Как настроить преднатяг пружины на мотоцикле

Как настроить преднатяг пружины на мотоцикле

+ МОТОСЕРВИС БутовоТим

Ремонт и техническое обслуживание мотоциклов

станция послегарантийного обслуживания в режиме [COVID-19]

• Ремонт мотоциклов ₽
• Ремонт Harley Davidson ₽
• Ремонт двигателей
• Компьютерная диагностика ₽

• Мотошиномонтаж ₽
• Выкуп мотоциклов
• Зимнее хранение
• Аренда мотоцикла на трек

Среди владельцев мотоциклов всегда найдутся те, кто любит возиться со своим двухколесным другом. Среди всего спектра работ регулировка и настройка подвески занимает далеко не последнее место, и здесь нужно понимать, что, как и зачем крутить. Это важно, поскольку от того, как настроена подвеска, зависит устойчивость байка на дороге и комфорт езды.

Теоретически такая настройка не очень сложна, ведь речь идет всего о нескольких параметрах. На практике дело обстоит иначе, ведь мотоцикл надо отстроить под свой стиль вождения, под свои определенные цели. И такая работа может занять много времени, поскольку приходится делать пробные заезды, менять геометрию байка, масло в системе и преднатяжение пружин.

Высота передней и задней подвесок

Задиранием зада, или же напротив — опусканием переда уменьшается угол наклона оси поворота, это делает управление более «острым», но приводит к ухудшению сцепления заднего колеса и к нестабильному поведению мотоцикла при торможениях. Технически такая регулировка делается за счет перемещения перьев вилки в траверсах на 10-15 мм и применением проставок в креплениях задних амортизаторов. К слову, этого нельзя делать за счет изменения преднатяжения пружин, потому что они задают рабочий диапазон подвески.

Жесткость пружин и гидравлическая система

Передняя вилка и задние амортизаторы состоят из двух больших компонентов — пружин и гидравлической системы. От жесткости пружины зависит сила сопротивления сжатию, гидравлика же гасит колебания, не позволяя амортизатору быстро сжиматься и разжиматься.

На что это влияет? Слабые пружины очень чувствительны к изменению нагрузки, а это ухудшает стабильное поведение байка, и при резком торможении или повороте можно потерять мотоцикл, а с ним и здоровье.
Изменением регулировок гидравлики меняется время контакта колеса с дорогой, но нужно помнить, что никогда нельзя доводить их до крайних значений. Если в этом есть необходимость, то стоит подумать, о том, что у мотоцикла не всё в порядке.

Как должно работать?

В идеальном варианте при наезде на препятствие, например бордюра или камня вилка сжимается. При этом, чем быстрее исчезает усилие сжатия, тем больше времени сохраняется контроль над транспортом.

Далее, когда колесо поднялось на «бордюр», ход вилки должен остановиться, то есть шина должна «прилипнуть» и сохранить сцепление с поверхностью. После проезда «бордюра» подвеска гасит колебания, возникшие при ударе колеса об асфальт.

Поэтому здесь можно сказать, что в зависимости от настроек меняется и поведение байка. Например, изменением давлением компрессии можно добиться того что удар почти не передастся на руль. Но при этом появляется риск, что колесо не прилипнет и взлетит над препятствием.

Базовые настройки подвески

Настройка подвески начинается с того, что её выставляют в статике (необходимо отметить, что шины и геометрия байка стоят нужные). Главный параметр при этом — предварительный натяг пружин. Это делается при помощи специальных гаек. Впереди они находятся поверх труб перьев, сзади рядом с основанием пружины.

Чтобы выставить правильные регулировки преднатяжения, вначале делают замеры в двух положениях мотоцикла: проседании под собственным весом и с пилотом.

Для этого колеса байка необходимо разгрузить. Хорошо, если есть специальная ремонтная площадка, если же её нет, то это можно сделать с помощью бетонного блока или домкратов. Далее выбирается любая точка, от которой будут происходить замеры. Здесь можно использовать кусок изоленты, закрепив его к пластику отделки (например, спереди — фара, сзади крыло или багажник). После этого измеряются длины вертикальных линий от этих точек до оси колес.

После этого мотоцикл аккуратно ставится на землю и замеры повторяются. Разница между получившимися длинами называется статичным сэгом. И эта величина должна находиться в пределах 5-10% от общего хода подвески.

Для третьего замера необходимо сесть на мотоцикл в свое обычное положение и поставить ноги на подножки. Здесь вам понадобится помощь друга, который зафиксирует и запишет получившиеся результаты. Разница между первым и третьим измерениями называется общим сэгом и должна быть 25-33%.

Для более точных настроек процедуру можно повторить два-три раза, поскольку из-за большого трения, резкого опускания на землю в измерения могут закрасться погрешности.

После того, как сделаны необходимые замеры и отрегулировано предварительное натяжение пружин можно сделать пробный заезд. Во время него стоит обратить внимание, где и какие проблемы возникают. И только затем делаются остальные настройки.

При этом стоит помнить, что вилка и амортизаторы помимо преднатяга имеют еще две регулировки. Это компрессия или демпфирование — скорость сжатия, и ребаунд, т.е. скорость расжатия. Желательно перед первым тестом выставить их средние значения.

Далее, меняя их настройки, но не более одного за раз, проверить, как ведет себя двухколесный друг. Обязательно после каждого эксперимента записывать, что поменялось, таким образом, вы получите полный диапазон регулировок, и знания, как влияет тот или иной параметр на работу всего механизма.

Лучше всего это сделать на незагруженной транспортом дороге с серией поворотов. Вначале на небольшой скорости, затем попробовать чуть поддать газу. И перед входом в поворот притормозить, обращая внимание, как быстро сжимается вилка, начинает ли байк рыскать. Да? Увеличьте сжатие на оборот — другой.

Следующим шагом должен стать момент отпускания тормоза и вхождение в вираж, наблюдая, успевает ли вилка разжаться, или появляется ощущение, что мотоцикл приседает на перед? Эта тенденция бывает при сильном демпфировании отбоя.

Настройка задних амортизаторов, напротив, делается по ощущения выхода из поворота, приседает ли он, либо наоборот — дубеет. Таким образом, тест за тестом, вы научитесь чувствовать своего друга.

Но не на всех типах амортизаторов есть регулировочные болты, тогда можно настроить поведение их клапанов подбором регулировочных шайб. А они влияют на реакцию подвески и силу сопротивления при протекании масла через клапан, т.е. те же самые сжатие-отбой. И опытный специалист «БутовоТим» сможет подобрать их с учетом ваших пожеланий и манеры езды.

В конце хотелось бы напомнить, что заводские настройки подвески рассчитаны на комфортную езду пилота весом 70 кг, и то, что идеальных параметров не существует. Они необходимы для достижения какой-то определенной цели.

• Блог пользователя admin2
• Войдите, чтобы оставлять комментарии

Настройка подвесок

Причиной для вмешательства может послужить нестабильное поведение мотоцикла, прежде всего в повороте и на торможении. Прежде чем разбираться с регулировками, не мешает проверить состояние подшипников колес, рулевой колонки, маятника и покрышек. Отрицательно на управляемость чаще всего сказывается износ резины или недостаточное давление в колесах.

Как уже говорилось, в подвесках мотоциклов предусмотрены регулировки преднатяга пружины, гидравлики демпфирования и отбоя. Начнем с регулировки преднатяга пружины. На вилке это гайки в верхней части перьев, на амортизаторе широкая круглая пластина над пружиной, либо две гайки под Г-образный ключ.

На гайках регулировки преднатяга вилки есть риски, которые позволяют заметить уровень установок, не забудьте записать текущие значения.

Поджатием пружины мы регулируем положение подвесок в зависимости от веса пилота для обеспечения эффективной работы гидравлики — просадку или преднатяг. Когда водитель садится за руль мотоцикла, то он своим весом нагружает и заднюю и переднюю подвеску. Под весом самого мотоцикла и водителя подвески сжимаются и их высота уменьшается это называется статический преднатяг. Когда первая треть хода подвесок сжата за счет этого веса, то функции по отработке неровностей выполняют оставшиеся две три хода. Считается, что в этом случае подвески работают наиболее эффективно и система рычагов для задней подвески спроектирована именно под это значение. Мало того, разная просадка передней и задней подвесок изменяет поведение мотоцикла. К примеру, приподнятая задняя часть мотоцикла уменьшает вынос и мотоцикл легче рулится, но при этом теряет в стабильности. Когда вы устали от вобблинга, то имеет смысл пожертвовать поворачиваемостью и увеличить просадку (отпустить пружину) задней подвески.

Чтобы измерить просадку, нужно сравнить расстояние между осью колеса и ближайшей точкой на неподрессоренной части мотоцикла в полностью разжатом и нагруженном состояниях. Для этого вам потребуется два помощника. Сначала попросите помощников приподнять заднее колесо мотоцикла, произведите замеры, потом переднее. Затем, садитесь на мотоцикл, поставив ноги на подножки и взявшись за руль, сделайте замеры для нагруженного состояния. Для чистоты эксперимента сделайте несколько замеров следующим способом. Рассмотрим на примере передней подвески: попросите помощника слегка надавить на переднюю часть мотоцикла и медленно отпустить, измерьте просадку. Затем делаем то же самое, но только сначала нужно передок слегка приподнять и плавно отпустить. Между такими замерами будет небольшая разница, для настройки вам нужно среднее арифметическое значение. Разница расстояний возникает из-за трения покоя подвижных элементов вилки, и чем она больше, тем сильнее они изношены или, возможно, имеют деформации.

Поскольку хода передней подвески могут отличаться от задней, то и величины просадок для них могут быть разными. Эти цифры варьируются в пределах приблизительно от 30-ти до 40 мм спереди и от 25-ти 30 мм сзади. Если полученные вами результаты выходят за эти границы, то требуется регулировка просадки. Для большей точности можно заглянуть в ТТХ своего мотоцикла, узнать хода подвесок в мм и установить просадку в 30% от этой величины.

Теперь можно переходить к регулировке гидравлики. Винты регулировки демпфирования отбоя расположены в верхней части пера вилки если каждое из перьев имеет обе регулировки и не имеют маркировку, обычно рядом с ними находтся еще и преднатяг пружины «TEN», винты демпфирования сжатия маркируются «COMP» и находятся в нижней части вилки. На современных вилках все чаще встречается система, когда на одном пере регулируется демпфирование отбоя, а на втором — сжатия «REB».

На амортизаторе, винт регулировки отбоя обычно находится снизу. Если на вашем мотоцикле только одна регулировка гидравлики, то это регулировка демпфирования отбоя. Если вас все устраивает в поведении мотоцикла, то лучше не трогать гидравлику вообще, ну а если вы все-таки решили поэкспериментировать, то запишите начальные значения регулировок. Для этого посчитайте количество щелчков регулировочных винтов (кликеров) от текущего до крайнего положения. Если щелчки не слышны, то рекомендую считать каждые пол-оборота, а чтобы не запутаться, то крутить всегда в одну сторону, допустим влево.

Демпфирование, как уже говорилось, нужно чтобы гасить колебания и сохранять подвеску в равновесии после наезда на препятствие. Демпфирование отбоя должно обеспечивать быстрый, но плавный возврат подвески в состояние, в котором она была до срабатывания — точке просадки.

При регулировке демпфирования отбоя нужно исходить из своих ощущений. Желательно начинать от среднего положения регулировочного винта. При слабом демпфировании отбоя, мотоцикл будет раскачиваться и подпрыгивать. Это легко проверить, например, в упражнении по объезду препятствия, при выпрямлении мотоцикл может оторвать переднее колесо от асфальта. В чрезмерном демпфировании — мотоцикл начинает скакать по мелким неровностям и может привести к тому, что на серии кочек подвеска полностью сожмется (упаковка) и вообще не будет работать.

Регулировка демпфирования сжатия. Существует мнение, что демпфирование сжатия должно составлять от одной о двух третей демпфирования отбоя при условии одинаковой тарировки делений регулировочных винтов, поскольку при сжатии сопротивление пружины помогает гидравлике. Насколько это верно не могу судить, в любом случае, проверить это можно опять же по своим ощущениям.

Чрезмерное демпфирование сжатия вызывает ощущение тряски и скачков, в том числе и в повороте, недостаточное демпфирование заставляет мотоцикл проседать на больших кочках и клевать на торможении. При этом на торможении, мотоцикл может слегка раскачивать. Для начинающих я бы рекомендовал ограничиться регулировкой просадки и не трогать гидравлику.

Проседание подвески и преднатяг пружины.

Грубо говоря, существует два вида неровностей: на одних мотоцикл подскакивает (кочки), в другие — проваливается (ямы). Для того чтобы справиться с первыми, подвеска мотоцикла должна сжиматься, для того, чтобы справиться со вторыми — растягиваться.

Из этого следует, что при езде на мотоцикле подвеска должна находиться где-то в промежуточном состоянии, она не должна быть вытянута до отказа и не должна быть сжата до отказа. Эта величина, по сравнению с полностью разжатой подвеской, и называется Сэгом, то есть, «прогиб» или «проседание» подвески. Главным практическим правилом для вилки мотоцикла является сэг в 30-35% от хода вилки. К примеру, если ход пружины составляет 50 мм., мы оставляем сэг в 15 мм., и на дальнейшее сжатие пружине остается еще 35 мм.

Вы можете отрегулировать сэг с помощью преднатяга пружины.

Здесь стоит немного отвлечься на преднатяг пружины, а именно на то, что он позволяет делать, и что — не позволяет. Преднатяг — это всего лишь величина, на которую сжаты пружины подвески мотоцикла в тот момент, когда она полностью разгружена. На среднестатистические спортбайки устанавливаются пружины жесткостью 8,5-9 Н/мм. Для того, чтобы выдерживать вес мотоцикла и ездока, такая пружина должна сжиматься на 50-55 мм., но мы хотим, как уже говорили, всего 35 мм. Поэтому мы преднатягом «убираем» эти 15 мм., и, сработав на оставшиеся 35, подвеска мотоцикла как раз сжимается на полные 50.

Добавляя преднатяг пружины, мы добиваемся того, что перед мотоцикла станет немного выше, с задней пружиной то же самое, но немного сложнее, с учетом наличия в задней подвеске прогрессии.

Таким образом, за небольшим исключением, преднатяг пружины делает мотоциклы выше или ниже, но никак не влияет на жесткость пружины. Поэтому, если кто-то утверждает о том, что преднатяг пружины сделает подвеску более жесткой, он не имеет понятия, о чем говорит.

Кроме того, во многих случаях, уменьшение преднатяга пружины даже увеличивает ее жесткость.

Исключение: негативные пружины.

На некоторых мотоциклах используются длинные пружины, которые, наоборот, сжимают вилку. Обычно они предназначены для работы 1/3 хода амортизаторов. Хитрость состоит в том, что, если вы разместите что-то между двумя пружинами, работающими в одну и ту же сторону, их жесткость сложится. «На пальцах» это можно объяснить таким образом: пока сжимается одна пружина, она предохраняет от сжатия вторую.

Это означает, что в верхней трети хода вилка мотоцикла становится жестче на 30-40%. Поэтому, вместо сжатия на 50 мм, при том же усилии, вилка сжимается всего на 35 мм. При этом, вилка не преднатянута, в традиционном понимании этого слова.

Статический сэг (сэг мотоцикла).

Вы можете измерить сэг мотоцикла без его хозяина верхом. Зачем это делать? Мне, к примеру, все равно, как мой мотоцикл управляется, пока я на него не сел. Тем не менее, статический сэг придется измерить, если хотите понять, правильно ли подобраны пружины в подвеске вашего мотоцикла под ваш вес. Разница в общем сэге и статическом сэге хорошо это иллюстрирует.

Давайте подумаем. Вы измеряете статический сэг, который показывает, насколько сжимаются пружины подвески мотоцикла, чтобы держать его вес. Затем вы садитесь на мотоцикл и просите кого-либо измерить общий сэг. Какую информацию вы из этого вынесли? Вы поняли, на сколько сжимаются пружины под именно вашим весом, то есть, разница в статическом и общем сэге пропорциональна жесткости пружин.

Проблема 1:
Рекомендованная разница в статическом и общем сэге, для передних вилок мотоциклов, составляет 20 мм. Вы должны быть очень точны и аккуратны в своих измерениях, поскольку погрешность всего в 2 мм. — это уже 10% разницы в сэге. А во время езды чувствуется даже 5%-ная погрешность.

Проблема 2:
Разница между статическим и общем сэгом пропорциональна только весу ездока, но не весу самого мотоцикла. Поэтому, используя этот метод для подбора пружин подвески мотоцикла, результат будет одинаковым и для 300-килограмового круизера, и для 170-килограмового спорт-байка, и для 72-килограмовой 125-ки класса MotoGP, при том условии, что вес ездока одинаков.

Проблема 3:
Исходя из вышеизложенного, соотношение жесткости передних и задних пружин мотоцикла будет зависеть от того, как ездок сидит на мотоцикле.

Описанный метод можно использовать в качестве приблизительного ориентира при подборе пружин подвески мотоцикла.

Краткое содержание:

• Настройка сэга позволяет достичь компромисса в отношении отрабатывания подвеской мотоцикла кочек и ям. Преднатяг пружины регулирует сэг (клиренс), но не жесткость самой пружины. В редких случаях преднатяг может изменить и жесткость пружины, как в случае с прогрессивными подвесками и негативными пружинами.
• Слишком большой сэг/маленький преднатяг приводит к тому, что подвеска жестковата на кочках, руль мотоцикла кидает в стороны, и к замедлению в поворотах (последнее касается заднего сэга).
• Слишком маленький сэг/большой преднатяг приводят к тому, что мотоцикл ведет себя нервно на кочках при ускорении, хвост рыскает при торможении.

Поделиться «Проседание подвески и преднатяг пружины.»

Как настроить преднатяг пружины на мотоцикле

Блог им. val_nnov

3410-е место в рейтинге байкпостовцев
Последний раз был на сайте 138 дней и 19 часов назад

Блог им. val_nnov → Вопрос по преднатягу пружины амортизатора

Добрый день!
Вопрос к читателям, которые не ездят по треку, а используют мот в повседневной жизни: заморачивается кто-то настройками подвески (если таковые вообще конструктивно имеются) или ограничиваются заводскими настройками?

Почитав посты RatmiR73 (здесь, здесь, тут )
и еще хороший разбор осталось много вопросов

У RatmiR73 выложены видео Дэйва Мосса про SAG и пр. Озадачился. Судя по всему эти настройки необходимы спортсменам. Или нет?
Если нет, то как на «бытовом» уровне понять, необходимо вообще настраивать и как.

На моем есть только регулировка преднатяга пружины заднего амортизатора:

Сам не понял еще, стоит регулировать или нет.
Ведь даже если я измерю SAG рулеткой, на какой параметр ориентироваться? На спортачи (30-40 мм)? Или для моего какой-то свой диапазон?

В общем вопросов больше, чем ответов. Делитесь своими мнениями, делает кто и что.

P.S. судя по всему у меня пружина не прогрессивная, соответственно по закону Гука зависимость силы упругости линейная величина от длины сжатия пружины.
Как сейчас на ощущениях понять, в рабочем диапазоне пружина находится или нет для райдера (с моими чистым 80 кг + 7 экип)?

• преднатяг,
• пружины,
• подвеска

Комментарии ( 12 )

Забавно.
Я только вчера вечером смотрел на амморт на своём моте, вижу, что стоИт в самом «расслабленном» положении — думаю, мож, подтянуть, попробовать — как оно будет.

Пришёл из гаража, начал читать инфу, понял, что всё не так однозначно, а в моём случае — ещё и не так-то и просто.

С тем и уснул, собственно. 🙂

Так что тоже жду что скажут 😉