Дневные Ходовые Огни «Дальний в полканала»
По закону в светлое время суток нужно обозначать своё положение на дороге включённым ближним/противотуманками или ДХО ( Дневными Ходовыми Огнями ).
Но ездить с постоянно включённым ближним, как-то не очень, это и лишняя нагрузка на гену ( а при частых не долгих поездах, это становится особенно актуально ), и срок службы ламп уменьшается. Плюс ближний включается только в комплекте с габаритами, а включённые габариты уменьшают заметность стоп-сигналов в светлое время суток.
По этому и решил поставить ДХО.
Очень не хотелось колхозить какие-то лишние внешние ДХО. Всякие светящиеся полоски и прочую чепуху даже не рассматривал.
Есть хороший вариант ПТФ+ДХО от OSRAM, но ценник отпугнул да и ПТФ, как ДХО не лучший вариант, т.к. свет направлен не туда куда нужно и находится не там где нужно.
Короче самое удачное решение этого вопроса это ДХО в виде «дальнего в пол канал», это когда фары дальнего света выполняют роль ДХО, но светят не в полную силу а в половину или ещё меньше.
Многие делают «дальний в пол канала» при помощи 2х реле, вариант простой и надёжный, но не мой.
Начал искать контроллеры ДХО, «на рынке» их много, но большинство подразумевает вмешательство в заводскую проводку, а это хотелось бы минимизировать.
В итоге выбрал ДХО-light.
Брал у производителя www.dho-light.com
Из особенностей подключения — нужно отметить, что включение фар коммутируется, не плюсом, как у большинства, а минусом, но и это учтено у производителя модулей.
Я покатался с этим модулем на второй машине и он отлично работает, по этому и на SX4 взял.
Подробные фото платы и краткая инструкция есть в моём другом посте.
Установка, как обычно с этим модулем очень простая.
Лезем к любой из фар, я установил на левую.
Снимаем штекер с лампы.
Вставляем плоские контакты от модуля в клеммы штекера и в таком виде одеваем штекер обратно на лампу.
Чёрный провод пускаем на массу, под любой болт на кузове.
Плата в термоусадке, но на всякий случай, по рекомендации от производителя упаковал плату в пакетик и спрятал под кронштейном блока предохранителей, думаю водой там залить не должно.
Важный момент — ДХО включается по напряжению бортовой сети, то есть только после запуска дрыгателя и выключается после выключения. Так же, при подключении, как на фото, ДХО выключается при включении ближнего света. И есть ещё доп колодки, для гибкой настройки алгоритма включения/выключения.
Яркость дальнего настраивается от 15 до 45% от номинала. Так же можно настроить напряжение, при котором будет включаться ДХО.
Свет включается плавно.
Дальний работает в штатном режиме, можно включать, можно моргать.
Если по какой-то причине нужно выключить ДХО, то это можно сделать просто тремя включениями ближнего.
Более подробно о модуле можно почитать на сайте производителя, там полно информации, по вариантам подключения, настройки и всех возможностях модуля.
Контроллер ДХО, дальний в пол накала
Устанавливал себе меньше года назад контроллер ДХО, подключение в то время не фоткал, но нашёл в интернете некоторые фотографии которыми сам пользовался в момент подключения, видео работы ДХО могу приложить если нужно.
Стрелочка зеленым цветом это (дальний свет) к ниму подключается белый провод от контроллера, синим (габариты) к ниму желтый от контроллера, черным (масса) черный от контроллера, контроллер я прикрепил на стяжки к проводке (он не греется), провод удленял к ручнику (подключение проводится или к концевику ручника, но я подключал к проводу изображенным на фото ниже
(на фото непонятны цвета, по этому я на всякий случай прозванивал, потому что мне подсказывает память, что помоему не правильно подписки на фото, т.к. во первых к концевику ручника подходит красный провод
и во вторых где-то в интернете читал подключение другого контроллера, они подключали к датчику скорости и указывали фиолетовый провод того же разъема, так что скорее всего красный это ручник, а фиолетовый датчик скорости),
эта фишка никуда не подключена и находится она рядом с разъёмом магнитолы (что на фото синим цветом), можете управляющий провод желтого цвета от контроллера подключить к датчику скорости, а не к габаритам и тогда свет будет загораться только когда вы трогаетесь и едете, когда останавливаетесь он будет тухнуть, а розовый провод 12в. (в разрыв провода обязательно установите предохранитель на 7.5 ампер) который я тоже удленял я подключил к разъёму которая находится на верху за бардачком с левой стороны это разъём DRL, к нему подключены две перемычки, отключаем их временно для удобства и подключаем к жёлтому проводу (на фото изображен желтый подключаемый провод, просто розовый от контроллера удлинён желтым проводом), в общем кому что не понятно пишите, объясню как нибудь)))
Как работает контроллер со слов продавца (ну он так и работает): При работе ДХО лампы дальнего света светят на 20-30% (по заметности — практически не отличаются от ближнего, а ток в 3 раза меньше), не работают подсветка панели, габариты — нагрузка на генератор уменьшается в 3 раза ! Кнопкой устанавливается мощность 5%-35%(5 уровней яркости, обычно достаточно 2-3-его (20-25%)), Дхо включаются автоматически после старта двигателя (при наборе напряжения в сети автомобиля > 13в.), при включении габарит они отключаются, дальним в момент их работы тоже можно моргать, то есть они сразу же разгораются после моргания или после выключения габарит, подняли ручник, они тоже потухли (если вам это не нужно, можете поключение к ручнику не делать)
Ссылка на товар
microchip46.wixsite.com/d…troller-dho-versiya-minus
Ссылка на человека изготовителя контроллера, потому что заказ проще через него сделать в ЛС, чем через сайт
microchip46
У нас управление идёт по минусу, большинство авто по плюсу, так что заказываем именно тот, что по ссылке
Установка контроллера DRL в Suzuki SX4
Сегодня на почте получил свои контролеры ламп дневного движения (DRL) и установил их на свой автомобиль.
Стоимость 1 контролера: 1100 рублей
Контролеры заказывал здесь, срок доставки примерно 1 неделя.
Внутри пакета лежали 3 контролера в таких коробочках:
А вот и сам контролер:
И его внутренности:
Схема подключения, для автомобилей с коммутацией минуса:
Схема разъема DRL, куда можно подключить питание, габариты и ближний свет:
Приступаем к установке
Снимаем кожух с рулевой колонки, для этого откручиваем 3 винта, один снизу:
Выворачиваем руль так, чтобы открутить винт с правой стороны:
И таким же образом откручиваем винт с левой стороны:
К подрулевому переключателю будем подключать 3 провода от контролера:
зеленый (дальний свет), синий (габариты) и черный (минус или масса).
Зеленый провод фар дальнего света подключаем к красному проводу, который находится по центру:
Синий провод габаритных фар подключаем к красно-зеленому проводу, который находится рядом с красным:
И черный провод, идущий от контролера, подключаем к черному проводу в колодке от подрулевого переключателя, затем тщательно пропаиваем места соединения:
Для пайки я использовал инвертор мощностью 150 ватт и советский паяльник мощностью 40-60 ватт, этого вполне достаточно.
Паяльник работал от аккумулятора, двигатель я заводить не стал, за 5-10 минут аккумулятор сильно не разрядится. При этом посматривал на вольтметр.
Все провода были заизолированы:
Сам контролер прикрутил к корпусу автомобиля:
Для удобного доступа надо будет снять пластик под рулевой колонкой, открутив 2 самореза.
Черный провод был укорочен мною при первом, неверном подключении. Поэтому пришлось прикрутить его таким образом, чтобы не удлинять провода.
Напишу о том, куда не стоит подключать массу:
Если вы прикрутите черный провод от контролера к корпусу автомобиля, то контролер может мешать работе других электроприборов. У некоторых из-за этого хуже работает радиоприемник или слышны посторонние звуки в динамиках.
Для подключения белого провода к датчику скорости и желтого к питанию при включенном зажигании надо снять магнитолу (об этом будет рассказано в другой статье), сложного в этом ничего нет.
Аккуратно снимаем накладки серебристого цвета, поддев их отверткой (лучше подложить что-то мягкое, чтобы ничего не поцарапать), откручиваем 4 самореза и можно вытаскивать магнитолу.
Белый провод надо будет подключить к проводу датчика скорости, он находится рядом со штатным разъемом магнитолы, на разъеме с 3 проводами.
Находим фиолетовый провод (кроме него есть еще красный и красно-черный), смело отрезаем его и подключаем к нему белый провод от контролера:
Немного правее находится разъем DRL, к которому подключены 2 перемычки.
Отключаем этот разъем и находим желтый провод, подключаем желтый провод от контролера к нему:
Контролер настраивается при помощи этой кнопочки:
Нажатие на кнопку — изменение параметра, кратковременное включение габарита — переход к следующей опции.
Подробную информацию о настройке контролера можно найти в инструкции (пункт 3.2).
Свой контролер я настроил следующим образом:
- Максимальное значение яркости: 30%;
- Пауза перед полным отключением DRL после остановки: 180 сек;
- Пауза перед приглушением яркости DRL после остановки: 45 сек;
- Тип управляющего сигнала: скорость (стандартно);
- Задержка перед включением DRL: 0 (стандартно);
- Скорость включения DRL: 3 (при яркости 20% примерно 1,5 сек);
- Сохранение состояния: нет (стандартно) — на что это влияет еще не разобрался;
- Полярность входа габаритов: плюс (стандартно);
- Максимальное значение яркости при увеличении скорости: 30%;
- Скорость, при которой происходит увеличение яркости в движении: 90 км/ч.
Не понравилось, что при включении зажигания моргает дальний свет, к сожалению так устроен контролер:
ЗАМЕНА СТАРТЕРА SUZUKI SX4
В моделях Suzuki SX4 стартер расположен за ДВС, между щитом моторного отсека и блоком двигателя. Сверху он закрыт впускным коллектором, поэтому добраться до него совсем не просто. Если узел начинает барахлить, обращайтесь к нам в Suzuki Центр Кунцево. Мы проведем диагностику и определим, что необходимо — профилактическое обслуживание автомобиля или замена стартера Suzuki SX4. У нас в наличие запчасти высокого качества, поэтому Вам не нужно ездить по городу, ища детали к своей модификации SX4.
ПРИЗНАКИ ПОЛОМКИ
Замена стартера Suzuki SX4 у официального дилера может понадобиться при следующих признаках поломки:
● стартер не реагирует при повороте ключа зажигания (короткое замыкание обмотки);
● вращения коленвала происходит с щелканьем, хрустом, треском (разбиты втулки якоря, работа происходит с сильным перекосом, отсутствуют зубья на шестерне);
● после запуска ДВС, бендикс продолжает тереться (не отсоединяет втягивающее реле);
● стартер крутит, но маховое колесо не вращается (облом зубьев бендикса).
Специалист нашего сервиса проведет диагностику, чтобы узнать причину поломки. Если дело не в обрыве контакта электрической цепи (устраняется восстановлением проводки, заменой щеток), поможет наша замена стартера Suzuki SX4 в Москве, которую можно выполнить сразу на месте.
Езда с поломанным стартером влечет проникновение обломков бендикса под кожух маховика и может привести к заклиниванию коленвала. В другой ситуации возможен облом зубьев маховика и потребуется снятие сцепления и коробки, чтобы его заменить. Цена такой услуги гораздо выше, чем только замена одного стартера.
В автомобиле SX4 стартер расположен в средней части снаружи блока цилиндров. Добраться очень сложно, поскольку свободного места всего 20 см. Снизу не подлезть — мешают патрубки и опора двигателя. Наши мастера извлекают воздуховод и блок воздушного фильтра, снимают впускной коллектор и дроссельный узел. Параллельно отсоединяются все электрические фишки на пути и патрубки системы охлаждения.
Только так можно извлечь старый стартер. Выкручивание шпильки производим очень аккуратно, чтобы не обломить хрупкие алюминиевые посадочные места. В нашем автосалоне предоставляется гарантия на замененный стартер и работу.