Как можно угробить автомобиль дополнительной шумоизоляцией
Желание сделать личный автомобиль максимально тихим и комфортным вполне объяснимо, все мы радеем о звуковом комфорте. Однако даже при профессиональном шумоизолировании и виброизолировании машине можно нанести ощутимый вред. Разберемся в тонкостях вопроса.
Подавляющее число автомобилей массового сегмента не радуют звуковым комфортом, поскольку автопроизводители на шумоизоляции в большинстве случаев экономят.
Дефицит заводской «шумки» объясняется также стремлением автопроизводителей к снижению массы автомобиля. В результате посредственная шумоизоляция — не редкость даже в автомобилях премиум-сегмента. Естественно, что многие владельцы обращаются в специализированные центры для установки дополнительной «шумки» или же проделывают эту операцию самостоятельно, вооружившись инструкциями из интернета.
Аргументы в пользу дополнительной «шумки» весомы. Ведь, если процедура проведена правильно, помимо усиления звукового комфорта повышается стойкость кузова к коррозии, улучшается теплоизоляция салона, повышается качество работы штатной акустической системы, устраняются вибрации и скрипы. Увеличивается также и жесткость кузова, что благотворно сказывается на управляемости. Однако все это — в теории.
Что происходит на практике? На сервисе для установки дополнительной шумоизоляции салон разбирают. В частности, демонтируют двери, снимают обшивку потолка и пола, накладки колесных арок, дверные карты. Все полости обклеивают затем дополнительными слоями шумоизолирующего материала или (как в случае с днищем и колесными арками) грунтуют специальной мастикой. Затем демонтированные элементы устанавливаются на свои штатные места. Что может пойти не так при такой технике? Самая частая возможная проблема — это увеличение снаряженной массы транспортного средства.
В среднем машина, «зашумленная» «по полной», может потяжелеть на 50 кг, а в случае с большими седанами и SUV — даже и на 80 кг. Последствия такого «ожирения» очевидны — это повышенный расход топлива, нарушение расчетной развесовки, ухудшение управляемости и увеличение тормозного пути на высоких скоростях.
Даже более неприятное следствие чрезмерной «шумки» — отклонения от штатной работы элементов кузова. К примеру, «зашумленная» багажная створка из за дополнительного веса может перестать автоматически подниматься, и вам придется буквально подталкивать ее вверх. Боковые двери в свою очередь, набрав лишние килограммы, могут начать проседать, что спровоцирует потерю герметичности уплотнений, выход из строя петель и замкового механизма.
Еще хуже, если при проведении работ по шумоизоляции во внутренних полостях кузова и дверей будут прикрыты штатные дренажные отверстия. В результате влага будет задерживаться внутри кузовной конструкции, провоцируя коррозию металла и нарушение вентиляции.
С особенной осторожностью нужно подходить к шумоизолированию подкапотного пространства. Во-первых, шумоизоляции непосредственно силовой установки лучше избежать, чтобы не советовали вам «продвинутые» доработчики. Излишние слои шумопоглощающего покрытия или выбор неподходящего материала могут нарушить теплообмен силового агрегата, что может привести к перегреву, а в перспективе — выходу мотора из строя. Не стоит также покрывать шумоизоляцию на крышке капота мастикой, так как высокая температура двигателя может разрушить такое покрытие.
Шумоизоляцию моторного щита не рекомендуется проводить самостоятельно. Ведь чтобы добраться до этого элемента, отделяющего салон от двигателя и трансмиссии (к слову, главных источников шума), необходимо разбирать переднюю панель, соответственно, демонтировать электронное оборудование, которое нужно затем будет вернуть в прежнее положение и сделать это правильно. Между тем, не редки случаи, когда после шумоизоляции моторного щита происходят сбои в работе системы климат-контроля, аудиосистемы, «приборки», бортового компьютера и других узлов.
Наконец, при проведении шумоизоляции своими силами или при помощи дяди Васи из гаража следует с особым вниманием подойти к используемым материалам. Скажем, некоторые «умельцы» используют для подавления шума в автомобиле монтажную пену, мебельный поролон, различные виды утеплителей. Многие из этих компонентов при контакте с агрессивной средой (влага, высокая температура, грязь) намокают, разрушаются, выделяют канцерогенные вещества, провоцируют повышение температуры и коррозию металлических элементов автомобиля.
Кроме того, «тюнингеры» не придают должного внимания подготовке оклеиваемых поверхностей. В результате «шумка» со временем отклеивается. Совет очевиден — перед проведением работ проконсультируйтесь со специалистами в области шумоизоляции, а лучше и вовсе — поручите всю работу таким спецам.
Помните также, что установка «самопальной» «шумки» своими силами на автомобиле, находящейся на гарантии, является поводом для прекращения действия последней. Факт вашего вмешательства в конструкцию автомобиля будет установить проще простого.
Когда и как удаляется заводская шумка
Каждое авто оснащается шумоизоляцией еще на заводе. Однако нередко она не удовлетворяет субъективным требованиям водителей, поэтому многие и задумываются об установке дополнительной шумки. Но возникает вопрос: что делать с заводскими материалами?
Нужно ли удалять шумку?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Решать его нужно индивидуально, после осмотра заводской шумоизоляции. На что нужно обратить внимание:
- насколько крепко держится шумка. Подцепите край шумоизоляции. Если она крепко приклеена к поверхности, ее невозможно удалить, лучше оставить ее на месте и наносить новую шумку поверх. Если же она легко отходит или крошится в руках, удалять ее нужно однозначно;
- есть ли на поверхности пузыри. Шумоизоляцию нужно хорошо прикатывать к поверхности. Однако в заводских условиях это правило иногда нарушается, в результате под шумкой образуются пустоты, которые могут стать источником коррозии. В таком случае заводскую шумоизоляцию обязательно нужно удалить.
Правила демонтажа
Для удаления заводской шумоизоляции потребуются:
- шпатель;
- металлические съемники;
- промышленный фен;
- уайт-спирит;
- ветошь.
Если шумка в плохом состоянии и буквально крошится в руках, с ее удалением не возникнет никаких проблем. Но иногда она держится крепко, особенно если производитель наносит ее в жидком виде, и шумка кристаллизуется во время сборки авто на конвейере. Здесь придется поработать, чтобы удалить ее подчистую. Практика показывает, что растворители не слишком эффективны. Используйте фен, чтобы прогреть шумку и ослабить клеевой слой. После этого подденьте шумку шпателем и удалите с поверхности.
Перед тем, как наносить новый слой шумоизоляции, нужно зачистить металл. Используйте уйат-спирит: опрыскайте им клеевой слой и оставьте на полчаса. После этого шпателем удалите остатки клея. Зачистите поверхность с помощью ветоши, вытрите насухо. Теперь металл готов к дальнейшим работам.
- Каталог
- Aerocell Technology
- Вибропоглощающие материалы
- Звукопоглощающие материалы
- Звукоизоляционные материалы
- Теплоизоляционные материалы
- Антикоррозионные мастики
- Комплекты
- Термобоксы
- Прочие
- Сервисы
- Расчет материалов
- Технологии
- Обращение по качеству
- Проблемомер
- Инструкции
- О направлении
- Aerocell QP
- О направлении
- Где купить
- Интернет-магазин
- Стать партнером
- Блог
- Вакансии
- Контакты
- Другие направления
- Архитектурная акустика
- StP Install
- Огнезащитные материалы
- Лаборатория ВАИ
- Экспортное направление
- Изделия из EPP
- #stpteam2024
Когда нужно демонтировать заводскую шумку и как это сделать
Один из самых частых вопросов, которые поступают нам на горячую линию, звучит так: «Я начал делать шумоизоляцию своего автомобиля, но вижу, что с завода уже наклеены материалы. Что мне с ними делать? Удалять или нет?».
В этой статье мы разберем возможные варианты заводских шумоизоляционных материалов, а также подскажем, на что обратить внимание и как демонтировать материал, если ситуация этого требует.
Вибропоглощающие материалы
Наиболее часто в современных автомобилях встречаются битумные, мастичные и пластизолевые вибропоглотители.
Битумные вибропоглотители
Битумные можно встретить на полу багажника, полу салона и иногда в дверях и крыльях автомобиля. Они представляют собой жесткие формованные пласты, преимущественно, без лицевого покрытия.
Удалять такие материалы необходимо, если вы заметили расслоение, трещины, вздутия или потерю адгезии. Наиболее легко провести демонтаж, используя металлические съемники и поддевая материал за край.
Среди автомобилей, в которых наиболее часто встречается проблема с заводским монтажом битумных вибропоглотителей, можно выделить Lada Vesta.
Мастичные вибропоглотители
Мастичные материалы, преимущественно, устанавливаются производителем в двери, задние крылья и на крышу автомобиля. Иногда мастичные вибропоглотители можно встретить на задних арках, но эти случаи довольно редки.
Обычно мастичные материалы имеют отличную адгезию и крайне редко нуждаются в демонтаже. Однако, встречаются случаи, когда заводской материал был некачественно нанесен. Указать на это может отсутствие следов прикатки, отлипание от поверхности и наличие пузырей.
Если вы заметили, что заводской вибропоглощающий материал смонтирован некачественно, то можно попытаться обойтись малыми жертвами. Попробуйте обезжирить поверхность в местах потери адгезии и повторно прикатать вибропоглотитель. Часто оказывается, что металл был замаслен, и после обезжиривания мастичный материал отлично адгезирует. В местах образования пузырей можно сделать надрезы, убедиться, что под вибропоглотителем нет воды и выгнать весь воздух, повторно прикатав материал в зоне образования пузыря.
Если данные действия не помогли, и мастичный вибропоглотитель продолжает отклеиваться или пузырей слишком много, то демонтируйте материал. Сделать это можно, потянув за край и прилагая усилие. Поскольку мастичные материалы встречаются на тонком металле, будьте осторожны при демонтаже: не стоит тянуть резко, прикладывая всю силу, старайтесь, чтобы «рычаг» был минимален, перехватывайте вибропоглотитель от края к центру и медленно отклеивайте его по сантиметру-полтора. В противном случае вы рискуете повредить тонкий металл, вогнуть его и оставить вмятину.
Очень часто проблема с заводским монтажом мастичных вибропоглотителей встречается на крышах автомобилей концерна Hyundai.
Пластизоль
Пластизолевые вибропоглощающие материалы в современных авто встречаются практически на любой зоне: от пола до дверей.
Эти материалы наносятся в жидком виде при сборке авто и постепенно затвердевают. Они выглядят как ребристые полоски или пласты серого цвета.
Удалять пластизоль необходимо, если материал имеет трещины, глубокие борозды, сколы, а также крошится и отлипает от поверхности.
Для полного удаления недостаточно просто подцепить пластизоль съемником, поскольку она начнет откалываться. Чтобы осуществить качественный демонтаж, вам понадобится строительный фен. Благодаря нагреванию пластизоль становится пластичной и может быть удалена с кузова авто практически без следов.
Наиболее часто пластизоли встречаются на автомобилях Toyota и Mitsubishi.
Звукопоглощающие материалы
Сейчас в авто абсолютно всех марок встречаются несколько разновидностей штатных звукопоглотителей. Среди них: синтетические войлочные материалы, натуральный войлок, продукты переработки войлока и тканей (пороза), синтепоно- и холлофайберообразные материалы, а также поролоновые вставки и гофрокартон.
В некоторых автомобилях можно встретить комбинированные материалы, которые представляют срощенные между собой слои звукопоглотителя и звукоизолятора. К таким материалам относится литьевой пенополиуретан.
Войлочные и холлофайберообразные звукопоглотители
Эти штатные материалы встречаются на крыше и обшивках автомобилей.
На крыше они всегда подлежат удалению при шумоизоляции, поскольку мешают нанесению второго слоя и его эффективной работе.
С обшивок заводские звукопоглотители удаляются в нескольких случаях:
- они мешают нанесению новой шумоизоляции, поджимая материал
- шумоизоляционный материал, который вы устанавливаете не липнет к заводскому
- штатный материал загрязнен, отсырел или начинает разрушаться
Заводские звукопоглощающие материалы на основе войлока или холлофайбера удаляются очень просто. Достаточно потянуть за край, приложив усилие. Если производителя вашего автомобиля не пожалел клея, или нанес сильный клеевой состав, то части липкого слоя и волокон штатного материала останутся на металле или обшивке. Эти загрязнения необходимо удалить, оттирая поверхность ветошью, смоченной обезжиривателем.
Гофро-/пенокартон
Этот вид заводских решений можно называть по-разному. Чаще других встречаются такие определения, как «гофрокартон» и «пенокартон».
Подобные материалы монтируются на крыши автомобилей концерна VAG. Они представляют собой толстый картон внутри которого находится вспененный звукопоглощающий слой. Держится такое решение на полосках герметика.
Гофрокартон всегда следует удалять при шумоизоляции автомобиля, поскольку он мешает нанесению слоев ШВИ. Чтобы демонтировать гофрокартон достаточно срезать герметик ножом, а затем удалить остатки ветошью и обезжиривателем.
Звукопоглощающие вставки
Эти решения могут выглядеть по-разному. Наиболее часто встречаются запаянные в полиэтилен остатки поролона, войлока и других материалов. Также нередко можно увидеть вырубленные блоки из поролона или пенополиурентана.
Такие заводские материалы встречаются в задних арках и крыльях автомобиля. Они легко вынимаются при установке шумоизоляции. При отсутствии видимых повреждений на вставках или запаянных пакетах их стоит вернуть назад по окончании работ.
Комбинированные материалы
Как уже было сказано выше, это литьевые пенополиуретаны с тяжелым прорезиненным слоем. Они сочетают в себе звукопоглотитель и звукоизолятор.
Встретить их можно, в основном, в премиальных автомобилях. Они располагаются с завода на задних арках и легко снимаются при нанесении ШВИ.
Если под обшивками задних арок автомобиля много пространства, то мы советуем сохранять данные материалы после шумоизоляции и устанавливать их поверх нанесенной ШВИ.
Теперь вы знаете всё о штатных материалах, а также причинах и принципах их удаления. Надеемся, что эта информация облегчит вам самостоятельную работу по установке шумоизоляции!
- Каталог
- Aerocell Technology
- Вибропоглощающие материалы
- Звукопоглощающие материалы
- Звукоизоляционные материалы
- Теплоизоляционные материалы
- Антикоррозионные мастики
- Комплекты
- Термобоксы
- Прочие
- Сервисы
- Расчет материалов
- Технологии
- Обращение по качеству
- Проблемомер
- Инструкции
- О направлении
- Aerocell QP
- О направлении
- Где купить
- Интернет-магазин
- Стать партнером
- Блог
- Вакансии
- Контакты
- Другие направления
- Архитектурная акустика
- StP Install
- Огнезащитные материалы
- Лаборатория ВАИ
- Экспортное направление
- Изделия из EPP
- #stpteam2024
Как снять заводскую шумоизоляцию в автомобиле
Всем добрый день, сегодня мы поговорим о вещах, которые все вроде-бы знают и кто-то даже об этом рассуждает, из-за них устаиваются полемики в комментариях, причем каждый в той или иной степени прав.
Статья внеочередная. Практически все эти вопросы взяты из комментариев в наших официальных группах Шумофф в соц. сетях
Речь пойдёт о таких темах:
1. На сколько тщательно прикатывать материалы?
2. Удалять ли штатную шумоизоляцию?
3. От чего может развиться ржавчина?
4. Почему стоит довериться установщику?
5. Как понять — не обманут ли меня в студии установки?
6. Сколько это стоит?
Про правильное прикатывание
Последние 3 вида стоит слегка прикатывать по всей площади, чтобы не осталось мест, где клей не приклеился к рабочей поверхности.
Слегка — это значит прислонить валик и практически под своим весом, без усилий провести им несколько раз по всей площади в разных направлениях.
Причём не нужно отклеивать бумагу сразу со всего листа, допустим с Герметона и потом пытаться его аккуратно нанести. нет, нужно наносить мягкие материалы, постепенно отклеивая антиадгезионную бумагу и заправляя материал рукой во все углы и углубления без натяжения.
С виброизоляцией сложнее, тут как раз у большинства мнения и расходятся.
Наша рекомендация — прикатывать виброизоляцию надо до момента, когда квадратики (тиснение) примнутся так, что их не будет видно. То есть материал станет плоский. Ни в коем случае нельзя переусердствовать, потому что так можно и слой фольги продавить и даже металл кузова повредить. В идеале, чтобы краска осталась и квадратики ужались.
Ещё один важный момент — прикатанная вибра должна полностью повторять изгибы монтажной поверхности и не должно быть никаких пузырьков и выпуклостей. Листы виброизоляции, аналогично мягким материалам, стоит наносить постепенно и не отрывать всю бумагу сразу (если поверхность ровная, то дело другое), а именно: отклеили часть бумаги, наносим, рукой приглаживаем, продвигаемся. Дошли до угла — отклеиваем ещё отрезок бумаги, ведём материал без натяжения по всей площади поверхности и рукой при этом подтыкаем материал в угол.
После этого начинаем разглаживать материал роликом от центра к краям. Если есть угол или сложный участок — начинаем с него, чтобы выгнать (и такое возможно) оставшийся там воздух.
Края можно прикатать посильнее, чтобы выдавить немного мастики, чтобы следующий лист встал однозначно плотно к предыдущему листу. «Немного» — это значит наклонить ролик на 45 градусов к углу (краю) материала и пару раз провести ролик.
Следующий лист надо стыковать вплотную к предыдущему, тут вроде понятно.
Если вдруг не удаётся поставить новый лист вплотную к прошлому — прогрейте части листов, которые будут совмещаться. Когда мастика мягкая, она более податливая.
Необходимо свести к минимуму наличие щелей и отверстий между листами первого слоя. От этого зависит эффективность и долговечность всей работы!
Удалять или не удалить штатную шумоизоляцию?
Тут, как и везде, есть свои «за» и «против». Опять разделим беседу на мягкие материалы и виброизоляцию.
Касаемо вибры у нас разговор короткий — удалять всю! На это есть свои причины. У штатной виброизоляции практически всегда отсутствует слой фольги (а это значительно снижает эффективность вибропоглощения), установлена она слишком мелкими кусками неправильной формы, которые хаотично расположены по площади кузова. К тому-же, она слишком тонкая или, наоборот, смонтирована маленькими и толстыми кусками, которые не позволят выровнять плоскость пола для второго слоя шумоизоляции.
За редким исключением мы оставляем штантые кусочки, например, если машина новая (до 6 месяцев), то в таком случае можно попытаться установить нашу виброизоляцию поверх штатной. Но в этом случае придется обогнуть этот кусок, максимально прикатав все углы. В этом случае увеличивается вероятность создать воздушный карман. Поэтому мы и рекомендуем обезопасить свой авто.
Самый простой способ убрать вибру — нагреть. Она станет мягкой и достаточно будет пройтись пару раз чем-нибудь широким , чтобы отделить мастику или битум от поверхности. Затем пройтись очистителем битума или обезжиривателем, чтобы убрать разводы и остатки прошлого материала. Только не Уайт-спиритом, так как он содержит масла.
С мягкими материалами по-другому. Например, в новых «немцах» верхней линейки бывает приличное наполнение дверей, а именно вставки во всю дверь. Мы, конечно, будем монтировать свои материалы, но можно использовать штатный материал как антискрип или доложить его там для плотности конструкции.
От чего может появиться ржавчина?
Очень частый вопрос и утверждение.
Миф, который мы упорно стараемся выгнать из головы автолюбителей.
Ржавчина появляется от окисления металла кислородом в присутствии воды или высокой влажности в окружающей среде. Соответственно, если убрать один из компонентов, то не бывать и ржавчине.
Речь о том, что правильный монтаж первого слоя (виброизоляции) подразумевает очистку, обезжиривание и максимально плотное соприкосновение мастики с металлом кузова. Таким образом мы предотвращаем попадание и воды и воздуха к кузову. То есть защищаем его от коррозии.
Стоит ли упомянуть, что в мире придумано очень много способов борьбы с ржавчиной? Один из них используют в кораблестроении, когда для предотвращения ржавчины бората судна, его смазывают воском или смолой.
Так вот, те-же смолы присутствуют и в наших материалах. Они являются ингибитором коррозии и, соприкасаясь с металлом кузова, дополнительно защищают его от любых образований.
Установить самому или отдать установщику?
Очень частый вопрос: смогу ли я сам установить? Не сложно ли это? А не обманут ли меня в студии? Сколько они попросят за установку? И многое другое.
Об этом подробнее в одной из слудующих статей, пока кратко.
⁃ вы сможете установить сами. Но в процессе можете столкнуться с трудностями — поломка клипс, монтаж обшивок или установка сидений.
⁃ это не сложно, но нужно много времени работая в одиночку, а все это время машина будет простаивать.
⁃ рассчитать стоимость и кол-во материалов поможет наш «Калькулятор».
⁃ если боитесь, что вас обманут, то уточните информацию об этой студии. Найдите их работы, отзывы, или спросите номера прошлых клиентов.
⁃ все проверенные сервисы в вашем городе есть на нашем сайте в разделе «Контакты».
⁃ стоит это примерно как и сами материалы, иногда дешевле, никогда не дороже. Например, материалы стоят 30 000руб., работа 20-30 тыс. — это нормально. В больших студиях за работу берут меньше из-за большого потока клиентов.
⁃ как в работе, так и в материалах, чем выше качество — тем дороже. Если вам говорят, что полная шумоизоляция авто стоит 20 тыс.руб. с установкой — вам явно лукавят. Минимальный комплект качественных материалов на авто стоит около 20 тыс.руб, а ещё нужно будет заплатить за работу.
Мы отслеживаем часто задаваемые вопросы и создали отдельную вкладку на сайте, чтобы вам было проще ориентироваться.
Будем следить и дальше, последовательно поднимая интересующие вас темы.