Как обработать днище автомобиля своими руками

Чем обработать днище автомобиля от коррозии?

Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии он может сгнить. Поэтому многих водителей, особенно начинающих, интересует, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

При антикоррозийной обработке автомобиля следует уделять особое внимание обработке днища, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нём.

Внизу страницы смотрите видео-обзор средств, которыми чаще всего обрабатывают днище машины своими руками.

Также рекомендуем для ознакомления отличный материал о популярных способах удаления ржавчины на кузове автомобиля.

Основных методов обработки днища автомобиля всего три: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла. Но между ними есть и существенные различия. Кстати, мы частично касались этой темы в инструкции по антикоррозийной обработке авто.

Пассивный метод обработки днища автомобиля

При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую являются волокнистые вещества и графит.

Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

Самыми распространенными продуктами являются «Мастика битумная «, «Мастика сланцевая «, «Антикор битумный», «Автоантикор резинобитумный” и «Автоантикор эпоксидный».

• Перед обработкой днища антикоррозийными мастиками его прежде всего необходимо как следует помыть и подготовить к нанесению защитного слоя.
• Перед нанесением антикора днище обрабатывают каким-либо грунтом.
• Саму мастику перед нанесением разогревают, чтобы улучшить ее текучесть.

Наносят антикор, как правило, в несколько слоев. Такой защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляции автомобиля.

К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, что если днище автомобиля не будет предварительно хорошо высушено, то под защитным слоем антикора останется влага, которая будет разрушать его изнутри.

Активный метод обработки днища автомобиля

К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля.

В большинстве случаев Мовиль используют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище автомобиля.

Мовиль хорош тем, что не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, но и ведет химическую борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор. Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

Если производится обработка днища Мовилем, то удалять старую мастику не обязательно, поскольку он хорошо сочетается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает хорошую защиту днища от коррозии.

При обработке автомобиля Мовилем, важно учитывать тот факт, что в его состав входят компоненты, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Поэтому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы.

Преобразующий метод обработки днища автомобиля

Бывают случаи, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем появились следы коррозии. В данном случае наиболее эффективной будет обработка преобразующим способом.

Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используют ортофосфорную кислоту).

На российском рынке существует множество препаратов преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства.

Самыми распространенными преобразователями ржавчины у отечественных автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь». Они производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинко-фосфатный защитный слой.

После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, потребуется нанесение на него защитных мастик или «Мовиля».

Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется проводить комплексную защиту, включающую в себя все три способа обработки.

Обработка днища своими руками

Доброго здравия!
Хочу поделиться с аудиторией о процессе обработки днища автомобиля подручными средствами и не дорогими материалами. Немного лирики. В прошлом 2018 г. окрасил самостоятельно два своих авто (Ютюб в помощь) с полным разбором и необходимым пескоструем элементов. На тот момент специалисты по кузовным работам огласили цену за окраску без демонтажа, но с их материалом — 800$, так сказать «облить по кругу» за один автомобиль. Вынуть из бюджета 1500 касаря с лишним не позволила «жаба», тем более этими деньгами всё бы не обошлось, но главное результат не оправдан, время и соль не щадит этих старушек, замазать краской с лаком — только для продажи авто. Прикинул предполагаемые расходы на инструмент, материалы, потраченное время и решил делать сам, тем более огромный двухэтажный гараж был в моём распоряжении. Список не выкладываю, т.к. он очень длинный, да и тема несколько иная. Со временем, проб и ошибок, опыт нанесения определённых компонентов для защиты металла постепенно приобретал смысл понятий в рассказах и комментариях профессионалами о истинном подходе к той либо иной работе по кузову.
Интересно наблюдать на Ютюбе, как мастера обрабатывают днище авто мойкой высокого давления и затем сушат металл различными тепловыми пушками для дальнейшего нанесения антикора, и только они «делают правильно и последовательно» в этом технологичном процессе. Но, высушить днище в домашних условия, тем более в не продуваемой яме очень не просто. Один товарищ, погоняло «Паштет», профессионально занимающийся кузовными работами отговорил от использования мойки ВД, и очередной раз дополнил правильный коммент того видео от «Юрец Мелитополь» цитата :-
«Сейчас Вам подкину инфу, которую при «антикор обработке» не скажет никто. Комент «На следующий год опять все вылезет» — не голословен. Имея 20-ти летний опыт кузовных работ уверяю Вас, полностью удалить ржавчину невозможно. В 80% случаев, металл начинает ржаветь в скрытых полостях, и местах соединения элементов . На заводском конвейере, ДАЖЕ при обработке кузова методом электролитического катафореза, в эти плотные нахлёсты не всегда доходят частицы грунтовки в нужном объёме. Далее в процессе эксплуатации туда проникает влага и незащищённый металл корозирует и всё, отсчёт пошёл. Вычистить ржу от туда невозможно ничем. А после мойки днища кёрхером, в добавок эти швы и ржа в них напитывается водой. Дальше эти места с влагой консервируются Динитролом, мовилем или пусалом процесс гниения ускоряется.
Если Вы надумали делать «антикор», то делайте это летом в жару. Как минимум через неделю после езды по лужам. Никакая тепловая пушка не высушит полости лонжеронов и пороги авто так, как обдув в движении. А тот самый процесс вытекания мовилей из всех щелей в жару, и есть показатель успешной консервации.
Значит жир проник во все щели, нахлёсты и стыки. Желаю всем нашим тачкам не ржаветь.»
Подтвердил и следующий оратор DSMASFUCK цитата:-
«Речь к тому и идет что возвращаемся к «дедовским методам»-консервации ржавчины в скрытых полостях, но важно понять что правильно, а правильно только маслянистые антикоры по типу растоп. Дедули раньше же делали, маслянные тряпки в пороги, пушсало с трансмиссионкой, вот это правильный антикор в б.у автомобиле, потому что очаги там уже есть.»
На Динитрол и другие фирменные мастики был положен огромный болт. Куплены проверенные временем

Начал процесс отработки вымывания керосином под давлением, этот материал более летуч и менее агрессивен, но средства индивидуальной защиты никто не отменял.

Давление в 6-10 атмосфер отбило все имеющиеся куски грязи, особенно много у горловины для топлива. Сколько лет это г.но уничтожало металл. Думаю в вашем авто не лучше…

После керосина за дело принимается Нефрас-С4 либо аналог для обезжиривания поверхности, хотя распыл едрёной жидкости в виде Мастики + Пушсала врятли не приклеится к пыли. Задача убрать всё лишнее на пути к консервации выполнена. Выбор химии диктует относительно безопасную среду вдыхания воздуха, но растворители, типа Р 646 и т.п., очень агрессивные, поэтому решено их заменить на более безопасный состав. Не забываем работы проводились в гараже с открытыми дверями, в тёплую погоду без недельных дождей. После обработки Нефрасом-С4 поверхность протёр ветошью и тряпками, дал подсохнуть.

Да, совсем забыл, выхлопную трубу демонтировать обязательно, сами понимаете почему…это первое. Ну а второе- откроются виды о которых вы не подозревали и с ними тоже нужно бороться. Берём металлические щётки и начинаем процесс очистки от ржи.

Из-за отсутствия необходимой защиты заводским герметиком, процесс ржи прогрессирует. Но в местах его нанесения очагов коррозии нет. Всё таки заводской герметик это огромная сила. Интересное — впереди.
Технические отверстия в ланжеронах и порогах до нанесения растворителей не вскрывал, смысла нет, там всё по феншую, вываливались вот такие ошмётки маслянистой консистенции…

Немного видно на фото, ржа достала пороги… Вот эти места обрабатываем Мовилем, растопленным на плите для нанесения в жидком тёплом виде. Короче, все 2 кг. вдул в отверстия. Запах концентрированного Мовиля не такой едкий, как продают в тубах с давлением для самостоятельного не профессионального нанесения. И если не открывать окна авто во время движения, практически не ощущается дискомфорта. Поверьте, после обычной тубы с давлением от запаха просто выворачивает, в моём случае это лёгкий ирландский акцент вонючих носков (без обид к нации).

Затем конопатим все тех-кие отверстия заводскими пробками. Смешиваем 1:1 Пушечное сало+Мастику, снова разогреваем на плите и в тот же пистолет заливаем готовую тёплую жидкость. .

Обрабатываем днище авто.

Не ожидаю от проделанной работы никаких иллюзий, если на 3 года хватит, считаю это результатом.
Я дилетант, своё мнение не навязываю, делайте сами, решайте сами как нравится вам.
Всем удачи и хорошего настроения!

Как обработать днище автомобиля для защиты от коррозии: инструменты и инструкция

Небольшие повреждения, сколы, грязь и дорожные реагенты — все это негативно влияет на кузов любого автомобиля. Одно из наиболее уязвимых мест машины — днище. Оно ближе всего к дороге и принимает на себя основной удар. Как защитить и чем обработать днище автомобиля от коррозии, расскажем понятно и подробно.

Почему ржавеет днище и чем это опасно

Кузов автомобиля неизбежно сталкивается со внешней средой. Из-под колес других автомобилей летят камни, днище постоянно контактирует с водой, пылью, грязью и песком. Зимой к этому добавляются реагенты, которыми обрабатывают дороги.

Защищать кузов от негативного влияния призвано лакокрасочное покрытие и заводской антикор (есть на большинстве современных автомобилей). Но в результате постоянного взаимодействия кузова с внешней средой слой защитного покрытия постепенно стираются. В результате оголенные участки металла постоянно взаимодействуют с кислородом, водой и солями. Со временем это приводит к разрушению металла.

На элементах кузова, сделанных из стали, заметить результаты такого процесса можно по рыжим пятнам. Поначалу ржавчина может выглядеть безобидно — как небольшой налет. Причем характерный рыжий цвет появляется не всегда. Например, детали из алюминия корродируют иначе — появляются видимые расслоения и рытвины.

Если пустить процесс на самотек, можно столкнуться с весьма серьезными и неприятными последствиями. Ведь ржавчина — это не просто ухудшение внешнего вида и эстетической красоты кузова. Металл начинает разрушаться, вместе с этим теряет свои свойства.

Кузов автомобиля становится менее прочным, жесткость постепенно теряется. Вместе с этим ухудшается безопасность. В случае аварии машина с гнилым кузовом просто не сможет должным образом защитить пассажиров и водителя, ее детали будут буквально рассыпаться.

Поэтому за состоянием кузова важно следить. Это касается даже новых автомобилей, у которых в большинстве случаев есть заводское антикоррозийное покрытие. Обычно производители дают гарантию от сквозной коррозии кузова на срок от 6 до 12 лет. А иногда и того меньше. Например, «Тойота» дает трехлетнюю гарантию от сквозной коррозии на обычные автомобили и всего один год на машины с кузовом пикап. Причем надо иметь в виду, что сквозная коррозия — это не просто рыжики на поверхности, это самые настоящие дыры в кузовных элементах.

Конечно, мало кому хотелось бы ездить на машине с дырявым кузовом, даже если ей десять и более лет. Поэтому многие задумываются о дополнительной антикоррозийной обработке автомобиля. Она защитит кузовной металл от преждевременного разрушения.

Даже если вы не планируете ездить на автомобиле долго, антикор днища будет дополнительным плюсом при продаже машины следующему владельцу.

Что нужно для обработки днища автомобиля от коррозии

Если вы решили самостоятельно сделать антикоррозийную обработку днища, нужно подготовиться заранее и учесть несколько моментов. Процесс состоит из следующих основных этапов:

• Мойка и сушка днища.
• Подготовка к нанесению состава.
• Обработка антикором.

Для начала нужно подумать, где вы будете заниматься этой процедурой. Обработка днища автомобиля возможна только с помощью подъемника или ямы. Обычным домкратом тут не обойтись, вам нужен свободный доступ ко всей нижней части машины. Важно, чтобы помещение хорошо проветривалось либо была установлена эффективная система вентиляции.

Перед нанесением антикоррозионного покрытия кузов автомобиля надо подготовить: помыть и очистить его от грязи, высушить, удалить старую ржавчину. То есть в идеале понадобится мойка высокого давления и автомобильная химия (шампунь). Для сушки кузова используется фен или тепловая пушка. Можно обойтись и без них, но тогда процесс займет больше времени.

Для удаления ржавчины подойдет металлическая щетка или шлифовальная машина («болгарка»). В труднодоступных местах можно воспользоваться отверткой или шпателем. Плюс на этом этапе понадобится преобразователь ржавчины, чистая ветошь, кисть для нанесения, а также малярный скотч и полиэтилен, чтобы прикрыть кузовные панели. Также рекомендуется купить автомобильный герметик.

Дальше вам остается решить, чем именно обработать днище автомобиля. Существует немалое количество антикоррозионных составов. Лучше не экономить и выбирать решения от проверенных брендов, по которым уже есть отзывы или опыт использования.

Плюс надо купить инструменты для нанесения состава: кисть и распылитель (для баллончиков аэрозольного типа он не нужен).

Как подготовить машину к обработке антикором

Перед обработкой вам нужно запастись всем необходимым инвентарем и найти подходящее место. Скорее всего, это будет гараж с ямой. В таком случае для лучшей вентиляции ворота обязательно должны быть открыты. Наносить антикор для авто лучше в теплую и сухую погоду, в помещении не должно быть влажно.

Важно не забывать о безопасности. Поскольку вы работаете с автомобильной химией, необходимо использовать перчатки, защитные очки и респиратор. Дополнительно можно приобрести одноразовый защитный костюм.

Перед обработкой придется снять некоторые детали. Обычно это колеса, подкрылки колесных арок и прочие пластиковые элементы. В большинстве случаев нужно снять или приопустить глушитель, так как выпускная система частично перекрывает доступ снизу. Тут все зависит от вашего автомобиля, но общий смысл такой — нужно получить свободный доступ ко всему днищу автомобиля, чтобы эффективно его обработать.

В идеале днище и внутренние полости кузова сначала нужно помыть. Затем все поверхности хорошо высушить, чтобы нигде не оставалось воды. Для этого используют тепловые пушки, фены и автомобильные компрессоры. Если нет возможности помыть днище, просто постарайтесь максимально очистить его от грязи с помощью щеток и тряпок.

Затем нужно зачистить все ржавые места, где металл уже поврежден. Для этого используются металлические щетки либо «болгарка» с насадками. Удалять очаги коррозии лучше максимально тщательно. От этого будет зависеть, как состав ляжет на поверхность и насколько хорошо будет держаться в будущем.

После очистки на днище наносится преобразователь ржавчины. Далее надо подождать какое-то время и дать ему высохнуть. Затем рекомендуется внимательно осмотреть все поверхности. В идеале металл должен быть белого цвета, без черных точек. Если ржавчина осталась, нужно пройтись преобразователем повторно (возможно, в несколько этапов, все зависит от уровня повреждений).

После очистки днища от ржавчины на него наносится грунт. Это делается, чтобы получить хорошую адгезию — то есть сцепление металла кузова с антикоррозийным составом. Для дополнительной защиты можно нанести грунт в два слоя.

Еще рекомендуется пройтись герметиком по сварным швам, стыкам панелей и прочим соединениям. Он нужен для дополнительной защиты от коррозии, чтобы влага не накапливалась в мелких щелях.

Перед нанесением самого антикора защитите детали снизу: тормозные механизмы, пластиковые и резиновые детали, различные датчики и разъемы. Одним словом, все, что не должно быть покрыто антикоррозийным составом. Также можно закрыть весь кузов автомобиля укрывной пленкой, а снизу закрепить ее малярным скотчем. Так вы точно ничего не испачкаете.

Как и чем обработать днище автомобиля

Далее на днище наносятся антикоррозийные составы. Они бывают нескольких видов:

• Антикор на масляной основе используется в основном для обработки внутренних полостей кузова. Он хорошо проникает в труднодоступные места и покрывает поверхность защитной пленкой. Но стойкость к внешним воздействиям у него невысокая, поэтому для обработки наружных частей он подходит не так хорошо.
• Антикоры на восковой (парафиновой) основе более густые, но, по сути, похожи на масляные. Они лучшим образом подходят для обработки внутренних полостей.
• Антикоры на битумной основе устойчивы к внешним воздействиям и повреждениям. Их еще часто называют мастикой для днища автомобиля. После нанесения такие составы твердеют, образуют своеобразную защитную корку. Они хорошо подходят для обработки внешних поверхностей днища.

Это основные виды антикора, наиболее часто используемые при обработке. Также существуют и другие виды, например, составы на основе поливинилхлорида (ПВХ).

Наиболее удобны для самостоятельной обработки антикоры в металлических баллончиках. Их нужно просто равномерно распылить по поверхности. Для баллончиков аэрозольного типа дополнительных приспособлений не потребуется, для других видов нужен будет распылительный пистолет или краскопульт.

Есть разные мнения насчет того, что следует обрабатывать сначала — внутренние полости либо само днище. Для внутренней обработки лучше всего подходят составы на масляной или восковой основе. Наносить их можно с помощью распылительного пистолета.

Поскольку эти составы жидкие, после обработки какое-то их количество неизбежно будет вытекать из полостей. Это может помешать дальнейшему нанесению битумного состава на днище. Поэтому нужно либо подождать и тщательно вытереть все излишки, либо оставить эту процедуру на потом, начав с обработки внешних поверхностей.

Само днище должно быть полностью обработано антикоррозионным составом. Для этого с помощью распылителя равномерно нанесите его по всей поверхности. Труднодоступные места можно обработать с помощью кисти.

После того как все высохнет, можно снимать защитную пленку с кузова и ставить все снятые детали на место. Срок службы антикора зависит от состава и указан производителем на упаковке.

Если не хотите самостоятельно наносить антикоррозионную защиту, всегда можно обратиться в специализированные сервисы. Стоимость услуг зависит от региона и размеров вашего автомобиля. В среднем полная обработка днища стоит от 10 до 35 тысяч рублей.

Автор: Роман Яровой

Как обработать днище автомобиля своими руками

Чтобы заварить днище, помимо сварочного оборудования потребуются расходные материалы. Выбирая, каким варить металлом, необходимо учитывать два момента:

• тонкую сталь труднее приваривать, нужен опыт, чтобы выбрать температурный режим, исключающий риск прожогов;
• толстое железо сложнее обрабатывать.

Заплатки делают из металла толщиной от 1 до 2 мм – это оптимальные параметры.

Что понадобится при работе:

• сварочный аппарат, при работе ручной дуговой сваркой понадобятся тонкие электроды, максимальный размер 1,6 мм; для полуавтомата нужна медная проволока и углекислота;
• болгарка с режущими и шлифовальными насадками;
• газосварка плюс карбид, кислород для очистки от ржавчины в труднодоступных местах;
• обычные или электроножницы по металлу, ими вырезают латки;
• электродрель;
• молоток, им простукивают днище авто для выявления дефектов;
• зубило или перфоратор, чтобы снять шумоизоляцию;
• отвертка или шуруповерт.

Днище просматривают на эстакаде или в смотровой яме при хорошем освещении. Металл простукивают молотком, проверяя на прочность. Понадобится подъемник, чтобы обеспечить доступ к поврежденным участкам.

Потребуется преобразователь ржавчины, шумоизоляционные покрытия; антикоррозийные составы; грунтовку по металлу; растворитель или другой обезжиривающий состав.

Непредвиденные расходы

Необходимо предусмотреть покупку запчастей. Их нужность определяют после осмотра автомобиля. При ремонтных работах меняют ветхие элементы машины:

• прогнившие и гнутые пороги, их снимают в первую очередь, при установке контролируют геометрию кузова;
• лонжероны пола;
• напольные панели, они монтируются снизу;
• тормозные и топливные трубки, прикипевшие к металлу.

Иногда требуют замены и другие элементы машины. Впрок запчасти лучше не приобретать, они могут не понадобиться.

Этапы работы

Только на видеоуроке самостоятельная переварка днища занимает небольшой отрезок времени. На самом деле ремонтные работы занимают от 3 дней и проходят по этапам:

• демонтаж салона, внутренней облицовки;
• подготовка днища;
• сварочные работы;
• антикоррозионная обработка;
• установка салона, подключение электрики.

Демонтаж салона связан с отсоединением большинства электрокабелей, которые идут к электростеклоподъемникам, АКБ, датчикам, также выполняется снятие кресел, ковролина, шумоизоляции, демонтаж дверей, установка автомобиля на эстакаду или подъемник. Обязательно слить топливо с бака.

Некоторые водители переворачивают автомобиль на бок, если проводится частичная переварка днища, порогов.

После демонтажа навесного оборудования и панелей необходимо проверить качество металла на порогах, колесных арках. Эти элементы первыми подвергаются разрушениям от коррозии.

Подготовительные работы

Когда железо прогнило в нескольких местах, проще переварить днище целиком. В ряде случаев замена выгодней установки большого числа металлических заплат. Ремонт днища автомобиля своими руками начинается с подготовительного этапа. Участки с крупными дефектами вырезают, мелкие — достаточно очистить от ржавчины. Когда сложно добраться шлифовальным кругом, закрепленным на болгарке, включают газосварку.

Зоны швов на машине и латках покрывают преобразователем ржавчины, затем зачищают до блеска. После этого обезжиривают. Латки подгоняются под конфигурацию днища с помощью нагрева, металл легче деформируется, или специальных гнущих устройств.

Замена элементов днища автомобиля

Первые проблемы с кузовом начинаются с выхода из строя одних и тех же элементов, независимо от производителя и условий эксплуатации. Комплексная переварка дна начинается с осмотра и ремонта тех частей, которые больше других подвержены коррозии за счет постоянного соприкосновения с влагой:

• пороги;
• колесные арки;
• передний бампер;
• днище багажника.

Несъемные пороги ремонтируются непосредственно на авто. Съемные элементы демонтируются, прежде чем варить пороги автомобиля проверяется степень износа усилителя центральной стойки.

Перед тем как начать варить крыло автомобиля, деталь демонтируется, вырубается или вываривается с мест заводского крепления. Для установки металлической заплаты используется электросварка. В большинстве случаев металлическое крыло меняется на пластиковое, материал не подвержен гниению, легко устанавливается на болты.

Для багажного отделения уязвимым считается место под запасным колесом, в карманах часто скапливается влага, образуется первая ржавчина.

Замена днища целиком

Полная переварка днища потребуется, если коррозия покрыла больше 50% поверхности. Рекомендуется использовать заводские запчасти на конкретные марки. Дно продается целиком или частями. Выбор оригинальных комплектующих позволит избежать проблем с перекосом кузова вследствие нарушения геометрии.

Замена дна целиком — это кропотливый и сложный ремонт, поскольку под днищем располагается топливный провод, элементы глушителя, тормозные шланги. Потребуется полный демонтаж систем. На автомобилях ВАЗ возрастом более 10 лет рекомендуется не демонтировать трубы глушителя, а вырезать узел и после переварки дна сделать новые элементы.

Вырезка дна проводится не по линиям заводской сварки, слесари оставляют часть старого кузова, чтобы новые элемент варить внахлест, не встык. Это увеличивает жесткость кузова и препятствует тому, что сварочные швы треснут.

Сварочный процесс

Осуществлять сварку днища желательно вдвоём. Одному человеку будет сложно одновременно фиксировать латку и обваривать её. Если металл накладывается на ровную поверхность, то быстрей фиксировать его при помощи полуавтоматического сварочного аппарата.

Если необходимо сделать изгиб, следует прибегнуть к газосварке. При нагревании металл становится мягким и его при помощи молотка можно подгибать и придавать нужную конфигурацию. При этом не стоит забывать, что высокая температура снижает свойства металла. Другим вариантом в этом случае может стать специальное приспособление, предназначенное для создания изгибов на металлических заготовках.

После завершения сварочных работ все швы необходимо зачистить болгаркой и покрыть антикоррозийными составами.

Принципы сварки инвертором

Инвертор – сварочный аппарат с высокой частотой преобразования тока (30–40 кГц вместо обычных сетевых 50 Гц). Это компактный, но мощный агрегат малых размеров и небольшого веса, работа с которым имеет ряд преимуществ:

• легкий вес аппарата облегчает работу с ним;
• сварка инвертором происходит быстро, металл нагревается до высокой температуры мгновенно;
• сварочный ток остается стабильным при перепадах напряжения, не создает излишних нагрузок для сети;
• устройство экономично – потребляет на 15–20 % меньше электроэнергии по сравнению с другими агрегатами;
• разбрызгивание расплавленного металла не интенсивное;
• основы сварки инвертором несложны, освоить процесс может каждый автолюбитель.

Научиться работать с инвертором не сложно, потренируйтесь на каких — нибудь железных обрезках

Недостатки прибора в том, что он недешев, и толщина соединяемых листов металла небольшая – до 3 мм. Профессионалы позиционируют устройство как лучший аппарат для сварки в бытовых условиях, но мастера предупреждают о его частых поломках.

Чтобы научиться правильно варить инвертором, потребуется розетка с напряжением в сети 220 В, металлическая заготовка, электроды, сам инвертор и неделя времени для освоения навыка. Диаметр электродов, достаточный для применения в бытовых условиях, составляет 2–5 мм, причем марка и диаметр электрода влияет на получение прочного сварного шва. Перед началом работы в инверторе выставляют силу тока – она зависит от толщины детали и электрода. Значение силы тока определяют по таблице, которую производители для облегчения задачи помещают на корпусе устройства.

Для работы со сварочным аппаратом обязательно применяются средства защиты – маска, перчатки, огнезащитный комбинезон.

Инверторная сварка своими руками облегчается встроенными в электронику инвертора высокотехнологичными функциями:

Hot start (в переводе «горячий старт») – моментальный поджиг дуги, он вызывают трудности у начинающего сварщика.

Ark force («сила дуги») увеличивает ток и препятствует залипанию электродов, которое возникает, если приближать электрод к свариваемой детали слишком быстро.

Anti-sticking («против прилипания»). Если электрод прилип, то функция отключает ток, перегрев аппарата предотвращается.

Сварочный процесс начинается с поджига дуги, затем электрод подносят к свариваемой детали и удерживают под углом на расстоянии, равном нескольким миллиметрам. Следующий шаг – заливают края соединяемых деталей расплавленным металлом. После остывания сварочного шва окалину отбивают молотком или убирают щеткой с металлическими зубьями. Начинающим мастерам лучше поучиться варить инвертором на пробной заготовке.

Для получения прочного сварного шва важно учитывать полярность при сварке инвертором. При сварке возникает положительный и отрицательный заряд, электроды также обладают полюсами. При прямой полярности (минусом электрода к дуге) зона расплавления узкая и глубокая, при обратной (плюсом электрода к дуге) – широкая и мелкая. Обратная полярность при сварке инвертором используется для исправления дефектов на участке небольшой толщины, где есть опасность прожечь металл, и для сварки нержавейки инвертором – в силу химических особенностей сплава она сложнее поддается обработке.

Каким металлом варить днище автомобиля, его толщина

Толщина металла для переварки пола должна быть не менее 2 мм. Технологи рекомендуют для экономии брать листовую сталь, материал ст2. Нержавейку или легированную сталь можно использовать в том случае, если ремонт делает профессиональный сварщик. У непрофессионалов в 70% случаев лопаются сварочные стыки от вибрации мотора при движении.

Нержавеющую сталь можно использовать в качестве небольших заплат при частичной замене днища. Алюминиевые листы используются для укрепления дна автомобиля без сварки. Алюминий дает окисление на металл, возникают быстрые очаги коррозии. Если используется алюминий для укрепления дна, необходимо избегать его соприкосновения с металлом кузова через использование резиновых втулок или прокладок.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Заплатки на днище автомобиля

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Чем обработать днище после сварки

Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы. Их наносят на чистые поверхности по инструкции, просушивают. Грунтовка обеспечивает надежное сцепление стали с антикором. Производители предлагают различные составы:

• Tectyl выпускают в трех модификациях: а) классический создает органическую микропленку; б) Tectyl цинк обеспечивает дополнительное цинковое покрытие, защищающее металл от действия солей; в) Tectyl НТ цинк предназначен для интенсивной эксплуатации в условиях городской среды;
• Мовиль – экономичное средство, зарекомендовавшее себя на протяжении полувека;
• битумная мастика выпускается на каучуковой, полимерной, минерально-сланцевой и полимерной основе;
• Dinitrol на основе полимерной резины.

После сварки кузовных деталей машины обязательно восстанавливают шумоизоляцию. Для покрытия днища удобен Prim антишум с резиновой микрокрошкой. Состав разводится водой, одновременно выполняет роль шумовой изоляции и антикора.

Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы

Составы для открытых поверхностей

Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей мож­но в свою оче­редь раз­де­лить на:

• покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту;
• покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обра­бот­ки.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, пред­став­ля­ют собой масти­ки на осно­ве рези­ны, биту­ма или поли­ме­ров. Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ют­ся стой­ки­ми к воз­дей­ствию кам­ней и умень­ша­ют шум в салоне. Они могут рас­пы­лять­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та (shutz gun) или нано­сить­ся кистью. Их зада­ча гер­ме­ти­зи­ро­вать дни­ще от окру­жа­ю­щей сре­ды.

Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защи­ты дни­ща име­ют битум­ную осно­ву. Про­дук­ты на осно­ве биту­ма явля­ют­ся не отвер­жда­е­мы­ми. Они про­дол­жи­тель­ное вре­мя оста­ют­ся эла­стич­ны­ми и не ста­но­вят­ся хруп­ки­ми.

Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит рези­ну и поли­ме­ры, засты­ва­ет, но оста­ёт­ся эла­стич­ным. От него отска­ки­ва­ют мел­кие кам­ни. Може­те про­чи­тать ста­тью “осо­бен­но­сти нане­се­ния анти­гра­вия”, где подроб­но опи­са­ны его свой­ства, под­го­тов­ка к нане­се­нию и нане­се­ние.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, не про­ни­ка­ют доста­точ­но глу­бо­ко в склад­ки метал­ла и труд­но­до­ступ­ные места, где обыч­но воз­ни­ка­ет кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тив­ны, если нане­се­ны на чистую сухую поверх­ность, луч­ше новую. Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ет­ся, то вла­га будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В ито­ге кор­ро­зия будет раз­ви­вать­ся внут­ри защит­но­го покры­тия и не будет замет­на. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­кать­ся. Через тре­щи­ны вода и может попасть внутрь.

Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­бот­ку, пред­став­ля­ют собой густые соста­вы на осно­ве масел, пара­фи­на и вос­ка. Защит­ная плён­ка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плён­ки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ны­ми соста­ва­ми, поз­во­ля­ет испа­рять­ся вла­ге, остав­шей­ся внут­ри. Такое свой­ство помо­га­ет предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржав­чи­ны.

Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­нять­ся на дни­ще даже внут­ри сало­на. Вос­ко­вые соста­вы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высы­хать.

Соста­вы на осно­ве мас­ла мож­но счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они име­ют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность, вытес­ня­ют вла­гу и не высы­ха­ют. Мас­ла могут раз­мяг­чать завод­скую защи­ту дни­ща.

Защит­ные покры­тия на осно­ве вос­ка и масел не дают меха­ни­че­скую защи­ту дни­щу, не явля­ют­ся дол­го­веч­ны­ми и тре­бу­ют пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

Составы для скрытых полостей

Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­ги­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щин­ки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ют­ся про­дук­та­ми на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве. Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­то­ры, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль. Такую защи­ту нуж­но пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить вла­гу и защи­тить металл. Состав важ­но нано­сить рас­пы­ле­ни­ем так, что­бы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ни­ях (360 гра­ду­сов) и попа­да­ло во все труд­но­до­ступ­ные места. Для поло­стей нель­зя исполь­зо­вать рас­пы­ли­те­ли, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей. Они бес­по­лез­ны для при­ме­не­ния в поло­стях.

Жид­кие соста­вы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­бот­ки (через 1–2 года).

Полезные советы

Для ремонта днища автомобиля своими руками специалисты рекомендуют использовать полуавтоматы. Присадка подается с фиксированной скоростью, горелка обеспечивает равномерный нагрев. Шов получается качественным, ровным. При работе с электродами удобен инвертор с дополнительными функциями, поддерживающими постоянный режим работы. Они снижают риск залипания электрода.

До раскроя листа металла определяют точные размеры зоны дефектов. Заплатка должна подходить по размеру, прилегать по геометрии. Для деформации лист долго не прогревают – снижаются прочностные характеристики сплавов, они становятся рыхлыми. Движения руки с держателем или насадкой должны быть равномерными, без рывков. Большие участки соединяют прерывным швом, промежутки оставляют до 3 см. Такие соединения лучше выносят динамические нагрузки, повышаются прочностные параметры кузова. Подобные соединения требуют прочного изоляционного покрытия. Мастика спасает от попадания влаги в микроскопические зазоры.

Для работы с оцинкованным железом применяют защитные флюсы, они сохраняют покрытие от вскипания и выгорания. Зная тонкости процесса, выполнить соединение несложно. Главное – не торопиться, тщательно подготовить поверхности перед работой. Нельзя пренебрегать антикоррозийными работами. Днище подвергается большой химической нагрузке в процессе эксплуатации. Защитные составы наносят ровным слоем.