Как заменить ротор на велосипеде

Когда и зачем нужно менять ротор дискового тормоза?

Много говорят вокруг о преимуществах дисковых тормозов. Вот прям всем они хороши: и обод остается целым, и модуляция хорошая, и мощность высокая. Но нет, говорить о плохом здесь не будем, а лучше поговорим о том, о чём вообще чаще всего молчат — о причинах замены роторов и признаках необходимости этой манипуляции.

Износ

Роторы дисковых тормозов обычно служат довольно долго, поэтому многие райдеры воспринимают этот элемент велосипеда, как не требующий внимания. Производители, тем не менее, указывают минимальную толщину ротора. Компания Shimano, например, свои роторы выпускает с толщиной рабочей поверхности в 1,8 мм, а замену рекомендуют производить при толщине 1,5 мм, что, собственно, на роторах и написано.
В компании SRAM считают, что ротор должен иметь толщину 1,85-1,9 мм, а его замену лучше не откладывать, когда толщина уменьшается до 1,55 мм. Ну, а если вашим ротором можно нарезать хлеб, то тут и замеры проводить не нужно. В народе считается, что появление вокруг рабочей поверхности ощутимой ногтиметром ступеньки можно считать серьезным основанием для замены ротора. Хотя для этих целей лучше использовать штангенциркуль. Да, он то проинформирует о толщине ротора намного лучше, чем ноготь.
И потом, надо учитывать неравномерность износа ротора. То место, где вы прикладываетесь ногтем, вполне вероятно, может быть самым глубоким из-за неравномерного прижима колодок, так что. штангенциркуль наше “всё”. Предугадать примерный пробег дисковых тормозов просто невозможно. Здесь играют роль материал колодок, вес райдера, дорожные условия, интенсивность торможения и. и много всего другого, что, порой, предусмотреть невозможно. Эксплуатация изношенных роторов, чья толщина приближается к критической или уже давно приближается к толщине фольги не рекомендуется в целях безопасности. Всегда возможна ситуация с экстренным торможением, и было бы, наверное, неприятно, если ротор просто разрушился бы от резкого срабатывания. В общем, не оттягивайте замену, помните о безопасности своей и ответственности за безопасность окружающих.

Изгиб

С трущимся о колодки ротором сталкивались все. Особенно часто сталкиваются владельцы гидравлических систем, так как колодки там подводятся довольно близко к ротору. Причина затирания кроется в изгибе ротора. Однако не спешите его сразу менять. Разумеется, всё зависит от интенсивности этого затирания. Чаще всего проблема кроется в незначительном нарушении геометрии ротора. Тогда достаточно его подровнять, иногда даже руками — ракетные технологии тут не применяются. Случаются, правда, такие изгибы, правка которых практически неосуществима. Происходят они из-за перегрева, простого замятия при падении, замятия при постановке на велопарковку, при перевозке в автомобиле или самолете. Причин нарушения геометрии может быть много, но если вы глазом эту неровность можете заметить, то попытки вернуть всё в исходную позицию бессмысленны и бесполезны.

Апгрейд

Да, причина замены старого ротора может заключаться и в простом желании прокачать свой байк. Например, хочется больше уверенности в том, что тормоза не перегреются. Тогда обычный стальной ротор меняют на охлаждаемый. Выполняется такой ротор с алюминиевым телом заключенным между стальными накладками. Алюминиевая часть выходит далеко внутрь диаметра ротора и образует дополнительные ребра охлаждения. Перегреть такой ротор сложнее на затяжных спусках, чем обычный цельный кусок стали. Пока только Shimano научились делать такой продукт. В теории такие роторы продлевают жизнь всей системы. Во-первых, сами роторы служат дольше из-за более эффективного рассеивания тепла. Во-вторых, тормозные колодки меньше подвержены эффекту выгорания, особенно заметно это на затяжных торможениях. В-третьих, вся система склонна работать тише. Почему — не знаю, так говорят.
Как знать? Может вас не устраивает цвет алюминиевого паука. что тоже является полноценным основанием для замены ротора. В-четвертых, тормозная мощность охлаждаемой системы выше, чем у обычной. Добавление охлаждаемых колодок, от всё той же Shimano, сделает вас и вовсе тормозным Богом.

Диаметр

Наиболее распространенными являются роторы диаметром 160 мм. Под этот размер большинство производителей рам закладывают основания для калиперов, чтобы не требовались адаптеры и переходники. Однако сейчас мы говорим о среднем велосипеде и велосипедисте. Желание увеличить размер ротора на среднем велосипеде посещает, как правило, людей с большим весом. Ну, 90-100 кг, это уже много для средних тормозов. Куда комфортнее будет останавливаться велосипед с передним ротором на 180 мм. Задний ротор реже подвергается апгрейду, так как на него ложится около 40-30% всей нагрузки, всё остальное несет на себе передний тормоз. Кстати, некоторые велосипеды с большими размерами рам по умолчанию комплектуются роторами на 180 мм. Переход на больший ротор возможен только при условии наличия соответствующего адаптера, это важно помнить. Опять же мы говорим о среднем велосипеде, к коим принято относить какой-нибудь МТБ. С шоссейными велосипедами всё примерно так же. Сзади там устанавливается ротор на 140 мм, а спереди на 160. Последнего более, чем достаточно, так как шоссейные колеса, априори, не в состоянии развить такую же тормозную мощность, как МТБ колеса. С другой стороны, увеличенный диаметр ротора позволяет лучше справляться тормозной системе с перегревами, что очень важно на затяжных скоростных спусках. По своему опыту могу сказать, что с весом 60-70 кг устанавливать 180-е роторы вместо 160-х на МТБ бесполезно. Появляется избыточное торможение. Можно возразить, мол рукой меньше дави на тормоз и всё. но экстренное торможение всё быстро расставляет на свои места. Скользить с заблокированными колесами оказывается довольно скучно, осознавая, что для модуляции у тебя маловато сцепления с дорогой. И, да, здесь речь идет о применении велосипеда в городских условиях. В своей естественной стихии такие тормоза себя оправдают с лихвой.

Увлеченный велосипедист с 2014-го года. Терпеть не мог, когда велосипед в ходу издавал посторонние звуки, что заставляло его многократно все перебирать, перемазывать и обновлять. Любит вникать в тонкости, посему многочисленные переборки своего велосипеда вылились в дальнейшем в работу веломехаником. Прошёл тернистый путь от Shimano Acera на Comance Tomahawk через SLX до XTR на Specialized S Works, а потом просто пересел на бюджетный шоссейник на оборудовании Campagnolo Xenon 10. За плечами веломарафон (МТБ) Куяльник 2019-года, где на маршруте Light занял 5-е место. В настоящее время остается активным пользователем велосипеда и продолжает углублять свои знания в этой сфере.

Как ротор дискового тормоза крепится к втулке. 6 болтов или CenterLock.

О типах велосипедных тормозов подробно рассказано в статье «Основные виды велосипедных тормозов. Их плюсы и минусы».

В этой статье поговорим об одном важном нюансе дисковых тормозов – о совместимости в вопросе крепления ротора к втулке.

Дело в том, что есть два варианта крепления ротора: на болтах и CenterLock (CL). При покупке или замене ротора нужно учитывать какая установлена втулка и наоборот, если хотите заменить втулку, оставляя тот же дисковый тормоз, посмотрите на ротор.

Крепление ротора к втулке на болтах

Простой и понятный способ – ротор крепится на нескольких болтах к втулке.

Существует крепления для роторов на:

• Трех;
• Четырех;
• Пяти и
• Шести болтах

И все они не совместимы друг с другом.

Самый распространенный на сегодняшний день – вариант шести болтового крепления. Все остальные модели устарели, и в практической жизни используются очень редко. Если только это не какие-то специализированные или очень старые втулки и дисковые тормоза.

Для крепления ротора к втулке чаще всего используются Torx болты – со шлицами типа «звездочка». Хотя, в принципе, никто не мешает вкрутить туда и обычные, но совместимые болты под крестовую или плоскую отвертку.

При закручивании болтов сначала нужно их наживить, а уже окончательно затягивать не просто по кругу, а по следующей схеме

Причем, обтяжку болтов лучше всего сделать не за один обход, а за несколько, постепенно усиливая силу натяжения. Делается это для того, чтобы не перекосить ротор при установке.

Производители рекомендуют затягивать болты с силой 4-6 Nm, иногда 8 Nm.

Если используется специальная отвертка с возможностью установить силу затяжки, то тут всё просто – установили нужное усилие и закручиваете.

Если такой отвертки нет, то для понимания, что значит 4-6 Nm: это усилие можно получить, если давить на ручку воротка длинной 10 см с силой 5 кг.

Крепление CenterLock (CL) ротора дискового тормоза к втулке

Впервые этот тип крепления предложила японская компания Shimano.

На сегодняшний день такое крепление можно встретить на втулках Shimano и тех производителей, которые приобрели у Shinamo лицензию.

Нюанс здесь в том, что существуют два диаметра CenterLock: 35 мм и 47 мм Oversize.

Само соединение шлицевого типа, которое фиксируется на втулке стопорным (прижимным) кольцом под специальный съемник.

Стопорные кольца бывают с внутренними шлицами, и для работы с ними подходит тот же съемник, что и для кассет (инструменты семейства FR-5)

и внешними вырезами – для работы с ними нужны специальные ключи или насадки на воротки (инструменты типа BBT-9, BBT-69.2 или Hollowtech II).

В качестве минусов CenterLock приводят то, что:

• Ротор на CenterLock креплении может начать люфтить «вперед-назад».
• Снимать и ставить ротор можно только с помощью специальных съемников.

Насчет люфта на самом деле мнения велосипедистов делятся: одни говорят, что люфт есть, другие утверждают, что «не встречали». Думаю, что в реальности это зависит от качества изготовления ротора и втулки и правильности затяжки прижимным кольцом.

А вот насчет специального ключа для установки – его действительно, нужно иметь, но если у вас установлена кассета, то это может быть один и тот же ключ. Интересные нюансы по ключам неплохо описаны тут.

Затягивать прижимное кольцо нужно с силой 40 Hm. Если у Вас есть динамометрические инструменты, на которых можно выставить силу затягивания – это очень удобно, в противном случае, можно считать, что затягивать нужно очень сильно. Давить нужно с силой 20 кг на ручку длиной 20 см.

Переходники с CenterLock на 6 болтов

Оба варианта крепления CenterLock и 6 болтов не совместимы друг с другом. Но существуют переходники с втулки с креплением CenterLock на роторы с креплением 6 болтов. Обратных переходников с 6 болтов на CenterLock не бывает.

Существует несколько основных конструкций таких адаптеров:

• В одних моделях ставят кольцо, в которое вкручиваются болты, удерживающие ротор.
• В других на крепление CenterLock устанавливают переходник со штырями, на которые «садится» ротор и прижимается специальным стопорным кольцом.
• В третьем варианте на крепление CenterLock устанавливают переходник с пазами. Сверху кладут ротор и прижимают его кольцом со штырями, и все это фиксируется стопорным кольцом.

При покупке обязательно обратите внимание на то, каким инструментом будет закручиваться стопорное кольцо на адаптере.

И еще один нюанс: при установке ротора внимательно посмотрите на стрелку, указывающую направление его вращения. Устанавливать ротор нужно строго по стрелке.

Дополнительно можно почитать здесь:

1. Основные виды велосипедных тормозов. Их плюсы и минусы.
2. Как тормозить зимой на велосипеде. какие тормоза лучше.
3. Типы и особенности велосипедных втулок. На что обратить внимание при замене.

Замена ротора на ротор более большего диаметра

В общем тема такая, я новичок в велоспорте. Катаюсь всего лет 5-6. Начинал с 5 лет, но первый скоростной появился в 8. Как только он у меня появился я стал искать как его улучшить и всегда находил. Недавно продал велосипед Stels Focus 18 speed, который мне служил 2 года. И купил на следующий день новый, Fly Expert Disc 21 speed. На нем стоит роторы 160/140, но я хочу поставить более большего диаметра, т.к. у меня излишний вес и я очень медленно торможу даже если зажал ручку.
САМ ВОПРОС: что нужно поменять вместе с ротором. Машинки предусмотрены только для диаметров стоковых.

favorite_border 22 Янв, 2015 17:29

Цитата сообщения от отправленного 22 Янв, 2015 в 17:29

В общем тема такая, я новичок в велоспорте. Катаюсь всего лет 5-6. Начинал с 5 лет, но первый скоростной появился в 8. Как только он у меня появился я стал искать как его улучшить и всегда находил. Недавно продал велосипед Stels Focus 18 speed, который мне служил 2 года. И купил на следующий день новый, Fly Expert Disc 21 speed. На нем стоит роторы 160/140, но я хочу поставить более большего диаметра, т.к. у меня излишний вес и я очень медленно торможу даже если зажал ручку.
САМ ВОПРОС: что нужно поменять вместе с ротором. Машинки предусмотрены только для диаметров стоковых.

Машинкам пофиг, какой диаметр у роторов. Поменять нужно адаптеры.
Вряд ли кто-то тут знает, что есть из себя флу эксперт диск 21 спид и какие там стоят тормоза, а гуглить мне влом, но прозреваю, что замена роторов не изменит картину кардинально.

Вообще, если есть лишний вес, имхо, стоило бы задуматься о похудании, а не о смене роторов 😉

favorite_border 22 Янв, 2015 17:47
X_Ap6y3uK_X
Удалённый пользователь

Цитата сообщения от monstro отправленного 22 Янв, 2015 в 17:47

Цитата сообщения от отправленного 22 Янв, 2015 в 17:29

В общем тема такая, я новичок в велоспорте. Катаюсь всего лет 5-6. Начинал с 5 лет, но первый скоростной появился в 8. Как только он у меня появился я стал искать как его улучшить и всегда находил. Недавно продал велосипед Stels Focus 18 speed, который мне служил 2 года. И купил на следующий день новый, Fly Expert Disc 21 speed. На нем стоит роторы 160/140, но я хочу поставить более большего диаметра, т.к. у меня излишний вес и я очень медленно торможу даже если зажал ручку.
САМ ВОПРОС: что нужно поменять вместе с ротором. Машинки предусмотрены только для диаметров стоковых.

Машинкам пофиг, какой диаметр у роторов. Поменять нужно адаптеры.
Вряд ли кто-то тут знает, что есть из себя флу эксперт диск 21 спид и какие там стоят тормоза, а гуглить мне влом, но прозреваю, что замена роторов не изменит картину кардинально.

Вообще, если есть лишний вес, имхо, стоило бы задуматься о похудании, а не о смене роторов 😉

так я и так в больнице лежал вес стабилизировался на ~80 кг и все, сбросить не получается

Как быстро заменить тормозной диск?

Снимать или устанавливать тормозные диски приходится довольно редко. Например, большинство производителей велокомпонентов рекомендуют менять роторы при переходе с полимерных тормозных колодок на металлические и наоборот — так тормоза бу

Снимать или устанавливать тормозные диски приходится довольно редко. Например, большинство производителей велокомпонентов рекомендуют менять роторы при переходе с полимерных тормозных колодок на металлические и наоборот — так тормоза будут работать более стабильно и издавать меньше шума. А погнутый тормозной диск можно попробовать выпрямить прямо на велосипеде: руками, разводным ключом или специальными приспособлениями вроде Park Tool DT-2. Обычно тормозной диск крепится к втулке шестью болтами (крепление Center Lock встречается реже), поэтому для его замены нужно много возиться. В таких случаях, для ускорения процесса можно использовать шуруповёрт или беспроводную дрель. И последний совет. Хотя в установке и снятии роторов нет ничего сложного, от этих вращающихся стальных дисков зависит ваша безопасность, поэтому отнеситесь к их затягиванию серьёзно.

Что вам потребуется

• Шуруповёрт или дрель с ограничителем усилия затягивания;
• Динамометрический ключ;
• Бита Т25 («звёздочка»).

Начните с подготовки вашего инструмента к работе. Купитекачественнуюбиту Т25. Не используйте дешёвые биты! Те пара десятков рублей экономии может обернуться для вас сорванными головками болтов или слизанными шлицами. Если у вас нет шуруповёрта, используйте аккумуляторную дрель с встроенным ограничителем момента затягивания, чтобы не рисковать перетянуть и обломать болты.

Затягивайте болты ротора в порядке, указанном на фото. Это обеспечит равномерное распределение нагрузки по поверхности диска

Убедитесь, что закрутили болты с нужным моментом.

Прежде чем вы начнёте затягивать болты, покрутите ограничитель момента дрели и найдите положение, соответствующее рекомендуемому производителем тормозов моменту. SRAM/Avid советует затягивать крепёж своих тормозных дисков с моментом 6.2 Н*м, Shimano рекомендует 2-4 Н*м. Начинайте с начального положения ограничителя и продвигайтесь, пока не достигнете рекомендуемого момента, затем проверьте степень затягивания динамометрическим ключом. Главное — не перетяните крепления. Запишите, какие настройки вы использовали, чтобы упростить себе работу в следующий раз.