Как проверить трипоид на вибрацию

Вибрация при разгоне. Внутренний ШРУС

Вроде бы известно, что вибрация при разгоне зачастую признак неисправности приводов, а именно внутренних ШРУСов, но диагностировать быстро мало кому удается. Именно поэтому я решил так много написать. Симптомов куча и можно перебрать всю машину, но так и не решить проблему.

Кому лень читать смотрим в конец поста, там перечень симптомов и разгадка ребуса.

За 7 лет владения Octavia A5 1,6 BSE АКПП не было никаких проблем и ничего про свою машину в интернете не писал. Машина отличная. Но на восьмом году появилась вибрация. И я хочу поделиться своим опытом, чтобы помочь тем, кто ломает голову с решением этой проблемы.

Итак. Незадолго до появления вибрации купил новую резину и сделал сход-развал спереди. Сзади сказали можно не делать т.к. отклонения минимальны.
Выбрацию сначала заметил на скорости 110 км/ч. При нажатии на газ на данной скорости была мелкая дрожь по кузову, отпускаешь педаль, тут же исчезает. Неприятно но не критично. Ну понятно, что надо смотреть колеса. Балансировал 3 раза, не помогло. Вывесили на подъёмнике машину и разогнали, приёмщик тоже почувствовал вибрацию. Я стоял с сервисменом под машиной и он показал как прыгает левое колесо и правое немного. Сказал что плохая резина. Сказали что нужно поставить другой комплект колес и посмотреть, а так они ничего не найдут. Это резина точно.
Позвонил официальному дилеру по телефону сказали «чудес не бывает, это колеса».
Заехал на диагностику подвески в другой сервис. Все хорошо. Забил временно на проблему.
Через месяц делал большое ТО. И в том числе поменял тормозные диски и колодки по кругу. Ну думаю, вдруг поможет. Нет не помогло. Выбрал тихую новую гладку дорогу и начал на небольшой скорости кататься по ней. Блин, вибрация на скорости 20-25 км/ч, причем крайне неприятная, машину качает в стороны, как-будто колеса кривые напрочь. Если посильнее давить на газ частота колебаний выше но амплитуда меньше, менее заметна. И тут я понимаю, что на машине уже пару месяцев по городу ездить не очень комфортно при трогании со светофора болтает (думал асфальт везде поплыл) при торможении тоже как-то некомфортно. Ну раз ничего не находят, всю машину перебирать не намерен. Вылезет неиспрасть более явно вот и починю.
Ради эксперимента поставил зимний комплект колес на других дисках, не помогло, так что дело не в резине.
Ездил я так почти год, пока не стало бесить конкретно и стал снова запариваться этой темой т.к. стало хуже. Тряска стала заметной и прибавилась в интервале с 40 до 60, а если ехать в горку, то вообще жесть, болтает перед будто едешь на какой-то колымаге. Еду в сервис, едем с приемщиком, вибрации он не чувствует, да и едем по хреновой дороге. Говорит что они ничего не найдут.
Я много постов прочёл в интернете и все больше укреплялся во мнении что это внутренний ШРУС. Когда машине было 2 года порвался пыльник внутреннего левого ШРУСа, вот небось ему и хана.
Еду на сервис, чтобы посомтреть на его состояние. Снимаем вал, разбираем внутренний ШРУС, промываем. На стакане выработки заметной нет. Но вот сам трипод немного люфтит. Сервисмен говорит, что триподу хана, я смотрю на трипод и не верю ему. Но я то не специалист. На триподе кроме небольших люфтов нет никаких признаков болезни. Выглядит прилично.
После нелёгких размышлений и читания интернета решаю купить оригинальный ШРУС. По цене больно, но неориогинал ставить не хотел потому что бывают с ними всякие ситуации и надолго вроде бы не хватает.
Купил оригинальный ШРУС и поехал менять. Поменяли, выезжаю. Нифига. Все как было так и есть. Расстроился, но был к этому готов. Не знаю уже что и делать, сломал всю голову. Выключаю музыку и даже климат-контроль, чтобы была тишина. Еду по двору и слышу как на второй скорости при отпускании газа а потом нажатии на него слышен небольшой стук похожий на щелчок как-будто шестерни входят в зацепление. Не дай Бог ещё и коробка это…

Пока меняли левый ШРУС, сам заметил, что из правого выдавило смазку и раскидало на коробку и на детали рядом, но не так много, видимо хомут ослаб.
На следующий день еду гружёный в другой город, по дороге понимаю что стало ещё хуже. Ещё сильнее расстроился сначала, но подумал что это может быть правый ШРУС. Левый новый и он усилил дисбаланс, вот и трясет сильнее. Потом ещё одна поездка с менее тяжёлым пассажиром на переднем месте и трясет меньше. Амплитуда вибрации зависит от нагрузки на переднюю ось. Ну тогда все указывает на внутренний ШРУС, остался правый.
Еду менять правый внутренний ШРУС, достаем вал. Смотрим стакан, сервисмен проверят стакан внутри, к нему никаких вопросов. Трипод даже не трогают, убеждены что если есть проблема то в стакане обязательно будет выработка. Расстроился в очередной раз. Вряд ли замены на тот, который стоит слева поможет, но попробуем. Поставили все. Попросил поднять на подъемник, сел за руль, разгоняю вывешенную машину. Б…ть вибрация есть. Сервисмены говорят, что чуть болтает левый привод но он не такой длинный как правый и машина вывешена, угол большой, так что это нормально.

Сажусь в машину, отъезжаю от сервиса. 20 км/ч нет вибрации, 40-60 нет вибрации. Не верю, еду дальше нет вибрации. Набираю скорость убираю ноги с педали газа, никаких рывков. Счастлив!

Проблема была в правом внутреннем ШРУСе. Что важно, при его осмотре к нему не было никаких претензий у сервисменов. Но с его заменой проблема полностью решилась. Дома все протер и посмотрел. Выраьотка в стакане есть но палец не чувствует неровностей, а вот трипод вроде как с заметным люфтом.

Итак, если у вас следующие симптомы, то смотрите внутренние ШРУСы.

1. Вибрация (поперечная раскачка) при разгоне на определенных скоростях. У меня было на 20, 40-60 и мелкая дрожь на 110.
2. Рывки при торможении с 20 до 0 км/ч. Как-будто диск тормозной повело.
3. При сбрасывании газа на скоростях на которых была вибрация, машина дергалась (вперед-назад).
4. Скорости переключаются с меньшей задержкой.
5. Толчки при переключении с P на D заметно меньше.

Вот такая вот куча симптомов от больного внутреннего ШРУСа. Толи проблема редкая, толи такие у нас «специалисты» на сервисах. Мне помогли люди, которые описывали подобную проблему в интернете, я решил тоже не остаться в стороне. Надеюсь, сэкономлю кому-то нервы, время и деньги.

Пробег 120 00 теперь полет нормальный. И прежнее удовольствие от машины.

P.S. Я не гонщик, спокойный водитель. Но, видимо, виной всему выдавленная смазка.

Как заменить трипод внутреннего ШРУСа

Не обязательно быть опытным механиком, чтобы вовремя определить неисправность в авто. Часто машина сама дает знать о поломке. Например, если на ровной дороге вы ощущаете тряску, вибрации, скорее всего, неисправен ШРУС. Что это за механизм, почему он выходит из строя и как правильно его заменить?

Устройство внутреннего ШРУСа

ШРУС (в простонародье «граната») — это часть трансмиссии, служащая для передачи крутящего момента от коробки на ведущие колеса. Механизм состоит из двух частей — внутренней и наружной. Внутренний ШРУС расположен ближе к КПП и передает крутящий момент наружному шарниру, что находится ближе к колесам. Сам внутренний элемент состоит из:

• корпуса (металлическая чаша с ведомым валом);
• сферического кулака с ведущим валом;
• шариковых подшипников;
• сепаратора (для удержания тех самых шариков);
• кольца АБС (есть не на всех автомобилях);
• защитного пыльника.

Как устроен шарнир

В отличие от карданной передачи, ШРУС, за счет трипоидного подшипника, передает момент под углом до 70 градусов, благодаря чему успешно применяется на переднеприводных авто. Также отметим, что для работы трипоида необходима специальная смазка, которую закладывают еще на этапе сборки привода. Кстати, трипоид не подлежит ремонту. В случае неисправности — только замена. Это касается всех типов шарниров — внутренних и наружных.

Когда надо менять

Технического регламента здесь нет. Вообще, ШРУС рассчитан на весь срок службы автомобиля (без разницы, ВАЗ это или иномарка) — пока в нем будет смазка. Но часто бывает, что пыльник разрушается, из‐за чего трипоидный механизм начинает саморазрушаться. Внутрь попадает грязь, вода, а смазка вымывается. Если время не заметить это, наружный или внутренний ШРУС подлежит замене.

Популярные марки:

Из характерных признаков отметим:

1. Хруст. Характерно проявляется при повороте руля и при трогании с места с выкрученным рулем. Каждый водитель может проверить это самостоятельно: вывернув руль до упора, троньтесь с места и прислушайтесь к автомобилю. Хруст может быть непостоянным — будто колесо что‐то задевает. Но это уже первый признак, что привод скоро умрет.
2. Прыжки и вибрации. Выехав на ровный участок дороги, прислушайтесь к автомобилю. Если авто внезапно подпрыгивает или вибрирует, скорее всего, внутренний ШРУС подлежит замене. Особенно это проявляется на скорости выше 80 км/ч. Но помните, что это лишь косвенный признак – те же вибрации проявляются при неправильной балансировке колес. Если такое произошло после «переобувки» — это вопрос к шиномонтажникам.
3. Масляные следы около пыльника и с внутренней части колес. Если пыльник «потеет», с большей вероятностью есть трещина, через которую смазка при вращении разбрызгивается наружу.

Проверка работоспособности шарнира

Можно ли спасти привод, если порвался пыльник?

Случаи индивидуальны. Кому‐то удается обойтись лишь заменой пыльника, а кто‐то меняет трипоидный механизм целиком. Если пыльник уже порвался, есть риск опадания влаги внутрь. Даже поменяв защитный элемент, со временем можно попасть на замену привода, так как в нем была влага.

Изношенный пыльник

Чтобы обезопасить себя на 100%, периодически проверяйте состояние защитного пыльника. Если он начал трескаться, срочно меняйте на новый — убережете ШРУС.

Подготовка к замене

В ходе работ мы будем сливать часть масла из коробки, поэтому запасаемся 2 литрами «на долив». Также перед тем, как заменить внутренний ШРУС, нам потребуется:

• набор гаечных ключей;
• домкрат;
• балонник;
• смазка WD–40;
• монтировка;
• тиски;
• зубило;
• плоскогубцы;
• молоток.

Разборка шарнира

Обязательно закладывается новая смазка, новый пыльник. Перед тем, как заменить внутренний ШРУС, желательно также купить новую гайку ступичного подшипника и хомуты на пыльник.

Важно! Производите замену трипоидного ШРУСа поочередно с каждой стороны. В противном случае вы сместите шестерни дифференциала КПП.

Процедура замены ШРУСа

Для замены необходимо:

• Установить под колеса противооткатные упоры (желательно включить первую передачу на авто).
• Снять декоративный колпачок колесного диска (если таковой имеется), расшплинтовать зубилом ступичную гайку и сорвать ее. Обычно применяется большая головка («на 30» или «на 28»). Так как гайка часто прикипает, в качестве рычага можно использовать монтировку.
• Поддомкратить автомобиль, снять колесо.
• Открутить болты крепления нижней шаровой к кулаку.
• Отвести вниз рычаг подвески.
• Отвести вбок стойку амортизатора с поворотным кулаком.
• Вытянуть наружный шарнир из ступицы. Если привод туго выходит, можно брызнуть WD–40.
• С помощью монтировки достать привод из КПП.
• Зажать в тисках снятый вал, сбить шарнир.

Важно! Перед тем, как разобрать трипод, подготовьте специальную выколотку. Последней производите легкие удары по обойме. Категорически нельзя бить по корпусу ШРУСа!

Как правильно разобрать шарнир

• Промыть разобранную «гранату» в бензине или дизтопливе, провести дефектовку.
• При полной замене шарнира важно заложить смазку — 100 грамм во внутренний ШРУС и 80 наружный механизм.
• Установить пыльник, затянуть хомуты.
• Произвести обратную сборку.

Не забудьте дать правильный натяг гайки ступичного подшипника — колесо должно свободно вращаться, но и не люфтить. После затяжки накерните или зашплинтуйте ступичную гайку. Долейте трансмиссионное масло до нужного уровня. Сборка шарнира завершена.

Какую смазку использовать

Часто при покупке запчастей производители прилагают тюбик смазки. Но практика показала, что не всегда приложенный смазочный материал подходит для конкретного шарнира. Например, в шариковых механизмах подшипники скользят по направляющим корпуса, ввиду чего материал должен обладать противозадирными свойствами. Поэтому в их состав часто добавляют дисульфид молибдена — MoS2. В трипоидных шарнирах с игольчатыми подшипниками используется другая смазка. Применение в ней молибдена ускорит износ трипода.

Типы смазок для ШРУСа

Что нужно знать нам, как покупателю? Если кратко, то каждая смазка имеет свое обозначение. Для шариковых механизмов это «CV Joints» или «Constant Velocity Joints», в составе которых имеется MoS2.

Для трипоидных применяем смазки с обозначением «Tripod Joints» или «Triple Roller Joints», в составе которых имеются материалы NLGI 1, либо NLGI 1.5 (без твердых частиц).

Заключение

ШРУС — надежная, выносливая деталь, которая при правильном уходе прослужит без шуток 300 и более тысяч километров. Рецепт успеха простой — следите за состоянием пыльника и используйте правильную смазку. Ну а если у вас мощный двигатель, старайтесь избегать ударных нагрузок при старте — не рвите коробку и привода. Любите свой автомобиль, и он ответит вам взаимностью!

Вибрация по кузову.

9 лет

Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо

Справочник темы:

вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле

vladimir 777
8 сент ября 2005
Вибрация по кузову.
315,4K
просмотров
385
участников
1,2K
сообщений
evgzhuk
27 дек абря 2011

Завтра меняю привод в Форде. По результатам отпишусь.
Симптомы все теже. При ускорении вибрация, отпускаешь ее нет.

27 дек абря 2011
evgzhuk
Если найдеш свою причину, выложи фото проблемной железки.
evgzhuk
30 дек абря 2011

ХАД
Забрал ласточку.

Поменяли левый привод в сборе. Вибрация прошла !
Еще сказали правый привод был как то не правильно собран. Перебрали.

Сфотать не было возможности.

Ценник 14200 за все.

31 дек абря 2011
evgzhuk
Старые не отдали? Интересно просто что именно выходит из строя и как это выгледит.
evgzhuk

3 янв аря 2012

ХАД
Не отдали, да я и не настаивал.
Авто забирал с улицы, с мастерами уже не общался.

———-
В багажнике обнаружил старый шрус. Время будет, отмою, осмотрю, сфотаю, выложу.

6 янв аря 2012

Разобрал правый внутренний ШРУС, на трипоиде не было достаточно смазки и иголки подизносились. Попробовал развольцевать подшипники на трипоиде чтобы иголочки поменять не получилось. Установил как было, заменив смазку — вибрация ушла но думаю эфект временный. Продают ли трипоид отдельно от ШРУСА? Посчитал шлици — 23 шт. Больше никаких размеров не замерял. Случайно обнаружил трипоид отечественный в вмастерской (не знаю от какой модели) он визуально больше.

rraarr
9 янв аря 2012

здравствуйте! у меня так, на холодную приличная вибрачия, обшива на дверях тресёца,на прогретом не пропадае, останавлиаюсь, глушу минут10, завёл,всё в номе, загадка

evgzhuk
9 янв аря 2012

Наконец то дошли руки до отмытия старого внутр. шруса от смазки и грязи. Трипоид вроде в норме. Фото стакана приложено. Я думаю дело было именно в этой выработке.

Serjik86
11 янв аря 2012

Здравствуйте, уважаемые фордоводы. Приобрел ФФ1 американца с двигателем 2.0 131 лс АКПП 2002 г.в. и пробегом в 70 000 миль.
Утренний запуск двигателя для меня как скрежет по душе, переживаю сильно из-за непонятной вибрации по кузову пока двигатель полностью не прогреется.
На не прогретом двигателе если нажимаешь на газ — вибрация усиливается.
Открываю капот — ложу руку на двигатель — вибрации почти не чуствую.
Обороты не плавают нисколечко что в режиме прогрева (1400-1500 об) что в прогретом виде (~ 800-900 об.)
Свечи смотрел, катушку зажигания смотрел (мультиметр между выводами 2,3 и 1,4 цилиндров показывает 10 кОм).
Гидроопора (правая) визуально подозрений не вызывает (резина целая, подтеков не видно), единственное что когда снимаю с неё пластиковую крышку и нажимаю на резину сверху — легко одним пальцем продавливаю её до упора, но потом резинка снова выпучивается. Так и должно быть?
Когда брал машину хозяин сразу предупредил что надо заменить косточки и втулки стабилизатор, доехав до дома заехал на диагностику — так оно и оказалось.
Про вибрацию когда я спросил что с ней хозяин мне ответил что менялась гофра (стык выпускного коллектора и выхлопной системы) и мол её надо немного подправить (сместить угол подвеса выхлопной системы).

Возможна ли вибрация на холодную из-за выхлопной системы и должна ли одним пальцем вжиматься гидроопора двигателя?

Да и вообще подскажите где искать причину неисправности?

Дифференциальная диагностика неисправных шарниров равных угловых скоростей по спектру вибраций

Последние год три меня доставала неприятная вибрация при разгоне автомобиля, поначалу немного, но со временем все больше и больше. Езжу я мало, в лучшие‑то годы набегало около 12 ткм в год, сейчас же использование авто свелось к практически только летней эксплуатации, поэтому вопрос решался долго. Авто, герой этой статьи это C max (2007 года, 2л, автомат), пробег 164 ткм, первая замена ШРУСов на 20 ткм (порванный пыльник) на подделку, вторая через год на родные. т. е. комплект родных проходил где‑то 130 ткм.

• После 60 км\ч начинается вибрация, особенно при нагрузке в горку. При езде накатом вибрация отсутствует. При увеличении загрузки авто (например, не 2, а 4 человека в салоне) вибрации растут до неприемлемых.
• Вибрации трясут морду влево‑вправо, поперек машины. От дисбаланса колес (и других вращающихся элементов) вибрации ориентированы иначе (вдоль машины).
• Балансировка, смена колёс летние\зимние перед\зад не влияет.
• При езде в крутую горку с низкой скоростью вибраций нет.
• В поворотах вибрация не меняется никак.

Очень похоже на внутренние ШРУС (ы), но со стандартным набором симптомов не совпадает скорость начала тряски. Считается, что износ ШРУСов дает вибрации начиная от 40 км\ч, а в моем случае заметные вибрации начинались от 70–75 км\ч и органолептически очень похожи на дисбаланс колес.

Год назад специалист сервисного центра прокатился на машине и уверенно сказал — это не ШРУСы. Возможно, в тот момент износ дорожек был еще достаточно мал, что и привело к неверному суждению. Прошел еще год и вибрации стали беспокоить уже сильно.

Поскольку новые ШРУСы стоят весьма дорого (около 100 тр), то хотелось бы диагностировать неисправность этих узлов максимально достоверно.

Сбор данных

Чтобы быть точно уверенным, что проблема в износе ШРУСов, можно, например, попытаться отличить вибрации о ШРУСов от вибраций, создаваемых другими вращающимися элементами. Вибрация от ШРУСов имеет втрое большую частоту от частоты вращения колес. В ШРУСе 3 ролика и 3 беговых дорожки, за один оборот привода ролики трижды ездят туда‑сюда. Попытки органолептически (хотел написать «на глазок», но вибрации ощущаются совершенно другим органом:))) определить частоту вибраций оказались неуспешны. Например, я пытался ехать рядом с машиной с такими же колесами и сопоставлять частоту ощущаемых ж**** вибраций с частотой вращения колес, наблюдаемой глазом. Казалось, что частоты совпадают…Таким образом отличить частоты я не смог и решил прибегнуть к аппаратному анализу колебаний.

Аппаратная часть

Для регистрации колебаний я собрал устройство на базе модуля GY-87 и модуля на базе ESP32. На плате GY-87 установлены трехосевой акселерометр\гироскоп MPU6050, трехосевой магнитометр HMC5883L, барометр BMP085. MPU6050 подключен к ESP32 по каналу I2C. Данные магнитометра и барометра не используются.

Фото устройства приведено на рисунке 1.

Светодиод переключается по окончании цикла в 4096 отсчетов, каждые 4 секунды. Это позволяет зрительно контролировать работу устройства, т.е. быть «ситуационно осведомленным» :). Крокодилом девайс крепился на решетку среднего отверстия вентиляции. Крепление устройства показано на рисунке 2.

На рисунке 3 отдельно показана плата GY-87.

Сбор данных на автомобиле

Программа в ESP32 инициализирует MPU6050, в бесконечном цикле считывает данные из регистров и выводит их в сериал порт. Для контроля каждые 4096 отсчетов выводится время этого цикла, т.е. в выходном потоке появляется строка с числом «4096». MPU6050 может измерять и выводить данные с минимальным тактом 1 мС (соответствует частоте опроса 1 КГц). Написанная простейшим образом программа в Ардуино позволила обеспечить чтение 14 байт и вывод их в сериал порт даже быстрее и поэтому в цикле применена задержка в ~300 мкс, чтобы считывать данные из MPU6050 c тактом 1 мС. Интересующие меня колебания имеют частоту в районе 30 Гц, оцифровывать их чаще 300 Гц не нужно, так что опрос с частотой 1000 Гц несколько избыточен, хотя и не вреден.

Данные из MPU6050 представляют собой двухбайтные числа со знаком, первый байт старший, по каждому каналу выводятся три числа, а также температура кристалла. Суммарно это составляет 14 байт. К каждому отсчету из 14 байт прибавляются два байта 0D0A.

Считанные данные выводятся через сериал порт со скоростью 230400 бод в компьютер. Для сбора данных был использован старенький ноутбук ACER Aspire ONE, волею судьбы с нормальной батареей, способной продержаться около 2-х часов.

Первые эксперименты с записью потока проводились с использованием программы PUTTY. Результаты оказались неприемлемыми – часть данных при записи в файл терялась. Я предположил, что львиная доля времени тратится PUTTY на отображение принимаемого потока данных. Поэтому была написана программа на Python для приема потока данных и записи его на диск в файл. Для запуска записи потока данных в файл на диске надо запустить программу с ключом –p[com port name] [b baudrate]. В моем случае порт COM3 и скорость 230400 установлены по умолчанию и потому мне достаточно ключа –p. При запуске без параметров программа выведет подсказку по использованию. Поток данных записывается as is, состоит из групп по 14 байт плюс байты 0D0A. На диске ноутбука появляются файлы с уникальными именами типа 2023_05_21_12_27_52_945876.txt, сгенерированными из времени начала записи. Содержимое файла выглядит, например, так, если открыть его в Блокноте (рисунок 4):

Данные записывались в процессе езды на наиболее сложных участках (езда в горку со скоростью от 60 км\ч). Вести машину и оперировать ноутбуком невозможно, второй человек на пассажирском месте запускал запись данных и останавливал ее по команде. В принципе можно было бы сделать кнопки или кнопку на руль, но для одноразовой задачи это избыточно. В результате поездки на диске ноутбука появилось несколько файлов с данными.

Обработка данных

Следующие этапы обработки данных выполняются в стационарных условиях. Первый этап – преобразование файлов с двоичными данными в вид, который можно импортировать в Excel.

Для решения этой задачи в программе на Python имеется модуль чтения двоичных данных из указанного файла, преобразовании данных в нужный формат и записи их в файл в виде, пригодном для импорта в Excel. Для преобразования конкретного файла надо запустить программу на питоне с ключами –f и –с, например: -f «I:\15\2023_05_27_15_50_14_475704.txt» –c. Ключ –f указывает имя входного файла для преобразования, а ключ –c это команда выполнить преобразование. Имя файла для записи преобразованных данных получается из исходного имени с прибавлением proc1, например, вот так: 2023_05_27_15_27_37_093126_proc1.txt. Данные в таком файле выглядят, например, так (рисунок 5):

Каждая строка состоит из шести чисел, две группы по три числа. Это ускорение по трем осям и угловая скорость по трем осям. Данные по температуре опускаются.

Дальнейшие этапы, такие как импорт данных в Excel, формирование выборки, частотный анализ с применением преобразования Фурье тривиален и описание этих шагов я опущу.

На рисунке 6 приведен пример сигнала с одного из каналов акселерометра. Длина сигнала 2048 отсчетов, постоянная составляющая удалена. Замечу на всякий случай – постоянная составляющая это проекция силы земного тяготения на конкретную ось.

Результаты обработки

На рисунке 7 приведен спектр вибраций, полученный из сигнала на рисунке 6:

Этот образец записан на скорости примерно 60-70 км\ч при езде в горку. Пик вибраций приходится на частоту около 28 Гц, что соответствует утроенной частоте вращения колес на скорости около 60-70 км\ч. Правый пик соответствует частоте около 3000 об\мин (источник колебаний — двигатель), левая группа пиков соответствует частотам вращения колес и элементов коробки передач (7 — 10 Гц).

Для желающих самостоятельно повозиться с данными файл Excel выложен тут.

Решение

На основе анализа комплекса данных я принял решение, что беспокоящие меня вибрации при разгоне вызваны повреждением беговых дорожек в ШРУСах и решился на замену. Менять имеет смысл на новые родные.

ШРУСы были заказаны в известном московским фордоводам сервисе на Турчаниновом, там же заменены. Время замены 2 часа, включая попутную замену левого ступичного подшипника. Изношенные детали были забраны из сервиса, чтобы в спокойной обстановке изучить признаки износа ШРУСов. Сервисмены похоже усомнились в моей адекватности :)) и все порывались отдать и ступичный подшипник тоже :), несмотря на попытки объяснить, зачем мне нужны изношенные привода.

Фото изношенных беговых дорожек левого ШРУСа показаны на рисунках 8-10.

На правом ШРУСе видимых следов износа нет.

Результат

Контрольный прокат после замены ШРУСов показал исчезновение вибраций.

Чтобы улучшить качество дифференциальной диагностики можно не только измерить спектр вибраций, но и определять ориентацию колебаний в пространстве. Как я уже упоминал ранее, вращающиеся элементы трансмиссии дают колебания, ориентированные преимущественно вдоль машины, а вибрации ШРУСов ориентированы поперек машины. Поскольку датчик MPU6050 дает данные по трем осям, можно определить ориентацию колебаний в пространстве.

• Python
• Разработка под Arduino
• DIY или Сделай сам
• Транспорт