Форум автомастеров Сам Автомастер
- Почитать еще по теме
-
- Поиск по форуму
-
- Активные участники
-
Имя пользователя Сообщения
sergej 2237
Павел 1990
вадим 1696
Витек 991
Rudkviktor 950
- Кто сейчас на форуме?
-
Как покрасить самому пластиковые крылья Есть ли секреты, или как метал красить Спасибо
Нужно взять пластик, зачистить его от мусора и обезжирить.
Далее купить специальную грунтовку для пластика и нанести несколько слоёв. Подаждать, пока засохнет. После чего по грунту красить любой понравившейся краской, желательно тоже в несколько слоёв. Потом, когда краска высохнет, можно ещё и прозрачным лаком покрыть. Впринципе не сложно..Остальные ответы
Метал красят кисточкой.На счет крыльев, как и другого просто грунтовку сначала, а потом краску. И конечно все это через распылитель. Ну а потом уже идет полироль и т.д. Кстати лучше всего отдай мастерам и не парься.
На 1 литр краски 20 грамм тормозной жидкости.
При окраске пластика надо применять пластификаторы, спец.составы ля связки грунта с поверхностью, в противном случае краска будет отлетатькак шелуха.
необходимы специальные материалы,специальный грунт,пластификатор,эластактив и т.д
сначала по пластику надо пройтись мелкой шкуркой снять глянец. а то краска со временем начнет отваливаться.
для покраски деталей из пластика (крылья, молдинги, бампер) существует специальная грунтовка, наноситься через распылитель на деталь, затем через минут 10 краска и лак
Блог Хомы-гаражника
Легкий тюнинг 2112, или ставим пластиковые крылья
21 мая, 2010
Ваз-2112: лёгкий тюнинг
Что такое «тюнинг»?
Дословный перевод с английского – «регулировка», «доводка». Доводка может касаться всего: двигателя, трансмиссии, подвески, кузова, всего… Тюнинговать ВАЗ можно до бесконечности �� В нашем случае мы постараемся повысить «отношение мощность двигателя на килограмм массы автомобиля» все той же ВАЗ2112 из предыдущей серии «гаражных баталий», хотя мощности в ней и так – 120 лошадей ��
Ставим пластиковые передние крылья производства ТЕХНОПЛАСТ, Нижний Новгород (фото 1).
Начинаем подготовку поверхности левого крыла и тут же сталкиваемся с неприятностью: пластиковые крылья тоже имеют вмятины (фото 2). Значит, обойтись малой кровью не удастся. Берем 40-ой абразив, оборачиваем им алюминиевый брусок и начинаем выводить поверхность крыла. Сразу же образуются риски страшной глубины, поднимается ворс, но деваться некуда… Благо толщина крыла (3мм) позволяет вывести мелкие дефекты поверхности без нанесения шпатлевки по пластику. Потратив N-ое количество времени за столь «высокоинтеллектуальной» процедурой, получаем «предварительно-правильную» шероховатую поверхность, для сравнения – рядом необработанное крыло (фото 3). С правым пластиковым изделием повезло чуть больше – вмятинок нет, поэтому вся поверхность задрана шлифмашиной с 80-ым абразивом, выглядит лучше (фото 4), но ворс все равно есть. Ребра, рельефные части крыла обрабатываем 120-ой шлифовальной губкой (фото 5), не пропускаем ни одного участка, тщательно матируем поверхность, чтобы потом не было мучительно стыдно, когда краска начнет облезать с глянца…Готово!
Располагаем крыло на покрасочном столе, обдуваем, протираем, обезжириваем…
Как правило, пластики имеют химически инертную и непористую поверхность с низким поверхностным натяжением, что затрудняет образование связей с подложками, покрытиями. Поэтому они чаще всего подвергаются обработке для улучшения их адгезионных свойств. В качестве «улучшителя» используем Novol 700 plus, бесцветный грунт по пластику, тщательно проливаем всю поверхность крыльев. Время сушки указано на банке, а пока они сохнут – подготавливаем следующий грунт — серый Novol 4+1 HS. Не торопясь, но и не медля, наносим сие чудесное покрытие. Он мне нравится толщиной сухого остатка, отлично заливает достаточно крупные риски, превосходно шлифуется и имеет отличную адгезию. Поскольку вытяжка с производительностью в полторы тысячи кубов все же слабовата, надо выйти подышать. Спустя, опять же, какое-то время, когда грунт встанет «на отлип», к процессу подключается фотокамера (фото 6 и 7). Вот так выглядит загрунтованный пластиковый ворс, картина не из приятных, естественно «красить как есть» нельзя. Теперь все нанесенное должно хорошо просохнуть, чтобы не было сюрпризов с просадом грунта в те огромные риски, которые оставила 40-ая шкурка. Оставляем минимум на сутки.
Спустя сутки, когда грунт просох, снова вооружаемся различными абразивами: большие плоскости снова шлифуем машинкой, но уже с 240-ыми шлифкругами, куда не подлезешь машинкой – шлифуем 240-ой губкой. От ворса – ни следа (фото 8), перед нанесением базы – проходимся «пирогом» — мягкой 10мм проставкой на шлифмашину — с 320-ым абразивом.
День следующий – покраска. Повторяем процедуры обезжиривания, обдувания и т.п.
Не торопясь, льем базу. Перед нанесением лака даем крыльям постоять минут 15, пока слой не заматовеет – этого времени как раз хватает, чтобы слить лак с отвердителем и разбавителем, тщательно его перемешать, и промыть краскопульт. Вытяжка работает непрерывно… Льем лак (Duxone) и…оставляем сохнуть.
Утро следующего дня — фото 9 и 10. Крылья готовы к установке ��
Написал Роман ака Jagger, май 2010
Покраска обвеса из стеклопластика своими руками
В стеклопластиковых обвесах или карбоновых деталях довольно часто встречаются пузырьки воздуха или поры. Обычно их не видно при работе с наждаком и при проточке деталей из за очень маленького размера и быстрого забивания пылью от наждачной бумаги и шпатлевки. Что бы обнаружить поры до окрашивания, когда еще не поздно — нужно тщательно продуть все поверхности из шланга с высоким давлением, при помощи продувочного пистолета.
Причина возникновения микропор в стеклопластике, как правило, слишком глубокая шлифовка поверхности, когда пробит верхний слой (цветной) гелькоута и отчетливо видны просветы без гелькоута. В этом случае лучше всего перекрыть сложные, «пробитые» участки жидкой шпатлевкой. Другой причиной возникновения излишнего количества микропор может являться неверное сочетание отвердителя, ускорителя в смоле на момент производства, что довольно часто встречается в зимний период времени, когда производители испытывают трудности с температурным режимом производства и ускоряют процесс формовки обвесов за счет увеличения процента отвердителя в смоле.
2. Подготовка обвеса.
Любой стеклопластиковый обвес, каким бы замечательным он не был, требует тщательной подготовки к покраске.
Все поверхности и углубления вышлифовываются и выравниваются «в идеал». На первый взгляд ровная поверхность на проверку оказывается шероховатой, имеет сколы и выбоины. Все эти дефекты с легкостью убираются при помощи рубанка, наждачной бумаги и шпатлевки. Не забывайте использовать сухую проявку для выявления крупных волн и перепадов плоскости. Добрый совет! Никогда не используйте материалы компании «BODY»! Любой профессионал скажет вам, шпатлевки этой фирмы ужасны, отвратительно обрабатываются, крошатся и сильно проседают уже после покраски детали, оставляя за собой массу проблем и разочарований. Рекомендуем покупать продукцию фирм: CAR System как наиболее удобную в работе, профессиональную и максимально качественную. Помните скупой всегда платит дважды!
3. Подготовка с водой:
Никогда не пользуйтесь водой при подготовке к покраске любых деталей! Тем более стеклопластиковых.
Древний метод «прошкуривать» поверхности, предварительно намочив их водой, приводит к ужасающим последствиям! Шпатлевка при намокании как губка впитывает в себя влагу и очень долго способна удерживать ее внутри. В последствии, вы неприятно удивитесь, как на недавно покрашенной поверхности начали появляться пузыри под краской или еще хуже очаги коррозии и ржавчина на металлических поверхностях.
При подготовке деталей к покраске используйте сухую наждачную бумагу и «проявку» пудру для контроля за качеством подготовки. При работе с грунтами и жидкими шпатлевками, так же не следует использовать воду. В процессе обработки поверхностей, достаточно продуть деталь воздухом из компрессора и протереть салфеткой с обезжиривателем.4. Грунт для стеклопластика:
Выбор материала для грунтования стеклопластика, может быть любым. Грунт можно использовать стандартный для металла или пластичный, липкий для пластиков. Однако учитывайте! Многие пластичные грунты по пластику не используются в одиночку и после их нанесения, обязательно использование уже обычного порозаполняющего грунта, который можно обрабатывать привычным методом. Это очень важно! Причина проста — липкий слой грунта по пластику выполняет роль клея прочно связующего между собой пластик и грунт-краску. Поэтому считать эти составы полноценными грунтами не стоит, мы скорее назовем их праймерами primers — (прим. авт.). Все чаще мы замечаем, на практике, отказ от использования липких праймеров и переход на обычные двухкомпонентные порозаполняющие грунты. Это не запрещено и вполне жизнеспособно. Однако в процессе эксплуатации мы замечаем появление многочисленных сколов и крошение краски в местах активного сопротивления воздушному потоку. Это происходит, значительно чаще на деталях, где праймер (липкий грунт) не использовался, быстрее всего на бамперах или на порогах, в местах близким к аркам. Когда в обратном случае при использовании праймера — поверхность остается надежно зафиксированной и меньше подвержена сколам и разрушению.
5. КРАСКИ И ЛАКИ для стеклопластиковых обвесов:
Выбор данных компонентов ограничен лишь выбором и кошельком заказчика. Акриловые эмали. Базы, лаки. Двух, трехкомпонентные основы. Металлики, хамелеоны, температура-стойкие, флюоресцентные и многие другие. Все эти краски отлично подойдут нашему обвесу. Гораздо важнее позаботится о выборе лака. Мы рекомендуем использовать лаки класса Hi-Solid с максимальной жесткостью. Или керамические лаки, обладающие уникальными прочностными характеристиками и температура-стойкими режимами. Особенно важно учитывать прочность лаков при покраске стеклопластиковых капотов, поскольку большая часть неприятных сколов, во время эксплуатации происходит именно на этих деталях..
Оптимальным решением будет выбор материалов одного производителя. Уточните у мастера колориста фирму изготовителя базы краски и постарайтесь приобрести той же фирмы лак. В случае особенного цвета или сложной многосоставной краски 2-х и 3-х слойных обязательно покупайте растворители и отвердители той же фирмы что и сама краска — иначе фатальное непопадание в цвет вам обеспечено.
6. Сушка обвеса в камере:
Сушите детали только при комнатной температуре! Не пользуйтесь высокой температурой сушилки после покраски. Это может привести к деформации подогнанного нами ранее обвеса. Мы знаем, что при нагреве стеклопластик становится на 30% эластичнее и запоминает форму того, на чем он лежит. В случае с сушкой обвеса в камере — бампер находится на малярном столе и при повышении температуры под собственным весом он изменит форму. Это происходит по причине присутствия в стеклопластике довольно токсичного газа стирола, который в свою очередь является основным веществом служащим для отверждения детали при производстве обвеса. Поскольку стирол находится в обвесе в небольшой концентрации, при средних температурах его присутствие не вызывает трудностей. Не сушите детали выше чем 30 градусов тепла и все будет отлично. Современные краски и лаки прекрасно затвердевают при естественной температуре 23-25 градусов Цельсия. Достаточно оставить свежеокрашенные детали в камере на ночь и утром уже можно приступать к монтажу на машину.
7. Полировка обвеса после покраски.
Детали после покраски стеклопластика и окончательного высыхания можно полировать только спустя 2-3 дня. В зимний период, при низких температурах значительно дольше, до 1 месяца или более. Тоже касается мойки машины и деталей обвеса. Важно понимать, не так страшен Керхер, как его недалекий друг — мойщик. Ведь именно после, так называемой бесконтактной мойки активными моющими средствами, поверхность машины очень даже «контактно» протирают тряпками не совсем свежего вида, зачастую с песком и грязью. Так кузов автомобиля получает до 80% всех царапин за весь свой срок службы.
Нет необходимости использовать особые полироли или составы. Значительно больший результат принесет толстый слой лака и минимальная полировка поверхности. Использование абразивных полиролей и вышкуриваний поверхности придает стеклянный блеск автомобилю, но приводит к катастрофическому уменьшению толщины лака в несколько раз. Подобные процедуры рекомендуется проводить как правило перед продаже автомобиля и придания ему эффекта новой машины.
8. Защита обвеса.
Прозрачные пленки не так давно появились у нас на рынке, но очень быстро получили широкое распространение и стали использоваться в защите автомобиля наравне с распространенными методами защитных полиролей и других «нано-технологий». Нанесение пленки на свежеокрашенный обвес не рекомендуется, особенно зимой. Необходимо что бы краска и лак максимально просохли и окончательно полимеризовались. Летом при температуре на улице не менее 20-23 градусов тепла, после покраски должно пройти не менее 1ой недели. Это необходимо для того, что бы при замене пленки через год-два вам не пришлось заново перекрашивать защищаемые детали и краска осталась на месте. При соблюдении наших советов и качественно выполненной покраски, после удалении пленки ваш бампер или порог будет выглядеть все так же превосходно как свежеокрашенный и новый элемент.