Немного криво и очень громко: как и почему ломаются пружины подвески
У многих водителей есть хорошая привычка оборачиваться на прощание на свой автомобиль после того, как он уже закрыт. И дело тут не в сентиментальности по отношению к любимому железному коню, а в том, что даже короткий прощальный взгляд поможет вовремя выявить признак одной неисправности, о которой думают редко и иногда – слишком поздно. Речь идёт об износе или поломке пружин. В первую очередь – задних, потому что в самой популярной передней подвеске МакФерсон передние пружины совмещены в стойке с амортизаторами. Однако они есть и там, так что делить их на передние и задние не будем: пружины они и есть пружины. Что же с ними может пойти не так?
Зачем нужны пружины?
Очевидно, что пружины нужны для того, чтобы в машине от тряски не сломать позвоночник. Но обеспечение комфорта – это только одна функция. Вторая – это удержание кузова относительно земли и деталей подвески (балки или рычагов). Поговорим об этих задачах немного подробнее.
Одними пружинами плавность хода и достаточную управляемость обеспечить не получится: кузов после каждой ямки будет бесконечно долго раскачиваться, а если влететь на «гребёнку», колеса будут просто прыгать по дороге, не обеспечивая нормального сцепления с её поверхностью. Поэтому в паре с пружинами (или рессорами) используют амортизаторы, которые гасят колебания кузова. Они тоже умеют сжиматься, поэтому очень важно, чтобы дуэт пружины и амортизатора сложился максимально удачно: только идеально слаженная их работа даст возможность ехать и плавно, и безопасно. И именно поэтому при конструировании подвесок уделяют так много внимания именно парной работе пружины и амортизатора. И если вдруг одна из этих деталей начинает хандрить, вторая тоже работает не совсем так, как это было задумано инженерами. И это очень важный момент.
Второе – это поддержание уровня кузова. Вроде бы тут всё просто: грубо говоря, кузов установлен как раз на пружины (повторюсь, очень грубо говоря и на машинах с пружинной подвеской), и никаких космических технологий для этого применять необходимости нет. На самом деле расчёт параметров пружин (в первую очередь, жёсткости, зависящей от диаметра прута и количества витков) – задача важная и сложная, и любое изменение характеристик пружины вследствие её поломки или износа заметно снизит эксплуатационные характеристики автомобиля. Главным образом – грузоподъёмность, управляемость и комфорт. Одним словом, от состояния пружин зависит многое. И поломка пружины – это далеко не всё плохое, что может с ней произойти.
Держать равнение!
Обычно такая беда – это удел совсем пожилых автомобилей. И чаще – тех, которые эксплуатируют в Москве и Питере, то есть в городах, где очень любят зимой поливать дороги жижами, способными за несколько лет растворить всю машину. Тем не менее коррозия пружины имеет место в любом регионе, хотя до её поломки доходит не так часто и совсем не быстро. Но всё же из-за этой коррозии прут пружины со временем становится тоньше, а жёсткость пружины – ниже. Конечно, в совсем запущенной ситуации пружина сломаться может, но гораздо раньше владелец заметит некоторые неприятные вещи, происходящие с его автомобилем.
Во-первых, в него не получится загрузить столько же, сколько можно было грузить раньше. Если кинуть в багажник три мешка картошки и посадить внутрь всю семью, он с трудом будет переезжать те «лежачие полицейские», которые в молодости брал сходу. Теперь подвеску гружёной машины будет «пробивать» на каждой кочке, колёса могут задевать подкрылки, а брызговики чиркать по асфальту. Оно и понятно: жёсткость пружин уже не та, держать кузов как раньше они уже не смогут.
Во-вторых, машина может стать немного «кривой», что будет заметно даже на глаз. Может просесть перед или зад, может – правая или левая стороны, а может – всё вместе, тут как повезёт. Не заметить такое сложно. Правда, на одну сторону машина может присесть и в крайнем случае – в случае поломки витка пружины. Но тут обнаружить неисправность будет проще на слух, потому что сломанная пружина обычно начинает издавать такие стуки, что не обратить на них внимание невозможно.
В-третьих, при торможении можно заметить, что машина начинает сильнее «клевать» носом, иногда даже с перекосом в одну сторону. Но тут лучше провести полную диагностику ходовой части, потому что похожие симптомы могут появиться и из-за отработавших своё амортизаторов, и из-за поломки стойки стабилизатора (вещь редкая, но вполне возможная), и даже из-за сильного износа сайлентблоков подвески. Ну и, конечно же, из-за износа пружин.
Печально, что ослабевшие по причине коррозии или появления микротрещин пружины начинают усиленно добивать сами себя: витки начинают тереться друг о друга, делая прут пружины ещё тоньше. И от этого пружина выходит из строя очень быстро, причём в этой ситуации она имеет полное право сломаться. Особенно если это заводская пружина переменной жёсткости, у которой в середине диаметр витков больше, чем по краям. Как раз эти самые слабые крайние витки и отламываются быстрее всего.
Казалось бы: зачем делать пружины с заведомо слабыми местами? На самом деле, это очень элегантное решение: сделать простую пружину с переменными характеристиками. На небольших ямках и кочках работают витки меньшего диаметра, а на серьёзных колдобинах в работу вступают разнесенные. В итоге на небольших неровностях машина не скачет, а на больших – не пробивает подвеску. И это большой плюс таких пружин. Второй плюс – неплохая, хотя и компромиссная, адаптация для езды с разной нагрузкой: и пустая, и гружёная машина едет сравнительно мягко, не ложится на пузо с полным багажником и не вытрясывает душу пустая. Минус – это наличие как раз тех более слабых витков, которые обламываются первыми. Да и стоят эти пружины обычно немного дороже простых цилиндрических, поэтому при замене часто ставят более доступные аналоги, убивая тем самым конструкторскую задумку. Хотя надо признать, что установка аналога хотя бы какое-то объяснение имеет, а вот зачем надо обрезать пружины и возить потом с собой доски для переезда «лежачих полицейских», мне понять не дано. Может, если я после смерти встречу бога, задам этот вопрос ему. Другого способа понять, зачем это делают, я не знаю. Так что вернёмся к симптомам неисправности пружин.
Если недоверие к своим ощущениям носит немного гипертрофированный характер, проверить ровность положения кузова достаточно просто. Достаточно поставить машину на горизонтальную площадку и измерить линейкой расстояние от края колеса до кромки крыла. Справа и слева оно должно быть одинаковым. Если оно разное, значит, есть перекос, и с просевшей стороны пружина требует замены. Само собой, машина не должна быть загруженной.
В крайнем случае, как сказано выше, пружина может сломаться. Обычно не заметить это невозможно: сломанный виток начинает стучать, а сам момент перелома витка оповещает о себе очень громким щелчком. Но иногда поломку передней пружины можно услышать только по треску, который становится заметным при повороте колёс. Звук похож на тот, что издаёт рассыпавшийся опорный подшипник стойки, но значительно громче. И в любом случае, не увидеть отвалившийся виток пружины невозможно, так что поиск этой неисправности сложностей не доставит.
Но даже если все витки целые, периодически осматривать пружины надо обязательно. Сидя в машине, можно не заметить, как потихоньку они подъезжают к финалу жизни, а вот их осмотр часто позволяет заметить некоторые критические изменения: сильную коррозию или следы износа из-за контакта витков. К сожалению, эти признаки тоже говорят о необходимости замены пружин.
Менять или ещё походит?
Сломанную пружину, конечно, придётся заменить – ремонтировать её бесполезно, хотя в эпоху дефицита такие попытки предпринимали. А вот просевшие пружины могут ещё немного послужить, если внедрить в них проставки, увеличивающие их жёсткость. Способ, правда, довольно «колхозный», и мы его рекомендовать не будем, но если очень хочется, можно попробовать. Кстати, если машина обычно ездит с существенной загрузкой, это тоже дает смысл в установке проставок. Правда, пустая машина может ехать хуже – плавность хода от проставок снижается, а если с ними перестараться, то можно и потерять управляемость на плохой дороге.
Напомню: проставки и более модные нынче «автобаферы» – это разные вещи. Второе – это тоже проставка, но она устанавливается прямо в пружину, между её витками. А первое – это своеобразные подкладки, которые устанавливают между концом пружины и балкой задней оси (в задней подвеске) или между кузовом и опорой амортизатора. Разумеется, работают проставки и автобаферы по-разному. Первые не меняют характеристики самой пружины, но ограничивают рабочий диапазон амортизатора. В случае с уставшей и просевшей пружиной это не критично, потому что единственное, что сделает проставка, это вернёт кузов на прежнюю высоту. А вот если поставить проставку в пару к новой пружине, высота кузова изменится. Этим и пользуются джиперы и просто любители высокого клиренса – проставкой легко приподнять машину над землёй, не слишком сильно меняя характер работы подвесок. Да, на большой скорости управлять будет чуть сложнее, а подвеска может показаться жёстче из-за изменения диапазона работы амортизатора, но джиперам на это обычно плевать. Ну и как способ вернуть дорожный просвет автомобилю с просевшими пружинами проставки имеют право на жизнь.
Если монтаж проставок потребует проведения существенных работ (сзади как минимум придётся снимать пружины, а спереди – амортизаторы), то установка в витки пружины автобафера – занятие сравнительно лёгкое. Но и недостатков тут будет больше: с автобафером пружина становится намного жёстче, поэтому о плавности хода новой машины придётся забыть. Кузов, конечно, приподнимется, но удовольствия это принесёт немного. Но опять же: как временный способ восстановления уровня кузова автобаферы использовать можно.
Советовать использование проставок или автобаферов мы напрямую не будем – по большому счёту, это не очень правильно. Однако ездить на старых пружинах может быть ещё хуже, потому что они сокращают жизнь амортизаторам. Суть явления простая: просевшие пружины увеличивают ход сжатия и отбоя, и амортизаторам приходится работать намного интенсивнее. И что ещё важно, они начинают принимать многие удары, от которых их спасли бы хорошие пружины. Кроме того, если у передней пружины отломился крайний верхний виток, он может вылететь из опорного подшипника и царапать изнутри арку крыла. Само собой, с соответствующим звуком. Да и задняя сломанная пружина тоже может грохотать в чашке кузова, так что с заменой лучше не затягивать в любом случае.
Менять пружины обязательно нужно парой, причём пара должна состоять из одинаковых пружин. Установка пружин с разными характеристиками принесёт больше тоски, чем радости, а разными они могут оказаться даже одного производителя, если этот производитель относится к бюджетным или «подвальным». Теоретически есть способ проверки пружин до их установки с помощью пресса, но будем говорить честно: никто этого не делает. Поэтому проще заранее выбирать более-менее качественные пружины, а не самые дешёвые в палатке на авторынке.
Можно ли продлить жизнь пружинам? Да, можно. Тут всё просто: не надо перегружать машину и иногда её нужно мыть снизу. Трудно прогнозировать напрямую, насколько поможет регулярная мойка пружин, а вот перегруз убивает пружины действительно быстро. Если постоянные перегрузы неизбежны (например, по роду деятельности), то установку проставок или более жестких пружин рассмотреть всё-таки можно: ездить будет и приятнее, и дешевле.
Ну а в целом ресурс пружин обычно вполне достойный: при нормальной эксплуатации лет десять они служат в полную силу, переживая как минимум одну замену амортизаторов. А вот при второй замене амортизаторов пружины иногда стоит заменить превентивно, иначе из-за их усталости раньше времени умрут и новые амортизаторы – а этого, конечно же, лучше не допускать.
Поговорим о пружинах
Лето. Пора дальних автомобильных путешествий. Сезон активного дачного строительства. Одним словом, транспортировка тяжелых грузов попросту неизбежна. Если бы ходовая часть нашего автомобиля умела говорить, она бы, наверное, пожаловалась своим хозяевам – дескать, только-только от зимы оклемалась, а тут – новая напасть. Да, для подвески наших машин попросту нет легких сезонов.
И вновь нас будут консультировать славные мастера специализированной «ходовочной» СТО, имя которой «Автомастерская№1», что по прежнему стоит на Волочаевской, 8А, здесь могут восстановить до заводского уровня стойки, амортизаторы, шаровые опоры, рулевые наконечники и ряд иных элементов. Но есть важнейшие составляющие ходовой части автомобиля, которые нельзя восстановить по определению. И никто их не в силах восстановить – даже славные умельцы Автомастерской №1. Это ПРУЖИНЫ.
— Мы вынуждены констатировать, что качество и ресурс пружин у автомобилей производства Японии существенно снизились после 2000 года. Видимо, к этому привели тенеденции к снижению общей стоимости и машин. К тому же, ориентируясь на внутренний рынок, производитель, вероятно, считает бессмысленным закладывать слишком большой ресурс пружин. Лет семь-восемь – и вполне достаточно, тем более при качестве забугорных дорог, где скорость износа подвески намного ниже, чем при российской эксплуатации – сообщили нам в Автомастерской №1.
— Снижение ресурса пружин происходит со всеми марками японских авто? — «Лидером» по отказам относительно свежих пружин мы считаем «Тойоту». А вот у «Хонды», напротив, пружины остаются более или менее надежные. Но тут надо пояснить – что такое отказ пружины. Он может быть «катастрофическим» — когда пружина ломается. Таких случаев – пруд пруди. Виной этому может стать постоянная перегрузка машины, скоростная езда по ямисто-ухабным российским дорогам, однократное попадание в «хорошую» дыру на асфальте, и, конечно, внутренние дефекты пружинной проволоки вкупе с усталостью металла. У нас был случай. Приходит «Тойота-Карина» восемдесят-лохматого года, с жалобой на поломку правой передней пружины. Посмотрели – пружина сломана в ЧЕТЫРЕХ (!) местах. На всякий случай глянули левую – и та сломана, правда уже в двух местах. Снимали со стоек, аки баранки. Как тот самоубийца на них еще ездил, неведомо.
Но гораздо чаше случаются иные проблемы с пружинами, когда они частично теряют свои свойства – упругость и жесткость, изменяют геометрию, проседают. При незагруженной машине такие пружины могут вести себя удовлетворительно, а вот когда вы собрались, скажем, на Алтай и загрузили «зад» под завязку, придет время удивляться не слишком адекватному поведению авто с полной массой на высокой скорости. Ведь по теории ходовой части, пружины относятся к «упругим элементам», задача которых смягчить резкие удары от дорожных препятствий. Но любая пружина – это элемент с ярко выраженным явлением собственного резонанса. И если позволить каждой из четырех пружин резонировать как ей вздумается на любой кочке, долго такая пружинка не проживет, а о комфорте водителя и пассажиров придется забыть.
Поэтому – в подвеске автомобиля пружина всегда работает в паре с амортизатором – будь то телескопическая стойка Мак-Ферсон, многрычажка или зависимая подвеска. Исправный амортизатор «ставит пружину в рамки», поскольку является демпфером, гасителем колебаний. При слишком быстром сжатии пружины амортизатор «тормозит» и смягчает этот процесс, при растягивании происходит то же самое, с меньшей скоростью. И естественно, амортизатор, который «не держит» или даже который просто ослаб, резко сокращает срок службы пружины.
— Но вы ведь можете взять да и поменять пружины, когда делаете комплексную профилактику подвески?
— Безусловно. Но тут возникает проблема. Что ставить? Вроде бы выбор есть. Даже в соседнем регионе пытаются производить пружины для японок и не только. Дешево! Но качество, увы, у этих пружин крайне низкое. Мы видели, как эти пружины буквально вырывали кузовные элементы машин, как они ломались на следующий день после установки, и с какой скоростью они ржавели. Поэтому мы их не предлагаем в принципе – ведь наш девиз – это безопасность и комфорт клиента. Далее по списку идут «дубликатные» пружины. Справедливости ради, отметим – качество их постепенно улучшается, и как бюджетный вариант мы их порой устанавливаем, но до уровня оригинала дубликатам – как до луны на велике… Итак, оптимальный вариант – это новые оригинальные изделия. Но, судите сами – «делая» в Автомастерской №1 по кругу всю подвеску, включая снятие и восстановление всех 4 стоек, ремонт шаровых, замену сайлентблоков и так далее, наш клиент редко платит более 18-19 тысяч рублей. А самая недорогая оригинальная пружина стоит 3-4 тысячи. Мало кто пожелает заплатить дополнительно 10-20 тыс. рублей за оригиналы, при «вроде бы исправных» старых пружинах.
— Все так уж мрачно?
— Да нет, конечно. Мы активно работаем в этом направлении. Анализируем, изучаем. Как всегда. Некоторые обнадеживающие результаты применяем на практике. Скажем, на Тойоту-Короллу с передним приводом предпочтительно установить пружины от «вэдовой» взамен просевших. На «Камри» можно поставить пружинки от «Виндома». И так далее – то есть мы разработали эту таблицу взаимозаменяемости с учетом рельефа новосибирских дорог. И, конечно, мы поможем каждому, кто обратиться к нам с «пружинной» проблемой. Но лучше, безусловно, изначально беречь те пружины, которые установлены на вашем авто, если они еще в удовлетворительном состоянии.
Несколько простых правил
1. При плохо работающем амортизаторе амплитуда свободных колебаний пружины и нагрузка на нее резко возрастают. Соответственно, увеличивается и износ. Если регулярно проверять стойки и амортизаторы в «Автомастерской №1», вы реально продлите жизнь как пружинам, так и остальным узлам подвески. «Ходовка» умирает со стоек – эту незыблемую аксиому должен помнить каждый водитель!
2. Не перегружайте машину. Постоянно зажатое состояние пружин приводит к их деформации, проседанию, проявлению скрытых дефектов и увеличивает вероятность поломки. Не стоит постоянно катать полтонны груза на «Королле». Купите лучше грузопассажира.
3. Лучший способ побыстрей убить пружины и подвеску в целом – это гонки с грузом по нашим «ухабным» дорогам. Старайтесь ездить аккуратно, проходя ямы и препятствия на малой скорости.
4. Если уж есть необходимость и желание заменить пружины, не покупайтесь на различные «утки» типа «один мужик на автобарахолке дешево продает классные пружины!» (прочитано на форуме в Инете). Поверьте, уж мы-то знаем, кто и какого качества пружины производит. Приезжайте, проконсультируем, и поможем решить проблему с должным уровнем качества.
5. Если одна или несколько пружин вашего авто сильно просела или даже сломалась – никогда не пытайтесь ездить на такой машине. Управляемость будет непредсказуемая, и вы будете подвергать опасности не только себя, но и окружающих.
Как поднять просевшие пружины автомобиля
Пружины, активно участвующие в обеспечении мягкости хода, иногда выходят из строя. Они устроены достаточно просто, довольно массивны, и на первый взгляд ломаться не должны. Но однажды вы можете заметить, что при нагрузке автомобиль стал задевать невысокие препятствия днищем. Это прямое свидетельство того, что просели пружины.
Существует несколько способов, позволяющих поднять пружины. Самый простой — установка новых пружин, которые точно прослужат достаточно долго. Процесс замены занимает достаточно мало времени, но этот способ нельзя назвать дешёвым, ведь оригинальные запчасти могут стоить достаточно дорого, а среди аналогов очень много некачественной продукции. Поэтому если вы решили поменять пружины, тщательно изучите ассортимент или обратитесь к проверенным специалистам.
Альтернатива замене — восстановление старых пружин. Есть два способа возврата упругости: термомеханический и электрохимический. Оба метода очень сложны технически, для них требуется специальное оборудование и значительный опыт подобных работ — только так можно гарантировать, что результат будет положительным.
Чтобы поднять пружины термомеханическим способом, нужно произвести следующие действия:
- пружина зажимается в тиски до такой степени, чтобы витки соприкоснулись;
- через пружину в течение 20 секунд подаётся электрический ток силой 200−400 А;
- после нагрева до 850° C металл начинает краснеть, подача тока прекращается;
- тиски медленно разжимаются;
- когда пружина удлинена до предела, фиксируются её торцевые окончания;
- пружина ещё немного растягивается, на 20−30 % (растягивать можно не более 30 секунд).
После этого необходимо произвести закалку, обычно она производится посредством погружения пружины в ёмкость с маслом. Как правило, используется масло серии АС-8.
Для реализации электрохимического способа требуется токарный станок, который оборудован источником тока для нагрева металла. Основные этапы этого процесса:
- в первую очередь в патрон устанавливают оправку, к ней с помощью хомута прикрепляется пружина;
- в резцедержатель устанавливается оправка и деформирующий ролик;
- на направляющей станине размещаются стойки и раздвижные ролики;
- ролики плотно соединяются с суппортами станка;
- затем немного поджимается оправка с установленной пружиной;
- начинается обработка, в ходе которой через пружину проводится электрический ток для нагрева;
- обработанные участки обрабатываются охлаждающей жидкостью, благодаря чему происходит закалка металла.
Альтернативные решения, если просели пружины:
- Установка пневмобаллонов. Это самый эффективный метод решения проблемы просевших пружин — не только потому, что он обеспечивает отличную жёсткость даже при сильном износе пружин, но и по соотношению цена/качество. Также пневмобаллоны можно достаточно легко и быстро установить — сделать это можно самостоятельно или обратившись к нашим специалистам. Подробнее о пневмобаллонах.
- Установка межвитковых проставок. Они обеспечивают меньшее сжатие пружины, что увеличивает клиренс. Также они защищают подвеску от пробивки, так как рабочий ход амортизатора уменьшается, а пружина практически не сжимается. При этом значительно снижается комфорт от поездки.
- Увеличение диаметра колёс за счёт замены дисков или резины. Такой способ поможет только при незначительном проседании пружин. Важно помнить, что у каждого автомобиля есть предельно допустимый размер колеса. Если его превысить, то на поворотах и при полной загрузке возможно возникновение трения между колесом и подкрылком.
По большому счёту, перечисленные способы — временные, так как проблема с износом пружины не решается.
Как понять, что пружины подвески автомобиля вышли из строя?
Неисправность пружин передней и задней подвески автомобиля сразу сказывается на его поведении на дороге и управляемости.
На примере автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) разберемся по каким признакам можно самостоятельно понять, что пружины подвески вышли из строя.
Для начала, чтобы лучше диагностировать неисправность, определимся как работает пружина в подвеске. Сжимаясь, пружина смягчает работу подвески при перемещении рычагов вверх. При обратном ходе (движении вниз) работает амортизатор.
Основные неисправности пружин подвески это проседание (усталостный эффект от длительной и тяжелой эксплуатации или если деталь низкого качества), а так же их поломка (например, после попадания колеса в яму на скорости).
Исходя из этого список признаков по которым можно самостоятельно определить неисправность пружин будет следующий.
Как понять, что пружины подвески автомобиля вышли из строя?
1. Стук в подвеске при проезде неровностей.
Из-за снижения жесткости пружин или при их поломке удар в подвеску снизу не гасится. Срабатывают «отбойники» в стойках, что ощущается водителем как стук. Стучать может как с одной стороны (при поломке одной пружины), так и со всех сторон если неисправны все пружины.
Стук отбойников сложно спутать с другими стуками в подвеске автомобиля. Но можно. См. «Стук, хруст и щелчки в передней подвеске при повороте автомобиля, причины».
2. Нарушение управляемости автомобиля.
Автомобиль «плавает» и смещается при движении и перестроении. Его приходится «ловить рулем» чтобы выровнять на дороге. Присутствует увод в сторону во время движения.
3. Проседание или перекос автомобиля.
Дорожный просвет автомобиля при проседании пружин заметно уменьшается. Становится сложно проезжать через препятствия которые раньше практически не замечал. А если автомобиля еще и нагружен (пассажиры, груз в багажнике), то колеса начинают тереться о подкрылки в колесных арках. Клиренс автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 и их модификаций 160 мм. Он и так не позволяет спокойно и беззаботно перемещаться по ухабам, а если пружины просели или поломаны, то водитель обычно очень хорошо ощущает такую проблему.
В случае повреждения только одной пружины подвески, например при поломке ее витков или проседания из-за низкого качества изготовления, то автомобиль заметно кренится на одну сторону. Особенно это заметно если его установить на ровную площадку. В особо запущенных случаях крен автомобиля ощущается и во время движения.
4. Разбитые ограничители хода.
В конструкции стоек подвески автомобиля предусмотрены буферы хода сжатия («отбойники»). Они как раз и смягчают удары в подвеску («пробои»), когда пружины уже не справляются со своей работой.
Если в ходе визуального осмотра установлено, что отбойник смят или разрушен, то наверняка пружины подвески неисправны и требуют замены. Замена отбойника сопряжена с выполнением трудоемких и продолжительных по времени работ, требующих специального инструмента. Поэтому лучше всего ее приурочить к замене пружин и (или) амортизаторов передних стоек автомобиля. Заменять отбойники лучше парой. См. «Замена буфера хода сжатия на передних стойках ВАЗ 2108, 2109, 21099».
5. Появился заметный износ протектора шин.
Проседание или перекос автомобиля сразу сказываются на углах установки колес автомобиля. При их смещении начинается ускоренный износ протектора шин. В зависимости от того какая неисправность приключилась с пружинами резину будет «подъедать» либо на одном колесе, либо на двух.
6. Появилась вибрация при движении на большой скорости.
Передние колеса автомобиля начинают трястись и вибрировать при движении на большой скорости. Как будто нарушена их балансировка. На малых скоростях вибрация менее заметно.
7. Автомобиль стал подпрыгивать при проезде неровностей.
Во время движения по неровной дороге, либо при попадании колесом в яму автомобиль заметно подпрыгивает. Так как жесткость пружины снижена и ход подвески становится больше.
Таким образом обнаружив какой-либо из перечисленных признаков или даже сочетание из них можно смело приступать к визуальному осмотру пружин подвески и выявлению их неисправности. В большинстве случаев неисправность пружин как передней, так и задней подвески автомобиля видно невооруженным взглядом. В случае, если проседание слишком большое или однобокое необходимо проверить и заменить неисправные пружины.
Усадку пружины подвески проверяют троекратно сжав ее в специальном приспособлении до соприкосновения витков. После чего производится измерение ее длинны под нагрузкой 325 кгс. Если пружина класса «А» менее 207 (188 для экспортных автомобилей) мм, ее заменяем. Если пружина класса «В» менее 201 (182) мм, ее так же заменяем новой. См. «Пружины подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Примечания и дополнения
— Замену пружин подвески нужно проводить только парами на одной оси или всех сразу. По одной или по одному борту заменять их нельзя, так как такая замена сразу скажется на управляемости автомобиля в худшую сторону. Что очень опасно.
— Иногда можно обойтись без замены пружин, установив под них специальные резиновые проставки или «домики» под задние стойки. См. «Просели пружины подвески ВАЗ 2108, 2109, 21099, что делать?».