Сайлентблоки рычагов, сколько штук надо?
Требуется замена сайлентблоков продольных рычагов. Сколько надо штук на каждую точку крепления. Которые первые по ходу движения там я понял 2шт., а вот которые ближе к водителю не пойму два или один надо.
Борис 060
Пользователь
Сообщения 15 Реакции 1 Авто MB A140(W168) 1,4L 82л.с. 1999г.в. Город компания Ригли
Уточняю машина W245 2005г.в.
mishinmaykop
Пользователь
Сообщения 49 Реакции 2
Передний (тот что больше) — один, задних — два.
Последнее редактирование: 29 Ноя 2015
mishinmaykop
Пользователь
Сообщения 49 Реакции 2
Передний (тот что больше) — один, задних — два.
Борис 060
Пользователь
Сообщения 15 Реакции 1 Авто MB A140(W168) 1,4L 82л.с. 1999г.в. Город компания Ригли
Спасибо за ответ, хочу заказать на Экзисте, но там три вида сайлентблоков, с большим понятно, а вот которых два выглядят так
Борис 060
Пользователь
Сообщения 15 Реакции 1 Авто MB A140(W168) 1,4L 82л.с. 1999г.в. Город компания Ригли
Есть ещё такой, а он куда
Борис 060
Пользователь
Сообщения 15 Реакции 1 Авто MB A140(W168) 1,4L 82л.с. 1999г.в. Город компания Ригли
А это большой передний как я понял
dokerbaik
Пользователь
Сообщения 180 Реакции 29
те которых два это задний сайлент переднего рычага ,а тот который самый большой и серебристый это передний , а тот который черненький с логотипом феби это не наш это Ашный , просто экзист в очередной раз нае. ся.
МЕРСОвод и МЕРСОковырятель с 97 года прошлого века
Борис 060
Пользователь
Сообщения 15 Реакции 1 Авто MB A140(W168) 1,4L 82л.с. 1999г.в. Город компания Ригли
Огромное спасибо, буду заказывать и менять
shlyax
Пользователь
Сообщения 10 Реакции 0
Прошу Вашей помощи
Уважаемые мерсоводы! хочу задать вопрос по замене сайлентблоков на поперечном рычаге спереди, какие требуется заказать сайлентблоки для наших авто , 245, 2008 года 2.0 турбо бензин.
Похожие темы
Ответы 1 Просмотры 2 тыс.
Ответы 1 Просмотры 1 тыс.
Ответы 6 Просмотры 2 тыс.
Ответы 4 Просмотры 2 тыс.
Ответы 0 Просмотры 2 тыс.
Ответы 2 Просмотры 2 тыс.
Ответы 0 Просмотры 2 тыс.
Ответы 2 Просмотры 2 тыс.
Ответы 14 Просмотры 6 тыс.
Ответы 3 Просмотры 3 тыс.
Поделиться:
Команда онлайн
Пользователи онлайн
Всего: 569 (пользователей: 24, гостей: 545)
Самая большая посещаемость
Пользователей: 35 от 11 01 24
Гостей: 3395 от 1 12 23
Больше всего посетителей было 3411 , от 1 12 23
Статистика форума
Темы 59.271 Сообщения 647.689 Пользователи 207.323 Новый пользователь Dukis
Мы ВКонтакте
Поделиться этой страницей
- Форум
- Тематические форумы по классам Mercedes-Benz
- B-Class
- W245
О форуме
Mercedes-Benz Classic Club Russia — единственный официальный клуб российских любителей легендарной марки с 2000г. Мы являемся партнерами «Mercedes-Benz Classic Car Club International» и ЗАО Мерседес-Бенц РУС
Ответственность
Администрация не несет ответственности за публикации пользователей. Если Вы считаете, что на форуме содержится информация, запрещённая к распространению, просим сообщить нам на email.
Информация
- Новости форума
- Правила форума
- Ответственность
- Реклама на форуме
- Войти или зарегистрироваться
Контакты
- info@mbclub.ru
- Обратная связь
- Обратная связь
- Условия и правила
- Политика конфиденциальности
- Помощь
- RSS
© 2008-2024 Форум официального клуба Мерседес-Бенц в России — Mercedes-Benz Classic Club Russia
Все права защищены. Все материалы форума, любая текстовая, графическая или видео информация, а также структура сайта и оформление страниц, защищены российским и международным законодательством в соответствии с соглашением об охране авторских прав, смежных прав и интеллектуальной собственности (ст. №№ 1259, 1260, главы 70 «Авторское право» Гражданского Кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 года № 230-ФЗ). Любое копирование и воспроизведение текста, в том числе частичное и в любых формах, без письменного разрешения правообладателя запрещено.
На данном сайте используются cookie-файлы, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших cookie-файлов.
Сайлентблоки передних рычагов сколько штук
Замена сайлентблоков подрамника Nissan
Отечественные дороги, агрессивная манера вождения, климат, условия эксплуатации — это те факторы, от которых напрямую зависит работоспособность и долговечность подвески. В условиях плохих дорог и активного движения в мегаполисе, элементы подвески имеют склонность к быстрому износу и выходу из строя. А неправильная диагностика проблем или несвоевременный ремонт могут привести не только к ухудшению управляемости вашего автомобиля, но и даже к ДТП. Как опытный водитель, так и новичок не должны забывать о том, что необходимо следить за всеми системами автомобиля, в том числе и за ходовой частью, чтобы избежать проблем в будущем, сохранить комфорт от вождения и своё здоровье.
Устройство подвески автомобилей семейства Nissan (впрочем, как и любых других современных автомобилей) довольно сложное. Каждое колесо автомобиля крепится при помощи рычагов, которые соединены с подрамником и кузовом. Отметим, что передняя подвеска тоже частично закреплена через подрамник. Передний и задний подрамники закреплены на кузове четырьмя сайлентблоками. Сайлентблоки — долговечный и прочный элемент подвески, однако, как и любой другой элемент автомобиля, они испытывают нагрузки и в итоге изнашиваются.
Сайлентблоки выполняют важную задачу: они гасят торсионные и осевые колебания, которые возникают во время движения, тем самым защищая подвеску в целом от быстрого износа. Расчётный срок службы сайлентблоков Nissan составляет примерно 100 тыс.км (по заявлению производителя). Однако, на практике и в условиях отечественных дорог, картинка совсем другая — сайлентблок может прослужить примерно 70 тыс.км.
В целом, дабы избежать многих проблем с подвеской и продлить срок её службы, нужно ответственно отнестись к состоянию сайлентблоков и проводить профилактические осмотры каждый 20 тыс. км.
Цены и описание работ
- Quashqai
- X-Trail
- Juke
- Note
- Tiida
- Micra
Стоимость запасных частей:
- Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Оригинал: 3 000 руб.
- Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 2 000 руб.
- Отбойники подрамника передние (2 шт.) Оригинал: 600 руб.
Стоимость работ по замене:
- Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;
Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.
Стоимость запасных частей:
- Втулки переднего стабилизатора передние (2 шт.) Оригинал: 800 руб.
- Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
- Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
- Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) MASUMA: 1 200 руб.
- Сайлентблоки рычагов задние (2 шт.) Оригинал: 1 800 руб.
Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:
- Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
- Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
- Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
- Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
- Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.
Стоимость запасных частей:
- Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Оригинал: 3 000 руб.
- Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 2 000 руб.
- Отбойники подрамника передние (2 шт.) Febest: 800 руб.
Стоимость работ по замене:
- Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;
Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.
Стоимость запасных частей:
- Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) 555: 2 200 руб.
- Стойки стойки стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 1 100 руб.
- Шаровые опоры (2 шт.) 555: 1 600 руб.
- Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) LEMFORDER: 1 800 руб.
- Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) LEMFORDER: 1 200 руб.
Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:
- Втулки переднего стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
- Стойки переднего стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
- Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
- Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
- Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.
Стоимость запасных частей:
- Сайлентблок переднего подрамника передний (2 шт.) Sasic: 2 000 руб.
- Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Jikiu: 1 800 руб.
Стоимость работ по замене:
- Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 5 700 руб.;
Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.
Стоимость запасных частей:
- Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 800 руб.
- Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) Masuma: 1 500 руб.
- Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1 400 руб.
- Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Masuma: 1 300 руб.
- Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1 100 руб.
Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:
- Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
- Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
- Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
- Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
- Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.
Стоимость запасных частей:
- Стойка (рычаг) подрамника (2 шт.) Оригинал: 5 200 руб.
- Сайлентблок переднего подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 3 400 руб.
- Болт стойки подрамника (1 шт.): 550 руб.
Стоимость работ по замене:
- Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;
Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.
Стоимость запасных частей:
- Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 400 руб.
- Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 200 руб.
- Шаровые опоры (2 шт.) CTR: 1300 руб.
- Сайлентблоки рычагов передние (2 шт.) Masuma: 900 руб.
- Сайлентблоки рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1000 руб.
Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:
- Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
- Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
- Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
- Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
- Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.
Стоимость запасных частей:
- Стойка (рычаг) переднего подрамника (2 шт.) Оригинал: 5 200 руб.
- Сайлентблок подрамника задний (2 шт.) Оригинал: 3 400 руб.
- Болт стойки подрамника (1 шт.): 650 руб.
Стоимость работ по замене:
- Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;
Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.
Стоимость запасных частей:
- Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Masuma: 600 руб.
- Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 200 руб.
- Шаровые опоры (2 шт.) Renault: 1 700 руб.
- Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Masuma: 900 руб.
- Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Masuma: 1 000 руб.
Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:
- Втулки переднего стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
- Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
- Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
- Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
- Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.
Стоимость запасных частей:
- Стойка (рычаг) переднего подрамника (2 шт.) Febest: 3 000 руб.
- Сайлентблок подрамника задний (2 шт.) Точка опоры: 2 500 руб.
Стоимость работ по замене:
- Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.): 4 600 руб.;
Также вы можете заменить попутно втулки/стойки стабилизатора, шаровые опоры и сайленблоки рычагов.
Стоимость запасных частей:
- Втулки переднего стабилизатора (2 шт.) Оригинал: 900 руб.
- Стойки переднего стабилизатора (2 шт.) CTR: 1 300 руб.
- Шаровые опоры переднего рычага (2 шт.) LEMFORDER: 2 000 руб.
- Сайлентблоки передних рычагов передние (2 шт.) Точка опоры: 1 200 руб.
- Сайлентблоки передних рычагов задние (2 шт.) Оригинал: 2 400 руб.
Стоимость попутных работ при замене сайлентблоков подрамника:
- Втулки стабилизатора (2 шт.): 300 руб.;
- Стойки стабилизатора (2 шт.): 600 руб.;
- Шаровые опоры (1 шт.): 350 руб.;
- Сайлентблоки рычагов передние (1 шт.): 350 руб.;
- Сайлентблоки рычагов задние (1 шт.): 350 руб.
Нюансы процедуры замены сайлентблоков подрамника
- Особенности
При замене сайлентблоков подрамника, зачастую, требуют замены такие элементы, как: втулки, стойки стабилизатора, сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов. Замена вышеперечисленных элементов является сопутствующей и стоимость их замены вместе стоит гораздо меньше, чем замена отдельно взятого элемента.
Также, на марках Note и Tiida зачастую болт крепления стойки (рычага) подрамника закисает, в результате чего приходиться прибегать к слесарным работам по извлечению стойки рычага. Болт крепления обязательно подлежит замене.
На некоторых марках Qashqai и X-Trail 2007/8-года выпуска не устанавливали резиновый отбойник, находящийся между болтом крепления подрамника и самим сайлентблоком подрамника. В данном случаем мы рекомендуем установить этот важный элемент, так как понижает шумовые эффекты и препятствует преждевременному выходу сайлентблока из строя.
Также, мы рекомендуем провести диагностику развал-схождения колёс после выполнения всех вышеперечисленных процедур. Стоимость диагностики: 500 руб. Стоимость регулировки углов модельного ряда Nissan Note, Tiida, Micra составляет 900 руб. Стоимость регулировки углов модельного ряда Nissan X-Trail, Qashqai, Juke составляет 1 100 руб. одна ось и 1 500 руб. две оси.
Качественная замена сайлентблоков подрамника автомобилей семейства Nissan
Автомобиль начал странно себя вести на дороге? Слышны посторонние звуки (скрипы, удары)? Снизилась управляемость? Подозреваете проблему в подвеске? Приезжайте к нам на диагностику, и мы устраним проблему.
Типичные проблемы сайлентблоков подрамника семейства Nissan
Какие причины подскажут что в данных элементах подвески есть проблемы.
Сайлентблок или резинометаллический шарнир — деталь машин и механизмов, разновидность шарнира, в котором подвижность обеспечивается за счёт эластичности резины, без трения, что позволяет устранить операции обслуживания и смазывания, увеличить срок службы узла, а также снизить уровень передаваемых через шарнир вибраций. Сайлентблоки гасят или изолируют радиальные, осевые, торсионные и карданные колебания. Сайлентблок представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Также они применяются для крепления коробки передач и двигателя.
Подрамник — выполняет сразу несколько функций. Прежде всего подрамник и опора подвесок, которая устанавливается в передней части машины, защищает силовой агрегат от ударов снизу. Подрамник может устанавливаться на раму, а в безрамных автомобилях может устанавливаться отдельно, частично выполняя функции рамы. В некоторых автомобилях, может не оказаться ни рамы, ни подрамника, тогда усиливающими элементами конструкции будут выступать лонжероны. Именно к подрамнику, а не к кузову, крепятся рычаги подвески, штанги стабилизатора поперечной устойчивости, опора двигателя и рулевого механизма. Кроме того подрамник соединяет между собой элементы подвески. Благодаря установке подрамника, кузов становится более жестким, следовательно уменьшается его резонанс и вибрация. А значит и уровень шума в салоне снижается. С помощью подрамника улучшается устойчивость и управляемость автомобиля.
Основные признаки выхода из строя сайлентблоков подрамника:
- Глухие и звонкие стуки со стороны подвески. Стоит отметить, что эти звуки могут полностью пропасть при определённых обстоятельствах, например, когда автомобиль полностью загружен, или даже перегружен;
- Отмечается сильная вибрация, при движении по некачественным дорогам, которой не было ранее;
- Снижение устойчивости автомобиля при движении на большой скорости или в процессе поворота;
- Нарушение углов развал-схождения колёс;
- Неравномерный износ покрышек.
Отметим, что снижение устойчивости автомобиля может привести к возникновению опасных дорожных ситуаций — особенно в гололёд, сильный дождь и зимнее время года. Нарушения в работе подвески могут спровоцировать завал автомобиля при повороте или его уход в занос. Поэтому не стоит халатно относиться к ходовой части, списывая всё на её «прочный» внешний вид и ощущение невозможности её поломки.
О «Траст Авто»
Вас приветствует компания «Траст Авто».
«Траст Авто» — Компания в сфере ремонта автомобилей и продажи автомобильных запасных частей с опытом более 10 лет. Мы — автосервис со своей идеологией и принципами. Мы никогда не меняем запасные части, если этого не требуется, не навязываем дополнительных услуг. Все ремонтные работы мы предварительно согласовываем с клиентом. Мы ценим свою репутацию и дорожим каждым из наших клиентов.
Приезжайте к нам на диагностику автомобиля, мы произведём тщательный осмотр всех узлов и агрегатов, если потребуется — составим акт дефектовки и закажем запасные части по выгодной цене.
Траст (trust) в переводе означает доверие — мы гордимся своей репутацией и нашими довольными клиентами!
Преимущества нашего автосервиса
Мы профессионально ремонтируем автомобили уже более десяти лет, постоянно повышая квалификацию наших механиков и мастеров, чтобы шагать в ногу со временем развития автопрома.
Мы — честный и открытый для вас автосервис. Вы можете присутствовать в ремзоне на любом этапе ремонта. Наши мастера с радостью ответят на любой ваш вопрос.
Мы используем только проверенные нами аналоги, либо оригинальные запчасти для ремонта вашего автомобиля.
Отзывы о нас
Вчера накрылся генератор. Заехали к ним, оперативно диагностировали проблему, нашли новую деталь, поставили — генератор ожил. В сервисе чисто и приятно. Работают наши русские парни. Домой уехали на своей машине, спасибо TRUST AUTO!
Мария Трапезникова
Была в данном автосервисе 25.08 на комплексной диагностике, выявили, что сильно гудит подшипник, заменили в этот же день, вечером. Цены приятно удивили, сделали все быстро и качественно. Есть комната ожидания с красным диванчиком и кондиционером. Приятные ребята, общительные и добрые, а главное мастера своего дела. Отдельное спасибо мастеру-приемщику Андрею, которые грамотно все объяснил и показал.
Впредь буду ездить к ним. Спасибо огромное, что починили мою ласточку =)
В наше время мало где можно расчитывать на человеческое отношение, но траст авто — именно такое место!
Я попал в яму и одно крепление защиты картера отвалилось, защита повисла. Заехал к ребятам, мне выпрямили крепление и поставили все на место. Да, работа пустяковая, но как же было приятно что не взяли даже копейки за это!
Желаю вам, ребята, что бы к вам очередь была всегда!)
Хочу поблагодарить коллектив Траст Авто на ул.Ворошилова за ремонт своего автомобиля Хендай ix35.
Часто сталкиваюсь с тем, что если ты женщина и ничего не понимаешь в авто, тебя пытаются обмануть. В Траст Авто сделали бесплатную диагностику. Быстро, качественно исправили все проблемы и за копейки, а не несколько тысяч, как предрекали в другом сервисе. Очень позитивные, доброжелательные и отзывчивые ребята. Им можно доверять без всяких сомнений, они делают свою работу с полной отдачей. Еще хочу отметить, как женщина, чистоту ремонтного бокса и помещения для клиентов.
Желаю вашему сервису процветания и больше клиентов. Если понадобиться обратиться в сервис, то теперь только к вам! Буду рекомендовать ваш сервис друзьям и знакомым!
Хочу выразить особую благодарность автомеханику Геннадию у которого менял муфту газораспределения,его работой остался очень доволен,т.к. Мастер знает свое дело.Ребята сами закупили запчасти,сделали скидку на работу,а самое главное что меня поразило,при первом обращении на сто,чтобы продиагностировать и выявить мою неисправность ребята провозились с моим авто более получаса и не взяли ни копейки!Я думаю что нашел свой автосервис за 18 лет своего стажа эксплуатации автомобилей!
Хочу поблагодарить сотрудников. Все мастера своего дела. Я водитель молодой, а моя машина нет, поэтому пришлось покататься по автосервисам и из пяти, в которых я была не воспользовались отсутствием у меня знаний мат.части автомобиля только здесь. Все разъяснят, покажут, помогут. Обходительны в общении не просто на словах, но и во взгляде сотрудников полное участие к твоей проблеме. Приехала починить глушитель и кондиционер, а у дома обнаружила, что они и ручной тормоз мне подправили-эдакий комплимент от мастера-я аж прослезилась от неожиданной заботы. Спасибо вам, добра, здоровья и материального благополучия. Теперь только к ВАМ.
Самый классный сервис из всех что есть в нашем районе!
Обслуживаюсь вместе с другом, у меня Opel Astra J, у него Golf 5.
Свободный доступ в ремзону, ребята все нормальные, без проблем отвечают на вопросы! Запчасти можно заказать здесь же.
Ценник вполне приемлемый, приезжаешь по записи, твоей машиной сразу же начинают заниматься, ненадо еще по 30—40 минут ждать, все быстро и без проблем)
Советую всем, отличный сервис!
У меня несколько авто! Все ремонтирую в этом сервисе! Всё очень устраивает! Цены, на месте можно заказать деталь, которую привезут быстро! В боксах чисто, персонал приветливый! Особая благодарность Админ. Антону. Советую обслуживать авто у них!
Ремонтировался в ноябре -декабре ранее в сервисе Trust Auto.На днях порвался правый тормозной шланг. Пришлось вызывать эвакуатор и ехать в уже известный мне качеством работ сервис Тrust Auto. Сделали все быстро и с большим дисконтом,войдя в положение по затратам и аварийной ситуации при отказе тормозов. Спасибо большое менеджеру Антону и всей команде Trust Auto за работу и отношение к клиентам!
3го января ремонтировали переднюю подвеску на Пежо. Все отлично сделали — быстро, качественно, за вменяемые деньги. Мастера и менеджеры — молодцы. Бокс с тремя подъемниками чистый, опрятный , приятно в нем находиться. Есть отдельное помещение с диванчиком, где можно подождать окончание ремонта. В общем, для меня пока лучший вариант.
Срок эксплуатации и замена сайлентблоков
Сайленблоками называются небольшие детали в автомобиле, отвечающие за смягчение колебаний, исходящих от одной детали авто к другой. Эти элементы имеют вид металлических втулок, вставленных друг в друга, которые соединены при помощи резиновой вставки, реже эти запчасти имеют вид втулки, покрытой толстым слоем полиуретанового уплотнителя.
Используются эти детали в подвеске в рычажных соединениях, двигателе, КПП, стабилизаторах и амортизаторах. Сайлентблоки применяются в грузовых и легковых авто, троллейбусах, трамваях и тд.
Как понять, что нужна замена сайлентблоков?
В передней подвеске находится 10-12 сайлентблоков, гасящих вибрационные нагрузки. В задней их количество варьируется от 6 до 12 в зависимости от типа подвески. Срок эксплуатации этих деталей в среднем составляет около:
- 90 000-110 000 км пробега, при нормальных условиях.
- При недостаточном качестве дорог замену стоит проводить чаще – каждые 50-65 000 км пробега, однако и в этом случае все индивидуально.
Замена задних сайлентблоков подвески необходима при появлении первых серьезных проблем с управляемостью машины. Так, такая процедура может понадобиться при наличии заносов задней части авто на поворотах, а также при изменении траектории движения задней части авто. Рекомендована замена сайлентблока рычага через каждые 120 000 км пробега, однако в условиях сложных дорог или бездорожья замена должна проводиться гораздо чаще – каждые 60-70 000 км пробега.
Замена передних сайлентблоков подвески необходима гораздо чаще, нежели задних, так как перед чаще всего более уязвим и испытывает большие вибрационные и силовые нагрузки. Рекомендовано сменять передние сайлентблоки в подвеске каждые 100 000 км пробега, в условиях плохих дорог – каждые 50 000 км пробега. Также стоит привести авто на диагностику при наличии таких проблем, являющиеся симптомами неисправности сайлентблоков:
- наличии сильной вибрации кузова при движении;
- ухудшении управляемости;
- ухудшении маневренности;
- при «ватной» реакции на повороты руля;
- появлении посторонних шумов в подвеске;
- увеличении тормозного пути.
Стоит понимать, что сайлентблок для троллейбусов в подвесках этих машин используется гораздо интенсивней и требует к себе особых условий к эксплуатации. Так, проверка подвески в целом и сайлентблоков в частности должна проводиться ежедневно при выезде на маршрут, то же должно быть проведено не реже 1 раза в каждые 6 месяцев. Замена сайлентблоков рекомендована каждый такой ТО из-за больших нагрузок на общественный транспорт.
Процесс замены сайлентблоков
Замена сайлентблоков передних рычагов, ровно как и задних, осуществляется по одной схеме:
- машина – автомобиль, троллейбус, автобус, устанавливается на смотровую яму;
- шарниры очищаются от загрязнений;
- проводится визуальный осмотр;
- снимаются колеса;
- проводится демонтаж рычага;
- демонтируется старые сайлентблоки и монтируются новые;
- обратная сборка подвески;
- регулировка.
Заменять эти компоненты также стоит с оглядкой на материал их изготовления. Так, эксплуатация сайлентблоков, изготовленных из резины имеет меньший срок, нежели аналогов или полиуретана. Резиновые втулки отлично подойдут для передних нижнего и верхнего рычага и максимально эффективны при спокойной езде, используются такие запчасти для коммунального транспорта. Полиуретановые блоки будут уместны для экстремальной езды, так как лучше глушат шумы и вибрацию именно на больших скоростях. Приобретать такие детали лучше в магазинах, которые имеют сертификат соответствия и гарантию.
замена сайлентблоков в рычагах
Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.
Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. Смотреть надо на места, где резина приварена ко втулкам
Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это разрыв резины на местах сгибов, или отрыв резины от металла. В последние годы разнообразие вносят изделия низкого качества. У них обычно резина отрывается быстрее от внутренней втулки, чем рвётся в нагруженных местах
Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.
слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем
-Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо открутить ступичную гайку.
-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике)
-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры, гайки стоек стабилизатора, поливаем «жидким ключом»
-откручиваем горизонтальный болт крепления шаровой опоры
На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт, необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Проще, конечно, открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал.
-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.
-откручиваем стойки стабилизатора
-поднимаем сам стабилизатор вверх, и закрепляем, что бы не мешал
-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.
-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт.
Если же не откручивать ступичную гайку, стойку не оттянуть, и она будет сильно мешать.
-ответственный момент: большим воротком откручиваем болты крепления рычага
-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага.
Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя.
-двигатель можно приподнять упором в поддон
Или с помощью длинной монтировки (ломика)
-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.
если это передний, горизонтальный болт, иногда можно выкрутить обломки, иногда приходится резать балку, извлекать остатки и вваривать новую гайку, а места разрезов сваривать
Но если обломался вертикальный болт, или сорвалась гайка, в которую он вкручен, придётся попотеть. Нужно поднять коврики в ногах водителя и пассажира, под ними найдётся две заглушки
вот там живёт резьбовая втулка, совершенно круглая снаружи. Если болт обломался, проще выбить его остатки вместе со втулкой в салон. Если же втулка оторвалась от пола и крутится вместе с болтом, на неё нужно из салона набить многогранную головку и удерживать, пока не выкрутится болт. А потом вынуть и выкинуть
-вместо неё можно использовать обычную гайку, но что бы не приходилось каждый раз залезать в салон, желательно её и приварить. Для этого можно сделать два надреза «болгаркой»
затем отогнуть получившийся «язык», вставить снизу длинный болт, накрутить на него гайку
-а затем можно и обварить
-загнуть «язык» обратно, можно и швы заварить
-на Гольф2 ещё нужно вынуть монтажную втулку из заднего сайлентблока. Её не всегда видно
-но если её не забыли поставить предыдущие ремонтёры, достаточно поковырять тонкой отвёрткой, как втулка обнаружится.
-поддеть и вытащить вниз, при этом удерживая рычаг в горизонтальном положении
-на Гольф3 и Пассатах втулки не предусмотрены, вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.
-старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги
-перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.
Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.
-что бы сайлентблок оказался правильно расположенным в рычаге, его придётся сначала выдавить с противоположной от входа, стороне, что бы резиновый буртик полностью вышел, а потом вдавить обратно, до симметричного расположения
-обязательно обратить внимание на конфигурацию заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.
Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,
но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.
-почему это важно? Объясняю. Рычаг относительно кузова подвижен. И можно найти ось его вращения, она проходит через болты крепления сайлентблоков. В статичном положении это выглядит так:
-но когда машина трогается или ускоряется, колесо пытается уехать вперёд (относительно кузова), передний сайлентблок небольшой и очень плотный, а вот задний большой, эластичный, и в нём есть прорези. И потому происходит вот такое смещение:
-при торможении смещение происходит в другую сторону
-теперь смотрим на сам сайлентблок
-если он установлен правильно, смещение при торможении будет меньше, чем при разгоне. И это очень важно, потому что в подвеске такой конструкции любое движение стоек и рычагов влечёт за собой изменение параметров развал/схождения. А при интенсивном торможении очень важно, что бы колёса старались таки ехать параллельно друг другу. К тому же сила, действующая на рычаг при торможении выше, чем та, что воздействует при разгоне.
-при запрессовке/забивании обратить внимание на отсутствие перекосов
-кстати, можно установить цельнолитой сайлентблок, используемый в некоторых AudiTT.
слева цельнолитой, справа штатный
он не только будет дольше служить, но и улучшает управляемость и реакцию на руль. И ввиду полной симметричности, не важно, как вставлять в рычаг. А для Гольф 2 отпадает необходимость в монтажных втулках
-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.
-болты крепления рычагов желательно менять, ну или, в крайнем случае, поправить резьбу и на них
-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт, вставлять переднюю часть часть рычага, вставить горизонтальный болт.
ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать болты местами. Они отличаются всего на 3/4 мм,
но вертикальные болты вкручиваются в глухую (не имеющую сквозного отверстия) гайку, и если использовать длинный болт, он быстрее упрётся в конец резьбы, чем затянет втулку сайлентблока. Причём это не будет очевидным, внешне рычаг будет неподвижным, но при начале движения и торможении будут слышаться удары.
-перед вкручиванием необходимо почистить резьбу,
а лучше — ставить новые болты.
-для Пассатов и Гольф3 монтаж несколько отличается. Положение рычага относительно балки определяется специальными «подковками», приваренными к самой балке
тут наличие «подковок» определяет и направление, в котором вставляется рычаг: не просто с боку, а с переда на зад.
Вставив выступающую внутреннюю втулку сайлентблока в подрамник, можно вставлять и переднюю часть рычага, и наживлять болты.
-все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.
Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.
-сразу затягиваем и задние болты
-далее: вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.
-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.
-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !
-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку
-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя
-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.