Заметили влажное пятно на внутренней стороне колеса или тормозная жидкость начала уходить из бачка без видимых причин? Чаще всего виновником оказывается потекший рабочий цилиндр барабанного механизма. Резина со временем дубеет, теряет эластичность и начинает пропускать «тормозуху» наружу.
Многие водители сразу бегут за новым узлом в сборе, хотя заводской металлический корпус часто остается целым. В такой ситуации грамотное решение — переборка узла. Это дешевле покупки оригинальной запчасти и надежнее установки дешевого китайского аналога. Главное — понимать, что именно нужно менять и в каком состоянии находится само железо.
Что входит в набор и зачем это нужно
Основа любого набора для ремонта гидравлики — это уплотнительные элементы. Резина в тормозной системе работает в агрессивных условиях перепадов температур и давления. Поэтому качество смеси здесь критично. Дешевые резинки разбухают от контакта с жидкостью DOT-4 уже через пару месяцев, заклинивая поршни.
Стандартная комплектация обычно включает:
- уплотнительные манжеты (кольца), которые надеваются на поршни и держат давление;
- пыльники для защиты внутренней полости от грязи и влаги с дороги;
- защитные колпачки на штуцер прокачки (иногда и сам штуцер);
- специальную смазку для сборки (в дорогих версиях).
Иногда производители кладут в коробку еще и пружины, разводящие поршни. Это полезное дополнение, так как старые пружины часто теряют упругость или ржавеют. Все эти мелочи напрямую влияют на то, как быстро колодки будут отходить от барабана после отпускания педали. Если сэкономить на пыльнике, влага убьет зеркало цилиндра за одну зиму.
Диагностика перед ремонтом
Ремкомплект колесного тормозного цилиндра поможет только в том случае, если металлический корпус не имеет критического износа. Перед покупкой резинок обязательно снимите барабан, выньте поршни и осмотрите внутреннюю поверхность. Она должна быть гладкой, без раковин и глубоких царапин.
Восстановление не имеет смысла при следующих дефектах:
- Глубокая коррозия («язвы») на зеркале цилиндра — новая манжета не перекроет эти неровности.
- Эллипсная выработка корпуса — поршень будет болтаться, и течь возобновится сразу.
- Заклинивший намертво штуцер прокачки — если его обломить, корпус все равно придется менять.
- Механические трещины на корпусе.
Если вы обнаружили внутри ржавчину, можно попытаться убрать ее мелкой наждачной бумагой (зернистость 1000-2000) или специальным хоном. Но это работает только при поверхностном налете. Если палец чувствует ступеньку или яму — ремкомплект тут бессилен. В этом случае безопаснее и проще заменить весь узел целиком, чтобы не остаться без тормозов на трассе.
Нюансы сборки и установки
Чистота при работе с гидравликой — это 90% успеха. Малейшая песчинка, попавшая под манжету при сборке, сведет на нет все усилия. Промывать разобранный цилиндр нужно только свежей тормозной жидкостью или специальным очистителем тормозов. Никакого бензина или солярки — нефтепродукты разрушают резину уплотнений.
При установке новых манжет на поршни соблюдайте осторожность. Не используйте острые отвертки, чтобы натянуть резинку — поцарапаете поршень. Смазывать детали перед сборкой нужно той же тормозной жидкостью, которая залита в системе, либо специальной пастой для тормозных цилиндров (обычно она розового или красного цвета). Литол или графитовая смазка здесь категорически запрещены.
После переборки система обязательно завоздушится. Прокачку тормозов нужно начинать именно с того колеса, где проводился ремонт. Первое время педаль может казаться немного «ватной», пока манжеты не притрутся к зеркалу. Обязательно проверьте узел на герметичность через 100-200 километров пробега, сняв колесо и барабан. Сухой пыльник — признак качественно выполненной работы.