Из за чего окисляются контакты

Окисление контактов в автомобиле. Причины и методы устранения проблемы

Стало холодно и автомобиль начал жить своей жизнью: заводится не сразу, коленчатый вал при запуске еле-еле проворачивается, вдруг тускнеют бортовые огни и фары горят в полнакала или попросту при повороте ключа зажигания какие-либо признаки жизни отсутствуют. При этом такие проблемы можно наблюдать не только зимой, но и летом, и в межсезонье. Они могут возникнуть с какой угодно машиной в любом месте и в любое время.

Все эти неприятные симптомы могут быть следствием окисления контактов, особенно тех, которые находятся под капотом. Чаще всего эти проблемы возникают с клеммами аккумуляторной батареи. При этом окисление контактов визуально проявляется в виде образования на них кашеобразной шапки белого цвета, затрудняющей контакт с остальными элементами системы электрооборудования. Вот и получается, что даже при полностью заряженной АКБ, но при закисших клеммах она не выполняет возложенных на неё функций. Пониженное напряжение негативно влияет на функционирование электроприборов, а постоянный недозаряд АКБ ведёт к её полному разряду и возможно к выходу из строя.

Как и чем очистить контакты от окисления?

Толстый налёт белого цвета удаляется сначала механическим способом. Для этого обычно применяют специальную металлическую щётку, а затем мелкую наждачку. В самых запущенных случаях можно использовать для очистки нож, скальпель или любой другой острый инструмент. Особое внимание следует уделять местам, где электроды соприкасаются с клеммами. После механической очистки или в том случае, когда налёта очень много, следует обработать клеммы раствором соды, нанося его с помощью обычной зубной щётки.

После полного удаления продуктов окисления остаётся только всё тщательно промыть чистой холодной водой и насухо вытереть.

Конечно, способ очистки с помощью соды является «дедовским».Сегодня ответить на вопрос, чем можно почистить контакты от окисления, очень просто. Для этого используют специальные составы. Как убрать окисление с контактов с помощью таких средств? Всё просто. Обычно они выпускаются в виде баллончиков с аэрозолями, которые попросту распыляются на очищаемые поверхности.

Важно! Прежде чем приступать к очистке клемм от окисления необходимо отключить аккумуляторную батарею. Для этого сначала снимается минусовая клемма, а затем плюс. После очистки подключение следует производить в обратном порядке – сначала плюс, а затем минус. Затягивать клеммы нужно без особых усилий, но так чтобы они не болтались и не прокручивались.

После чистки клемм АКБ следует проверить и другие контакты, расположенные под капотом. Особенно это касается кнопки отключения массы, если конечно она имеется, контактов генератора, стартера, распределителя зажигания и других.

Основные причины окисления контактов

При обнаружении проблем следует как можно быстрее произвести очистку контактов от окисления, но при этом надо обязательно выявить причину. В противном случае бороться с окислением контактов путём их чистки можно до бесконечности, а точнее сказать, до того момента когда АКБ выйдет из строя.

Окисление контактов авто зачастую возникает в результате попадания на них электролита или его паров. Диагностируется это очень просто. Достаточно протереть клемму АКБ тряпкой, смоченной в концентрированном содовом растворе. Если на поверхности АКБ присутствует электролит, можно будет наблюдать за химической реакцией, сопровождающийся характерным шипением. Это щелочь – сода нейтрализует кислоту – электролит. Откуда же берутся утечки электролита? Обычно это происходит в местах разболтанных токовыводов или прямо из трещин, возникающих на корпусе АКБ.

Пары электролита на аккумуляторных клеммах могут возникнуть в результате постоянного перезаряда батареи, в жару или при замкнутых банках внутри батареи.

В любом варианте устранение всех этих проблем проводится путём доливки вытекшего или испарившегося электролита и заделки эпоксидной смолой мест протечки с дальнейшей установкой под клеммы АКБ фетровых или войлочных шайб, которые пропитаны машинным маслом. Вместо масла можно применять солидол либо вазелин. Такие шайбы превращаются в своеобразную маслянистую прокладку, которая препятствует испарению электролита и, соответственно, попадания его на контакты.

При обнаружении во время диагностирования факта кипения электролита из-за одной нерабочей банки, то пути решения проблемы будут более радикальными, вплоть до замены АКБ.

Профилактика окисления контактов

Кроме указанных самодельных шайб, предупреждающих появление на клеммах окислов, можно применять современные, специально разработанные составы. Как показывает практика, они гораздо эффективнее старых хендмейдов. Как правило, такие составы имеют яркие цвета, чтобы отличать обработанные поверхности от необработанных. Их нанесение способствует образованию защитной плёнки и, как следствие, предохраняет от появления окислов.

Вывод прост. Лучше почаще открывать капот, не бояться осматривать АКБ и другие контакты и принимать профилактические меры в виде их чистки и нанесения специальных составов, чем получать неприятные сюрпризы и тратить немалые суммы на их устранение.

Белый, рыхлый, но не снег: почему окисляются клеммы АКБ и что с этим делать?

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с некрасивым налётом на клеммах аккумуляторной батареи. Кто-то на эти окислы плюнул, кто-то просто зачистил клеммы, кто-то пошёл в Интернет «по-большому», чтобы узнать что-то новое про технический вазелин или графитовую смазку. К сожалению, иногда ни зачистка клемм, ни их обработка химией проблему не решают, потому что причина её возникновения лежит где-то глубже, а то, что мы видим на клеммах – всего лишь некоторое последствие какой-то неисправности. Поэтому сегодня поговорим о том, почему окисляются клеммы и как от этой неисправности можно (и нужно) избавляться.

По старинке

Раньше подход к окисленным клеммам был прост, как сюжет повести «Старик и море». Увидел окислы, содрал наждачкой, забил клеммник потуже, затянул его от души, а если совсем эстет – обмазал всё это солидолом. Потом потихонечку пришло понимание, что мазать клеммы солидолом – это моветон. В ход пошли другие смазки, часть из которых подходит для этого действительно лучше (а ведь было время, когда и солидол ещё надо было где-то добыть).

К причинам этого безобразия отношение было простое: а куда деваться? Контактам положено окисляться, так что это такое неизбежное зло. Правда, особо продвинутые всё же справедливо отмечали, что стоит обратить внимание на то, какая клемма окисляется быстрее: плюсовая или минусовая. Исходя из этого наблюдения можно было сделать вывод о том, что всё-таки идёт не так. Если больше окисляется плюсовая клемма, налицо перезаряд аккумулятора, если минусовая – то недозаряд. В первом случае виноват почти всегда реле-регулятор напряжения, во втором – генератор. Или тоже реле-регулятор, но тут надо разбираться. Потому что ещё может быть плохая «масса».

Саму батарею при этом слишком долго не разглядывали. Купить новую всё равно было сложно, так что в крайнем случае было проще найти аккумуляторщика в каком-нибудь АТП, который вырубил бы в москвичёвскую АКБ новые свинцовые пластины из аккумулятора от ЗИЛа. В таких обстоятельствах лучше было не знать, что в чрезмерном окислении контактов может быть виновата сама батарея. Иначе можно было вообще потерять сон.

Сейчас машины стали сложнее, системы зарядки и сами аккумуляторы тоже изменились, а клеммы до сих пор иногда окисляются. Отчасти то старое правило (плюс – перезаряд, минус – недозаряд) справедливо и сегодня, но поиск причин слишком интенсивного окисления всё-таки может занять много времени. Посмотрим, с чего начать и чем всё это закончить.

Руками и глазами

Как и пятьдесят лет назад, поиск неисправности следует начинать с элементарной уборки под капотом. Точнее, с чистки клемм и самой батареи.

Чем чистить клеммы – вопрос немного религиозный. Кто-то советует делать это старинным способом: металлической щёткой и наждачкой. Конечно, если вокруг клемм уже построены трёхэтажные наслоения окислов, другого выхода нет. Придётся сносить все эти сооружения механическим способом. Главное, не перестараться и не сточить клеммы слишком сильно. Понятно, что некоторые надевают клеммник, а для надёжности ещё вкручивают между ним и изношенной клеммой саморез, но это всё-таки не совсем правильно. Таким способом контакт можно сделать ещё хуже, отчего окисляться эта система станет ещё быстрее. Так что сначала лучше попробовать какой-нибудь более щадящий метод. Например, с помощью тряпочки и содового раствора (на стакан воды хватит столовой ложки соды). И уж если сода не помогает, придётся браться за нож, наждачку и всё прочее, чем можно соскрести окислы. Главное при этом помнить, что не надо поливать АКБ бензином или какими-нибудь растворителями – можно сделать только хуже.

Затем можно приступать к очистке самой батареи. Грязи на ней быть не должно вообще. Мы уже как-то рассказывали, что такое ток утечки, и говорили о том, что грязный аккумулятор – первый шаг к саморазряду. Теперь добавлю: и к окисленным клеммам – тоже. Поэтому хорошенько его отмываем и проверяем две вещи.

Первая – это дренаж. Окислы появляются особенно сильно из-за того, что на поверхность батареи и на клеммы каким-то образом попадает слишком большое количество электролита. Одна из причин этого безобразия – забитый газоотвод. Давление внутри батареи повышается, пары электролиты готовы в буквальном смысле слова лезть в любую щель. И они лезут через пробки банок (если они есть), через небольшие щели около самих клемм. А если ситуацию совсем запустить или допустить сильный перезаряд, когда электролит начинает вовсю кипеть, газы могут сделать в корпусе батареи такие щели, которых быть вообще не должно. То есть может лопнуть корпус.

Поэтому проверяем вторую вещь – целостность корпуса. Разумеется, он должен быть целым.

Во время очистки батареи проще всего оценить структуру самого окисла. Если он счищается довольно легко, а сам по себе кажется рыхлым, то в первую очередь надо смотреть всё то, о чём говорил выше. Такой окисел говорит о том, что по какой-то причине на поверхности корпуса слишком много электролита. Если внешне батарея целая, а дренаж не забит, стоит подумать о том, что батарея слишком часто страдает перезарядом. В этом случае из-за кипения электролита и оседания его паров на корпусе АКБ будет такой же мягкий и рыхлый окисел. Тут, конечно, желательно взять в руки вольтметр и проверить напряжение на клеммах при работающем моторе и разной нагрузке (с выключенными потребителями и включенными). Вполне возможно, что напряжение будет завышенным, и тогда сначала нужно разбираться с этой проблемой. Решите её, и клеммы не будут так быстро зарастать окислами.

Если же напряжение оказывается в норме, нужно проверять саму батарею. Одна из причин перезаряда – разрушение одной из банок АКБ (чаще – простое замыкание). В этом случае в остальных банках электролит может кипеть, как при перезаряде, а клеммы в этом случае тоже будут зарастать окислами очень быстро.

Во всех вышеописанных случаях количество окислов действительно больше на плюсовой клемме. Белый или голубой мягкий и пушистый окисел в этом случае – ещё один повод проверить, не идёт ли перезаряд.

Теперь перейдём к другому виду окисла – зелёному и прочному. Тому, который счищается только наждачкой.

Чуть сложнее

Зеленеет чаще минусовая клемма аккумулятора. Основная причина роста количества такого окисла – это плохой контакт. Правда, нужно сделать оговорку: слово «плохой» относительно контакта очень многозначно. Поэтому проверять тут придётся многое.

Начнём с элементарного: с проверки самой клеммы. Просто накинуть провод на клемму – это ещё не всё. Во-первых, клемма должна быть чистая, во-вторых, клеммник после установки надо затянуть. Если контакт на клемме будет недостаточно надёжным, скорость её окисления существенно увеличится из-за хронического перегрева и паразитных токов. Кроме того, тут могут возникать искры и электрическая дуга. Эти вещи разрушают клемму, делая контакт ещё хуже, а окисление – активнее.

И не стоит забывать о том, что сама батарея должна быть закреплена, а провода – надёжно зафиксированы, как этому и положено быть при заводской сборке. У нас почему-то принято после снятия и установки АКБ бросать её как придётся. Особенно если аккумулятор старый и его приходится часто таскать домой для подзарядки. Мол, чего лишнего крутить, если вечером всё равно тащить его домой и ставить на зарядку. Это очень большая ошибка. Лишняя вибрация клеммников делает плохой контакт ещё хуже, так что лениться не стоит. У ленивых автовладельцев окислы будут всегда.

Впрочем, у слишком усердных они тоже возможны, но по противоположной причине. Стучать по клемме молотком, а потом расшатывать её в попытках снять с АКБ – это очень вредная привычка, которая приводит к тому, о чём говорили выше: появляются микротрещины, через которые испаряется электролит. Особенно если руки сильные, а мозг слабый.

Если с клеммой всё хорошо, проверяем «массу». Слабый контакт «массы» может привести к практически таким же последствиям: перегрев провода и клеммы и как следствие – окисление клеммы. Особенно серьёзно нужно проверить силовой провод, если в машине стоят какие-то нештатные мощные потребители, которые могут перегружать проводку. Например, сабвуфер с усилителем. Можно даже пощупать провода: если они горячие, что-то идёт не так, и разбираться нужно именно с этой проблемой. Окисление клеммы в этом случае – лишь симптом, а не сама болезнь. А лечить нужно именно болезнь.

Последнее – это проверка генератора и напряжения на клеммах. Если будет обнаружен недозаряд, минусовая клемма в плотном окисле будет неизбежно.

«А напоследок я скажу… »

Очень важно понимать, что появление любых отложений на клеммах – это признак неисправности. Никаких окислов там быть не должно. И ладно, если причина возникает сама по себе, от возраста автомобиля или его износа. Бывает, что виноват в этом сам владелец автомобиля. Согласитесь, что некоторые вещи у нас никак не кажутся причиной сильного окисления. Например, неправильная концентрация электролита в обслуживаемой батарее, кривая установка «музыки», болтающийся провод «массы», немного дурящий генератор или его проскальзывающий ремень…

Вроде бы мелочи, а всё это и приводит к тому, что на клеммах появляются эти безобразные белые, зелёные или синие наросты. Поэтому если после очистки клемм окислы появляются снова, в машине что-то не в порядке. И игнорировать этот звоночек от клемм не стоит. Можно в одно прекрасное утро не запустить мотор из-за севшего аккумулятора, а можно просто сжечь машину потихоньку плавящимся проводом. И это будет уже очень обидно.

Как и чем почистить окислившиеся контакты в автомобиле

Окисление контактов – один из главных врагов электрооборудования. Примерно пятая часть всех ремонтов электрической части автомобиля так или иначе связана с процессами оксидации.

Поэтому многие водители так часто задаются вопросом чем почистить окислившиеся контакты в автомобиле.

Окисление электрических проводников

Под окислением контактов (точнее — оксидированием) понимают химическую реакцию, в которую вступают металлический материал проводника и кислород или его химические соединения. В результате этой реакции образуется оксид металла. Этот оксид:

• препятствует прохождению электрического тока;
• способствует нагреву проводника в зоне контакта;
• осложняет процесс пайки и сварки;
• может разрывать электрический контакт;
• приводит к нарушению контакта в области разъемов и соединений.

Окисление электрических проводников является причиной 20-25% всех неисправностей по электрической части автомобиля.

Основные причины ускоренного окисления контактов в машине

Окисление контактов происходит во всех электрических и электронных устройствах, в том числе, бытовой и промышленной технике, электропроводке. Однако в автомобиле процесс окисления протекает с большей интенсивностью. Основные причины ускоренной оксидации контактов в автомобиле следующие:

• повышенная влажность в системах автомобиля;
• увеличенная температура в подкапотном пространстве, ускоряющая процесс взаимодействия с кислородом;
• наличие посторонних ингредиентов (антифриз, масло, плесень, грибок);
• протекание больших токов, приводящих к искрению и подугливанию контактов;
• взаимодействие с солевым составом обработки автодорог.

Разрушение контактов не всегда связано с процессом взаимодействия с кислородом. Например, окислением часто объясняют разрушение контактов аккумуляторных клемм, хотя они разрушаются под действием кислотных паров. Разрушение проводника грибком и плесенью ближе к органическим процессам, чем традиционной оксидации.

Возможные последствия процессов окисления

Перечислить все возможные негативные последствия окисления контактов практически невозможно. Обобщенно их можно классифицировать:

• отказ узлов электронного управления двигателем, трансмиссией, кузовом, тормозной системой и другими системами;
• выход из строя блоков управления автомобиля;
• сбои в программном обеспечении;
• искрение и вероятность самовоспламенения в области контактов;
• потеря надежности разъемов и контактов;
• разрушение электропроводки;
• затруднение ремонта электрооборудования.

Одним из сложных последствий оксидации является образование так называемой «холодной пайки». Это происходит, когда процесс окисления проникает внутрь пропаянного контакта. Внешне элемент (резистор, конденсатор, микросхема, контакт) кажется надежно впаянным, его электрическое соединение не вызывает сомнений.

На самом деле, контакт разрушен изнутри и может обрываться в результате тряски автомобиля, перемещений положения. Такую неисправность крайне сложно диагностировать. Приходится пропаивать всю плату или разъем при помощи промышленного фена. Помимо автоэлетрики «холодная пайка» часто встречается в компьютерной и бытовой технике.

Как выявить окислившиеся контакты

Специальных профилактических работ по определению окислившихся контактов не предусмотрено. Обычно к выявлению мест окисления приступают во время отказов оборудования, появления посторонних запахов, свидетельствующих о процессе подгорания контактов или изоляторов.

Наиболее часто оксидация наблюдается на контактах, через которые проходят большие токи, а также расположенных в местах, контактирующих с внешней средой и нагретыми частями двигателя:

• клеммы АКБ;
• контакты стартера;
• места установки реле и предохранителей;
• разъемы электропроводки под капотом автомобиля;
• разъемы датчиков АБС;
• контактные зоны электродвигателей вентиляторов радиаторов, печки;
• блоки управления двигателя, кузовом, АБС, других систем автомобиля;
• контакты, расположенные в руле, пиропатронах системы активной безопасности.

Любой квалифицированный ремонт электрооборудования автомобиля начинается с проверки контактов, разъемов и подключений. Он начинается с визуального осмотра наличия изменений цвета изоляции проводников, наличия следов подгораний.

Тактильным методом (ощупывание пальцами) можно проверить наличие повышенной температуры в области контактов и соединений. Искрение обнаруживает себя в затемненном помещении или в темное время суток. Предполагаемое отсутствие контакта проверяется при помощи мультиметра.

Сложнее всего обнаружить нарушение соединения на платах электронных блоков управления. Но и здесь можно обнаружить визуальное изменение мест пайки, цвета проводников.

Зимой в условиях эксплуатации автомобиля в городском режиме проводники могут разрушаться изнутри изоляции. Во время экстремальных холодов изоляция растрескивается, под нее в область проводника проникает соленая вода. Начинается процесс электролиза (а не окисления, как многие предполагают). Он превращает медный проводник в пыль, через которую ток то проходит, то нет. Обнаружить такую неисправность можно по наличию зеленоватого налета, трещин на изоляции.

Как убрать окисление с контактов

Традиционное средство очищения окислившихся контактов – нож. Следы оксидации счищаются механическим способом. Без навыков ножом можно нанести насечки на проводах (особенно, если они тонкие). Насечки могут привести к обламыванию проводника. Лучше зачищать провод с помощью мелкодисперсной наждачной бумаги.

При наличии в своем ремкомплекте паяльника, можно залудить окислившийся проводник. Лужение – это покрытие проводника тонким слоем припоя. Его в любом случае приходится делать, если соединение проводки предполагается производить методом пайки Для удаления окислившихся зон применяется канифоль (сосновая или еловая смола) или флюсы. Флюсом является канифоль, растворенная в спирте. Это хороший неактивный флюс. Смолу можно найти в любом лесу, где растут сосны (или ели).

Также применяются активные кислотные флюсы, в состав которых входят кислоты. Такие флюсы нельзя применять для ремонта блоков управления и разъемов, так как активные кислотные флюсы проводят электрический ток.

Народным активным флюсом является таблетка аспирина (ацетилсалициловая кислота). Она способна залудить сталь и алюминий. Но пользоваться ей в процессе пайки следует крайне осторожно. Ее пары очень едкие и «противные».

В последнее время стали популярны специальные очистители контактов в виде спрея, с помощью которых можно обработать и контакты в разъемах типа «мама».

Как правильно очищать

Механическим методом следы окисления удаляются легкой зачисткой проводника ножом или наждачной бумагой до появления блестящей зоны.

При залуживании нагретое жало паяльника погружают в флюс, затем наносят расплавленный припой. Затем залуженное жало подносят к обработанному флюсом проводнику и производят легкие соскабливающие движения жалом. Процесс лужения считают законченным, если проводник равномерно покрылся припоем.

Какой автомобильный очиститель контактов (спрей) можно использовать (обзор вариантов)

Сейчас в продаже есть много специальных средств для очищения окислившихся контактов.

Средство для чистки контактов KONTAKT 60

Маслосодержащий очиститель Контакт 60 предназначен для очищения контактов от токонепроводящих пленок, предотвращает проблемы электрических соединений в разъемах и других электрических соединениях.

• быстрое испарение;
• надежное удаление оксидных, сульфатных, сульфидных, карбонатных пленок;
• растворение масляных и смолистых загрязнений;
• восстановление низкотоковых соединений (например, по линейному кабелю выхода звука магнитолы);
• наличие 360-градусного клапана для работы в любом геометрическом положении.

Очиститель Liqui Moly Kontaktreiniger

• восстанавливает электрические соединения;
• удаляет оксиды металлов, образующиеся на поверхности проводников,
• предотвращает токи утечки;
• уменьшает контактное сопротивление;
• способствует уменьшению нагревания области контакта;
• не содержит силикона.

Рекомендация к применению:

• выключить зажигание;
• снять клемму АКБ;
• нанести средство на область очистки;
• оставить на 10 минут для действия реагентов;
• удалить образовавшийся налет с места очистки при помощи средств Elektronik-Spray (арт. 3110) или LM 40 Multi-Funktions-Spray (арт. 3390).

Контакт клинер Abro EC-533

Особенность данного средства – возможность применения в блоках управления автомобиля, компьютерной технике, радиотехнических устройствах.

Hi-Gear HG40

Данное средство относится к группе многофункциональных проникающих смазок. Его состав способствует вытеснению влаги, очищению места нанесения. Тем не менее, данное средство не имеет специального назначения для устранения проблемы электрических соединений. Его можно применять для выполнения функций обычной Вэдэшки.

Спрей для очистки контактов в автомобиле WD-40 Specialist

Это средство разработано специально для применения в контактных зонах. Наряду со стандартными средствами для этих функций WD-40 Specialist очищает материалы из резины и пластмассы, его можно использовать для различных классов электронного оборудования автомобилей, бытовой и компьютерной техники. Диапазон рабочих температур – от минус 20 до плюс 90 градусов Цельсия. Средство имеет 4 разновидности:

• проникающая смазка для работы с металлическими поверхностями;
• быстросохнущий очиститель контактов;
• белая литиевая смазка для нанесения на подвижные металлические соединения;
• быстросохнущая силиконовая смазка, способствующая предотвращению образования ржавчины и других окислов.

Mannol Contact Cleaner 9893

Особенности данного средства:

• увеличивает электропроводность контактной зоны;
• эффективно работает на клеммах аккумуляторной батареи;
• обладает повышенным быстродействием.

Чем обработать контакты от окисления в автомобиле (профилактические меры борьбы с процессами окисления)

Самый распространенный метод предотвращения ускоренного окисления контактов – обработка контактов маслами, солидолом. Солидол и литол часто применяется для обработки контактов клемм аккумуляторной батареи, стартера. Не следует забывать, что все смазки в определенных условиях могут привести к возгоранию, поэтому в месте их нанесения не должно быть ветоши, других легковоспламеняющихся предметов.

В качестве средства для обработки контактов разъемов отлично подходит силиконовая смазка в виде спрея. Следует выбирать специальную силиконовую смазку с улучшенными токонепроводящими свойствами. Об этом должно быть указано на баллоне. Обработку выполняют с каждой стороны разъема после его разъединения. На время обработки контактов бортовую сеть обесточивают отсоединением одной из клемм АКБ.

При помощи силиконовой смазки можно обрабатывать жгуты электропроводки, контакты разъемов датчиков, если они не контактируют с горячими элементами двигателя. Для обработки достаточно сделать один-два коротких «пшика» в область контакта. Силиконовая смазка буквально выталкивает воду из области контакта.

Дополнительная мера профилактики процесса окисления – протирка мест окисления сухой ветошью, удаление грязи, пыли, органических следов плесени и грибка. При этом лучше применять чистый спирт.

Содержание электрооборудования и проводки в чистоте и порядке – непременной условие противодействия процессам окисления.

Как выполняется подключение колонок к магнитоле и почему важно соблюдать полярность.

Какие причины могут приводить к тому, что образуется слишком богатая топливо-воздушная смесь.

Как правильно проверить аккумулятор https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/akb/nagruzochnaya-vilka.html специальной нагрузочной вилкой.

Видео — автомобильный очиститель контактов (спрей) в действии:

Из за чего окисляются контакты

Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».

Общая сумма:

Почему окисляются клеммы АКБ и что можно сделать

• О компании
• О продукции
• Контакты
• Контрактное производство
• Материалы для скачивания
• Вакансии
• Отзывы

Почему окисляются клеммы АКБ и что можно сделать

Окисление клемм аккумулятора – достаточно частое явление, но причин у явления несколько, поэтому стоит подробно остановиться на вопросе их устранения и предупреждения. Разберемся, почему окисляются клеммы АКБ и что нужно делать.

Почему окисляются клеммы на автомобильном аккумуляторе

Коррозия на клемме вовсе не безобидна. Из-за нее контакт батареи с остальной электрической системой машины значительно ухудшается. Увеличивается саморазряд, из-за повышенного сопротивления хуже запускается стартер, что может доставить неприятности зимой. Сами клеммы по время пуска двигателя перегреваются. Подзарядка от генератора происходит тоже хуже.

Окислы появляются по двум причинам:

• Ослабленный контакт.

Если клеммы недостаточно плотно охватывают выводы АКБ, то это приводит к проскакиванию искр, нагреву места контакта из-за повышенного сопротивления. В результате ускоряются процессы коррозии, что приводит к появлению тонкой, но достаточно плотной пленки, состоящей из оксидов. Обычно она черная, но может быть окрашена в голубоватый или зеленоватый цвета. Слабая затяжка может привести под воздействием искр к выгоранию металла клемм и выводов, появлению глубоких раковин. Искрение может вызвать пожар.

• Попадание на выводы электролита.

При интенсивной зарядке кислота в банках может закипать, что приводит к ее усиленному испарению из банок. Часть паров оседает на корпус батареи, в том числе и на выводы. Постепенно она разъедает металл, причем как медь клемм, так и свинец. Наличие химической реакции легко определяется по внешнему виду слоя окислов – он рыхлый (похож на снег светло-голубого оттенка) и толстый.

Чем больше отложений окисла, тем слабее контакт. Тем сильнее греются клеммы, а аккумулятор хуже работает, не заряжаясь до требуемой емкости.

Основные причины появления слоя окислов на клеммах:

1. Перезарядка – генератор выдает в бортовую сеть более высокое напряжение, чем требуется. Из-за повышенных параметров тока электролит закипает, испаряясь через вентиляционные отверстия. Обычно проблема в неисправном регуляторе напряжения.
2. Потеря герметичности корпуса – появление сколов, трещин в верхней крышке (даже незаметных для глаза) приводят к тому, что электролит испаряется или выплескивается понемногу, попадая на внешнюю поверхность.
3. Недозарядка – генератор выдает слишком низкое напряжение. При этом сила тока увеличивается. Из-за этого контакты на клеммах греются, что способствует закипанию электролита в соседних банках и ускорению электрохимических коррозионных процессов.
4. Замыкание банки – банки в аккумуляторе соединены последовательно. Это сделано для сложения их напряжения. Каждая выдает 6 В, все вместе – 12 В. Если одна из них замыкает, то общее напряжение падает до 10 В. При этом генератор по-прежнему заряжает АКБ током с напряжением 12-14 В, что приводит к классическим последствиям перезаряда.
5. Усиленный саморазряд – к нему приводит грязь на корпусе батареи, в которой присутствует электролит, замыкания в проводах. В результате потребление тока растет, из-за чего греются клеммы.

Как правило, коррозия появляется сразу на двух контактах. Если налет находится только на одном из них, то это показывает, что проблему нужно искать в нем или рядом. Если налет плотный – скорее всего, данный контакт ослаблен. Рыхлая подушка окислов указывает, что с большой вероятностью на крышке есть трещина. Находится она рядом с одним свинцовым выводом, поэтому на другой электролит не попадает.

Причины окисления только плюсового вывода на АКБ

На современных моделях машин клемма «+» прикрывается специальной пластиковой крышкой красного цвета. Ее назначение – закрывать место контакта от короткого замыкания на корпус, защищать металл от попадания влаги и электролита. Крышку нужно хотя бы раз в месяц приподнимать для проверки.

Если плюсовой вывод покрыт коррозионным слоем, а минусовой – чист, то, скорее всего:

• Рядом с клеммой нарушена герметичность корпуса. Посмотрите внимательно, на некоторых моделях АКБ с тонким корпусом бывает, что расшатывается сам вывод после приложения к нему усилия.
• Одна из банок в батарее замкнута, что привело к перезаряду.
• Генератор выдает повышенное напряжение.

Причины окисления только минусового вывода аккумулятора

Направление течения тока идет от «минусового» контракта к «плюсовому», а не наоборот. Из-за этого при ослабленных или расшатанных местах соединения клемм с выводами АКБ больше всего нагревается минусовой вывод.

«Минус» на автомобильном аккумуляторе окисляется один или более интенсивно, чем «плюс», если:

• ослаблена только он, а с плюсовой клеммой все в порядке;
• ухудшился контакт минусового кабеля, идущего от вывода АКБ к корпусу автомобиля;
• использован более тонкий силовой кабель, чем необходимо;
• происходит регулярная недозарядка батареи.

Если на обеих клеммах видны рыхлые отложения, то причина – в наличии электролита на крышке из-за появления трещин или его кипения (периодического или постоянного) в банках. Причиной может быть засорение вентиляционных отверстий, из-за чего пары электролита не уходят в атмосферу, а осаждаются на корпусе.

Грязь, находящаяся на крышке корпуса, тоже приводит к осаждению электролита. Поэтому аккумулятор должен быть чистым, причем мыть его нужно слабым раствором щелочи, чтобы нейтрализовать кислоту.

Окисление клемм, возникающее по вине водителей

Если электросистема работает без сбоев, клеммы плотно и аккуратно зажаты, то коррозия на них появляться не должна. Ее наличие свидетельствует о наличии проблем, причину которых нужно найти. Всегда лучше устранить неисправность, пока она не развилась в крупную поломку – это проще, быстрее, дешевле.

В некоторых случаях к неисправности с АКБ приводят ошибки водителей:

• К растрескиванию корпуса около выводов могут привести попытки чрезмерно плотно затянуть клеммы. Затягивайте гайки плотно, но не прилагайте больших усилий.
• Батарея должна сидеть в гнезде плотно, обязательно закрепите ее. Если она будет болтаться во время езды, то корпус от ударов может лопнуть или на нем появятся сколы, через которые будут происходить утечки электролита.
• Силовой кабель должен иметь сечение не тоньше 16 квадратных мм, а лучше больше. В противном случае кабель, идущий на стартер, будет сильно греться вместе с контактами батареи.
• Проверяйте уровень электролита и его плотность через каждые 10 тысяч км пробега (актуально для обслуживаемых АКБ), иначе начнут разрушаться пластины в банках аккумулятора.
• Количество электроприборов не должно превышать возможности АКБ. Если их больше, чем требуется, это приводит к нагреванию кабелей, образуется плотный слой окисла. Если отказаться от лишних приборов не получается, нужно поставить более мощные генератор и АКБ, поменять силовые кабели на имеющие большее сечение из расчета 1 кв. мм на каждые дополнительные 8 А, потребляемые бортовой электросистемой.
• Плохая затяжка клемм приводит к сложностям с включением стартера. Кабель, идущий на стартер, греется, во время пуска может возникать треск из-за проскакивания искр. Рекомендуется тщательно зачистить контакты и плотно, но не чрезмерно их затянуть.

Интенсивное образование рыхлого «снега» вокруг клемм может значить, что генератор выдает слишком большое или низкое напряжение. Нужно проверить его значение. Если подозрения подтвердились, поменяйте реле-регулятор.

Держите корпус аккумулятора в чистоте. Налет сухой пыли не страшен. Но жирная, влажная на ощупь грязь однозначно приведет к саморазряду через корпус. Вымойте аккумулятор теплой водой с растворенной содой. Делайте это отжатой тряпкой, чтобы в вентиляционные отверстия корпуса или пробок вода не попала внутрь.

Как удалить окислы

Протрите тряпкой, смоченной в теплом растворе соды, корпус аккумулятора, вытрите досуха. Тщательно почистите мелкой наждачкой свинцовые выводы и медные клеммы. Затем плотно (но не предлагая больших усилий) затяните гаечным ключом гайки на клеммах.

После этого рекомендуется на контакты нанести слой специальной защитной консистентной смазки. Она так и называется – смазка для электрических контактов. Наносится она только поверх соединения, защищая его от влаги и электролита. На контактирующих поверхностях ее быть не должно.

Трещины не повод выбрасывать батарею. Их можно заделать паяльником со специальной насадкой для плавления пластика. Микротрещины вокруг выводов обычно не заделывают, их закрывают широкими шайбами, которые вырезают из войлока и пропитывают литолом. Заделывать трещины герметиками не стоит – они не подходят для аккумуляторов из-за чувствительности к кислоте и плохого сцепления с материалом корпуса.