan (05 — )

Запчасти на Audi 80

80 sedan (89, 89Q, 8A, B3) (06.86 — 10.91)

Почему же вискомуфты в целом остаются актуальными? Причин несколько:

  • Они просты и весьма надежны;
  • Вискомуфты достаточно дешевы. Более сложная электромеханика обходится производителям автомобильных комплектующих дороже;
  • Они очень прочные. Корпус устройства вполне может выдержать давление от 15 до 20 атмосфер. Нередки случаи, когда автомобиль с вискомуфтой спустя 7 лет эксплуатации продают и его новый владелец не сталкивается с проблемой поломки устройства еще долгие годы.

Впрочем, недостатки тоже есть. Так, например, вискомуфты не слишком-то ремонтопригодны. В описаниях к данным устройствам почти что прямым текстом сказано, что они одноразовые и в целом их ремонт нецелесообразен. Кроме того, подобные устройства не рассчитаны на длительную эксплуатацию, хотя практика показывает, что работать они могут очень долго — приятное исключение из правил. Если вискомуфты используются в приводе, система оказывается не слишком эффективной – максимальный крутящий момент передается лишь при сильной пробуксовке передних колес, подключение привода вручную становится невозможным и т.п.

Проверка работоспособности

Вискомуфты радиаторов проверить не так уж и сложно. В эксплуатационных пособиях указано, что вращение вентилятора положено проверять сначала на холодном, а затем на горячем моторе. При этом на горячем моторе при перегазовке частота вращений серьезно возрастает, тем временем как на холодном – нет. «Народный» способ проверки очень хорош, так как он предусматривает еще и уход за системой охлаждения двигателя. Вот что надо сделать:

  • Не заводя мотор, попробовать прокрутить лопасти вентилятора рукой или подручным предметом. Они должны прокрутиться с небольшим сопротивлением, но без инерции;
  • Завести мотор и прислушаться. В первые секунды автолюбитель должен услышать легкий шум, который постепенно стихнет;
  • Слегка прогрев мотор, попытаться остановиться лопасти свернутым листом бумаги. Они должны остановиться, но с хорошо ощутимым усилием;
  • Демонтировать вискомуфту и сильно ее прогреть. Опционально, в кипятке. После этого муфта должна сопротивляться вращению. Если она проворачивается, внутри практически не осталось силиконовой жидкости. Также рекомендуется снять радиатор охлаждения двигателя и промыть его;
  • Проверить продольный люфт устройства. Если он имеется, муфту необходимо ремонтировать.

Заметьте, что если один из этапов проверки не был пройден , идти дальше по списку нет смысла. Однако снять муфту и прочистить радиатор имеет смысл всегда, особенно если вы делаете это после летнего периода, когда соты забиваются пухом, грязью и пылью.

Как производится ремонт

Первое, на что стоит обратить внимание автолюбителю, так это на перегрев двигателя. Возможно, с ним связана именно вискомуфта, хотя стоит проверить и, к примеру, термостат. Если проблема кроется именно в вязкостной муфте, стоит попробовать ее отремонтировать. Хоть во многих описаниях и написано, что замена силиконовой жидкость невозможна и оная заливается в корпус единожды вплоть до утилизации всего устройства, на практике долив свежей жидкости осуществить очень просто. Проблема лишь в том, чтобы найти ее. В как в офлайн, так и онлайн-магазинах она может быть найдена под именами «жидкость для ремонта вискомуфты», «масло для вискомуфт» или просто «силиконовая жидкость». Если речь идет о ремонте вискомуфты в системе подключаемого полного привода, то покупать стоит именно оригинальную – недорогие аналоги недостаточно вязкие. А если вы ремонтируете вискомуфту вентилятора, то купить можно универсальную жидкость.

Вискомуфта BMW

Итак, для ремонта сломавшейся детали стоит начать с проверки уровня силиконовой жидкости. Очень часто наблюдается ее утечка. Необходимо залить новую жидкость, для чего делается следующее:

  • Вязкостная муфта демонтируется и разбирается;
  • Муфта укладывается горизонтально, после чего с нее снимается штифт, находящийся под пластиной с пружиной. Если отверстия для слива нет, его придется делать самостоятельно, что опытные ремонтники делать не советуют;
  • После снятия штифта обычным шприцом заливают порядка 15 мл силиконовой жидкости . Жидкость заливают постепенно, делая паузы на полминуты-минуту, чтобы силикон смог разойтись между дисками;
  • Вязкостную муфту протирают, собирают и устанавливают на место.

Шум при работе вискомуфты свидетельствует о выходе из строя подшипника, которым она оборудована. Для замены подшипника нужно фактически проделать то же, что описывалось выше, а также произвести еще несколько операций. По этой причине мы сразу отметим, что при замене подшипника вискомуфты старую силиконовую жидкость нужно обязательно слить, а сразу после замены детали необходимо залить новую порцию силикона. И вот как быть со сломанным подшипником:

  • Демонтировать вязкостную муфту;
  • Слив жидкость, снимите верхний диск и демонтируйте подшипник с помощью специализированного инструмента (съемника). Вам также надо будет сточить развальцовку. Категорически не рекомендуем снимать его подручными средствами. После, установите новый подшипник. Подойдет закрытый подшипник без видимых шариков. Как и было описано выше, заливается свежая жидкость;
  • Устройство возвращают на место.

Вискомуфта Toyota Avto.pro

Здесь важно учитывать, что вискомуфта не терпит силовых воздействий – даже слегка деформировав диск, вы сделаете невозможным дальнейший ремонт. Само устройство покрыто тонким слоем специальной смазки, которую лучше не снимать в ходе ремонта. Во всем остальном, процедуру нельзя назвать очень сложной. Практика показывает, что у многих автолюбителей, занявшихся самостоятельным ремонтом вискомуфты вентилятора, возникают некоторые трудности с обратной сборкой устройства. Советуем или найти видеоруководства, или фиксировать каждый этап работ на камеру смартфона.

Выбор нового устройства

Теперь давайте ответим на вопрос о том, как выбрать вискомуфту вентилятора охлаждения. Вести поиски проще всего в интернет-магазинах, поскольку здесь вы сможете если и не купить новое устройство, то хотя бы узнать код оригинала и коды всевозможных аналогов. О последних мы вскоре поговорим. Искать можно по:

  • VIN-коду ;
  • Данным автомобиля . Речь идет о марке, модели, годе выпуска и параметрах двигателя. Обычно такой способ поиска является основным в интернет-магазинах автозапчастей.

Конечно, важным параметром поисков является производитель конечного продукта. Многие автолюбители вполне оправданно не доверяют продукции фирм-упаковщиков. В случае вязкостных муфт брать можно продукцию даже таких фирм, так как, по сути, выпускают ее ограниченное число компаний, которые одновременно являются поставщиками на конвейеры крупных автомобильных концернов и чью продукцию реализуют даже упаковщики. Стоит обратить внимание на продукцию вот этих компаний:

  • Behr-Hella (Германия);
  • Nissens (Дания);
  • Mobis (Южная Корея);
  • Beru (Германия).

Весьма неплохие решения можно найти в каталогах фирм Meyle и Febi (Германия). Появившиеся относительно недавно польские и турецкие аналоги показали себя не так хорошо. Как правило, достойные производители вязкостных муфт одновременно выпускают и радиаторы, крепежные элементы и некоторые элементы трубопровода. Если вы уверены в каком-то производителе радиаторов, стоит поискать в его каталогах и нужную вам вязкостную муфту.

Вывод

Вязкостная муфта вентилятора охлаждения двигателя – простое и весьма надежное устройство, которое выходит из строя крайне редко. Диагностировать его поломку можно и не обращаясь к специалистам на СТО. Стоит лишь проследить за температурой двигателя и проверить работу вентилятора, как все станет ясно. Хоть ремонт вискомуфты не рекомендован многими экспертами, с ним справится даже новичок. Выбор новых устройств достаточно велик: есть продукция фирм-производителей из стран Европы, Америки и отдельных стран Азии (лучшие варианты), а есть автозапчасти от фирм-упаковщиков, лучшими из которых являются немецкие, американские и французские.

Вискомувта и вентилятор.вопрос.

Всем привет, ребят перерыл тис и форумы, но не могу найти конкретной информации, при какой температуре должен вкл.доп електро вентелятор и при какой температуре вкл вискомуфта…на форумах вычитал разные цифры, некоторые пишут виско вкл при 90, некоторые -99…, Електро что то вроде 94-95 в общем, дайте точный ответ кто может…или угостите ссылкой, если есть конкретная литература.буду признателен.
Двигатель м54.

30 марта 2019
Поделиться:

Комментарии 22

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Електровент включатся недолжен, если исправна вискомуфта и незабиты радиаторы. Он включается в аварийном случае, если разница температур двигателя и на выходе из радиатора менее 15 градусов. Мозг понимает это как нерабочую вискомуфту и включает электровент.
Вискомуфта включается от тепла идущего от радиатора, когда открытый термостат и циркуляция идет по большому кругу.

Температура «включения» вискомуфты бывает пишут на ее корпусе, но не все производители. На бензинке включается примерно на 100, на дизеле на 90. На М54 электро вентилятор управляется через ШИМ мозгами двигателя исходя из температуры ОЖ на ВЫХОДЕ с радиатора. А на М52 вообще стоит просто термовыключаетель 1,2 скорость на 94 и 105 градусов соответственно

Спасибо, за развернутый ответ.

Несуществующий пользователь
Без машины

У меня на м54 включался при 98 где-то. А потом я помыл радиаторы и больше ни разу не слышал его включения. А когда поставил холодный термостат, то темп больше 93 вообще ни разу не поднялась. В общем он только при кондиционере включается сейчас даже в жару

холодный термостат? где изучить это дело, читал про переделку термостата дополнительный шарик для устранения свободного хода штока открывания, но особо не впечатлило это.

Все не так просто, работа электровентлятора не зависит от температуры мотора
Выдержка из описания системы в ISTA «На автомобилях с двигателями M62TU, S62 и M73 всегда устанавливается вентилятор с вязкостной муфтой и дополнительно также электровентилятор. Электровентилятор включается, если мощность охлаждения вентилятора с вязкостной муфтой оказывается недостаточной.

Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора. ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10% и 90% и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельный источник подачи плюса и массы.

На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.

Если в процессе эксплуатации обнаруживается неисправность, в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DME заносится соответствующее сообщение.»
Разговор про M62 идет, но на самом деле для всех так-же

Вентиляторы 8- и 6-цилиндровых двигателей ЯМЗ с вискомуфтой

Вентиляторы 8- и 6-цилиндровых двигателей ЯМЗ с вискомуфтой

Включение и выключение вязкостной муфты зависит от степени нагрева воздуха, выходящего из радиатора. Биметаллический термоэлемент, встроенный в муфту, реагирует на повышение и понижение температуры воздушного потока. При 62-68 градусах вискомуфта включается, а при 36-43 – блокируется.

Вязкостные муфты потеснили более сложные и менее эффективные гидромуфты, которые ранее устанавливались на двигатели, отвечающие стандартам Евро-2 и Евро 3.

В 2008 году на двигатели ЯМЗ модификаций 236БК-3, 7511.10-01, 7601.10-14, 7601.10 14, 7511.10-36, 7601.10-04, 7511.10-12, 236НЕ2-24, 7511.10-06, 6582.10-07, 6581.10-04, 6582.10-06 начали устанавливать американские вентиляторы Borg Warner.

Причем в 6-цилиндровых двигателях при их установке нужна проставка 236-1306008, а в 8-цилиндровых она не требуется.

Спустя два года завод с целью снижения расходов и оптимизации технических процессов принял решение использовать при сборке моторов вискомуфты украинского производства. Изготовленные в ООО «Автопривод», детали полностью аналогичны тем, которые поставлялись из США.

На двигатель V8 с ручейковым ремнем генератора вискомуфта устанавливается в следующей комплектации: ВМПВ 001.00.01-СБ (аналог Borg Warner 020003896, диаметр 66 см), привод вентилятора 7511.1308011-40. С клиновым ремнем генератора — ВМПВ 001.00.01-СБ (аналог Borg Warner 020003896, диаметр 66 см), привод вентилятора 7511.1308011-50.

Комплектация для двигателя V6 с поликлиновым ремнем генератора — ВМПВ 001.00.02-СБ (аналог Borg Warner 020004190, диаметр 60 см) и приводом вентилятора 7511.1308011-40. С клиновым ремнем — ВМПВ 001.00.02-СБ (аналог Borg Warner 020004190, диаметр 60 см) и приводом вентилятора 7511.1308011-40.

Плюсы вентилятора с вискомуфтой

  • Ресурс двигателя увеличивается;
  • Снижается расход топлива;
  • Вентилятор во время работы создает меньше шума;
  • Двигатель перестает терять мощность;
  • Система координации воздушных потоков работает более эффективно;
  • Приводные ремни вентилятора и компрессора изнашиваются медленнее;
  • Детали вискомуфты не трутся друг о друга, что увеличивает ее долговечность;
  • Простота ремонта и обслуживания.

Обращаем ваше внимание, что перевозка и хранение вязкостных муфт допускается исключительно вертикально или горизонтально, при этом термоэлемент должен находиться внизу.

    Поделиться:
  • ПРЕДЫДУЩАЯ ЗАПИСЬ
  • В НАЧАЛО
  • СЛЕДУЮЩАЯ ЗАПИСЬ

При какой температуре срабатывает вискомуфта

Господа, прошу дать ответы, у кого как и в каких режимах?
Какова температура при этом?
Какие виски стоят (я имею 3 разных виски).

ХЗ что происходит, но температура при движении 100-101, останавливаюсь, стою полминуты, падает до 97 положеных. Это с кондеем (причем на ХХ в пробке выше 97 не поднимается тоже). Без кондея выше 99 не поднимается в движении, и таже 97-96 на ХХ.

Вечером попробывал заблокировать виску, рычит сильно, но температура с кондеем выше 98 не лезет. Но так ездить низя, помпа страдает.
Хотя с другой стороны, летом виска почти всегда сама заблокирована и рычит.

Кто знает, подскажите, как должна вести себя виска, начиная от прогрева, до движения и стоянки с горячим двигателем? Как рычит, как перестает? Что происходит? Охлаждается ли биметаллическая пружина или что? Каковы максимальные обороты виски? .

24.05.2012, 01:26

Рабочая температура двигателя 98 градусов С, при 105 она блокируется наглухо. На передней стороне муфты расположена термостатическая спираль биметаллической пружины, на которую воздействует воздух, проходящий через радиатор. Если температура воздуха от радиатора увеличивается выше определенной точки, биметаллическая пружина нагреется, произведет зацепление и вентилятор начнет вращение с увеличенной частотой.
Вроде все в порядке с твоей машиной, единственное на что обратил бы внимание так это на состояние антифриза (заменить), промывку радиатора ОЖ (при смене антифриза внутри в том числе). Не вижу повода для беспокойства!

24.05.2012, 01:29

При движении температура может подниматься, в зависимости от температуры воздуха окружающей среды, до 105 градусов, потом с характерным гулом при блокировании термовязкостной муфты сбиваться до 98-100 градусов и так по кругу.

24.05.2012, 09:18

Рабочая температура двигателя 98 градусов С, при 105 она блокируется наглухо. На передней стороне муфты расположена термостатическая спираль биметаллической пружины, на которую воздействует воздух, проходящий через радиатор. Если температура воздуха от радиатора увеличивается выше определенной точки, биметаллическая пружина нагреется, произведет зацепление и вентилятор начнет вращение с увеличенной частотой.
Вроде все в порядке с твоей машиной, единственное на что обратил бы внимание так это на состояние антифриза (заменить), промывку радиатора ОЖ (при смене антифриза внутри в том числе). Не вижу повода для беспокойства!

Антифриз новый, радиатор новый (люминь правда)

24.05.2012, 09:20

При движении температура может подниматься, в зависимости от температуры воздуха окружающей среды, до 105 градусов, потом с характерным гулом при блокировании термовязкостной муфты сбиваться до 98-100 градусов и так по кругу.

Ну что же, буду следить до 105 градусов.
Но на сколько я понимаю, 105 — будет воздух, воздействующий на пружину.

А резкого блокирования ни на одной муфте не замечал! Постепенное усилении жужжания только (за 100 градусов).

Стас 69 См
24.05.2012, 09:45

Господа, прошу дать ответы, у кого как и в каких режимах?
Какова температура при этом?
Какие виски стоят (я имею 3 разных виски).

ХЗ что происходит, но температура при движении 100-101, останавливаюсь, стою полминуты, падает до 97 положеных. Это с кондеем (причем на ХХ в пробке выше 97 не поднимается тоже). Без кондея выше 99 не поднимается в движении, и таже 97-96 на ХХ.

Вечером попробывал заблокировать виску, рычит сильно, но температура с кондеем выше 98 не лезет. Но так ездить низя, помпа страдает.
Хотя с другой стороны, летом виска почти всегда сама заблокирована и рычит.

Кто знает, подскажите, как должна вести себя виска, начиная от прогрева, до движения и стоянки с горячим двигателем? Как рычит, как перестает? Что происходит? Охлаждается ли биметаллическая пружина или что? Каковы максимальные обороты виски? .

я заметил что при первом прогреве движка указатель температуры показывает почти 100 гр а верхний патрубок холодный, значит термостат закрыт, а он у меня «ВАХЛЕР» немецкий на 92гр и открывается он когда стрелка встает ровно на 100гр, из чего вывод — прибор не точен, залил антифриз АГА Z65 c вилкой от -65 до +132 и даже если стрелка уходит на одно маленькое деление вправо не парюсь, антифриз выдержит такой нагрев и незакипит. Но похоже муфте пришёл кирдык, не слышу шума при хорошем нагреве, но даже так при 28гр с включеным кондиционером в пробке не перегревается, заказал новую USM , завтра или послезавтра приедет, поменяю, стоит недорго, а в эти дни у нас не жарко.

да как ни странно но виска стоит похоже оригинальная, 18 полных лет ,правда пробег не очень большой 235000

samoroshka
24.05.2012, 09:50

Volchonok, привет ! а ты хоть раз разбирал виску ? фигня всё это что «»» биметаллическая пружина нагреется, произведет зацепление и вентилятор начнет вращение с увеличенной частотой.»»» смысл вискомуфты в силиконе или что там внутри он там шастает во множестве каналов со множеством переходов друг в друга . сама виска состоит из двух половин и ети каналы как бы заходят друг в друга. так вот при нагреви виски этот силикон тоже нагревается и твердеет и затрудняет вращение половин относительно друг друга что приводит к увеличению частоты вращения крыльчатки . потому и разница холодной и горячей РАБОЧЕЙ виски ОЩУТИМА ! может пружина при перегреве подтягивает шток к блокировке каналов вполне очень даже . а при перевороте пружины шток блокирует эти каналы наглухо необратимо потому и силикону некуда деваться и виска получается заблокированной .
распилил я одну уставшую виску и НЕ увидел в ней вообще никакого силикона . высох давным давно .
посему видиться так : если не тянешь по электровентаку ,то выкинуть нах все б\у вискомуфты и купить НОВУЮ ! далее слить месиво антифризов и залить Красный антифриз (140 гр ) , если уж машина склонна к перегреву .

Стас 69 См
24.05.2012, 09:59

SAMOROSHKA, силикон высохнуть не может, он просто вытек, там залито силиконовое масло. на грузовых вольво его перезаправляют он продается и стоит 3000р 0,5л

новую себе поставлю а старую распилю тоже охота глянуть чё внутри:ag:

samoroshka
24.05.2012, 10:04

ну может и вытек не знаю . она полностю завальцованна .
а кстати может есть понт просверлить отверстие и залить туда этого силиконового масла .

samoroshka
24.05.2012, 10:09

новую себе поставлю а старую распилю тоже охота глянуть чё внутри:ag:
АГА ! Вот он пытливый ум и шаловливые ручки :ag::ag::ag: .

24.05.2012, 11:22

Как работает вискомуфта, нарисованно на самой коробке от вискомуфты
http://skydive21083.users.photofile.ru/photo/skydive21083/3882826/xlarge/92830240.jpg

Как видно из графика -обороты ее не привышают -1500., вне рависимости от оборотов двигателя.

24.05.2012, 12:59

моя нерабочая виска даже пружиной не блокировалась , не знаю почему . скорее всего пружина просто удерживает внутренности виски от крайних положений , во время пуска двигателя или резкого педалирования , и остановки . остальное делает то месиво что залито внутри . если на ходу греется , говорят что крышка не держит , но ты вроде ее менял .

график на коробке чего то не внушает доверия . виска стоит на помпе , приводит в движение через ремень это все , шкив коленвала , шкив колена почти в два раза больше по диаметру , значит изначально обороты вискомуфты должны быть больше оборотов двигателя . даже если виска не в жесткой сцепе с помпой , она все равно догонит по оборотам помпу и будет вместе вращатся . на коробке нету графика зависимости оборотов муфты от температуры ?

24.05.2012, 13:08
График с коробки от виски Usm-хеви дьюти
Стас 69 См
24.05.2012, 13:42

ну может и вытек не знаю . она полностю завальцованна .
а кстати может есть понт просверлить отверстие и залить туда этого силиконового масла .

Я на свою старую посмотрел, а она вся промасленой пылью облеплена, попасть масло с двигла туда ни как не может, да и не течёт у меня ни где, и радиаторы сухие и чистые ни где даже намёка на масло нет. где-то читал про проверку вискомуфты вентилятора было написано : проверьте на утечки смазки из самой муфты.

24.05.2012, 13:47

Я на свою старую посмотрел, а она вся промасленой пылью облеплена, попасть масло с двигла туда ни как не может, да и не течёт у меня ни где, и радиаторы сухие и чистые ни где даже намёка на масло нет. где-то читал про проверку вискомуфты вентилятора было написано : проверьте на утечки смазки из самой муфты.

Не знаю, у меня старая сухая, без всяких подтеков. Задний сальник сухой -а виска тугая, что в руках трудно крутить. Силикон там попросту потерял свои свойства

24.05.2012, 13:50
Не понимаю о чем разговор, если у человека все исправно работает.
24.05.2012, 17:16

Не понимаю о чем разговор, если у человека все исправно работает.

Ты про меня? Считаешь, что все нормально? :ah:

24.05.2012, 17:18

я заметил что при первом прогреве движка указатель температуры показывает почти 100 гр а верхний патрубок холодный, значит термостат закрыт, а он у меня «ВАХЛЕР» немецкий на 92гр и открывается он когда стрелка встает ровно на 100гр, из чего вывод — прибор не точен, залил антифриз АГА Z65 c вилкой от -65 до +132 и даже если стрелка уходит на одно маленькое деление вправо не парюсь, антифриз выдержит такой нагрев и незакипит. Но похоже муфте пришёл кирдык, не слышу шума при хорошем нагреве, но даже так при 28гр с включеным кондиционером в пробке не перегревается, заказал новую USM , завтра или послезавтра приедет, поменяю, стоит недорго, а в эти дни у нас не жарко.

да как ни странно но виска стоит похоже оригинальная, 18 полных лет ,правда пробег не очень большой 235000

Вот почти все как у тебя! Залил тот же на 132 градуса, виска неслышно жужит, но когда газуешь — ревет сама (не заблокированная). Первое нагревание машины до 101-102 градусов.
Надо проверить все 3 остальные виски еще.

24.05.2012, 17:29

Ты про меня? Считаешь, что все нормально? :ah:

На счёт температуры вроде как ни чего аномального. Вот на счёт давления есть вопросы.

24.05.2012, 21:12

На счёт температуры вроде как ни чего аномального. Вот на счёт давления есть вопросы.

Так если патрубок новый и чуть больше по диаметру, и налазит легко на радиатор? И сам радиатор гладкий, как ЛКП на машине. Чего же тут удивительного? Мне даже шкурить пришлось трохи, а то ваще не держался шланг. Он соскакивал даже от того, что внатяг шел! Это про верхний!

А нижний патрубок сел без натягов! Но на такой же гладкий сосок радиатора! И я еще герметиком намазал и не шкурил! И вдабавок подпер кусочком резинового шланга кожух об хомут! Т.е было давление на хомут в сторону соскакивания! Плюс пружину вставил в нижний патрубок — тоже она упиралась в сосок радиатора! И самое куевое, что я присобачил на место (как мне показалось соскочившую) трубку охлаждения АКПП. Она шла прямо внатяг на креплении и хотела вскочить. А когда патрубок на ходу соскочил, я сразу обратил внимание на то, то трубка АКПП прямо оттягивает патрубок от радиатора. Да еще и резиового шланга у хомута понятно нет. И герметик такого гладкий-гладкий, как пленка. сцуко.

Так что я думаю, что с давлением я сам виноват. Щас же 2 дня гоняю с кондиционером (хоть и температура низкая +16 всего, но давление то в в системе то есть наверно).

Меня больше волнует вопрос: Правильно ли работает моя виска? Не очкую ли я заранее? И как должна рабоать виска?
У меня их 3 разных вида — есть ли среди них ХэвиДьюти?
28668 28669 28670 28671
Причем виски еще отличаются как-бы по длинне ножки. И по тому, как вентилятор заходит в кожух (крыльчатка туда-сюда как бы выдвигается при разных висках).

И почему когда еду, 100-101 градус (по цифровому БК), в пробке, с кондиционером падает за 2-3 минуты до 96-97 градусов. Когда трогаюсь — виска жжужит. Если раньше (весна, зима) виска жжужала при заводке и все, то щас почти все время жжужит, как заблокированная. По моему она исправна! Я прав?
И как Стас написал, первый нагрев до 101 в среднем, а потом не поднимается (не важно, есть ли кондиционер).

Стас 69 См
24.05.2012, 21:49

У меня 4,0л и виска крепится по другому, но по конструкции похожа на ту что слева на 4-ой фотке. у меня на ходу температура тоже поднимается до 100 по прибору, но потом быстро падает , открывается термостат и становится где-то 92-95 опять-же если верить прибору, климата у меня нет, так что проверить показания прибора нечем, но судя по термостату он открывается как положено на 92 гр. перед установкой проверял, открылся раньше чем закипела вода, лежал при этом не на дне кастрюли а в половнике на весу примерно по середине, так-что ему верю больше чем прибору.

редко верю надписям:ag: поэтому при возможности проверяю опытным путём. раньше проверял температуру ртутным градусником до +200с но разбил, жалко он был советский старорежимный и не врал:ag::ag::ag:

25.05.2012, 00:24

Щас вышел на улицу. Патрубки вроде все на месте. А вот крышка как-будто сплюнула 50 гр антифриза. Явно текло от горловины. В бачке жидкость как-была, так и стоит по уровню. Открыл крышку радиатора, влил 50-70 гр антифриза прямо в горловину. Полна коробочка.

Крышку (высоту клапана) по высоте померял с высотой горловины радиатора. Вроде должно быть 1-2 мм на подъем клапана крышки.

25.05.2012, 13:33
Так какую лучше виску поставить. а то похоже моя тоже сухая, сучий сервис!:aq:
Стас 69 См
25.05.2012, 14:38

Так какую лучше виску поставить. а то похоже моя тоже сухая, сучий сервис!:aq:

посидел-поискал, и если данные на твою машину верны и год выпуска, то виски на твою машину уже не выпускают. может от более поздних годов выпуска подойдут , но это надо смотреть в живую

25.05.2012, 22:54

Господа, товарищи, коллеги, друзья.
Спасибо всем огромное за участие в моем вопросе, отдельные благодарности выражаю Степанычу, Skydive, Samoroshka, Artery, FurGaffson!

Действительно, вроде виска моя работает! Пусть трохи и уставшая, но работает. Разработал немного ее путем прокручивания спирали (на всякий случай). Виска должна пошуметь при запуске ДВС (разгоняет силикон), потом она лишь выполняет функцию поддержания температуры. Выше 1500 оборотов она не может вращаться! Наглухо заблокированная — это не значит с коленвалом одинаково. Просто она максимально при температуре свыше 105 градусов Цельсия (ЭТО ВОЗДУХ ДУЮЩИЙ НА СПИРАЛЬ) блокируется. И получается, что летом в основном она почти всегда на пределе блокировки.

Температура ДВС у меня с кондиционером при +18 на улице в пробке опускается до 97-98 градусов. При первом запуске ДВС действительно температура доходит до 100-102 градусов, после этого виска как бы начинает «работать» на полную отдачу. В процессе равномерной езды при 60-100 км/ч температура ОЖ показывается на уровне 100-101 градуса. Это обусловлено скорее всего тем, что теплоотдача ДВС большая, виска свыше 1500 оборотов не крутится, остальное гасится путем набегающего воздуха. Вот тут важны чистые радиаторы. При резкой остановке температура может вырасти на 1-2 градуса (до 102-103) и потом быстро начинает падать до 98-97 градусов (стоим на драйве, т.е. на минимальных оборотах двигателя). На нейтрали температура ОЖ падает несколько быстрее, т.к. обороты выше. Вот тут важна исправная виска!
Я думаю я все правильно написал.

А теперь самое главное! Огромное спасибо Владимиру (Trucker) за помощь в «лечении» моего Буцефала! Он уделил сегодня мне пол вечера и проблему мы решили!
Следует отметить, что у меня сегодня стал сползать патрубок с помпы! Еще бы чуть-чуть и он соскочил! И опять 10 литров антифриза на асфальт. Это окончательно меня вывело из себя! Мало того, что 3 из 4-х концов уже считаем стоят на клею и 2-х хомутах, так последний конец стал выпендриваться (патрубок на помпу)! Пришлось вечером приснять патрубок, намазать также жидким металлом, одеть 2 хомута на патрубок с помпы! И при том, что проехал 4 км всего, у меня этот патрубок сполз на 3 мм! Сцуко! Рррррр!
Как и следовало ожидать (спасибо тем, кто говорил про давление), у меня были очень тугие патрубки. Это конечно меня наводило на разные мысли. Но при старом радиаторе все было не плохо, а вот с новым и патрубками новыми — беда. И отсюда и вонь в салоне! Конечно потечет и покапает любой радиатор от такого повышенного давления.
Виновник — ПРОБКА РАДИАТОРА!
На старом радиаторе пробка кое-как выполняла свои функции, но не до конца. Она должна была быстро стравливать лишнюю жидкость (до момента критической температуры) в расширительный бачок. А ОНА НЕ СТРАВЛИВАЛА У МЕНЯ ВАЩЕ НА НОВОМ РАДИАТОРЕ!
Знайте, радиаторы Кинетик — ГУАНО! У них горловина отличается от оригинала Мопар и многие крышки просто перестают работать! И соскИ на патрубки тоньше и гладкие, как плешь!
Обратно, когда двигатель остывает из бачка обратно разряжением засасывается жидкость.

Короче, сегодня я увидел, как жидкость переливается в бачок, как там выходят пузырьки воздуха (пробка воздушная), как мягко нажимаются патрубки, как почти перестало пахнуть антифризом в салоне и т.д!

СПАСИБО ВСЕМ ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ!

samoroshka
25.05.2012, 23:04

Спасибо и тебе за развернутое описание , вдумчивый поиск решения и собсно за само общение по интересной технической проблеме :bf:
Пусть Буцефалу будет хорошо ! :bp: и особенно летом в аццкую жару :ap: :ag::ag::ag:

25.05.2012, 23:10

Спасибо и тебе за развернутое описание , вдумчивый поиск решения и собсно за само общение по интересной технической проблеме :bf:
Пусть Буцефалу будет хорошо ! :bp: и особенно летом в аццкую жару :ap: :ag::ag::ag:

Спасибо, Дружище! :bf:

26.05.2012, 22:47

Для тех, кто видел, что такое вискомуфта вентилятора,
приведу несколько картинок, по которым можно что либо понять.
Обратите внимание: на ширину диска, длину ножки (это значит проперллер больше в кожухе находится), количество ребер охлаждения и т.д.

28850 28851 28852 28853 28854

У меня стоит та, которая на последней картинке справа или на первой слева (самая длинная ножка и толстый корпус).
А вот какая она — Хэви Дьюти или нет, я не знаю. Но была когда-то в коробке USM, которая видна на одной из фото.

WhiteEagle
27.05.2012, 07:22

слить месиво антифризов и залить Красный антифриз (140 гр ) , если уж машина склонна к перегреву
Ну и какая разница? Хоть фиолетовый. Теплоотвод это не улучшит.
И с чего, кстати, взялось что красный круче чем зеленый? Цвет антифриза это всего лишь красители. Которые могут обозначать как разные основы, так и ничего не обозначать.

27.05.2012, 07:33

Для тех, кто видел, что такое вискомуфта вентилятора,
приведу несколько картинок, по которым можно что либо понять.
Обратите внимание: на ширину диска, длину ножки (это значит проперллер больше в кожухе находится), количество ребер охлаждения и т.д.

28850 28851 28852 28853 28854

У меня стоит та, которая на последней картинке справа или на первой слева (самая длинная ножка и толстый корпус).
А вот какая она — Хэви Дьюти или нет, я не знаю. Но была когда-то в коробке USM, которая видна на одной из фото.

У меня такая стоит USM- два года все ок.

27.05.2012, 12:37

Ну и какая разница? Хоть фиолетовый. Теплоотвод это не улучшит.
И с чего, кстати, взялось что красный круче чем зеленый? Цвет антифриза это всего лишь красители. Которые могут обозначать как разные основы, так и ничего не обозначать.

желтый самый высокотемпературный

27.05.2012, 12:38

У меня такая стоит USM- два года все ок.

Так не известно, такая ли?! Там их куча номеров, а коробки у всех одинаковые.

27.05.2012, 12:40

Так не известно, такая ли?! Там их куча номеров, а коробки у всех одинаковые.

Точно такая как у тебя на фото-Хеви Дьюти

27.05.2012, 12:50

Точно такая как у тебя на фото-Хеви Дьюти

Я же говорю, куча номеров есть. А коробки — я их видел — все с надписями такими. а виски разные внутри. Ты номер своей лучше напиши!

WhiteEagle
27.05.2012, 21:19

желтый самый высокотемпературный
Цвет — всего лишь краситель. Но даже если бы это и было строгой закономерностью, то его высокотемпературность все равно никак не улучшит теплоотвод.

27.05.2012, 23:19

Цвет — всего лишь краситель. Но даже если бы это и было строгой закономерностью, то его высокотемпературность все равно никак не улучшит теплоотвод.

Согласен. Но. например антифриз Феликс, AGA и т.д. Они есть трех цветов. И главное отличие — рабочая температура. Вот исходя из этого я и выбирал. Чем шире диапазон (у меня AGA Z65 -65. +132), тем дороже эта бодяга :ag:
Для информации:
Красный АГА -40. +123
Зеленый АГА -42. +123

WhiteEagle
28.05.2012, 10:02

Знаю. Сам на AGA все свои машины давно уж гоняю. Джип — на красном, легаську — на зеленом. У них немного свойства разные. Хотя особо великой разницы в них нет.

Z65 дороже потому что в нем этиленгликоля содержится больше, а он денег стОит, в отличие от воды. Но не следует думать, что чем больше его, тем лучше.
Да, Т кипения бОльшее содержание этиленгликоля повысит, но при этом понизится Т замерзания. Там в зависимости минимум есть. Химия — интересная штука. http://smiles.kolobok.us/icq/wink.gif

Но еще раз!
Более высокая Т кипения никак не улучшает теплоотвод!
Даже наоборот, чистая вода лучше отбирает тепло от раскаленных стенок цилиндра. Но поскольку кипит она при 100, а замерзает при 0, никто ее не применяет.

Зеленый_Крокодил
28.05.2012, 10:24

Volchonok, привет ! а ты хоть раз разбирал виску ? фигня всё это что «»» биметаллическая пружина нагреется, произведет зацепление и вентилятор начнет вращение с увеличенной частотой.»»» смысл вискомуфты в силиконе или что там внутри он там шастает во множестве каналов со множеством переходов друг в друга . сама виска состоит из двух половин и ети каналы как бы заходят друг в друга. так вот при нагреви виски этот силикон тоже нагревается и твердеет и затрудняет вращение половин относительно друг друга что приводит к увеличению частоты вращения крыльчатки . потому и разница холодной и горячей РАБОЧЕЙ виски ОЩУТИМА ! может пружина при перегреве подтягивает шток к блокировке каналов вполне очень даже . а при перевороте пружины шток блокирует эти каналы наглухо необратимо потому и силикону некуда деваться и виска получается заблокированной .
распилил я одну уставшую виску и НЕ увидел в ней вообще никакого силикона . высох давным давно .
посему видиться так : если не тянешь по электровентаку ,то выкинуть нах все б\у вискомуфты и купить НОВУЮ ! далее слить месиво антифризов и залить Красный антифриз (140 гр ) , если уж машина склонна к перегреву .

при нагревании силикон не твердеет, а разжижается, но увеличивается в объеме

28.05.2012, 20:48

а я тут одну виску крутил-крутил в руках. а она млять раз и стала тупо прокручиваться, как-будто в ней мгновенно исчез силикон. тупо крутится на подшипнике. прям Копперфильд отдыхает нах.

samoroshka
28.05.2012, 20:58

. а ведь именно сегодня также крутил виску и вылезли такие же траблы . Рома , отлично , что выразил эту мысль словами . ты сколько крутил ? у меня получилось так : кручу — жоская шо пипец, через десяток оборотов начинает » проскальзывать » , но не по всему обороту , а так вроде рывками и тут я понимаю что вроде что-т о не то и кладу на место . может надо было больше вращать ? мож еще что ? но мне не понравилось это точно . надо обсудить !

28.05.2012, 21:03

. а ведь именно сегодня также крутил виску и вылезли такие же траблы . Рома , отлично , что выразил эту мысль словами . ты сколько крутил ? у меня получилось так : кручу — жоская шо пипец, через десяток оборотов начинает » проскальзывать » , но не по всему обороту , а так вроде рывками и тут я понимаю что вроде что-т о не то и кладу на место . может надо было больше вращать ? мож еще что ? но мне не понравилось это точно . надо обсудить !

также! рывками, потом все больше типа как подзаедает. а потом ваще прокрутилась и крутится теперь.

но эта виска у меня просто валяется, а не стоит на машине.

samoroshka
28.05.2012, 21:15
ну тоже с год лежит без дела . а как это может повлиять ?
28.05.2012, 22:20

ну тоже с год лежит без дела . а как это может повлиять ?

да я думаю ты руками повлиял уже.. пинзец ей пришел. :ag:

Стас 69 См
31.05.2012, 20:02

сегодня пришла новая виска, но как обычно поменять решил завтра, и поехав по делам попал в хорошую пробку, кондюк валил на полную т/к дочь укачивает именно в пробочном тыканьи, температура ушла за 100, но кондюк решил не выключать, решил глянуть как будет, ведь по мему мнению виска подохла, температура доползла примерно до 108-110 и остановилась при выключении передачи и увеличении оборотов шум от крыльчатки отсутствовал, но мотор так и не закипел, на улице было около 25-26гр доехав до места прверил как на горячем при чём не слабо двигле крутится муфта, очень легко и не принуждённо, из чего делаю вывод- завтра её попробую разобрать для ознакомления с устройством, а новую торжественно водружу на авто , дабы онное боле не грелось и не трепало мой главный нервь:ag::ag::ag::bp::bp::bp:

31.05.2012, 20:17
Ты это напиши, когда на улице будет 30-35 гр, как в том году.
Стас 69 См
31.05.2012, 20:37

Ты это напиши, когда на улице будет 30-35 гр, как в том году.

так в том году муфта работала и я не грелся даже всамых глухих пробках. стрелка откланялась вправо от 100 ровнона 1мм и замерала, как только начинал движение температура опускалась чуть ниже 100 и так и стояла прошлым летом вентак гудел как вертолёт а ща молчит, поэтому и меняю.

Стас 69 См
31.05.2012, 20:48

как раз в прошлом мае я промыл систему охлаждения, промыл конденсатор кондиционера и потом заменил помпу и радиатор и всё лето кайфовал и читал как все греются и кипят, пытался ставить электровинт, но мне не понравилось вернул штатную систему и не пожалел об этом, а щас даже термостат горячий стоит на 92гр

31.05.2012, 23:16

как раз в прошлом мае я промыл систему охлаждения, промыл конденсатор кондиционера и потом заменил помпу и радиатор и всё лето кайфовал и читал как все греются и кипят, пытался ставить электровинт, но мне не понравилось вернул штатную систему и не пожалел об этом, а щас даже термостат горячий стоит на 92гр

Во-во. сперва думаешь, что тебя не коснется. а потом в опу раненый бегаешь, ищешь ответы :ag:

31.05.2012, 23:19

сегодня пришла новая виска, но как обычно поменять решил завтра, и поехав по делам попал в хорошую пробку, кондюк валил на полную т/к дочь укачивает именно в пробочном тыканьи, температура ушла за 100, но кондюк решил не выключать, решил глянуть как будет, ведь по мему мнению виска подохла, температура доползла примерно до 108-110 и остановилась при выключении передачи и увеличении оборотов шум от крыльчатки отсутствовал, но мотор так и не закипел, на улице было около 25-26гр доехав до места прверил как на горячем при чём не слабо двигле крутится муфта, очень легко и не принуждённо, из чего делаю вывод- завтра её попробую разобрать для ознакомления с устройством, а новую торжественно водружу на авто , дабы онное боле не грелось и не трепало мой главный нервь:ag::ag::ag::bp::bp::bp:

мало на улице было, и с кондеем до 110 дошло, дальше — градус на улице добавляй к градусу ОЖ. виска сдохла. Она должна когда около 100 ОЖ крутится трудновато. Если легко, значит пружина не перекрутилась или силикон сдох. Сперва проверь путем снятия пружины (блокировку), если загудит как самолет и ДВС перестанет греться — 100% муфту на разборку (и болтом ее законтрить, чтобы не 1500 оборотов давала, а вместе с коленвалом крутилась) :ag::ag::ag:

Стас 69 См
01.06.2012, 15:03

Сегодня заменил виску. Старую как обещал- разломал, силикону в ней осталось меньше чайной ложки.. вот что внутри .. на правой части видно три отверстия их перекрывает заслонка которую поворачивает часовая пружина которая с наружи, на оси одет диск с тремя одинаковыми отверстиями(тот что слева) вокруг него вращается корпус, . пустот там полно но силикона в них нет похоже вытек весь , видно какой слой масла с пылью снаружи муфты . новая муфта зашумела при нагреве как и положено, стояла минут 30 с включеным кондеем на холостых, стрелка стояла на миллиметр левее 100. на улице 27. поеду с работы по пробкам ещё посмотрю.

Зеленый_Крокодил
01.06.2012, 16:17
http://www.germantrucks.ru/expert/81/
вот такая тема есть, надо бы попробовать перезаправить
01.06.2012, 22:43

Сегодня заменил виску. Старую как обещал- разломал, силикону в ней осталось меньше чайной ложки.. вот что внутри .. на правой части видно три отверстия их перекрывает заслонка которую поворачивает часовая пружина которая с наружи, на оси одет диск с тремя одинаковыми отверстиями(тот что слева) вокруг него вращается корпус, . пустот там полно но силикона в них нет похоже вытек весь , видно какой слой масла с пылью снаружи муфты . новая муфта зашумела при нагреве как и положено, стояла минут 30 с включеным кондеем на холостых, стрелка стояла на миллиметр левее 100. на улице 27. поеду с работы по пробкам ещё посмотрю.
Стас, давай, ждем результаты!

01.06.2012, 22:45

http://www.germantrucks.ru/expert/81/
вот такая тема есть, надо бы попробовать перезаправить

Ну ХЗ.
ИМХО или пружиной блокировать. Или если очень жарко — болт насквозь в стопор, пусть как и коленвал крутится. орет но охлаждает пусть.

Стас 69 См
02.06.2012, 09:47

Ну ХЗ.
ИМХО или пружиной блокировать. Или если очень жарко — болт насквозь в стопор, пусть как и коленвал крутится. орет но охлаждает пусть.

если силикон вытек то от пружины никакого толка, она открывает заслонку для перетекания силикона, а если силикона нет то пофигу открыта или нет эта заслонка. и судя по внутренностям блокировать надо минимум двумя болтами и насквозь тогда может её не так быстро разорвёт (как было написано по ссылке).

Ехал домой пробка была не сильная кондей был включен, но температура до 100 не добралась. bf: посмотрим что будет при хорошей жаре.

02.06.2012, 13:45

У меня щас при езде 100 градусов, в пробке или на светофоре немного растет до 101-102 и почти сразу падает до 97. На улице до +20 градусов (ну небыло еще больше).
Может это нормально?! А то уже бзики млять. Не надо ставить цифровые бортовые компьютеры . ))))) Раньше глянул на стрелку, около сотни, и ладно. А теперь от 95 до 102 гуляет цифра- вот и пугаюсь.

WhiteEagle
02.06.2012, 13:47

101-102 конечно фигня. А вот когда 105-110 это уже не бзики. Нужно меры принимать. Посмотрим, поможет ли мой дополнительный вентак.

02.06.2012, 20:44

101-102 конечно фигня. А вот когда 105-110 это уже не бзики. Нужно меры принимать. Посмотрим, поможет ли мой дополнительный вентак.

110 это нормально.

WhiteEagle
03.06.2012, 09:14

Что в это мнормального? Это как у человека 38.5 Еще не смертельно, но причина то есть и ее надо устранять!

03.06.2012, 09:22

Что в это мнормального? Это как у человека 38.5 Еще не смертельно, но причина то есть и ее надо устранять!

Нормально, выше КПД двигателя.

WhiteEagle
03.06.2012, 10:07

Безусловно КПД выше. Теплотехнику изучали, и про цикл Карно тоже мельком слышали. http://smiles.kolobok.us/icq/wink.gif
Но помимо КПД есть еще много других параметров. А что при этом с парами трения и геометрией ЦПГ? А разжижение масла?
Если следовать твоей логике, то 120° еще лучше. http://smiles.kolobok.us/icq/wink.gif Может, долой все эти вентиляторы и радиаторы? «Даешь КПД!» http://smiles.kolobok.us/big_standart/biggrin.gif

03.06.2012, 21:48

Свои наблюдения опишу:
1 машина. кирпич 4л с рениксом, открытая система охлаждения. кондей не рабочий. грелся в жару, виску заблокировал намертво (заварил) так как перестановка пружины не помогала. все равно проблемы остались.
2 машина. кирпич 4л с рениксом. систему охлаждения переделал на открытую (соотвественно радиатор новый), кондей не рабочий. проблем с перегревом ноль.
3 машина ZJ 4л. кондей рабочий. грелась. поменян радиатор. без эффекта. поменяна помпа и вискомуфта (USM heavy duty). без эффекта. машина грелась при включенном кондее и температуре выше +30 даже при езде. приходилось выключать кондей. рецепт не найден.

ну и по работе вискомуфты. графики в теме видел, но по ощущениям все не совсем так. согласно графика виска работает при штатном температурном режиме. а при конкретном перегреве ее как-будто наглухо блокирует, что сразу заметно по шуму. по температуре это близко к красной зоне. наблюдал неоднократно на греющемся гранде. сделал вывод — проверять вискомуфту на сопротивление кручению на горячую бестолку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *