9.3 Регулировка педали/троса сцепления
Переднеприводные модели с бензиновым двигателем до 9/89 г. вып.
Привод сцепления следует регулировать после каждого ремонта сцепления, а также регулярно в рамках технического обслуживания. Регулировку следует также проверить при трудностях включения и выключения сцепления.
- Для регулировки высоты педали снять нижнюю облицовку панели приборов, чтобы добраться до регулировочного болта. Отрегулировать высоту педали вращением упорного болта, предварительно ослабив контргайку (стопорную гайку). На моделях с электронной системой впрыска вместо упорного болта установлен выключатель сцепления. В этом случае отключить штекер и отрегулировать высоту педали вращением выключателя.
- Измерить свободный ход педали. Для этого слегка нажать на педаль рукой, пока не будет ощущаться значительное сопротивление. Требуемое значение: от 9 до 15 мм.
- После регулировки полностью выжать педаль сцепления и измерить высоту выключения между накладкой педали и ковриком. Требуемое значение: минимум 85 мм. В противном случае повторить регулировку.
Дизайн и разработка сайта
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
8.1. Сцепление
Шаровой наконечник шпильки 2 смазывается смазкой на основе дисульфида молибдена.
Моменты затягивания шпильки 2:
– в картер коробки передач из алюминиевого сплава 25 Нм,
– в картер коробки передач из магниевого сплава 20 Нм.
Выпуклая сторона пружины 4 должна быть направлена к направляющей втулке.
При установке уплотнительного кольца 5 необходимо использовать новое уплотнительное кольцо.
Установка уплотнительного кольца 6 производится до упора.
Пружина 8 крепится на рычаге выключения сцепления.
Моменты затягивания самоконтрящегося болта 10 :
– к картеру коробки передач из алюминиевого сплава 35 Нм,
– к картеру коробки передач из магниевого сплава 25 Нм.
Не промывайте выжимной подшипник 11 в растворителе, так как из него будет вымыта смазка.
Подшипник 11, издающий шум при вращении, необходимо заменить.
На головку толкателя 14 наносится смазка на основе дисульфида молибдена.
Если на автомобиле установлен маховик 15, состоящий из двух секций, то устанавливается диск сцепления 16 без пружин гасителя колебаний.
Если маховик 15 состоит из одной детали, то устанавливается диск сцепления 16 с пружинами гасителя колебаний, причем пружины должны находиться со стороны нажимного диска.
Смажьте шлицы диска сцепления 16 тонким слоем смазки G000100. Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления, что может нарушить его работу.
Затягивание болтов 18 производите постепенно и равномерно в диагональной последовательности.
Гидравлический привод сцепления
| 1 – пополнительный бачок тормозной системы, 2 – шланг, 3 – рабочий трубопровод сцепления, 4 – соединительная гайка, 15 Нм, 5 – кронштейн, 6 – педаль сцепления, 7 – болт, 20 Нм, 8 – ось, |
9 – главный цилиндр сцепления, 10 – коробка передач, 11 – рабочий цилиндр сцепления, 12 – туцер прокачки. 13 – кронштейн коробки передач, 14 – болт, 25 Нм, 15 – гайка, 2 Нм, 16 – прокладка, 17 – прокладка |
Предупреждение
При снятии рабочего цилиндра сцепления 11 не нажимайте педаль сцепления.
Если в рабочем цилиндре сцепления установлено пластмассовое опорное кольцо, перед установкой смажьте наружную поверхность кольца. Нанесите на головку толкателя смазку на основе дисульфида молибдена.
При сборке рабочего цилиндра сцепления вдавите поршень в цилиндр настолько, чтобы можно было завинтить крепежный болт.
Штуцер прокачки 12 отвинчивается только при удалении воздуха из гидравлического привода сцепления. При удалении воздуха из гидравлического привода сцепления исключите попадание тормозной жидкости на коробку передач.
Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. Сцепление является неотъемлемой частью трансмиссии для обеспечения удержания автомобиля относительно дороги при включенной передаче, плавного трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей.
При включенном сцеплении, т. е. когда педаль сцепления находится в верхнем положении, тарельчатая пружина ведущей части сцепления перемещает нажимной диск сцепления в сторону двигателя. При этом диск сцепления, снабженный фрикционными накладками, зажат между нажимным диском и маховиком, и крутящий момент передается от двигателя на коробку передач. При нажатии педали сцепления упорный подшипник сцепления перемещает нажимной диск назад. При этом освобождается диск сцепления, после чего вал двигателя и вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.
На всех моделях устанавливается сухое однодисковое сцепление, которое состоит из диска сцепления, нажимного диска, тарельчатой пружины, кожуха и нажимного подшипника.
Диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает тарельчатая пружина. С двух сторон диска сцепления приклепаны фрикционные накладки. Ведущая часть диска сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними. Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим.
При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления, а также вследствие неравномерной работы двигателя в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии. Неравномерность крутящего момента двигателя может вызвать значительные перегрузки в трансмиссии вследствие возникновения крутильных колебаний и резонанса при совпадении частот, передающихся нагрузок с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей, когда амплитуда колебаний достигает большой величины. Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель.
Выжимной подшипник установлен с передней стороны коробки передач на направляющей втулке. Перемещение подшипника производится рычагом выключения сцепления. Нажатие педали сцепления перемещает поршень в главном цилиндре и сжимает жидкость, которая по шлангу передается к рабочему цилиндру сцепления. Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещает ся и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает выжимной подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от диска сцепления. Регулировка сцепления происходит автоматически.
В зависимости от конструкции маховика, установленного на двигатель, используют ся различные диски сцепления. Если установлен маховик, состоящий из двух секций с пружиной и демпфирующей системой, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний. Если на двигателе установлен маховик, состоящий из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний (классический диск сцепления).
| « предыдущая страница 8. Трансмиссия |
^ к оглавлению |
следующая страница » 8.1.1. Общая информация |
Copyright © 2007-2024 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
8.2 Регулировка педали сцепления
После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.
При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.
Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм
Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм
ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Предупреждение
Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.
 |
1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема. |
| 2. Медленно нажмите педаль сцепления. | |
| 3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления. | |
| 4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха. | |
| Предупреждение | |
Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).
ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ
Сцепление
| 1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт, 15–22 Н•м; |
4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления. |
| 1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления. | |
| 2. Снимите коробку передач. | |
| 3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления. | |
| 4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления. | |
 |
Предупреждение |
Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления.
Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.
Проверка кожуха сцепления с нажимным диском
| 1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском. Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм |
| 2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности. |
| 3. Проверьте надежность заклепочных соединений. |
Проверка диска сцепления
| 1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления. | |
 |
2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. |
Выступание: 1,1 мм
Проверка подшипника выключения сцепления Предупреждение
Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.
| 1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки. |
| 2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить. |
Проверка вилки выключения сцепления
| Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления. |
| 1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления. | |
 |
Предупреждение |
При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.
Смазка: CASMOLY L9508
Момент затяжки: 15–22Нм
Педаль сцепления
Интересная вещь произошла. Раньше я жаловался на длинный ход сцепления, который при этом цеплял в конце и равнялись они с педалью тормоза. Так сказать привык к этому, Но сегодня сцепление утонуло в два раза ниже, равняется примерно с педалью газа и цепляет с низу. То что надо, удобный стал и ход маленький. Мягкость также мягкий.
Я вот не понял они так само регулируемые? Теперь педаль тормоза тоже отрегулировалось бы вообще класс. Или как можно отрегулировать педаль тормоза?
31 марта 2017 Метки: наблюдение
Поделиться:
Volkswagen Passat 2004, двигатель бензиновый 2.0 л, 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Volkswagen Passat, 1999
Volkswagen Passat, 2002
Volkswagen Passat, 2001
Volkswagen Passat, 2000
Комментарии 26
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Ну ты горячку то не пори пока, посмотри все что связано со сцепой, а уж потом про снятие думай. Я у ся менял сцепу, но у меня оно забуксовало. Там крутить дохера.
Без машины
А мне тоже кажется как писали выше проблема какая то в системе сцепления
Без машины
Быть готовым к снятию коробки получается
Стесняюсь спросить… Ты прикалываешься? Какая регулировка педали тормоза? Я бы задумался над педалью сцепления, т.к. это НЕ НОРМАЛЬНО! Думаю, грядут проблемы с самим сцеплением. Вот о чем надо бы думать…
Без машины
Ну посмотрим время покажет. А у вас педали как расположены может фотки кините, что бы сравнить.
А чего там сравнивать. Точно так же как и у всех. Сцепление вровень с тормозом и включение в самом верху.
Не берусь утверждать, но неполный возврат педали может быть вызван «началом конца» лепестков корзины…
Без машины
Мне кажется что они высоки у меня. На б3 они всего немного выше от педали газа, а на б5 том на много выше. Да возможно выжымной немного провалится через претерты лепистки, но при этом думаю шум должен быть.
Завтра попробую сфотографировать, раз такие сомнения )))
А чего там сравнивать. Точно так же как и у всех. Сцепление вровень с тормозом и включение в самом верху.
Не берусь утверждать, но неполный возврат педали может быть вызван «началом конца» лепестков корзины…
Привет AlexS9744. У меня сцепление в самом верху хватает и не кто мне так вразумительно и не ответил ГДЕ ДЛЖНО ХВАТАТЬ. Поделись информацией если есть.
У меня точно так же в самом верху. И так было что на 120 000 при покупке, что сейчас на 340… Я не знаю почему, но у кого на дорестайлах ездил, у них у всех гораздо ниже. А на рестайлах вверху. ХЗ, с чем связано это.
Спасибо, а сцепу уже менял за время владения авто?
нет, все работает нормально, чего ее менять?)))Я езжу спокойно, наверное поэтому так долго живет оно.
Загляни в мой бж, может я зря с двухмассовым маховиком решил заморочиться?
Да ведь так просто не скажешь, это надо чувствовать при езде. Долголетие двухмассового маховика и сцепы в целом зависит от стиля езды и соотношения пробегов город/трасса. Тут даже не в километраже дело, а в частоте работы узла, исчисляемого, грубо говоря, количеством нажатий на педаль сцепления, а также в пиковых усилиях, передаваемых через узел (это как раз о стиле вождения).
Если симптомов кончины маховика нет, а это рывки и стуки при переключениях, то и морочиться его заменой нет необходимости.
У меня знакомый отдал машину в «сервис» для замен сцепления, оно у него буксовало при резком разгоне, но все переключения были плавными и тихими, я лично сам пробовал ездить на его авто (тоже, кстати рестайл и тоже сцепа вверху срабатывает). Я ему сказал, что поменять надо диск, ну, в крайнем случае еще корзину, и то не факт. Так вот в сервисе ему сказали, что якобы у него все плохо с маховиком. Я спросил его, чем мотивируют, он фу них так и не смог выяснить ни чего, но согласился на «ремонт» маховика. В общем, я так понял с его слов, что они там ему чего-то «отремонтировали», взяли с него за это денег… А за что именно, так и не понятно, ни чего не изменилось в поведении маховика. Думаю, его тупо «развели» и ни чего с маховиком не делали. Тупо заменили корзину и диск. Да и корзину то, скорее всего, зря…
ЗЫ: он полнейшая блондинка в плане обслуживания авто. Разве что омывайки добавить может. Просто подарок для «сервисменов»))))
Да ведь так просто не скажешь, это надо чувствовать при езде. Долголетие двухмассового маховика и сцепы в целом зависит от стиля езды и соотношения пробегов город/трасса. Тут даже не в километраже дело, а в частоте работы узла, исчисляемого, грубо говоря, количеством нажатий на педаль сцепления, а также в пиковых усилиях, передаваемых через узел (это как раз о стиле вождения).
Если симптомов кончины маховика нет, а это рывки и стуки при переключениях, то и морочиться его заменой нет необходимости.
У меня знакомый отдал машину в «сервис» для замен сцепления, оно у него буксовало при резком разгоне, но все переключения были плавными и тихими, я лично сам пробовал ездить на его авто (тоже, кстати рестайл и тоже сцепа вверху срабатывает). Я ему сказал, что поменять надо диск, ну, в крайнем случае еще корзину, и то не факт. Так вот в сервисе ему сказали, что якобы у него все плохо с маховиком. Я спросил его, чем мотивируют, он фу них так и не смог выяснить ни чего, но согласился на «ремонт» маховика. В общем, я так понял с его слов, что они там ему чего-то «отремонтировали», взяли с него за это денег… А за что именно, так и не понятно, ни чего не изменилось в поведении маховика. Думаю, его тупо «развели» и ни чего с маховиком не делали. Тупо заменили корзину и диск. Да и корзину то, скорее всего, зря…
ЗЫ: он полнейшая блондинка в плане обслуживания авто. Разве что омывайки добавить может. Просто подарок для «сервисменов»))))