Тормозной барабан Лада Ларгус (снятие)
Тормозной барабан Лада Ларгус снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности (максимально допустимый внутренний диаметр барабана 229,5 мм), а также для контроля состояния тормозных механизмов, замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Инструменты для снятия тормозного барабана Лада Ларгус
Вам потребуются: ключ для болтов колес, торцовая головка «на 30», отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка (две), штангенциркуль.
Операции по снятию тормозного барабана Лада Ларгус
1. Включите I передачу, установите упоры под передние колеса, поднимите и установите на опору заднюю часть автомобиля со стороны снимаемого барабана.
2. Снимите заднее колесо
3, Подденьте отверткой край защитного колпачка ступицы.
4. . и снимите его.
5. Ослабьте затяжку гайки ступицы.
6. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
7. Отверните гайку ступицы заднего колеса.
Не используйте гайку ступицы повторно.
8. . и снимите тормозной барабан вместе с подшипником с цапфы ступицы.
Тормозной барабан Лада Ларгус выполнен за одно целое со ступицей, на буртик которой напрессовано задающее кольцо датчика частоты вращения колеса.
9. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана. Если диаметр превышает максимально допустимый, барабан подлежит замене.
Тормозные барабаны на Лада Ларгус заменяйте парами (левый и правый одновременно).
10. Проверьте легкость вращения и отсутствие люфтов подшипника ступицы. При необходимости замените подшипник.
Не вылрессовывайте без крайней необходимости подшипник из тормозного барабана. Демонтированный подшипник повторному использованию не подлежит.
11. Аналогично снимите и проверьте правый тормозной барабан.
12. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.
13. Приведите в исходное состояние регулятор зазоров
14. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками.
15. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Гайку ступицы окончательно затяните моментом 175 Н*М.
Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы запрещено, так как при этом будет поврежден сепаратор подшипника.
16. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.
17. Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.
18. Установите колесо и декоративный колпак
19. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.
Тормозные колодки задние — снятие и установка (барабанный тип)
Внимание. Замену тормозных колодок производить комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается.
Каталожные номера задних колодок и других элементов тормозного механизма см. здесь.
ВНИМАНИЕ: Тормозные колодки имеют слегка неравномерный износ накладки или износ, отличающийся на накладках разных колодок. Колодки могут также иметь существенно разный износ на противоположных концах накладки. Если все остальное находится в хорошем состоянии, эти особенности не говорят о наличии каких-либо проблем.
Примечание: не рекомендуется разбирать без особой надобности задний тормозной механизм, снимать тормозной барабан. Для контроля износа задних колодок используйте смотровые отверстия. (см. ниже)
Проверка износа (толщины) задних колодок без снятия тормозного барабана
Задняя колодка, размещённая ближе к переду автомобиля, снашивается быстрее задней. Поэтому, для контроля.
… в щите заднего тормозного механизма имеется смотровое отверстие.
Вынимаем резиновую заглушку
Минимально допустимая толщина задних тормозных колодок (накладок) — 1,5 мм
Для более полного контроля, нужно снять тормозной барабан (см. ниже)
При измерении толщины вместе с основанием накладки, минимально допустимая толщина — 5 мм
Замена
Разбирать тормоз следует сначала с одного колеса. Хотя эта работа может быть выполнена с помощью обычных ручных инструментов, существуют несколько специальных инструментов для ремонта тормозов, которые значительно облегчат ремонт. Рекомендуется обеспечить наличие инструмента для снятия пружин на тормозах.
Рисунок 14-1 — Замена тормозных колодок: 1 — упор; 2 — нижняя стяжная пружина; 3, 12 — тормозные колодки; 4, 11 — пружины направляющих; 5, 9 — пружины крепления механизма автоматической регулировки зазора; 6 — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 7 — верхняя стяжная пружина; 8 — тормозной цилиндр; 10 — рычаг ручного привода колодок; 13 — трос ручного привода тормоза
Затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание. Поддомкратьте автомобиль с одной стороны и установите страховочные опоры, либо установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
Снимите заднее колесо.
Отпустить рычаг ручного тормоза.
Если вы работаете на подъёмнике — поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.
Чтобы облегчить снятие тормозного барабана нужно свести тормозные колодки. Для этого плоской отверткой через отверстие в тормозном барабане вращаем шестерёнчатую гайку механизма регулировки зазора между колодками и барабаном, благодаря чему уменьшается длина распорной планки и колодки сходятся. Направление вращения — сверху вниз.
как это выглядит при снятом барабане:
С помощью подходящих инструментов подденьте и сбейте колпак подшипника ступицы
Ключом (головкой) «на 36» отверните ступичную гайку
И снимите тормозной барабан
Примечание: Заперещено нажимать на педаль тормоза после снятия тормозного барабана.
Снять пружины 4 и 11 направляющих колодок (плоскогубцы). Для этого:
Плоскогубцами поворачиваем чашку пружины до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.
После чего снимите пружину с чашкой, а такк же выньте опорную стойку (направляющую).
Проделайте то же самое с другой стороны механизма
Снять нижнюю стяжную пружину 2 (рисунок 14-1).
Для этого подденьте подходящим инструментом её крючок и выведите его из зацепления
Снимите полностью пружину
Взявшись руками за колодки, аккуратно отводим их от щитка вместе регулировочным механизмом
И отсоединив наконечник троса ручного тормоза (13, рис.14-1), снимите полностью колодки с щитка
После снятия колодок, желательно закрепить как-либо поршни рабочего цилиндра, например связать их проволокой, или верёвкой. Это нужно на тот случай, если порши выдавит и может вытечь тормозная жидкость.
Снимите со сборки колодок верхнюю стяжную пружину (7, рис.14-1)
Отсоединив пружину механизма регулировки от передней колодки.
И отсоединив распорную планку от задней колодки.
Снять распорную планку с механизмом автоматической регулировки в сборе.
Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном:
1 — пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки (левая резьба); 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 7 — храповая шестерёнчатая гайка (левая резьба)
Общий вид элементов заднего тормозного механизма в разобранном состоянии
Очистить элементы заднего тормоза (щётка металлическая).
Нанести на резьбовую поверхность распорной планки смазку «Литол 24»
Перед установкой колодок на тормозной щит соединить колодки между собой распорной планкой с механизмом автоматической регулировки зазора и пружинами крепления, подсоединить трос ручного привода тормоза к рычагу привода (отвертка плоская, плоскогубцы).
Установить колодки на тормозной щит.
Установить верхнюю и нижнюю стяжные пружины (клещи для тормозных пружин).
Установить пружины направляющих колодок (отвертка плоская, плоскогубцы).
Рисунок 14-2 — Элементы заднего тормоза: 1 — пружина крепления распорной планки; 2 — храповик механизма автоматической регулировки зазора; 3 — распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 4 — верхняя стяжная пружина
Отрегулировать наружный диаметр колодок, вращая отверткой храповик 2, рисунок 14-2, механизма автоматической регулировки зазора. Наружный диаметр колодок должен составлять 227,5 ±0,1 мм (отвертка плоская, штангенциркуль).
Установить тормозной барабан.
Момент затяжки гайки подшипника ступицы 175 Н∙м.
Гайку желательно использовать новую (артикул гайки: 7703034275), но можно использовать и восстановленную старую, замяв молотком её буртик в трёх местах, как это показано на фото:
Установить заднее колесо.
Нажать на педаль тормоза 2-3 раза, проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.
Проверить работоспособность механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном (при нажатии несколько раз подряд на педаль тормоза должен быть слышен характерный щелчок).
Отрегулировать стояночный тормоз
Проверить эффективность рабочей тормозной системы.
О современных тормозных колодках
Колодка — важнейший элемент тормозной системы. Этому расходнику приходится очень нелегко, оттого и изнашивается он быстрее других элементов. При этом нужно не только эффективно тормозить, но и не перегреваться, а также свести к минимуму загрязнение окружающей среды вредными продуктами
износа.
Время идет, технологии совершенствуются. Лет 20 назад особого разнообразия при выборе тормозных колодок не предлагалось. Как в дисковых, так и в барабанных механизмах применялись фрикционные накладки, в составе которых по большей части были либо асбест, либо полуметаллические смеси. Асбест с точки зрения эффективности торможения и плавности работы очень хорош. К тому же он технологичен в производстве и привлекателен по цене. Этот уникальный природный минерал так и служил бы в тормозных системах по сей день, однако вмешались медики и экологи. Дело в том, что в процессе износа асбест расщепляется на мельчайшие волокна, чуть ли не микроиглы. Эти частицы попадают в организм человека через органы дыхания, оседают там и не выводятся. Тормозная пыль с частицами асбеста была признана канцерогенной, то есть не просто вредной, а смертельно опасной. Ужесточения законодательства не пришлось долго ждать: в Европе запретили применение асбеста в тормозах Правилами ЕЭК ООН и Директивами ЕС, а в 2010 году аналогичные меры приняла и Россия, введя в действие «Технический регламент».
Безасбестовые накладки бывают нескольких видов. В недорогих вариантах используется смесь органических и неорганических волокон, которые обеспечивают хорошую эффективность при спокойном стиле езды и невысокий темп износа тормозных дисков. Но такие колодки не могут обеспечить быстрый отвод тепла от пары трения при частом энергичном торможении, а при сильном нагреве ощутимо теряют эффективность.
Чтобы улучшить теплоотвод, стали применять так называемые низкометаллические смеси. Они состоят из компаунда на основе органических волокон с добавлением до 30% стального или медного порошка. Правда, век применения меди оказался недолгим — ее присутствие в продуктах износа признали неэкологичным, поскольку при попадании в окружающую среду она создает вредные оксиды и соли, например медный купорос. Так что от этого ингредиента постепенно отказываются. Низкомсталлические накладки продемонстрировали хороший теплообмен и, соответственно, хорошие показатели торможения в широком диапазоне температур. Но туг получилось как в поговорке: «Одно лечим, другое калечим» — работа механизма стала более шумной, темп износа дисков повысился.
Дальнейшее совершенствование рецептур привело к появлению полуметаллических накладок, которые стали довольно популярными. Роль армирующей структуры в них играют металлическая стружка или кусочки тонкой проволоки, стальная вата и разнообразные полимерные композиции. Доля металла во фрикционной смеси может доходить до 65%. Чтобы образовалась твердая масса, эти частицы дополняются неорганическими наполнителями в сочетании с модификаторами трения. Полуметаллические накладки показывают высокую тормозную эффективность, хорошую теплоотдачу, но довольно быстро изнашиваются и сопровождают работу механизма повышенным шумовым фоном.
В настоящее время многие фирмы развивают применение в накладках керамики и альтернативных волокон в замещение металлических ингредиентов. Эти волокна имеют высокую прочность и оптимальные тормозные свойства. Колодка с применением керамики заметно легче обычной, весьма щадяще относится к диску с точки зрения износа, да и работает гораздо тише, чем механизмы с другими материалами. Этот тип колодок еще не достиг идеала: например, при широком диапазоне допустимых рабочих температур самой накладки есть некоторые трудности с теплообменом в зоне контакта с диском. Но зато у них более стабильные и предсказуемые характеристики, чем у металлосодержащих аналогов. К тому же среди сильных сторон керамических колодок следует отметить внятно-информативное ощущение на педали и меньшую склонность к вибрациям и повышенному шуму. Ну и про экологичность не забываем: продуктов износа мало и они не содержат металлической пыли.
Теперь о технологиях изготовления колодок. Тут секретов у каждой фирмы-производитсля очень много, в то время как мелочей не бывает: подобранные точно но рецептуре компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной смеси и выдерживаются на протяжении суток, чтобы завершились все возможные химические реакции и физические взаимодействия между ними. Далее идет прессование, в процессе которого смесь соединяется с каркасом, при нагреве формируется нужная структура материала и выходят газы, которые выделяют входящие в состав смолы. Потом идет процесс спекания с чередованием нагрева и охлаждения по специальному циклу, причем в зависимости от назначения колодки и особенностей технологии конкретного производителя могут применяться различные схемы.
При этом смолы окончательно спекаются, полностью стабилизируются материал накладки и клеевое соединение. Если не применять подобные многоступенчатые процессы, газовыделение может продолжиться во время эксплуатации, накладка «всплывет» в паре трения с диском, и эффективность торможения будет потеряна. Также техпроцесс влияет на такие свойства колодки, как быстрота прирабатываемости и термостойкость. Некоторые производители усложняют конструкцию опорной пластины, снабжая се специальными выступами или зазубринами, обеспечивая таким образом гарантированно прочное соединение с фрикционной накладкой.
Чем выше сложность конструкции и технологии изготовления, тем лучше сочетание эффективности торможения, термостойкости и стабильность свойств в общем. Естественным образом при этом возрастает цена. Неудивительно, что на бюджетные модели автомобилей идут колодки попроще, а на дорогие, тяжелые и спортивные — наиболее совершенные. Вывод: идеальной конструкции тормозной колодки,универсально подходящей любым типам автомобилей и разным условиям эксплуатации, не существует. Слишком разнообразны и противоречивы требования к свойствам этой важной детали. (Д.Лазо, Автокомпоненты)
Тормозной барабан заднего тормоза — снятие, проверка состояния и установка
Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана (максимальный износ) — 229,5 мм. Если этот размер больше, барабан подлежит замене.
Маркировка нанесена на внутренней стороне тормозного барабана. Указан максимальный диаметр.
Снятие
Установить упоры под передние колёса, включите 1 передачу. Поддомкратить автомобиль с нужной стороны.
Ели работа выполняется на подъёмнике — установить автомобиль на двухстоечный подъемник и выключить зажигание.
Снять заднее колесо.
Отпустить рычаг ручного привода тормоза.
Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.
Подденьте заглушку гайки крепления тормозного барабана (лопатка монтажная, молоток).
Рисунок 13-1 — Снятие тормозного барабана заднего тормоза:
1 — гайка крепления тормозного барабана; 2 — тормозной барабан; 3 — ось ступицы заднего колеса
Отверните гайку 1, рисунок 13-1, крепления тормозного барабана к оси 3 ступицы заднего колеса (головка на 36, удлинитель).
Снять тормозной барабан.
Тормозной барабан выполнен за одно целое со ступицей, на буртик которой напрессовано задающее кольцо датчика частоты вращения колеса. Не выпрессовывайте без крайней необходимости подшипник из тормозного барабана. Демонтированный подшипник повторному использованию не подлежит.
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Проверьте легкость вращения и отсутствие люфтов подшипника ступицы. При необходимости замените подшипник.
Внимание. Тормозные барабаны должны быть одинакового диаметра. При расточке одного из барабанов обязательно расточить второй барабан.
Внимание. При замене тормозного барабана с одной стороны обязательно заменить тормозной барабан с противоположной стороны.
Внимание. При замене тормозных барабанов обязательно заменить тормозные колодки.
Параметры тормозных барабанов
| Параметр | |
| Номинальный внутренний диаметр тормозного барабана, мм | 228,5 |
| Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана, мм | 229,5 |
Измерить внутренний диаметр тормозного барабана в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Сравнить результаты замеров с данными приведенными в таблице 13-1. При необходимости заменить тормозной барабан (штангенциркуль).
При наличии на рабочей поверхности тормозного барабана глубоких рисок, волнистости, расточить барабан. Вновь произвести замеры. Сравнить результаты замеров с данными приведенными в таблице 13-1. При необходимости заменить тормозной барабан.
УСТАНОВКА
Очистить элементы заднего тормоза (щётка металлическая).
При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.
При замене тормозного барабана проверить наружный диаметр тормозных колодок и при необходимости отрегулировать .
Перед установкой барабана тормозные колодки должны быть приведены в нормальное, исходной положение. То есть, если тормозные колодки будут разведены шире чем нужно, тормозной барабан просто не «сядет» на них. Как привести в исходное состояние регулятор зазоров (см. тут)
Установить тормозной барабан на ось ступицы заднего колеса и закрепить его гайкой.
Момент затяжки гайки ступицы 280 Н.м (28 кгс.м).
Примечание: По техническому регламенту гайку ступицы нужно использовать новую (размеры гайки: M24x1.5 ключ 36), но можно использовать и восстановленную старую, замяв молотком её буртик в трёх местах, как это показано на фото.
Внимание. Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы запрещено, так как при этом будет поврежден сепаратор подшипника.
Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10-15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Как только щелчки прекратятся, зазор установлен.
Проверить работу и при необходимости отрегулировать привод стояночного тормоза .
Запрессуйте в ступицу защитный колпачок.
Установить заднее колесо.
Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание бараба на о колодки.
Проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.
Проверить эффективность рабочей тормозной системы.
Снятие и замена тормозного барабана на Лада Ларгус
Здравствуйте, сегодня мы расскажем, как произвести замену тормозного барабана на Лада Ларгус. Тормозной барабан на данной машине сделан, как одно целое со ступицей, на его буртик напрессовано задающее кольцо датчика частоты вращение колеса. Чтобы снять барабан надо будет откручивать ступичную гайку, поэтому заранее следует обзавестись головкой на 30. Минимальный внутренний диаметр тормозного барабана должен быть не меньше 229,5 миллиметра. Тормозные барабаны меняются парами.
Итак, начнем. Сначала ослабляем затяжку ступичной гайки головкой на 30, потом снимаем колесо и полностью откручиваем гайку
Откручиваем ступичную гайку
Снимаем ступичную гайку
Далее сдергиваем барабан с тормозных колодок (главное проследите, чтобы рычаг ручного тормоза не был поднят )
Снимаем тормозной барабан
Если барабан не слазит с колодок, то немного простучите его, только не бейте по самым краям барабана.