Очистка сетки маслоприемника и поддона картера
Часто бывает так, что автовладельцы не думают про двигатель, пока он не заглохнет. Специалистов компании LAVR посетила автолюбительница Ирина из Челябинска со своей Mazda Demio, которой уже 23 года – пробег автомобиля 170 тысяч километров. Женщина столкнулась с шумами в двигателе, а после заметила на приборке моргающую лампочку отсутствия давления внутри масляной системы. Сигнал о серьезной проблеме был очевиден, однако Ирина продолжила эксплуатацию автомобиля – она приехала в сервис лишь когда лампочка начала гореть постоянно, а двигатель начал работать в пол силы.
После осмотра механик подытожил, что масляная система слишком загрязнена – требуется капитальный ремонт, который будет стоить немалых денег. Женщина поделилась со специалистами LAVR, что использовала бюджетное масло от популярного бренда на протяжении четырех лет, масляную систему не очищала – такое отношение к автомобилю спровоцировало серьезные неполадки.
Случай Ирины далеко не редкость, что подтолкнуло нас опубликовать данную статью, которая будет посвящена очистке сетки маслоприемника и поддона картера. Мы решили, что капитальный ремонт – не наш выход, поэтому нашли ему альтернативу – сняли поддон и провели очистку маслоприемника, что вышло раз в 20 дешевле. Сразу после демонтажа крышки маслозаливной горловины мы заметили скопление нагара и отложений.
Обратите внимание, что снимать поддон и проводить замену масла лучше в сервисах – заранее закажите все необходимые прокладки и уплотнители, чтобы автомобиль не задерживался в автосервисе.
Для начала погрузили автомобиль на подъемник, чтобы слить масло. Демонтировали переднее колесо и колено глушителя, которое затрудняло доступ к поддону на Demio. Процесс снятия поддона облегчили специальным препаратом Жидкий ключ производства LAVR, который помогает откручивать даже прикипевшие к металлу болты.
Теперь можем приступить к снятию поддона, что порой совсем не просто, так как у современных автомобилей он чаще всего посажен на герметик, поэтому намертво приклеен. В таком случае не справиться без специальных шаберов – это клинья из стали, которые помогут снять поддон с блока двигателя – клинья вбиваются промеж блока и поддона, чтобы потом вручную его оторвать. Далее снимается маслоприемник вместе с пластиной-успокоителем масла.
Автомобиль, приехавший к нам, является ярким примером максимального загрязнения масляной системы, а максимальный интерес в данном случае вызывает маслоприемник – у него осталась лишь пара рабочих ячеек на всей поверхности.
Подключили насос, начали подачу керосина – это помогло очистить пару отверстий, стало понятно, что существенная доза масла проходила по окружности крепления сетки к ее основанию до тех пор, пока маслоприемник полностью не засорился – двигатель перестал работать.
Все демонтированные детали нужно деликатно очистить – щетка для крупных отложений с большими кусками шлама, затем моющие средства от LAVR для более глубокой очистки. Лучшим способом очистки деталей можно считать следующий:
- Погружаем детали в ванночку с подогревом, в которую добавляем 7-ми процентный раствор LAVR PL300.
- Окончательное удаление грязи проводится средством LAVR ML201.
- После этого очищаем детали от остатков герметика, убираем его из канавок поддона и из успокоителя масла.
- В завершение протираем детали сухим полотенцем, обдуваем сжатым воздухом – это не даст пыли и частицам грязи проникнуть внутрь двигателя.
- Устанавливаем все детали вместе с идеально чистым поддоном картера на место.
Чем смыть краску с поддона двигателя
| К странице. |
| Страница 2 из 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | > |
Hyundai Elantra 2007
Сообщений: 2,000
27 
24
В клубе с 16.02.2011
12.03.2019 13:46
спасибо, у меня 1,6.
Т.е. достаточно снять поддон и очистить краску с внутренней части. Промывать нужно 3 раза масло+димексид, потом промывка
Ответить
| Меню пользователя Koles |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Koles |
| Найти все сообщения от Koles |
| Просмотр фото |
Hyundai Elantra 2008
Сообщений: 1,080
25
В клубе с 24.05.2008
12.03.2019 13:57
Сообщение от Koles
Т.е. достаточно снять поддон и очистить краску с внутренней части. Промывать нужно 3 раза масло+димексид, потом промывка
Да, достаточно снять краску с поддона, я смывал горячим димексидом, сошла за секунду. Только аккуратно, при сильном нагреве открытым огнем, димексид воспламеняется. Промывать можете сколько хотите, тут зависит от загаженности, но первые разы обязательно на холостых оборотах. Я сейчас перед каждой сменой масло промываю димексидом один раз на оборотах и все равно сливаю черное масло, хотя после всех промывок сделанных ранее масло темнело долго.
Ответить
| Меню пользователя Sander33 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Sander33 |
| Найти все сообщения от Sander33 |
Hyundai Elantra 2007
Сообщений: 2,000
27 24
В клубе с 16.02.2011
12.03.2019 15:04
думаю, раз в 200 Ккм можно сделать, но часто делать будет вредно.
Слишком хорошо, тоже не хорошо.
Ответить
| Меню пользователя Koles |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Koles |
| Найти все сообщения от Koles |
| Просмотр фото |
| Эту рекламу можно отключить. |
Hyundai Elantra 2005
Сообщений: 157
8 8
В клубе с 06.10.2010
13.05.2019 16:16
В общем , промыли сразу два автомобиля , один акцент и элантру ж3. на акценте после первой промывки (40минут на холостых) отошла краска от поддона. на элантре поддон алюминевый. пробег пока не большой на автомобилях после промывки поэтому про масложер говорить рано. раньше аппетит был у обоих хороший. хотя хозяин акцента говорит что за 500км уже масло подъубавилось бы.Двигатели на обоих авто стали работать мягче ,чутка стали потяговитее и перестали дизелить . впечатление пока положительные , посмотрим как будет дальше.
Продана Элантра , теперь Шкода Октавия универсал 2,0 FSI 4*4
Ответить
| Меню пользователя Альберт64 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Альберт64 |
| Найти все сообщения от Альберт64 |
Абитуриент
Hyundai Elantra 2003
Сообщений: 9
3
В клубе с 28.04.2017
30.07.2019 15:41
На днях буду мыть димексидом. Сообщу о результатах. У меня Элантра 3 2003 г.в. 1.6
Ответить
| Меню пользователя Reksogan |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Reksogan |
| Найти все сообщения от Reksogan |
Абитуриент
Hyundai Elantra 2003
Сообщений: 9
3
В клубе с 28.04.2017
30.07.2019 15:42
Сообщение от Sander33
Настоятельно рекомендую во время промывки димексидом, особенно на высоких оборотах отключить.
Можно пояснить с чем связаны такие предосторожности?
Ответить
| Меню пользователя Reksogan |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Reksogan |
| Найти все сообщения от Reksogan |
| Эту рекламу можно отключить. |
Hyundai Elantra 2005
Сообщений: 5,595
111
В клубе с 10.01.2013
30.07.2019 21:08
Сообщение от Reksogan
На днях буду мыть димексидом. Сообщу о результатах. У меня Элантра 3 2003 г.в. 1.6
смотри мотор не запори,а то намоешь там.капельница лавром и все пройдет.
Ответить
| Меню пользователя zotov |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные zotov |
| Найти все сообщения от zotov |
Младший научный сотрудник
Hyundai Elantra 2002
Сообщений: 236
16 24
В клубе с 21.05.2010
31.07.2019 01:31
я думаю ,что мыть ДВС после 150 ,а после 200 — точно особого смысла не имеет — ну кроме поддержания чистоты, даже более того, есть шанс запороть. Другое дело мыть раз в 30-60 тысяч постоянно. В любом случае старый запущенный движок я б сперва погонял промывочным маслом и только на ХХ промывал димексидом. Слишком сильно он шлам подымает — поэтому опасно забить каналы тонкие. А вот помочь кольцам убитым он уже никак не сможет — более того ,вымывая канвки в поршнях — уменьшает компрессию ,которая держалась на нагаре в старом ДВС. Другое дело ,если все равно собрались капиталить или хотя бы поршня с кольцами менять.
Короче промывали мы дизель с пробегом за 200 и скорее там сотка ,а может и две отмотаны. Чистота прибавилась ,а компрессия убавилась. Не сильно заметно, но заводится стал похуже
Ответить
| Меню пользователя boon |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные boon |
| Найти все сообщения от boon |
Правило трех «Д»
Пожалуй, нет, ни одного водителя, который бы не знал правило трех «Д». То, что нужно дать дорогу дураку, знают все, кто сидит за рулем. Не все, конечно, придерживаются, но знают точно все. Сегодня мы вам хотим рассказать еще об одном правиле трех «Д», которое должен держать в голове автолюбитель, решивший применить для очистки двигателя автомобиля от загрязнений и нагара, одно очень популярное, с недавних пор, медицинское средство. Речь пойдет о димексиде.
Кому первому пришла в голову идея залить в камеру сгорания противовоспалительный препарат уже, наверное, никто и не ответит. Однако результат по очистке поршней от нагара димексидом возымел эффект разорвавшейся бомбы. Поршни, впрочем, как и иные детали двигателя, контактирующие с этим средством, засияли первозданной чистотой. И началось… Соцсети и блогеры напропалую начали раскручивать это медицинское средство для лечения автомобилей, от нагара и угара.
На экранах мониторов и смартфонов замелькали отмытые до заводской чистоты детали двигателей, выпушенных чуть ли не в начале прошлого века. Счастливые владельцы наперебой рассказывали, как они решили проблемы масложора и стука гидрокомпенсаторов, применив это чудодейственное средство. Всего лишь нужно пойти в аптеку и купить копеечный димексид. Дальше действуй по инструкции, которых в сети не одна страница, и будет тебе счастье. Но не все так просто.
«Д» первое.
Димексид стоит в аптеке порядка 160 рублей за флакон против 450 рублей за тот же объем профессионального средства для раскоксовки. Однако если действовать по инструкции из интернета, то для полноценной мойки масляной системы двигателя с объемом картера в 4 литра масла, димексида нужно двенадцать флаконов! Это уже 1920 рублей. Плюс к этому необходимо запастись 12 литрами промывочного масла, а еще прикупить три масляных фильтра. Все вместе обойдется уже в 5000 рублей. Это не считая приобретения эксплуатационного масла. Если же посчитать с ним, то очистка масляной системы двигателя димексидом встанет владельцу в 7000-7500 рублей. А то и того больше, если масло будет дорогое.
Теперь посчитаем, во сколько выльется использование профессионального средства для очистки масляной системы и деталей двигателя. Как уже говорили, стоит оно в районе 450 рублей.
Накидываем стоимость эксплуатационного масла и фильтра. В итоге получаем, что стоимость очистки двигателя специализированным средством обойдется в среднем в 2800 рублей. Особо педантичные могут накинуть еще стоимость промывочного масла. В итоге общая стоимость очистки с промывкой обойдется в 3600 рублей, что в два раза дешевле, чем промывка димексидом. Отсюда «Д» первое. Димексид — это дорого.
«Д» второе.
Вникая в процедуру промывки двигателя димексидом, вы наверняка заметили, что для достижения результата, «как с завода», необходимо произвести три замены промывочного масла. На каждую такую промывку, смешанным с маслом димексидом, рекомендуется потратить от получаса до часа времени. Не стоит сбрасывать со счетов, что при наличии на автомобиле крашеного поддона его придется демонтировать на предмет ревизии состояния краски. Димексид, как известно, краску поднимает на ура. В итоге процедура по промывки масляной системы димексидом может занять часов пять.
Если же рассматривать применение для очистки масляной системы специализированных средств, таких как Раскоксойл, то для того, чтобы полностью отмыть двигатель от масляных отложений и раскоксовки маслосъемных колец, потребуется не более получаса.
Напомним, что препарат применяется на старом масле и после того, как он отработает промывать масляную систему, не требуется. В итоге применение Раскоксойла и смена масла займут не более получаса. 20 минут на работу препарата в старом масле и 10 минут на замену масла и фильтра.
Даже если вы захотите промыть двигатель промывочным маслом, на это уйдет еще не более получаса. В итоге очистка масляной системы и промывка промывочным маслом займет не более полутора часов, что несравненно меньше, чем промывка системы димексидом.
«А как же поддон? — скажите вы. — Ведь его нужно снимать для ревизии краски как, в случае и с димексидом». Совершенно верно, в случае если поддон крашен, это сделать тоже необходимо. Если же поддон алюминиевый или пластиковый, то снимать поддон необходимости нет. Так или иначе, но по сравнению с димексидом очистка масляной системы Раскоксойлом занимает куда меньше времени. Отсюда второе «Д». Димексид — это долго.
«Д» третье.
Наверняка, прежде чем мыть двигатель димексидом, каждый из вас изучал это вопрос в интернете. Мы уже говорили о том, что там много восторженных отзывов. Однако если набрать в поисковике «Димексид убил…», то первое, что будет предложено посмотреть это «Димексид убил двигатель». Естественно, в первую очередь это происходит из-за того, что «поднятая» с поддона краска забивает маслоприемник, и двигатель ловит «клина». И тут можно много говорить о головотяпстве того, кто применял димексид. Мол, сам виноват, нужно было поддон снимать и краску чистить. Но поднятая краска и забитый маслоприемник — это лишь результат мгновенного действия димексида. А между тем он способен оказывать на некоторые виды пластика и резины кумулятивное действие. Как это проявляется?
Вначале вроде никак. Отсюда и такие восторженные отзывы сразу после его применения о том, что все замечательно, а страшилки — это лишь страшилки от производителей профессиональной автохимии. А между тем пластик после контакта с димексидом уже далеко не тот, что был до этого. Со временем он теряет свою эластичность и становится хрупким. А теперь представьте, что произойдет, если вдруг в двигателе в один прекрасный день развалится пластиковый башмак натяжителя цепи. Ответ очевиден.
Резина, которая вначале после контакта с димексидом, выглядит, как обычно, со временем так же может потерять свою эластичность, что приведет к менее фатальным, но тоже серьезным последствиям. Поменять все сальники на двигателе не просто, да и не дешево. Страдают от него впоследствии и прокладки, которых в двигателе немало. Отсюда третье «Д». Димексид — это деструктивно.
В отличие от народного средства, специализированные препараты прошли неоднократные лабораторные и полевые испытания. Помимо этого, их применение на автомобиле строго оговорено инструкциями. Все это гарантирует, что после применения того же Раскоксойла двигатель автомобиля будет не только отмыт, но и никоим образом не пострадает ни во время, ни после процедуры.
Из всего вышеизложенного следует, что димексид — это дорого, долго, деструктивно. Собираясь мыть двигатель, держите в голове эти самые три «Д».
А еще лучше обратите внимание на профессиональные препараты. В, конце концов, не к гадалке же вы едете, когда на щитке приборов загорается Check Engine, а к диагносту с оборудованием. Так почему же мойку такого дорогостоящего агрегата, как двигатель, вы готовы доверить препарату совершенно из другой области применения, да к тому же с сомнительной репутацией.
Просмотры: 8 535
Компания «ВМПАВТО» прошла сертификацию по международному стандарту ISO 9001 на предмет функционирования системы менеджмента качества.
РАСКОКСОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых и маслосъемных колец, чтобы они обрели «подвижность», когда двигатель начинает «есть» масло. Основной смысл раскоксовки колец — борьба с масложором, чтобы не допустить его увеличения, а прекратить его полностью. Раскоксовка позволяет сберечь маслосъемные кольца от истирания, если вовремя была проведена и отодвинуть капитальный ремонт двигателя.
Раскоксовка клапанов — очистка от нагара самого клапана и его посадочного седла в головке блока. Зарастание нагаром клапана ведет к пропускам зажигания, рывкам и не стабильной работе двигателя, что приводит к потере мощности, ухудшению охлаждения двигателя и прогару клапана. Это характерно для авто используемых только в городском режиме.
Способы проведения раскоксовки колец и клапанов сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется замена масла в двигателе, а зачастую предварительно надо очистить крышку картера от краски (из-за реагентов раскоксовки краска отслаивается от крышки и забивает решетку маслоприемника).
В этой статье описаны разные варианты раскоксовки поршневых колец с заменой и без замены масла.
ПОМНИТЕ: Появление масложора зависит не только от пробега двигателя, а также от манеры езды и применяемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла уже как повезет: можно не достичь желаемого результата, а «масложор» может усилится.
СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ
Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.
«Мягкая» раскоксовка двигателя
Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы 5 или 7-минутка с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.
Главный минус большинства « мягких » раскоксовок : с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.
Раскоксовка двигателя димексидом
В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе.
Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи). Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Т.к. после остывания димексид застывает и может забить масляные каналы.
Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не всегда полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.
Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.
Раскоксовка колец двигателя модификатором трения на основе серпентинита
Модификаторы трения содержащие в своей основе минерал серпентин тоже можно отнести к мягкой раскоксовке. В начале работы таких присадок частицы минерала попадая в стыки кольцо-гильза помогают расшатывать кольца и освобождать их из нагара. Только при таком воздействии поршневые канавки чистятся не очень качественно, дренажные отверстия для слива масла в маслосъемных канавках вообще не очищаются. Лаковые отложения на стенках поршня вообще не очищаются.
Поэтому ни один грамотный производитель таких присадок (СУПРОТЕК, ФОРСАН, СИБИРСКИЙ ТИТАН, Мы со своей ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ присадкой для двигателя) не позиционируем их как раскоксовку. Только Экспресс-раскоксовка от РУТЕК обещает «чудо» после применения. Акцентируют внимание на выделение влаги из глушителя, что по их мнению происходит при раскоксовке колец, хотя поработав 30 минут на холостых оборотах и так можно получить брызги воды при перегазовке. А все улучшение работы двигателя связано с ростом металлокерамики на парах трения.
Поэтому будьте аккуратнее с такой чудо-раскоксовкой.
Мягкая раскоксовка колец ЭДИАЛ
К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300-500 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в коленвале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.
«Жесткая» раскоксовка двигателя
Жесткая раскоксовка колец ( «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», так нагар лучше «откисает» и размягчается.
Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.
В последнее время популярны пенные раскоксовки: МИЦУБИСИ ШУМА, GZOX, ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР. При закачке в камеру сгорания пена не сразу опускается вниз, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. Такой варант более эффективен для очистки клапанов и камеры сгорания.
Минусы «жесткой» раскоксовки
Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.
Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.
Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.
Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.
Особенности раскоксовки ГРИНОЛ
Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.
Раскоксовка оппозитного двигателя
Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.
Раскоксовка V-образного двигателя
Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.
Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.
Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.
Раскоксовка колец и клапанов в движении через топливо
Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии . Почистить камеру сгорания используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.
Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других, также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Когда авто долго едет, камера сгорания раскаляется, нагар высыхает, становится ломким и легко выжигается. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе на большое расстояние значительно помогает очистке от нагара.
Раскоксовка клапанов
Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.
Раскоксовка маслосъемных колец
Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ (СТОП ИЗНОС) в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля, главное подгадать эту процедуру под длительную поездку. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.
Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены TSI (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.
Виды закоксовки поршневых колец
При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».
Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.
По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.
ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ
Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ двигателя ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Наши препараты будут воздействовать на нагар сверху (через топливо) и снизу (через масло), так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. При расходе масла на угар ближе к 1 литру эффективнее увеличить в 2 раза дозировку АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ.
АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит от нагара поршневые канавки и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.
Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ
Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:
- Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово. ).
- После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.
- Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.
- Отлично очищается нагар с деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.
- Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.
- На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.
- Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.
Эффективные способы применения присадок ЭДИАЛ в комплексе
Попадание масла в камеру сгорания
В камеру сгорания масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.
Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет.
Признаки «течи» масло отражательных колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).
II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше.
Причины образования нагара в двигателе
Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод.
Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.
Зоны образования нагара
Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.
В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.
Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то мы можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи).
Еще о раскоксовке
- Как раскоксовать двигатель
- ПРИСАДКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ЭДИАЛ. Способы применения.
- Замер компрессии в двигателе
- Самостоятельная диагностика двигателя
- Моющие присадки в топливо
- Активная промывка инжектора и карбюратора ЭДИАЛ
- Активная промывка дизельных форсунок и ТНВД ЭДИАЛ
- Примеры применения раскоксовки и активных промывок ЭДИАЛ
- Способы форсирования двигателя. Мощностной тюнинг