Как проверить реле регулятор генератора

Реле регулятор на генераторе: проверка, ремонт и замена

Реле-регулятор устанавливается на автомобили для поддержания стабильного напряжения от генератора. Данный элемент защищает АКБ от перезарядки, продлевая срок службы батареи. Именно поломка реле регулятора напряжения генератора является одной из наиболее распространенных неисправностей бортовой сети автомобиля.

Возможные причины поломки реле регулятора

Современные модели реле имеют сравнительно большой срок службы. Но некоторые факторы способны привести к преждевременной поломке элемента, а именно:

• Низкое качество самой детали.
• Возникновения короткого замыкания.
• Механическое повреждение детали.

Причиной неисправности может также стать попадание воды.

На некоторых моделях генераторов замена электронного реле регулятора потребуется и при износе щеток. В нормальных же условиях ресурс регулятора напряжения превышает 60 000 км.

Основные признаки неисправности

Существует два основных «симптома» поломки реле. Это недозаряд или перезаряд аккумулятора. Также неисправность детали можно определить по тусклому свечению фар либо по изменению их яркости при повышении оборотов двигателя.

При недозаряде машина будет запускаться с большим трудом. Однако проявление этого «симптома» может быть и не связано с генератором. Поэтому в первую очередь следует удостовериться в исправности АКБ.

Если же происходит перезаряд батареи — можно не сомневаться, что проблема кроется именно в поврежденном реле. Существуют и другие возможные причины перезаряда, но они встречаются крайне редко. Из-за перезаряда может начаться выкипание АКБ. Определить это можно по уменьшению количества электролита в банках и появлению на батарее белого налета.

При возникновении подозрений на перезаряд или недозаряд АКБ следует провести диагностику генератора.

Как проверить реле регулятор генератора на автомобиле

Проверку реле регулятора напряжения генератора можно выполнять как со снятием агрегата, так и без этого. Если есть подозрение на нарушение системы заряда АКБ, диагностику нужно начать с замера напряжения на батарее при работающем двигателе. Показатель свыше 15В говорит о поломке регулятора напряжения. Далее требуется для проверки реле прозвонить управляющий провод, идущий к детали. Если сопротивление окажется больше 10 Ом, регулятор наверняка неисправен.

Проверка мультиметром без демонтажа

Проверить состояние реле можно с помощью мультиметра. При этом демонтаж генератора не выполняется. Перед началом диагностики достаточно очистить клеммы батареи (их окисление может сказаться на работе авто и показаниях измерительного прибора).

Порядок диагностики таков:

1. Сначала требуется запустить двигатель и дать ему прогреться несколько минут.
2. Далее необходимо подсоединить щупы мультиметра к клеммам аккумулятора. На приборе при этом выставляется значение в 20В.
3. После этого измеряется напряжение. Оно должно находиться в пределах 13.2-14В. Такие показания для большинства автомобилей считаются нормальными.
4. Теперь необходимо увеличить обороты двигателя (до 2-2.5 тысяч). Напряжение должно вырасти примерно на 0.2В.
5. Если превышает 3 500 оборотов, мультиметр должен показать 14-14.5В, но не более.

Серьезные отклонения в показаниях прибора говорят о наличии поломок реле-регулятора.

Как проверить реле лампой

На многих современных автомобилях реле объединено с щетками. В этом случае проверить регулятор можно с помощью лампы накаливания. Порядок действий будет следующим:

1. Чтобы добраться до детали, нужно открутить крепежные болты и снять клеммы. Реле находится в задней части генератора.
2. Для проверки необходимо подготовить лампочку на 12В с патроном, провода, вольтметр, а также блок питания (не более 20В).
3. Далее потребуется собрать следующую схему.
4. После подключения лампочки она должна загореться. При этом напряжение постепенно повышается. Когда оно достигает 14.5В, лампочка должна погаснуть. Если это происходит позже, значит, реле-регулятор неисправен.

При уменьшении напряжения лампа должна загореться снова.

Данный способ проверки можно использовать и для некоторых моделей регуляторов, не совмещенных с щетками.

Ремонт или замена: что выбрать?

С ремонтом регулятора напряжения не стоит затягивать. Стоимость новых реле для большинства моделей авто не превышает 2000-2500 рублей, поэтому пытаться восстанавливать деталь в большинстве случаев попросту невыгодно. Также существуют интегральные регуляторы, которые вообще не подлежат разборке. Такие детали приходится менять в 100% случаев.

Как поменять реле регулятор

1. Выполнить демонтаж генератора. Чтобы это сделать, требуется отключить минусовую клемму.
2. Отщелкиваются фиксаторы.
3. Крышка отсоединяется от корпуса генератора.
4. Нужно отключить разъем диодного моста.
5. Откручиваются гайки и снимаются втулки контактной группы.
6. Остаётся открутить несколько винтов, удерживающих регулятор.

Снятое реле ремонтируется или меняется на новое. Сборка генератора производится в обратной последовательности.

Порядок действий может несколько различаться в зависимости от модели автомобиля и конструкции генератора.

Заключение

Чтобы реле и генератор в целом прослужили максимально долго, не следует допускать чрезмерного загрязнения узла. Также желательно время от времени замерять напряжение, поступающее на АКБ. А при мойке автомобиля нельзя допускать попадания воды в систему заряда.

Выход из строя реле-регулятора может привести к возникновению более серьезных неисправностей (вплоть до поломки аккумулятора). Так что пренебрегать ремонтом в данном случае не стоит. Попытаться восстановить генератор можно и самостоятельно, но если есть сомнения в собственных силах, лучше обратиться за помощью в автосервис. Это позволит сократить затраты времени и избежать значительных материальных трат.

Конструктивные особенности реле регулятора напряжения

Когда мотор запущен, генератор производит электрическую энергию, которая заряжает аккумулятор автомобиля и питает электрические компоненты ТС. Реле-регулятор контролирует выходное напряжение генератора и регулирует его в пределах заданных значений. Своевременная проверка регулятора напряжения на генераторе позволяет убедиться в корректной работе узла, предотвратив риск перезаряда или недозаряда батареи, а также повреждения электронных компонентов ТС.

Типы реле-регуляторов автомобильного генератора

В случае неполадок реле-регулятора напряжение генератора может быть нерегулируемым или недостаточным для зарядки аккумулятора. Это зачастую приводит к проблемам с запуском автомобиля, а также к нехватке энергии для работы электрических систем машины.

Если у вас есть подозрение на проблемы, возможно, потребуется замена реле регулятора на генераторе, для чего правильней всего обратиться к квалифицированному мастеру СТО. Сегодня в ТС применяется несколько типов реле-регуляторов, которые используются для контроля. К категории наиболее популярных и востребованных относят такие:

1. Электронный регулятор напряжения (Electronic Voltage Regulator, EVR). Это наиболее распространенный тип регулятора, используемый в современных автомобилях. Он управляет выходным напряжением генератора, регулируя ток возбуждения на основе сигналов от датчика напряжения аккумулятора. EVR может быть интегрирован в генератор или установлен как отдельный модуль.
2. Реле-регулятор с механическим транзистором (Mechanical Transistor Regulator, MTR). Модель, где используется механический транзистор для управления током возбуждения генератора. MTR был распространен в старых автомобилях, но с течением времени он был заменен более эффективными электронными регуляторами напряжения.
3. Реле-регулятор с контактным регулятором (Contact Regulator Relay, CRR). Имеет упрощенную конструкцию, где применяются электромеханические контакты для управления током возбуждения генератора. CRR имеет ограниченные возможности регулировки и контроля напряжения, поэтому используется сейчас редко.

В зависимости от конструкции генератора регулятор напряжения бывает двух видов:

1. Совмещенный. Находится внутри генератора, имеет физическое и электрическое соединение с обмотками. Контролирует выходное напряжение генератора и поддерживает его на определенном уровне, обычно около 14 вольт, чтобы обеспечить зарядку аккумулятора и питание электрических систем автомобиля.
2. Отдельный. Располагается отдельно от генератора, чаще всего неподалеку от АКБ или же в электрическом блоке управления автомобиля. Компонент получает информацию о текущем напряжении, а также регулирует работу генератора для поддержания заданного уровня напряжения. Такая модификация может иметь дополнительные функции: защиту от перегрузки, диагностику и контроль работы генератора.

Оба типа регуляторов напряжения выполняют аналогичные задачи – поддержание стабильного выходного тока и обеспечение энергией электрических систем автомобиля. Различие заключается в их физическом расположении и способе интеграции с генератором и другими компонентами автомобиля.

Причины поломок реле-регуляторов

Ниже рассмотрим основные неисправности реле регулятора напряжения, которые относят к наиболее распространенным:

1. Все устройства имеют электрические контакты, которые могут со временем изнашиваться или окисляться. Это приводит к плохому проведению тока, перебоям в электрической цепи и даже полной потере функциональности.
2. Повреждение электрической цепи. Реле-регуляторы подвержены риску повреждения в результате короткого замыкания, перенапряжения или перегрузки в электрической системе автомобиля. Это может привести к повреждению контактов или других компонентов узла.
3. Механические повреждения. Вибрации, удары или другие механические воздействия могут повредить реле-регуляторы и вызвать их поломку. Например, разбитое или треснутое корпусное крепление реле-регулятора может привести к потере функциональности.
4. Несоответствие спецификациям. Использование неподходящей модели устройства, которая не соответствует требованиям автомобиля или электрической системы, может привести к его поломке. Неправильная установка или несовместимость с другими компонентами также могут вызвать проблемы.
5. Перегрев. Реле-регуляторы могут перегреваться из-за высокой рабочей нагрузки или недостаточной вентиляции. Зачастую это приводит к повреждению компонентов, потере искры на реле-регуляторе генератора и даже его полному отказу.
6. Возраст и износ. Как и другие электрические компоненты, любой реле-регулятор может выйти из строя со временем из-за естественного износа или старения. Подверженность поломкам возрастает пропорционально увеличению эксплуатационного срока.

Важно заметить, что причины поломок могут различаться в зависимости от конкретной модели автомобильного генератора и его производителя. Если возникают проблемы с реле-регулятором, рекомендуется обратиться к специалистам для проведения диагностики и ремонта.

Узнать о неполадке в работе реле-регулятора можно по таким признакам, как ухудшение динамических характеристик автомобиля, снижение уровня заряда АКБ, а также перепад яркости фар в зависимости от оборотов ДВС. Если горит регулятор напряжения на генераторе, причиной могут быть короткое замыкание, окисленные или слабо затянутые контакты, перегрев или же повреждение внутренних компонентов детали.

Простейший способ проверки реле-регуляторов автомобильного генератора

Многие автовладельцы интересуются тем, как проверить реле регулятор генератора, поскольку такую процедуру проводят с целью диагностики неполадки и в рамках ТО. Наиболее простой способ диагностики предполагает следование алгоритму:

1. Установить тестер в режим замера постоянного напряжения (до 20 Вольт).
2. Запустить двигатель автомобиля.
3. Произвести замер напряжения на + и — клеммах аккумулятора при холостом ходе (до 1500 об/мин). При исправном генераторе и регуляторе напряжения значение будет располагаться в пределах 13,3 –14,1 В.
4. Нажать на педаль акселератора, чтобы увеличить обороты до 2,2–2,5 тыс. об/мин. При исправной электрической схеме напряжение будет в диапазоне 13,8 ± 0,3 В.
5. Еще сильнее нажать на педаль газа, доверяя обороты да 3,6 тыс. об/мин. При этом напряжение не должно превышать показателя в 14,7 В.

Таким образом, используя тестер проверки реле регулятора генератора, можно самостоятельно продиагностировать узел и выявить потенциальные неполадки.

Типовые причины отказа реле-регулятора автомобильного генератора

Если внезапно сгорело реле генератора, это серьезная неприятность, однако на практике такое может произойти с любым ТС. Типовыми причинами отказа являются следующие:

• неправильное подключение, а также переполюсовка;
• выход из строя выпрямительного моста из-за пробоя диодов;
• физические повреждения генератора;
• естественное истирание щеток;
• проникание вовнутрь корпуса воды, что нередко происходит после обильных ливней или автомойки.

Зная, как проверить интегралку генератора, можно быстро выявить неполадку, после чего незамедлительно принять меры к ее устранению.

Проверка совмещенного реле регулятора автомобильного генератора

На современных автомобилях часто возникает необходимость в диагностике совмещенного устройства. Зная, как проверить работу регулятора грамотно, а также как прозвонить БПВ, можно получить точную информацию. Чтобы выполнить проверку реле-регулятора, имеющего совмещенную конструкцию, применяют зарядное устройство или специальный блок нагрузки регулируемого типа.

Здесь также применяется мультиметр, позволяющий фиксировать точные данные относительно уровня напряжения. Для соединения элементов лучше всего использовать провода с зажимами типа «крокодил».

В некоторых авто применяется схема реле регулятора 121 3702, однако она чаще всего используется вместе с генератором серии Г221А. Схема данного регулятора является достаточно простой, что позволяет легко разобраться с ней даже неспециалисту.

Проверка отдельного регулятора реле автомобильного генератора

Такая проверка регулятора напряжения на генераторе является несложной и может быть выполнена даже в гаражных условиях. Для этого производят такие действия:

1. Установите автомобиль на стояночный тормоз, убедитесь, что двигатель выключен и ключ зажигания извлечен.
2. Найдите генератор в двигательном отсеке автомобиля. Он обычно расположен на передней части двигателя и имеет приводную ременную систему.
3. Отсоедините от генератора электрический разъем. Обычно это один большой провод и один или несколько маленьких проводов.
4. Подключите мультиметр к разъему генератора. Установите мультиметр в режим измерения напряжения постоянного тока (DCV).
5. Запустите двигатель автомобиля. При работающем двигателе мультиметр должен показывать напряжение около 14 вольт.
6. Проверьте напряжение на большом проводе, подключенном к генератору. Если напряжение составляет около 14 вольт, это указывает на правильную работу реле-регулятора. Значительное превышение или снижение этого значения свидетельствует о том, что реле-регулятор не функционирует должным образом.
7. Проверьте напряжение на каждом из маленьких проводов, подключенных к генератору. Они обычно помечены символами, такими как «F», «S» или «L». Каждое из этих напряжений должно быть примерно 12 вольт. Если напряжение существенно отличается от этого значения, возможно, соответствующее реле-регулятора не функционирует должным образом.

Похожим образом производится проверка реле 3702, которые устанавливались на машинах ВАЗ «классических» моделей (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107).

Особенности проверки трехуровневого реле

У многих может возникнуть вопрос, что такое реле регулятор трехуровневый, поскольку такие модели являются технологически более совершенными. В отличие от обычных, данные модели имеют три уровня напряжения, причем с возможностью отсечки питания.

Более того, здесь так же можно вручную выставлять требуемый режим работы, для чего имеются специальные ручки. На практике такие устройства являются более надежными и безопасными. Для выявления неисправности реле генератора данного типа используется алгоритм, аналогичный проверке обычного устройства.

Рекомендации по увеличению ресурса реле-регуляторов автомобильного генератора

Чтобы продлить срок эксплуатации регулятора напряжения КЗАТЭ, важно знать и неукоснительно соблюдать ряд правил, направленных на профилактику неполадок. К главным из них относят такие:

• поддерживать генератор в чистом состоянии, не допуская его сильного загрязнения;
• периодически проверять натяжение ремня генератора;
• осуществлять проверку обмоток генератора – признаком неисправности является их потемнение;
• периодически контролировать степень напряжения АКБ.

Аналогичная профилактика применяется также для реле регулятора 3-уровневого, что следует принять во внимание при выполнении работы.

Если требуется замена реле регулятора на генераторе, выполнить данную процедуру можно как своими руками, так и обратившись в специализированный сервисный центр. В случае если автовладелец не имеет опыта в таких работах, лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Своевременная проверка регулятора напряжения тестером позволяет избежать более серьезных последствий в случае поломки узла.

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
2. Сильно заниженное напряжение.
3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

• встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;
• отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Предварительная проверка

Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

Диагностика реле-регулятора генератора: прошу экспертизы реальных экспертов 🙂

Вступление: все началось с китайского вольтметра
Началось все безобидно: курил китайскую зарядку для USB2 в прикуриватель. В которой был вольтметр.
И увидел, что в бортовой сети 12.5 вольт. Это прям скажем мало. И аккумуляторы больше 4-х лет не живут в этой машине… Хотя заводится машина с полпинка, свет при включении печки не желтеет 🙂 Ксенон жеж 🙂
ну и прочих ужасов, которые возникают при просадках напряжения — не замечено.
На заведенном авто, напряжение, измеренное цэшкой на аккумуляторе 13 вольт примерно — совсем не порядок 🙂
«Ну щетки наверное снашиваются… Надо подменный генератор перекинуть — есть уже в запасе с заменёнными щётками… лежит ждет своего часа» — подумал я 🙂
Выбрал время — перекинул генераторы. Завожу — а лампа «аккумулятор» в салоне не тухнет совсем. Китайский напряжёметр в прикуривателе вообще 12.2 показывает. Чет «новый» генератор машинке не понравился 🙁
Ну в тот вечер я еще на адреналине успел 3-х контактный штеккер на генератор разворотить, провода в штеккер сплавленные от температуры — попытался разъединить — попорвал все… Штеккер у меня был. Провода восстановил. Вроде как к проводке на генератор у меня претензий больше не было — все по фуншую сделал 🙂
Но генератор был со мной не согласен: лампа «аккумулятор» в салоне не тухнет совсем. Китайский напряжёметр в прикуривателе вообще 12.2 показывает — это напряжение аккумулятора. Ничего не поменялось.

До 24 часов ночи успел вкинуть «старый» генератор — лампа «аккумулятор» в салоне стала тухнуть. Китайский напряжёметр в прикуривателе стал показывать 13.5 в. Наверное перекрутка проводов и зачистка контактов как-то помогла на 1 вольт поднять напряжение.

Пока машина ездит на «старом» генераторе. А вот тот, который «не встал» — решил я подиагностировать.
Вступление закончилось 🙂

Диодный мост с завода содержит не 8 диодов, а только 6.
Нашел в тырнете как проверить диодный мост (например тут:

) — один диод не как все остальные — звонится в обе стороны (большим сопротивлением).
Я так понимаю что диодный мост на замену.

Реле регулятор

В тырнете нашел схему:

Доработал под использование лабораторного блока питания:

Тестовый стенд:
— Жёлтая лампа — нагрузка.
— Вольтметр показывает напряжение выдаваемое генератором для «нагрузки».
— На контакты S и IG подается одинаковое напряжение с лабораторного источника (Я так понял, что на IG должно быть напряжение все равно какое. А вот для контакта S — это тестовое напряжение, на которое подается плюс от аккумулятора. И как только там будет 14.4 — так нужно прекратить генерировать электричество в сеть).

Результаты тестирования:
1. При поднятии напряжения с 14.4 до 14.5 — реле-регулятор отключается.
2. При незначительном снижении напряжения с 14.5 до 14.4 — реле-регулятор плавно включается. Прям реально лампа разгорается в течении примерно 7 секунд.
3. Напряжение, которое идет на нагрузку поднимается до 12.8 вольт макимум.
4. Так же мерил напряжение на выводе L — который идет на лампу: там 13.6

И что-то мне такие результаты совсем не нравятся…
Знающие, подскажите:
1. Схему собрал правильно?
2. Реле-регулятор под замену? Или это нормальное его поведение?
3. Можно ли диодный мост поставить на 8 диодов? И надо ли?
4. Пробой одного диода в диодном мосту мог стать причиной описанной выше неработоспособности генератора ?

PS:
Пожалуй есть смысл на контакт «S» на зиму вешать диодик — на драйве встречал рецепты (например тут: www.drive2.ru/l/458340494083141819/). Но там советовали ставить диодик вместо предохранителя в блок предохранителей. На КаринеЕ нет этого предохранителя совсем.
Ну а без этого гнезда что-ли ничего сделать нельзя? 🙂
Провод то с генератора известен («S») — врезаем в этот провод держатель предохранителя.

А дальше берем сгоревший предохранитель и припаиваем к нему диодик. И вставляем его в держатель предохранителя. Летом вставляем реальный предохранитель на 7 ампер 🙂

Запчасти

Наконечник рулевой тяги
21 февраля 2021 Метки: своими руками
Поделиться:

Toyota Carina E 1996, двигатель бензиновый 2.0 л, 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Carina E, 1997

Toyota Carina E, 1996

Toyota Carina E, 1994

Toyota Carina E, 1993

Комментарии 12

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Так нагрузка, в данном случае, это обмотка возбуждения, на ней может и не быть 13+, более того, скорее всего ей это и не нужно. Судя по тому, что вы показали, у вас всё правильно работает.

Для справки, в цепи штатных часов(и японских и английских) есть контакт на прямую от аккумулятора ( В+) — с минимумом проводов и колодок, практически на прямую от аккумулятора в салон.

Спасибо 🙂
Когда буду делать врезной вольтметр — запитаюсь оттуда 🙂

Куда ? Куда ? Куда ? — вы всунули вольтметр ?
В прикуриватель?
А ничего что длинна цепи от генератора до прикуривателя более 2х метров и количество предохранителей зашкаливает.
1. Перед включением паники и любых решений по модификации проводки под капотом и замене генераторов проверить точность самого прибора.
2. При бортовом 12,5 акумы(любые свинцовые ) не ЖИВУТ БОЛЕЕ 12 месяцев, достаточно несколько раз попытаться завести на холоде и … труп обеспечен.
3. Цепь прикуривателя одна из самых длинных и если предыдущий владелец был курящий то там весь букет больших нагрузок и окислов что отрицательно сказывается на показаниях ЛЮБОГО вольтметра.

ЭЛЕКТРИКА наука о контактах, прежде чем модифицировать восстановите ВСЁ до стока. В том числе просмотрите нижнюю часть блока подкапотных предохранителей соплей и окислов там окажется достаточно.
…Результаты тестирования:
1. При поднятии напряжения с 14.4 до 14.5 — реле-регулятор отключается.
2. При незначительном снижении напряжения с 14.5 до 14.4 — реле-регулятор плавно включается…
Данные результаты просто кричат что реле регулятор просто идеально работает
Диодик б**, в место предохранителя … нет слов одни эмоции.

НЕ мешайте машине работать.

PS: Личный опыт — TOYOTA Carina E, 1992 реал японка, время владения от 2005 года — замена генератора Денсо 1 раз(сдохло все, и реле и мост — залили при мойке … 2007 год, лампа заряда на приборке показала отсутствие заряда).
Замена акума 2 раза, с 2005 по 2021. 21-5=16 — средний срок службы 8 лет, для свинца это сверх круто.
Последний … еще не собирается помирать. При -18 он еще бодро заводил мотор этой зимой.

Спасибо за комментарий 🙂
Только зачем так эмоционировать?
Мы-ж опытом тут обмениваемся. Или Вы тут зачем-то другим?

Постараюсь по порядку ответить на вопросы, которые явно или неявно написаны Вами:
— Да. Я знаю что цепь от АКК до прикуривателя длинная, глючная, да и сам китайский прибор по питанию USB и показу напряжения — наверняка имеет погрешности. Поэтому во «вступлении» это было мною написано с некоторой долей юмора. Возможно юморнуть надо было посильнее… Так вот разница в показаниях между цешкой, зацепленной на клеммы аккумулятора, и китайским «USB-вольтметром» составила 0.3 вольта.
Зная эту величину, можно всегда её держать в уме и прибавлять к показаниям. Уверен что эта величина (которая 0.3 вольта) не зависит от величины измеряемого напряжения. Т.е. если напряжение 9 вольт, то в салоне будет 8.7 вольта. А не например 7.1 вольта. Т.е. 0.3 в. не зависит от того 9 или 12 на входе измерения.

1. А паники не было. И нет. С чего? Я же написал что «все ездит». А я не торопясь ковыряюсь с детальками, и ищу дальнейшее решение.
2. За последнее время сменено 2 аккумулятор. Оба свинцовые. Жили они примерно по 4 года. Наверное зажились потому что машина всю зиму на прогреве, и используется каждый день. Примерно раз в 4 месяца трасса на 1000 км. — это хорошее взбадривание для аккумулятора.
Но 4 года для недешёвого аккумулятора (а я не экономил на аккумуляторе) — это считаю что мало.
3. С 2005 года в машине не курят. Да и колеса подкачиваем — насос цепляем напрямую к аккумулятору. Но падение напряжения на цепи до прикуривателя конечно есть. И оно большое — тут я с Вами согласен.

— Проводка вся в стоке.
— Нижний блок предохранителей диагностировал лет 5 назад — ничего особо серьезного не было замечено (пластиковый пыльник картера всегда присутствует). Но туда скорее всего полезу скоро…
— >>> «Диодик б**, в место предохранителя … нет слов одни эмоции.»
Вы тут www.drive2.ru/l/458340494083141819/ читали?
Я с автором в принципе согласен. Если Вы не согласны, то давайте Ваши
аргументы: почему нельзя, что произойдёт, чем объясняется то что произойдёт… а просто так обхихикать чужое решение — ну в моих глазах это не имеет ценности. И даже не прикольно.

— >>> «НЕ мешайте машине работать.» — это противоречит с утверждением что в бортовой сети должно быть 14.4 вольта на заведенной машине. Тут уж либо «лапы свесить» и менять аккумуляторы раз в год, либо искать причину. Но тогда я буду мешать машине работать 🙂

Ну и я очень рад что у Вас аккумуляторы живут по 8 лет. Первый аккумулятор с которым мне досталась машина, и документы на покупку которого у меня были — тоже отходил 8 лет. Только морозы у на тут наверное посильнее ваших будут.

Есть предположение, что усилитель (автомузыка) исподтишка снижает бортовое напряжение 🙂
Потому что с тех пор как его установили, аккумуляторы долго не живут. Пока решение вижу такое:
baza.drom.ru/krasnoyarski…aldina/?query=27060-74720
Заказ генератора на 100А уже сделан…