Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора
Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.
Теория крена
Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.
Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.
Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».
Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.
Смазка, пыльник, но не ШРУС
Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.
Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).
Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.
Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.
Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.
Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.
Что и как?
Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.
Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.
Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).
Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.
Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.
Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».
Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.
Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.
Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.
Замена стоек стабилизатора
Стабилизатор предназначен для компенсации боковых кренов при движении автомобиля. Если стойка стабилизатора выйдет из строя, автомобиль начнет излишне раскачиваться и потеряет устойчивость.
Признаки неисправности стоек стабилизатора
Понять, что пришло время замены стойки можно по характерному стуку. Особенно при движении на малой скорости на мелких неровностях.
Как происходит замена стоек стабилизатора
Процедура замены стоек несложная и недорогая. Автомобиль вывешивают на подъемнике, снимают оба колеса с одной оси. Далее откручивают стабилизаторы.
Стойки стабилизатора со временем меняют попарно.
Когда необходимо менять стойки стабилизатора
Время замены стоек стабилизатора определяется только фактическим износом. При этом, если игнорировать неисправность (стуки, раскачку кузова), то из-за стабилизатора начнут разбиваться другие узлы подвески.
Сколько стоит замена стоек стабилизатора
При обращении в автотехцентр Мастер-Дизайн работа по замене одной стойки стабилизатора будет стоить от 400 рублей.
Услуги СТО
- Замена амортизаторов
- Замена втулок стабилизатора
- Замена заднего рычага
- Замена насоса ГУР
- Замена переднего рычага
- Замена рулевой тяги/наконечника
- Замена стоек стабилизатора
- Замена ступицы в сборе
- Замена ступичного подшипника
- Замена шаровой опоры
- Проверка сход/развала
- Замена рулевой рейки
- Замена сайлентблока
- Замена пневмостойки
Вам всегда рады
Коллектив Автотехцентра «Мастер-Дизайн» имеет большой опыт работы
с корпоративными клиентами и способен обеспечить быстрый и качественный ремонт
служебного автотранспорта по вполне разумным ценам
Опыт
Имеем 20-летний опыт работы и стабильный кадровый состав
Оборудование
Обладаем дилерским и оригинальным оборудованием
Доставка
Имеем собственный склад запчастей и службу доставки
Сертификат
Имеем сертификат соответствия Ярославского ЦСМ
Лояльность
Возможна отсрочка платежа при заключении долгосрочного договора
Адресный блок
50042, г. Ярославль,
Ленинградский пр-т, д.27,
территория АТП «Ярославское»
Для коммерческих предложений:
smd-auto@mail.ru
Автосервис ТО и ремонт (Константин):
8(4852) 33-99-11
Диагностика двигателя (Сергей):
8(4852) 33-89-44
Сигнализации, антикор, тонировка (Светлана):
8 (4852) 33-10-76
Заявка на обслуживание
8 (4852) 51-35-10, 50-56-50, 56-39-07
8 (4852) 33-99-11 – автосервис ТО и ремонт (Константин)
8 (4852) 33-89-44 – диагностика двигателя (Сергей);
8 (4852) 33-10-76 – сигнализации, антикор, тонировка (Светлана)
150042, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.27, территория АТП «Ярославское»
Координаты для навигатора: N 57*40.100′ E 39*49.453′
E-mail: для коммерческих предложений: smd-auto@mail.ru
Для обратной связи и заключения договоров: tikhoshkov@gmail.com
понедельник — пятница: с 8.00 до 18.00
суббота: с 9.00 до 16.00
(при наличии предварительной записи)
Заявка на обслуживание
Схема проезда
Адрес: 150042, г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.27, территория АТП «Ярославское». Заезд с Промышленного шоссе у развязки с нового заволжского моста (схема проезда представлена ниже).
Тонирование стекол
Мы производим тонирование стёкол автомобилей в соответствии с ГОСТом американской плёнкой LLUMAR, которая является лидером среди производителей солнцезащитных плёночных покрытий. Кроме того мы можем защитить Ваш автомобиль от сколов краски и царапин с помощью прозрачных защитных бронирующих плёнок. Всю осень до 1 декабря 2016 года технологическая мойка с пеной для клиентов записавшихся на тонировку в подарок!
Проточка тормозных дисков
Проточка тормозных дисков позволяет восстановить геометрию диска, обеспечивая полный контакт по всей плоскости между тормозной колодкой и диском. С помощью проточки можно убрать буртики, возникающие в процессе эксплуатации дисков, а также устранить биение в руль в случае искривления диска. Единственным ограничением для проведения операции по проточке является остаточная толщина диска. Потребность возникает, как правило, в проточке передних тормозных дисков. Стоимость услуги по проточке передних дисков составляет 2 000 рублей. Она включает в себя демонтаж двух дисков и тормозных колодок, проточку дисков и последующую установку дисков и колодок обратно на автомобиль. Продолжительность данной операции составляет 1,5 часа. По рекомендации мастера, в случае значительного износа тормозных колодок, можно сразу произвести их замену, которая входит в стоимость операции по проточке. Данная процедура позволяет сэкономить денежные средства на приобретение новых тормозных дисков, ориентировочная стоимость которых может составлять от 3 000 рублей и выше.
Установка парковочного радара
Установка парковочного радара в задний бампер автомобиля позволяет чувствовать себя более уверенно при парковке в стеснённых городских условиях. Диапазон действия парковочного радара составляет от 1,5 до 0,3 метра. Правильно настроенный парковочный радар позволяет распознавать любые препятствия расположенные над землёй, за исключением предметов округлой формы. Стандартно парктроники комплектуются датчиками двух цветов: чёрный и серебристый. Чёрный цвет является наиболее универсальным, так как подходит ко всем автомобилям тёмной расцветки, а так же хорошо смотрится на контрасте на автомобилях белого цвета. Кроме того довольно часто в бамперах имеются вставки тёмного цвета в которых можно расположить датчики. При желании заказчика возможна покраска датчиков в цвет автомобиля. Монитор парковочного радара можно установить на торпедо, на зеркале заднего вида или закрепить его сзади на потолочной обшивке. Для всех записавшихся на сайте до 31 декабря 2016 года стоимость парковочного радара с установкой 3 960 рублей!. Для сравнения ремонт бампера с его демонтажем и покраской может обойтись от 6 000 рублей и выше.
Замена стоек стабилизатора
Стабилизатор представляет собой жёсткий рычаг, крепящийся к узлам передней/задней подвески и кузову через упругие элементы наконечников.
Другие названия
Передние стойки стабилизатора, задние стойки стабилизатора, тяга стабилизатора.
Назначение стабилизатора
Стабилизатор предназначен для компенсации боковых (поперечных) сил, воздействующих на подвеску при движении автомобиля. При отсутствии стабилизатора неизбежны повышенные крены, динамические вибрации в подвеске (что ведёт к ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля).
Признаки неисправности
Неисправность стабилизатора чаще всего связана с износом упругих элементов, через которые его наконечники крепятся к кузову и рычагам подвески. Реже дефектом стабилизатора является прогиб, поломка стержня (только если подвеска подверглась сильному удару).
Признаком неисправности стабилизатора является характерный стук – особенно при движении на малой скорости (порядка 20 км/ч) мелких неровностях.
При визуальном осмотре дефект стабилизатора легко определить, если подёргать его – неисправность сразу выдаст себя слабиной крепления.
Замена стоек стабилизатора
Процедура замены стоек сравнительно несложная. Следует подчеркнуть, что стоимость замены стоек стабилизатора всегда значительно ниже, чем риск повреждения подвески при продолжении эксплуатации автомобиля с неисправными стойками!
В процессе работ следует различать замену передних стоек стабилизатора и задних. Эти процедуры во многом похожи своей последовательностью. И отличаются в основном лишь «местом операции».
Замена задних стоек стабилизатора
- перед началом работ необходимо вывесить заднюю ось. Сделать это можно либо на подъёмнике, либо поочерёдно поднимая колёса домкратом и подкладывая упоры под кузов. Следует подчеркнуть, что вывешивать нужно оба колеса – иначе сжатая «наискось» подвеска будет препятствовать демонтажу стабилизатора;
- болты крепления стабилизатора чаще всего «закисают» от грязи. Перед откручиванием рекомендуется обработать их специальным составом;
- откручивать крепёж стабилизатора следует при помощи двух ключей (вторым удерживая головку болта от проворачивания);
- после откручивания и снятия стабилизатора нужно внимательно осмотреть крепёжное отверстие – при сильном износе упругого элемента наконечника стабилизатор может «разбивать» гнездо своего крепления. Если отверстие имеет явную овальность и повреждённые края, замена стоек стабилизатора не может обойтись без установки нового рычага подвески!
- перед установкой новой стойки следует тщательно очистить посадочные отверстия от грязи. Новый стабилизатор должен соответствовать марке автомобиля, а не приблизительно подходить по длине рычага!
- при установке новой стойки не следует сразу затягивать гайки крепления, а только наживить их;
- после предварительной затяжки крепления нового стабилизатора автомобиль снимается с упоров и опускается – затем крепёжные болты затягиваются рекомендуемым инструкцией моментом. В дальнейшем, после небольшого пробега рекомендуется ещё подтянуть крепёжные элементы.
Замена передних стоек стабилизатора
- порядок выполнения работ по замене передних стоек стабилизатора аналогичен описанному выше: автомобиль следует установить на ровной поверхности, затянуть ручной тормоз, подложить под колёса упоры;
- крепёжные элементы следует очисть и обработать спреем – для облегчения откручивания;
- убрать стопорную шайбу и ослабить гайку штока на половину оборота (не следует откручивать полностью!);
- оба передних колеса автомобиля (поочерёдно) поднимаются, под кузов подкладываются упоры;
- откручивается верхний крепёжный болт тормозного суппорта, также ослабляется нижний болт крепления – после этого суппорт аккуратно отводится в сторону;
- ослабляются гайки крепления наконечника стабилизатора (операция проводится двумя ключами: одним из них нужно придерживать головку болта крепления);
- после откручивания гайки болт аккуратно «выстукивается» из наконечника – затем изношенную стойку можно удалить;
- при проведении работ важно не задеть тормозные шланги! (нужно заранее освободить их из кронштейнов крепления);
- перед установкой новой стойки её следует покачать взад-вперёд и удерживать вертикально до окончания монтажа;
- как и для задней подвески, крепёж переднего стабилизатора лучше дополнительно подтянуть после небольшого пробега автомобиля.
Что необходимо сделать на автомобиле:
Поскольку подвеска сильно загрязняется при эксплуатации, перед заменой стоек стабилизаторов рекомендуется тщательно вымыть автомобиль (не только кузов, но и колёсные арки, и днище).
Рекомендуемые дополнительные действия
Как правило, стойки стабилизатора меняются попарно (две передние и/или две задние). Не рекомендуется менять их поодиночке!
Срок службы стабилизатора
Период безотказной работы стоек стабилизатора определён производителем в 100-120 тыс. км пробега. Однако эта цифра может значительно уменьшиться при езде по разбитым дорогам или агрессивной манере вождения. Таким образом, время замены стоек стабилизатора определяется их фактическим износом в конкретных условиях эксплуатации.
Чем грозит несвоевременная замена
Стуки изношенных стабилизаторов однозначно «предупреждают» владельца – необходим ремонт! Цена замены стоек стабилизатора несоизмерима ниже, чем риск повреждения остальных узлов. Ведь если проигнорировать неисправность, стабилизатор может причинить серьёзный ущерб остальным узлам подвески. Тут уж дорогостоящий ремонт будет неизбежен!
Совет:
Определить неисправность/износ стоек стабилизатора можно по шуму/ударам в подвеске. Однако такие же «симптомы» характерны для неисправных амортизаторов, приводных валов и даже ступичных подшипников. Поэтому принимать решение о замене стоек нужно только после тщательной диагностики – возможно причина шумов и стуков совсем не в них!
Интересные факты
Как и любые детали подвески, стойки стабилизатора оказывают влияние на характер управляемости автомобиля. Среди любителей тюнинга есть определённая мода на «полиуретановые» стойки. На самом деле такие стабилизаторы, конечно же, остаются металлическими. А вот вместо резиновых упругих элементов в гнездах наконечников действительно используются полиуретановые втулки. Однако чуть большая стоимость «полиуретана» не гарантирует соответствующее «облагораживание» управляемости автомобиля! А ресурс обычных стабилизаторов ничуть не меньше, чем «полиуретановых». Хотя стоимость замены стоек стабилизатора обоих типов – из-за практически идентичной конструкции – соизмерима.
Ремонт и замена подвески цены
| Подвески | |
| диагностика подвески | от 500 руб. |
| диагностика ходовой | от 500 руб. |
| замена амортизаторов | от 500 руб. |
| замена деталей ходовой части | от 500 руб. |
| замена и ремонт элементов подвески автомобиля | от 500 руб. |
| замена или ремонт деталей ходовой части | от 500 руб. |
| замена подвески | от 500 руб. |
| замена сайлентблоков | от 500 руб. |
| замена ходовой | от 500 руб. |
| ремонт деталей ходовой части | от 500 руб. |
| ремонт подвески | от 500 руб. |
| ремонт ходовой | от 500 руб. |
| Замена верхнего рычага | от 500 руб. |
| Замена втулки стабилизатора | от 300 руб. |
| Замена нижнего рычага | от 500 руб. |
| Замена опоры стоек | от 1 000 руб. |
| Замена переднего кронштейна | от 500 руб. |
| Замена передней балки | от 1 500 руб. |
| Замена передней пружины | от 1 000 руб. |
| Замена подшипника ступицы | от 800 руб. |
| Замена растяжки | от 1 000 руб. |
| Замена С.Б. верхнего рычага | от 1 000 руб. |
| Замена С.Б. нижнего рычага | от 1 000 руб. |
| Замена стабилизатора | от 1 000 руб. |
| Замена стоек стабилизатора | от 500 руб. |
| Замена ступицы | от 500 руб. |
| Устранение неисправностей | от 200 руб. |
| Замена 1-ой реактивной тяги | от 500 руб. |
| Замена втулок амортизатора | от 300 руб. |
| Замена заднего амортизатора | от 500 руб. |
| Замена задней балки | от 2 000 руб. |
| Замена задней пружины | от 800 руб. |
| Замена подшипника | от 500 руб. |
| Замена полуоси | от 800 руб. |
| Замена реактивных тяг | от 300 руб. |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 2 000 руб. |
| Устарение неисправностей | от 200 руб. |
Сколько по времени менять стойки стабилизатора
Хочу сам поменять,что нужно сделать?снять колесо открутить 2 болта и снать, и новую поставить тут нет никаких нюансов?поддомкратил, снял колесо, открутил, поставил новые?может гайки нужны какие?
Jul 20 2011, 08:06 Ответить Цитировать Сообщение №1
mexsx mazda tribute 3,0.2005 => Toyota 120 4,0.
Как сам написал, так и есть. Ничего сложного. Если только не возникнет трудностей с откручиванием. Бывает прикипают. Основное время на это и тратится.
Jul 20 2011, 08:26 Ответить Цитировать Сообщение №2
Маздовод Mazda Tribute 2002, 2.0, 4WD, MT
бывает сложно открутить, шарниры прокручиваются, а так ничего сложного.
Jul 20 2011, 08:49 Ответить Цитировать Сообщение №3
FMC
если первый раз-работы на пару часов
для фиксации шарниров может потребоваться тонкий рожковый ключик на 12-15, иногда набор шестигранников. или болгарка 😀
Jul 20 2011, 09:00 Ответить Цитировать Сообщение №4
VVO MAZDA TRIBUTE DX 2.0 2WD
St.Petersburg, Russia
«..или болгарка»
ИМЕННО! 😀
С ее помощью снимается за 5-7 минут на сторону :bye:
Проверено в прошлое воскресенье. :good:
ЗЫ Болгарка маленькая, диск 125, плотная рубашка, очки и шапочка ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫ! (искры летят в узком пространстве со всех 🙁 сторон
Jul 20 2011, 09:04 Ответить Цитировать Сообщение №5
Маздовод Mazda Tribute 2002, 2.0, 4WD, MT
у меня шарнир прокручивался, я делал без болгарки, брал маленькую горелку, грел, пластик внутри плавился, шарнир вылетал, зажимал его газовым ключом и откручивал.
Jul 20 2011, 09:09 Ответить Цитировать Сообщение №6
VVO MAZDA TRIBUTE DX 2.0 2WD
St.Petersburg, Russia
Зачем его плавить у заюзаной стойки шарнир, если не сам, то с померным усилием вылетает у меня с одним шаром так и случилось (а может болгарка нагрела? :blush2: )
Jul 20 2011, 09:13 Ответить Цитировать Сообщение №7
LAMA
Подтверждаю, болгарка решает вопрос со снятием почти мгновенно. :good:
Jul 20 2011, 09:19 Ответить Цитировать Сообщение №8
OlsslO
Мне меняли на СТО неделю назад. Процесс видел.
Слесарь даже не пробуя открутить, залил WDшкой закурил, выкурил сигарету- после этого открутил без напрягов.
Jul 20 2011, 13:42 Ответить Цитировать Сообщение №9
DSofT Freude am Fahren
Магнитогорск, RU -> Dublin, IE -> Newmarket, ON, Canada
❝ Цитата(Роман_маверик @ Jul 20 2011, 01:06)
поддомкратил, снял колесо, открутил, поставил новые
Поддомкратил оба колеса.
Jul 20 2011, 15:11 Ответить Цитировать Сообщение №10
Роман_маверик Ford Maverick 3.0 L XLT 2005
Санкт-Петербург
ок. Спасибо за совет:)
Jul 20 2011, 16:21 Ответить Цитировать Сообщение №11
kantor2008
Новодвинск
А как узнать, что они идут под замену.
Jul 20 2011, 19:16 Ответить Цитировать Сообщение №12
martinriggs Renault Logan SR 1.6 8V Prestige
Санкт-Петербург
Взяться за них и подергать. старые ходят ходуном.
Jul 20 2011, 19:25 Ответить Цитировать Сообщение №13
mexsx mazda tribute 3,0.2005 => Toyota 120 4,0.
😀 Во первых они стучат. А когда по дёргаешь за них руками сам поймёшь!
Jul 20 2011, 19:25 Ответить Цитировать Сообщение №14
Pendalj 2 Zum-zum-zum
Mèo Tắm Vietnam
Мои ВДшкой не взялись,пришлось пилить)) Ставил от Калдины,полное . вно)) Не прошли и шести месяцев.
Jul 20 2011, 21:20 Ответить Цитировать Сообщение №15
mexsx mazda tribute 3,0.2005 => Toyota 120 4,0.
А я, купил по случаю какие то кости ещё год назад по 500р. До сих пор ходят, ещё упругие, без люфтов. Рычаги, наконечники недавно менял, втулки стаба. А они как новые! Я в шоке! :wacko:
Jul 20 2011, 21:31 Ответить Цитировать Сообщение №16
vidok Escape 4wd
Великий Новгород
❝ Цитата(DSofT @ Jul 20 2011, 16:11)
Поддомкратил оба колеса.
Ну зачем же оба,небольшая труба или ломик решает проблему ухода стаба..Ну и затянуть 2 гайки не составит труда. :yes:
Jul 20 2011, 21:32 Ответить Цитировать Сообщение №17
VVO MAZDA TRIBUTE DX 2.0 2WD
St.Petersburg, Russia
Чета тема перестает быть томн.. ой, срочной! :blink:
Но добавлю еще .. копеек.
Одному держать ломик и крутить не айс.. Я Домкратил под рычаг (ближе к колесу и через деревянную прокладку), затем ставил опору под задний сайлент рычага (собсно куда и надо домкратить, по мануалу) а домкрат оставлял внатяг под рычагом и им уже регулировал положение стойки относительно стабилизатора, пока кость винтами полностью с дырками не совпадет, теперь затягивал.
Jul 21 2011, 09:00 Ответить Цитировать Сообщение №18
martinriggs Renault Logan SR 1.6 8V Prestige
Санкт-Петербург
1200 оригинал стоит, че экономить то.
Jul 21 2011, 18:22 Ответить Цитировать Сообщение №19
vidok Escape 4wd
Великий Новгород
❝ Цитата(martinriggs @ Jul 21 2011, 19:22)
1200 оригинал стоит
:blink: ужас-ужасный.
Jul 21 2011, 22:06 Ответить Цитировать Сообщение №20
VVO MAZDA TRIBUTE DX 2.0 2WD
St.Petersburg, Russia
«1200 оригинал стоит..»
Да ведь ньюанец :blink: то в том, что «неоригинал» в ряде случаев И дешевле, И лучче!! 😀
Jul 22 2011, 08:46 Ответить Цитировать Сообщение №21
Роман_маверик Ford Maverick 3.0 L XLT 2005
Санкт-Петербург
я купил 2 стойки за 1300, от мазды. фордовские стоят каждая столько, а смысл один и тот же))) покупал на www.****.ru парень сам откры контору, опытный, грамотный, дает отличные советы. все быстро и качественно и недорого!
Jul 22 2011, 14:22 Ответить Цитировать Сообщение №22
martinriggs Renault Logan SR 1.6 8V Prestige
Санкт-Петербург
Неоригинал в ряде случаев это рулетка.
Jul 24 2011, 15:20 Ответить Цитировать Сообщение №23
StuG3 Mazda Tribute, 2,3; 2005
Вся работа заняла час включая снятие-установку колёс. Залил гайки заранее WD-шкой, все отвернулись без проблем. Стояли оригинальные стойки Mazda, прошли 18 тыс. км. Езда 50/50 асфальт просёлок. Сейчас поставил неоригинл, купил какие подошли по размеру.
Aug 25 2011, 11:19 Ответить Цитировать Сообщение №24
vidok Escape 4wd
Великий Новгород
Работаем примерно так;
. Подтянул еще гайку штока стойки амортизатора и поставил еще живую б/у стоечку(фордовскую) вместо отстоявшей 3 мес. STRа..
Sep 9 2011, 13:48 Ответить Цитировать Сообщение №25
Артем Ново-переделкино
а мне лень было снимать колеса,выкрутив руль,есть подход.Хорошо ,что так открутились,легко.
Sep 9 2011, 14:09 Ответить Цитировать Сообщение №26
vidok Escape 4wd
Великий Новгород
❝ Цитата(Артем Ново-переделкино @ Sep 9 2011, 15:09)
а мне лень было снимать колеса
Зато можно произвести полный осмотр деталей подвески и сделать соответствующие выводы. :bye:
Sep 9 2011, 14:52 Ответить Цитировать Сообщение №27
greengo escepe 2001 3V6 XLT
менял сам ничего сложного нет. даже пиво не успел допить))) но колесо лучше снимать подлазить шестигранником легче)))
Sep 9 2011, 14:55 Ответить Цитировать Сообщение №28
well-wisher
Москва СВАО
подскажите как должна стоять стойка, мне кажется что у опоры смещен центр? и еще есть насечка. когда снимал не обратил внимания.
что из себя должен представлять опорный подшибник, у мне пластик по пластику, вот и весь подшибник.
May 20 2012, 09:32 Ответить Цитировать Сообщение №29
NX7900 Ford
У опоры центр действительно смещен,для регулировки схождения путем поворота опоры,при снятии нужно было отметить как она стояла и так же поставить новую,а если поставишь не так то придется делать развал у спецов, опорный подшипник состоит из двух пластиковых частей и внутри тонкий подшипник,как у тебя на фото,при установке,на опору ставится пластиковый пыльник для центровки опорного подшипника затем подшипник и все это ставится на стойку с установленной пружиной и отбойником и пыльником,и закручиваешь гайку.