Замена поршневых колец и маслосъемных колпачков!
Чертовы маслосъемные кольца свели меня с ума! Расход масла пол года назад- 1л на 1 тысячу км. Расход месяц назад был в районе фантастического 1 л на 500 км. Полазив по форумам, я уже морально приготовился к ремонту. Но один вопрос не давал мне покоя: кто это будет делать. Почему я не доверяю сервисмэнам описывать не буду, скажу только: человеческий фактор никто не отменял.
Решил найти грамотного моториста, нашел, но он к сожалению трудился над своим проектом, да и трудится до сих пор. В ходе разговора с братом, решил сделать сам. Спорное решение, но тем не менее.
1. Сначала загнал машину в гараж, поднял, подставил брус для страховки. Снял правое колесо, подкрылок. Далее отсоединил аккумулятор, короб воздушного фильтра, топливную рампу, дроссельную заслонку, впуск, выпуск. Слил масло, антифриз.
2. Выкрутил свечи, снял клапанную крышку, все ремни, переднюю крышку. Выставили метки по ВМТ, ослабили цепь, сняли ее. Сняли распредвалы (я снимал вместе со звездочками).
3. Сняли голову. Ну естественно там нагар, масляные отложения и на поршнях в частности. Сняли поддон, далее поршни.
4. Процесс отмывания всего это говна. Сначала удалял герметик, вычищал все по фен-шую. Потом шуманитом заливал, проходил щеткой, смывал водой. Результат- как новая. По этой схеме отмывал все! С алюминием был осторожен: его заливал шуманитом, разбавленным с водой (60/40) ждал недолго и смывал водой.
5. После чистки крышек, блока, я разобрал голову. Рассухарил клапана, аккуратно все сложил на тряпку в той же последовательности. Снял маслосъемные колпачки обычным российским инструментом за 300 р. Кстати снял все меньше чем за минуту.
6. В голове нагара было очень много, потратил на чистку пол дня. После того как она была очищена, принес ее домой, отмыл в ванной под сильной струей душа, дабы смыть остатки нагара. Высушил под феном, начал притирать клапана. Нудное занятие, но еще нуднее было засухаривать все отмытое и очищенное, конечно после замены колпачков. ГБЦ стоит дома, собранная. Ждет своего часа.
7. Поставили с братом кольца, засунули поршни. Аж как камень с души) Поддон прикрутил, предварительно зачистив все места соединения; обезжирил и прошел герметиком. Затем принес голову, так-же обезжирил все. Поставил, затянул по моменту. Тут произошел косяк в виде затяжки не по очереди: я прикручивал от центра к периферии (сначала от руки, затем 30 нМ, потом 45 нМ и два доворота по 90 градусов. Проверил- у всех болтов момент оказался в районе 100 нМ кроме одного. У этого одного около 90 нМ. Сижу думаю насколько это критично…Теперь кольца, поддон и голова на своих местах.
8. Поставил валы, померил зазоры клапанов. Там все плохо. Только 4 клапана в допуске. Зазоры регулируются только заменой толкателей. У каждого толкателя есть свой номер внутри. Он обозначает толщину, т.е. если внутри написано 362, значит 0,362 мм — это толщина.Пришлось высчитывать до сотой миллиметра зазоры каждого клапана для допуска. Заказал от мазды нужные детали по VIN (они одинаковые). Поставил, измерил — все ок.
9. Выставил ВМТ, закрутил хитрый болт в заднюю часть блока (стопорит коленвал), зафиксировал распредвалы пластиной с прорезями — для фиксации. Натянул цепь, прикрутил переднюю крышку двигателя (очистил, обезжирил, нанес герметик).
10. Далее присоединил шкив, затягивал динамометрическим ключем по моменту указанному в книжке. Болт шкива купил новый. Затем поставил клапанную крышку, компрессор кондиционера, натянул все ремни, опора так- же была поставлена.
11. Подсоединил проводку, вставил форсунки (заменил прокладки). Прикрутил выпуск, поставил впуск — это жесткая процедура из — за болтов, которые находятся в очень труднодоступных местах. Ну и логичное завершение сборки: дроссельная заслонка, воздушный фильтр, клеммы аккумулятора, заливка всех жидкостей. Может что забыл написать, извиняюсь.
Первый пуск сопровождался огромным облаком пара. Это нормально, из — за химии которая использовалась.
Прошел обкатку: 2000 км на оборотах не выше 3000, 80 км.ч максимум, на горку на 4-ой передаче, 5-я только на ровной дороге. Были небольшие вибрации при 3000 об. — после обкатки притихли.
Пробег 2000 км после ремонта: заменил масло, фильтр.
Пробег 8000 км: заменил масло, фильтр.
Пробег 10000 км: двигатель работает ровно, масло на уровне, тяга есть.
Пробег 20000 км: замена масла, фильтра.
ffclub.ru/topic/137765/ — здесь есть вся информация для ремонта.
Как самостоятельно заменить поршневые кольца своими руками
Как заменить поршневые кольца на поршне двигателя.
Поршневые кольца используются в двигателе для уплотнения поршня о стенки цилиндра во время такта сжатия. Наиболее распространенные поршни двигателя содержат три отдельных кольца, которые выполняют свои уникальные задачи. Первое кольцо или верхнее кольцо является основным кольцом сгорания смеси, которое принимает удар и силой толкает поршень вниз. Второе кольцо действует как вторичное камерное кольцо, которое служит первому основному кольцу. Третье и последний кольцо или так скажем маслосъёмное кольцо используется для предотвращения попадания моторного масла в камеру сгорания где происходить процесс сгорания горючей смеси. Это маслосъемное кольцо состоит из трех отдельных частей и должно быть установлено на поршень. Поршневые кольца обычно длятся всю жизнь работы мотора, но, поскольку эти кольца, созданные из очень жесткого и хрупкого металла, из которого они могут ломаться, вызывая сбой в двигателе.
Всегда, когда двигатель достиг нормальной жизни отработав верно, то его необходимо ремонтировать и повторно обрабатывать. Этот процесс не сложный с необходимыми инструментами и инструкциями.
Инструменты и расходные материалы, необходимые при работе:
Инструмент для установки поршневых колец
Защитные очки и перчатки
Набор чистых тряпок (полотенец)
Моторное масло, желательно то, которое будете заливать в двигатель
Небольшая стандартная отвертка
Новые Поршневые Кольца
При замене поршневых колец, поршни должны быть удалены из блока двигателя и заменены в случае износа. Все поршневые кольца сопровождается комплектом для установки и инструкцией, эти инструкции используются для определения ориентации кольцевого зазора поршня.
Новый поршень двигателя
Поршневые кольца и шатунные подшипники
Положите новые поршневые кольца на чистую поверхность, соблюдайте осторожность, чтобы не смешивать кольца или переверните их. (Компрессионные кольца устанавливаются только в одном направлении.) Каждый производитель колец имеет свои определенные инструкции. Внимательно прочитайте ее, прежде чем приступать к установке.
Инструкция поршневых колец
Всегда устанавливайте поршневые кольца ориентируясь на их стрелки, это помогает обеспечить превосходное уплотнение стенок цилиндров.
Установка маслосъемного кольца
Первым устанавливаем масляное сепараторное кольцо. Это кольцо используется для того, чтобы позволить удалить моторное масло на стенках цилиндров и отправить его обратно в масляный поддон через определенные отверстия. Это кольцо не нуждается в установке инструментом.
Уже установленное поршневое сепараторное кольцо на поршень двигателя
Шаг 5
Затем устанавливаем дополнительные кольца на сепараторное кольцо. Эти кольца являются однонаправленными где нет верха и низа колец. (Некоторые маслосъемные кольца идут «целиковые» как одно целое.)
Дополнительные кольца на сепараторное кольцо
Полностью установленное в сборе маслосъемное кольцо
После собрания маслосъемного кольца проверьте кольцевой зазор на месте, иногда они могут изменены, в то время когда производилась установка. Убедитесь так же, что маслосъемное кольцо чистое от грязи, жира или любого различного мусора.
Установка Второго Поршневого Кольца
Берём второе поршневое кольцо (второе и первое поршневое колецо обычно отличаются друг от друга.) Это кольцо может иметь верхнюю и нижнюю часть, как правило, отображается небольшая точка на вершине плоской части кольца, рядом с разрывом. Это кольцо может иногда быть установлено без помощи инструмента для установки кольца. Аккуратно растяните поршневое кольцо, чтобы оно соответствовало размеру прямо над поршнем. Не сгибайте и не крутите кольцо на поршне, дабы не привести поршень или кольцо в негодность к эксплуатации. После установки так же убедитесь, чтобы разрыв кольца был в нужном месте на поршня (см.инструкцию).
Установка Верхнего компрессионного кольца
Верхнее и окончательное кольцо устанавливается в верхней части поршня, инструмент нужем для помощи в установки кольца из-за того, что имеет очень жесткое. Так же аккуратно растяните поршневое кольцо при помощи инструмента, чтобы оно соответствовало размеру прямо над поршнем, и оденьте его в канавку поршня.
Если поршневые кольца имеют неправильную установку на поршень, то двигатель будет иметь низкую степень сжатия и может гореть масло. Убедитесь, что кольцевые разрывы стоят в надлежащем размещении на поршне для оптимальной производительности.
Полностью установленный комплект поршневых колец
После того как все поршневые кольца были установлены и выполнены окончательные расположения разрыва колец, убедитесь, что поршневые кольца «свободно ходят» в своих установочных позициях. Кольцо должно иметь возможность свободно перемещаться на поршне в своем пазу, это говорит о правильной установке.
Смазка поршневых колец
До установки, поршневые кольца должны быть смазаны (моторным маслом), это помогает поршневым кольцам «притереть» поршня к стенкам цилиндра. Также включают в процесс смазки и юбки поршня. Повторите этот процесс для всех поршней перед установкой в блок двигателя, после завершения поршни готовы к установке. Хранить собранные поршни в чистом и сухом помещении, если они небыли сразу же установлены.
— Поршневые кольца являются очень важной частью двигателя и должны быть установлены с заботой, аккуратностью и чистотой.
— Никогда не устанавливайте новые изношенные поршневые кольца в стенки цилиндров.
— Держать кольцевой зазор в нужных местах на поршне.
— Никогда не крутить компрессионные кольца при установке.
Замена колец в двигателе
Кольца представляют собой металлические упругие пружинящие элементы, одеваемые на верхнюю часть (головку) поршня – в специально предусмотренные для этого канавки. Чаще всего кольца изготавливаются из стали (или высокопрочного чугуна) и покрываются легирующим материалом – для придания большей прочности и износостойкости. Торцевая часть колец, соприкасающаяся с зеркалом цилиндра, может покрываться оловом – для облегчения приработки в начальный период эксплуатации двигателя (или после его капитального ремонта).
Другие названия
Полное название для колец – поршневые кольца. Различают компрессионные кольца (верхнее и второе по счёту – промежуточное) и маслосъёмное (самое нижнее).
Назначение колец
Поршневые кольца предназначены для обеспечения требуемой герметичности рабочего объёма цилиндра в надпоршневом пространстве при возвратно-поступательном движении поршня. Компрессионные кольца предохраняют от прорыва раскалённых газов в картер двигателя, а маслосъёмные – удаляют излишки масла с зеркала цилиндра, одновременно препятствуя его попаданию в камеру сгорания.
За счёт некоторой овальности начальной формы, при одевании на поршень и установки его в цилиндр кольца плотно прилегают к порехности зеркала. Чтобы исключить «сквозное» проникновение газов через замки колец, их одевают со смешением по окружности (к примеру, для трёх поршневых колец замки должны располагаться через 120 град. друг от друга).
Кольца являются важной деталью охлаждения поршня – через них стенке цилиндров передаётся до половины всего тепла. Следовательно, материал и конструкция колец должен выдерживать значительные нагрузки. На долю колец приходится до 30% всех потерь на трение в двигателе. Именно поэтому торцевая поверхность колец часто имеет бочкообразную форму и покрывается антифрикционным легирующим материалом.
Признаки неисправности
Неисправность поршневых колец может заключаться либо в их значительном износе – и невозможности выполнять уплотняющую функцию. Либо в поломке, что является уже катастрофическим отказом для двигателя. «Залегание» поршневых колец – это потеря пружинящих свойств из-за обильного нагарообразования внутри канавок головки поршня, когда кольцам уже «некуда» пружинить и обеспечивать надёжный прижим к стенке цилиндра.
«Классическим» признаком неисправности поршневых колец является значительный расход масла на угар, чёрный выхлоп (признак сгорающего масла), а также чёрный дым из трубки вентиляции картера, свидетельствующий о свободном проникновении газов в картер двигателя. Снижение мощности двигателя также свидетельствует об износе колец. Ведь потеря компрессии (то есть снижение давления в цилиндре в конце такта сжатия) влияет на уменьшение максимального и среднеиндикаторного давления рабочего цикла. Замер компрессии при помощи специального индикатора (вворачивается вместо свечи зажигания) даёт однозначный вывод о состоянии/износе поршневых колец.
Причиной неисправности поршневых колец может быть не только их естественный износ, но и перегрев двигателя. В этом случае кольца быстро теряют свои свойства (особенно маслосъёмные коробчатого типа) и требуют замены.
Ремонт поршневых колец
Ремонт колец может заключаться только в их замене новыми. Замена колец в двигателе требует его предварительной разборки (для чего следует обратиться к инструкции на конкретный автомобиль). Сами кольца меняются очень просто: края в районе замка разводятся в стороны – до выхода кольца из канавки поршня. Прежде чем устанавливать на поршень новые кольца, необходимо оценить их зазор. Для этого кольцо устанавливается в цилиндр и придавливается поршнем. Щупом замеряется зазор – он не должен превышать 0,25-0,45 мм. Если зазор меньше, кольцо нужно слегка подточить надфилем (иначе оно не «сядет» в канавку поршня). Но в этом деле нельзя переусердствовать, чтобы не сточить лишнего!
При установке колец главное не перепутать их взаимное расположение и тип (компрессионное и маслосъёмное), а также ориентацию самого кольца. Для этого производители колец всегда маркируют одну из сторон надписью ТОР («верх»). Ну а маслосъёмное кольцо отличить от компрессионного также несложно – первое имеет характерный П-образный профиль и расширительную пружину. Промежуточное (второе) компрессионное кольцо может иметь дополнительный «скребок» для лучшего сгона масла в помощь маслосъёмному кольцу. Поэтому, если кольцо содержит кромку, его всегда нужно устанавливать кромкой вниз.
При установке колец на поршень главное не переборщить с усилием, иначе кольцо может сломаться!
Дополнительно
Одна из грубейших ошибок – устанавливать новые компрессионные кольца в изношенный цилиндр. Это приводит к тому, что «ступенька» износа зеркала цилиндра может привести к поломке колец об неё – и необходимости капитального ремонта двигателя! Кроме того, старые кольца оставляют след износа не только на зеркале цилиндра, но и на внутренней поверхности канавки поршня. Так что новое кольцо и «старые» цилиндр и поршень могут никогда не притереться друг к другу!
Таким образом, правильной процедурой будет замена поршневых колец вместе с поршнями, а также расточка и хонингование цилиндров. Естественно, в этом случае замена колец без снятия двигателя невозможна.
Срок службы колец
Ресурс поршневых колец в среднем составляет от 150 до 400 тыс. км пробега. Для двигателей с наддувом, отличающихся более «жарким» рабочим процессом, замена колец может потребоваться раньше.
Однако цифры «нормального» износа могут сильно скорректироваться в сторону уменьшения, если двигатель подвергается перегреву, эксплуатируется на неподходящем/некачественном моторном масле и/или экстремальных режимах. Износ поршневых колец резко возрастает при попытках «газовать» на холодном моторе.
Совет
После замены поршневых колец им требуется время на приработку. А значит, как и в период обкатки автомобиля, не рекомендуется первые 5 тыс. км «крутить» двигатель свыше 3000 об/мин.
Интересные факты
«Вечные» поршневые кольца можно изготовить из специальной легированной стали. Однако они никогда не приработаются в цилиндре. Отсюда всегда присутствующий компромисс – между прочностью и прирабатываемостью колец. Для его преодоления кольца покрывают различными сплавами. А новые кольца (особенно на немецких моторах) часто покрыты специальным «срабатывающим» оловянистым (или медным) сплавом – в расчёте именно на приработку в начальный период эксплуатации.
Важно не ошибиться!
Эксплуатация автомобиля с изношенными кольцами ведёт к снижению мощности двигателя, ухудшению токсичность, увеличению расхода топлива и масла на угар. Кроме того, изношенные кольца ведут к прогрессирующему износу зеркала цилиндра, что в дальнейшем оборачивается весьма дорогостоящим ремонтом двигателя
Ремонт и замена двигателя цены
| Двигатель | |
| Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 4 000 руб. |
| Замена головки блока цилиндров | от 8 000 руб. |
| Замена заглушек блока цилиндров | от 500 руб. |
| Замена заднего сальника | от 3 000 руб. |
| Замена клапанной прокладки | от 500 руб. |
| Замена коллекторных прокладок | от 500 руб. |
| Замена масла | от 500 руб. |
| Замена масла в АКПП | от 500 руб. |
| Замена масла в КПП | от 500 руб. |
| Замена масла в мосту | от 500 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 2 000 руб. |
| Замена масляного насоса | от 1 000 руб. |
| Замена натяжителя цепи | от 1 000 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена опоры двигателя кпп | от 500 руб. |
| Замена переднего сальника | от 500 руб. |
| Замена помпы | от 1 000 руб. |
| Замена поршневых колец | от 10 000 руб. |
| Замена прокладки головки блока | от 4 000 руб. |
| Замена прокладки передней крышки | от 1 000 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 1 000 руб. |
| Замена распредвала | от 3 000 руб. |
| Замена ремня генератора | от 200 руб. |
| Замена ремня гидроусилителя | от 200 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 3 000 руб. |
| Замена ролика-натяжителя | от 500 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 200 руб. |
| Замена сальника распредвала | от 2 000 руб. |
| Замена свечей | от 400 руб. |
| Замена термомуфты | от 800 руб. |
| Замена успокоителя | от 2 000 руб. |
| Замена цепи | от 3 000 руб. |
| Замер компрессии | от 700 руб. |
| Капитальный ремонт 16 клапанов | от 25 000 руб. |
| Капитальный ремонт 8 клапанов | от 20 000 руб. |
| Промывка двигателя и замена масла | от 500 руб. |
| Регулировка клапанов | от 1 500 руб. |
| Снятие и установка двигателя | от 8 000 руб. |
| Установка защиты картера | от 500 руб. |
| Устранение неисправностей | от 200 руб. |
| Капитальный ремонт 16 клапанов | от 25 000 руб. |
| Капитальный ремонт 8 клапанов | от 20 000 руб. |
| ремонт головки блока цилиндров | от 3 000 руб. |
| ремонт заглушек блока цилиндров | от 500 руб. |
| диагностика двигателя | от 800 руб. |
| диагностика инжектора | от 800 руб. |
| замена бензиновых и дизельных двигателей | от 8 000 руб. |
| замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
| замена гбц | от 8 000 руб. |
| замена двигателя | от 8 000 руб. |
| замена дизельных двигателей | от 8 000 руб. |
| замена масла в двигателе | от 500 руб. |
| замена масла в двс | от 500 руб. |
| замена ремней грм (цепей грм) | от 2 500 руб. |
| замена цепей | от 3 000 руб. |
| капитальный ремонт двигателя | от 25 000 руб. |
| переборка двигателя | от 25 000 руб. |
| ремонт бензиновых и дизельных двигателей | от 25 000 руб. |
| ремонт гбц | от 3 000 руб. |
| ремонт двигателя | от 20 000 руб. |
| ремонт дизельных двигателей | от 25 000 руб. |
Как поменять поршневые кольца, не затрагивая двигатель
Комментарии: 1 17.12.2021 О необходимости замены поршневых колец владельцу автомобиля сообщает сам двигатель. Признаки неисправности тут же дают о себе знать, поэтому не обратить на них внимание будет невозможно. Как понять, что кольца износились. Водитель заметит признаки неисправности двигателя. Ухудшится динамика работы, топливо и моторное масло начнет расходоваться в большем объеме, при запуске будут проблемы, особенно зимой. К сожалению, но без вашего вмешательства в скором времени автомобиль просто нельзя будет эксплуатировать. Все эти признаки говорят о том, что компрессия упала. Если двигатель не в совсем плачевном состоянии, не стоит отчаиваться, ведь после замены колец он сможет работать на полную мощность, как и положено.
Многие водители производят замену колец самостоятельно с целью экономии. Но дело не только в финансовой выгоде. Так хозяин транспортного средства может быть полностью уверен, будут установлены именно те кольца, которые он приобрел и работа проведена качественно. К сожалению, в автосервисе не всегда надлежащим образом выполняют свои обязанности, поэтому лучше все сделать самостоятельно.
Способ замены поршневых колец. Замена колец – это не простая процедура, особенно если нужно снимать двигатель. В этом случае нужны определенные знания, аккуратность и много времени. Но двигатель можно и не трогать, порядок действий в этом случае будет выглядеть следующим образом:
- головка у блока цилиндров снимается;
- полностью слейте масло, снимите защиту маховика, а также поддон у картера мотора;
- извлеките маслозаборник;
- необходимо повернуть коленвал, нужный вам поршень следует установить в нижнюю мертвую точку;
- у шатуна открутите крышку и уберите ее в сторону;
- поршень вместе с шатуном извлекается из цилиндра.
На этом большая часть ваших действий остается позади. Внимательно осмотрите поршень, его необходимо очистить от скопившегося нагара. Класс поршня определяется по маркировке, затем остается просто приобрести соответствующий новый комплект.
Перед установкой, кольца необходимо вставить в цилиндр, чтобы проверить зазор в замке. Он должен полностью соответствовать той величине, которая обозначена в инструкции к эксплуатации транспортного средства.
От нагара очищаются поршни, деревянной палочкой очистите те отверстия, которые предназначены для слива масла. Сначала надевается маслосъемное кольцо, на нем маркировка, указывающая, какая сторона должна быть вверху, а какая внизу. Витком кольца не надевайте, в противном случае появятся трещины, а затем поломка.
Теперь остается собрать всю конструкцию в обратной последовательности, очищая все ветошью. Не забывайте осуществлять смазку свежим маслом. Поршни устанавливаются исключительно в те цилиндры, откуда и были сняты, то же самое касается крышек шатунов.
Менять поршневые кольца без снятия двигателя можно, но помните, задача эта не из простых. Если вы не уверены в своих силах, хорошо подумайте, браться за дело или нет. При наличии хотя бы капли сомнения, лучше обратиться за помощью к профессионалам.