Как снять топливную рампу и форсунки двигателя ВАЗ-21214
Рампу снимаем для проверки форсунок, промывки от отложений, замены деталей уплотнений и при капитальном ремонте двигателя.
Перед тем, как снять рампу нужно обеспечить подход к ней, для этого снимаем топливный ресивер (снятие ресивера рассмотрено в статье – «Снятие и установка ресивера»).
Отсоединяем штекер электрического разъема управления форсунками.
Ключом на 24 откручиваем накидную гайку крепления сливной трубки к регулятору давления, постепенно стравливая давление.
Ключом «на 17», постепенно стравливая давление, отворачиваем гайку трубки подачи топлива, удерживая штуцер шланга ключом той же размерности.
Разъединив трубку и штуцер шланга, контролируем состояние резинового уплотнительного кольца – оно не должно иметь повреждений.
Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления прижимной скобы топливной трубки
Крестообразной отверткой отворачиваем винт прижимной планки трубки подачи топлива в рампу.
Вынимаем трубку из рампы.
Соединение уплотнено резиновым кольцом (рампа для наглядности снята)
Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы к впускной трубе
Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из посадочных мест и снимаем рампу с форсунками, регулятором давления топлива и жгутом проводов.
Устанавливаем рампу в обратной последовательности
Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем и, при установке смазываем моторным маслом. Момент затяжки винтов крепления рампы – 9–13 Нм, а гаек топливных трубок – 20–34 Нм.
Проверка работоспособности форсунок
Для проверки форсунок снимаем топливную рампу. Подсоединяем к рампе топливные трубки и соединяем ее электрический разъем.
Расположив под форсунками прозрачные колбы, проворачиваем двигатель стартером.
Факелы распыла и количество впрыскиваемого в каждую колбу топлива за определенный промежуток времени не должны заметно различаться.
Отдельно проверяем каждую форсунку, отсоединив от нее электроразъем.
Включив зажигание, подаем на нее двумя проводами напряжение 12 В от аккумуляторной батареи.
Из распылителя форсунки должна идти характерная струя.
Отключив питание от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя
Снятие форсунок
Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки.
Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы.
Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.
Поддев тонкой отверткой, снимаем уплотнительные кольца с корпуса форсунки
Поддев тонкой отверткой, снимаем уплотнительные кольца с корпуса распылителя.
Сопротивление обмотки форсунки проверяем тестером.
Оно должно быть в пределах 11-15 Ом.
Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, производительность и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, если форсунка негерметична, то ее необходимо заменить.
Установку форсунки проводим в обратной последовательности.
Уплотнительные кольца заменяем новыми и перед монтажом смазываем моторным маслом.
Проверка работы топливных форсунок
Для проверки форсунок снимаем топливную рампу (см. тут).
Подсоединяем к рампе топливные трубки и соединяем ее электрический разъем.
Для проверки работы форсунок подсоединяем наконечники шлангов подвода и отвода топлива к трубкам топливной рампы и регулятора давления топлива до положения срабатывания фиксаторов.
Включив зажигание, проверяем герметичность соединения наконечников шлангов и трубок.
Факелы распыла и количество впрыскиваемого в каждую колбу топлива за определенный промежуток времени не должны заметно различаться.
Отдельно проверяем каждую форсунку, отсоединив от нее электроразъем. Включив зажигание, подаем на нее двумя проводами напряжение 12 В от аккумуляторной батареи.
Из распылителя форсунки должны идти струи с характерным конусом распыла.
Отключив питание от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстие распылителя.
Оно должно быть в пределах 11-15 Ом.
Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, производительность и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, если форсунка негерметична, то ее необходимо заменить.
Чистка форсунок инж. нива 21214, в поисках решения проблемы провалов
И снова здравствуйте, мир не стоит на месте и все вокруг меняется – Нива остается.
Подзадумался я, а зачем же я все таки веду Бортовик на драйве2, наверное потому, что с каждым автомобилем, устройством, и не важно транспортное средство это или нет, так уж у меня завелось что возникают проблемы такого рода, что ответить на них ни кто не может.
В связи с тем что провожу ремонты своими руками, стараюсь осветить моменты с которыми я сталкиваюсь, и в этот раз снова в гараже и подозрение пало на форсунки ( в голове уже рисовалась картинка что они не распыляют а текут) по факту оказалось все в надлежаще рабочем состоянии.
Данные потуги произвожу из-за того что есть мизерные провалы на 3-5 скоростях в районе 2300-2500 об. Поспрашивал на сервисе, ребята указали на ряд неисправностей а именно бронники ( у меня старые, заменил на Тесла ), катушка но она не дешевая и не улыбает просто пойти и купить, и форсунки. На драйве вычитал про датчик скорости (Заменил на новый) и знакомый сказал что еще может ДПДЗ (положения заслонки, стоит старый). Проблема не исчезла ни после замены комплекта ГРМ, ни после проводов, ни после чистки форсунок. Остается катушка и ДПДЗ, по ошибкам лишь лямбда, но катализатор вырезан, и с этим ничего не поделаешь.
Плюсом так как стоит линзованный ксенон, а проводка построена на китайском комплекте установки ксенона (реле, провода) перестал работать дальний, путем протяжки масс и прозвонки проводов выяснилось, что основное реле (черная коробочка) с проблемой. Когда вскрыл увидел россыпь диодов не пойми для каких целей и обьем окислов. На скорую руку померил контактную площадку и почистив от окисла, реле не ожило, работал ближний но дальний ни в какую.
Порывшись на драйве, почитав как подключается «по простому» ксенон, нашел схемки и решил сделать свою версию релюшки на двух диодах и сразу адаптировать под тот разьем что шел с проводкой. По итогам вышло отлично, но из – за того что реле использовано сьемное, немного громоздко, поэтому решил в будущем сделать вторую версию реле с ДВУМЯ ДИОДАМИ и релюшкой из этой китайской композиции.
Про чистку форсунок решил в очередной раз снять Фильму, че я зря камеру покупал что ли, ну и снял, накинул музыки, первой что попалось в фонотеке ютуба и отправил на просторы интернета глядеть моим «многочисленным» подписчикам канала.
И что хочу сказать, смотреть или не смотреть дело ваше, но если уж посмотрели то не поленитесь кидануть пару строк комментариев, можно здесь, или на канале, по поводу от чего может быть такое поведение у авто, ну и по поводу кино))), может что изменить нужно для простоты или же вообще не снимать)))))
За сим откланяюсь.
Спасибо что прочитали.
Форсунки инжекторного двигателя
Если их производительность отличается от штатных, то при заводской прошивке они будут либо недоливать, либо переливать.
«У нас кладут асфальт местами и немного
Чтоб всякий оккупант на подступах застрял» (С.Трофимов)
Рег.: 03.03.2014
Сообщений: 734
Откуда: Россия,Челябинск
Возраст: 60
Авто: ВАЗ 21214 2003г. Мурена
Изначально была проблема стали медленно падать обороты на холостых, замена датчиков ничего не дало, оказалось свистят форсы, а один так вообще текёт. Покупать по 2 тыр штука новые че то не захотелось, нашел у друзей, кто турбовый или двиг больший меняли на большей производительности, б/у сток. Промыл карбмедиком с помощью шприца и аккумулятора, поменял резинки и фильтра (ремкомплект) и всё пришло в норму!
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Рег.: 11.06.2010
Тем / Сообщений: 1 / 216
Откуда: Белгород
Возраст: 62
Авто: LADA KALINA 11193, 2007
nibor
всё правится в прошивке.
Не спорю с дураками, люди могут не понять разницы
Рег.: 30.03.2008
Тем / Сообщений: 17 / 3391
Откуда: Сургут
Возраст: 38
Авто: ВАЗ 21310i 2012г октябрь
Пробег 135200 км
Рег.: 03.03.2014
Сообщений: 734
Откуда: Россия,Челябинск
Возраст: 60
Авто: ВАЗ 21214 2003г. Мурена
поменял резинки и фильтра (ремкомплект)
Недолго музыка играла» через неделю такая же фигня. Ремкомплект оказался кооперативной поделкой, кольца скукожились, форсы болтались в коллекторе. Купил только кольца у спеца по резине, поменял, пока всё нормально.
Мастер по ремонту Бронетанковой Техники
Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 78 / 8143
Откуда: Москва
Возраст: 59
Авто: 213100М-30-10 2011г Е-газ
подскажите номера форсунок на ниву мою
21214 Евро Е-газ БОШ МЕ17.9.7, 2012г.в.
Или-или:
характеристики такие:
н/о BOSCH 0 280 158 110
Розничная цена: 1 720 р.
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан /мин.: 104 г/мин
Сопротивление м: 12 Ом
н/о BOSCH 0 280 158 017
Розничная цена: 1 760 р.
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан /мин.: 105,7 г/мин
Сопротивление м: 12 Ом
с/о BOSCH 0 280 158 502
Розничная цена: 880 р.
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан /мин.: 106 г/мин
Сопротивление м: 12 Ом
Тема статьи – сливная и бессливная рампа, двухфакельная форсунка и регулятор давления топлива. Чуточку теории по форсункам нивы, или почему нива не едет даже на свои «80 сил». Данную мощность взял в кавычки, по причине того, что двигатели с прошивками евро-2, евро-3 еще близки к этим данным. А то, что сейчас выходит с завода с прошивками евро-4 и электронной педалью даже близко не подходит к данной цифре. Пожалуй, данную статью стоит разбить на две части.
1. Форсы для рампы со сливом (обраткой) и регулятором давления топлива (в дальнейшем РДТ).
2. Двухфакельные форсунки для рампы без слива.
У каждой форсунки есть характеристика, которая называется статическая производительность. Измеряется эта величина при полностью открытой форсунке в г/мин или в см3/мин при определенном давлении. В паутине присутствует очень много диссертаций и формул на предмет расчета нужных форсов, под двигатель. Однако мне всегда нравились короткие формулы эмпирического типа для расчетов, чтобы понять «растет или не растет». А более точно уже можно потом и по специальным программам посчитать. В частности для нас очень будет интересна формула, подбора форсунки по мощности двигателя. Считается она следующим образом.
Статическая производительность/5,25. Конечно коэффиент в знаменателе более сложный, но для черновых расчетов подойдет. Теперь берем 502 форсы, которые стоят на сливной рампе. Данные форсы по Бошевским таблицам имеют статическую производительность 132 кубика.
132/5,253571=25 л.с.
Это мощность которую можно снять с одного цилиндра применяя данную форсунку, при загрузке в 90-95% и давлении в рампе 3атмосферы. Для 4 цилиндров: 25*4=100 л.с. Если заменить РДТ и поднять давление в магистрали до 3.8 атмосфер, то показание увеличивается на 12%. 100*1,12=112 л.с. Таким образом, мы видим что реально форсы работают на своем пределе. То есть, если мы дадим движку больше воздуха, путем большого дросселя или распиленных каналов, то большей мощности мы не получим, пока не поменяем форсунки на более производительные. Риторический вопрос: а почему на нашей машине именно так. Потому что вся электроника и топливная аппаратура в частности, взята с «двенашки», где двигатель имеет объем 1.5 литра и данных форсунок хватает с запасом. Теперь конкретика.
Сливная рампа (старого образца как на Ниве 4х4).
Самый простой и практичный вариант. Замена регулятора давления топлива. Заводской регулятор держит давление в 3 атмосферы. Можно поставить другой РДТ и поднять давление в рампе до 3,8 атмосферы. Оно будет такое же, как в топливной магистрали нового образца. По форсункам можно остановиться на «волговских» форсах. Пробегаем по формулам изложенным ранее. Статическая производительность форсунок 220 кубиков, делим на коэффициент и получаем 42 л.с. На 4 цилиндра получаем около 160 л.с. Данный запас уже позволяет дальше работать с двигателем по «воздуху».
Бессливная рампа (нового образца как на ШНиве)
Форсунки которые ставятся с завода имеют номера 0280158022 и 0280158017. Конструктора не особо себя утруждали выбором…..и поэтому поставили «приоровские» форсы. Статическая производительность, все те же 132 кубика. Дополнительная «радость» состоит в том, что РДТ «спрятан» в баке, видимо для удобства ремонта, и поиграть с ним нет никакой возможности. Единственный вариант на сегодняшний день это установка сименсовских VAZ 20735 форсунок ( бывают:синие с «тонким» корпусом или розовые с «толстым» корпусом,они имеют одинаковые характеристики), так называемых «двухфакельных». Они имеют специфическую конфигурацию сопел и брызгают не на тарелку клапана, а по ее сторонам, когда клапан открыт. Реальный эффект получается достаточно заметный.
В немецких мануалах я неоднократно читал, что промывку форсов нужно делать раз в 50 тыс. км. У нас этим никто себя не утруждает и обычно этим процессом занимаются, когда машина «перестала ехать». На самом деле внимание я хотел обратить не на это. На носу и хвосте форсунки находятся уплотнительные резиновые колечки. Наша необъятная страна имеет диапазон температур воздуха от -50 до +50 и очень часто сама форсунка еще живее всех живых, а колечки потрескались и через них пошел подсос воздуха. Так что если задумали снять форсунки для промывки или диагностики, держите наготове «нормальные» колечки.
Важно: конечно в идеале после установки других форсов в прошивке надо поменять цифры по статической производительности. Может быть даже сделать ON-line настройку и обкатку. Но как показала практика, электроника «справляется» с данными форсами без влезания в прошивку. Только прошивка должна быть не евро-4 ))) В случае обоих рамп крайне желательна установка бензонасоса повышенной производительности.