Иммобилайзер глушит двигатель после запуска что делать

Глохнет после заводки, иммобилайзер?

Вчера при движении раза три включался зуммер типа короткого писка. Через равные промежутки времени — около 1-2 минут. Затем все прошло и оставшиеся минут 30 поездки не проявлялось. Глушил, уходил, возвращался.

Сегодня утром. Завожу дистанционно. Подхожу и перезавожу изнутри (такая система обхода иммобилайзера). Начинаю движение, через ~10 метров глохнет. Опять перезавожу — 10 метров глохнет. И на третий или четвертый раз заводиться уже отказывается. При этом писк в салоне, в какие-то моменты пропадает, но пищит долго, и не короткие сигналы.

«Отказывается заводится» выглядит следующим образом — включается зажигание и вся панель, затем, при включении стартера, просто все плавно гаснет.

Достаю метку иммобилайзера — на нажатие не реагирует, светодиод не горит. Закрыл машину, пошел за батарейкой. По дороге попытался дистанционно завести — не завелась.

Поменял батарейку — заводится и изнутри и дистанционно.

Я не пытался ехать (метр вперед назад не считается), т.к. в первый раз удалось оттолкать с сыном, а сейчас я один и не справлюсь. Подержал коробку на D — не глохнет и не пищит.

Это именно из-за метки иммобилайзера? Я правильно понимаю, что если метки иммобилайзера I95 нет, то машина заведется, но не поедет? При заводке опрашивается сначала штатный иммобилайзер, с ним все ОК, а i95 позже при движении?

А почему же дистанционно не завелась, когда за батарейкой пошел?

иммобилайзер i95lux глушит автозапуск

Добрый день, подскажите как быть!? если метка в салоне, то все работает как положено. без метки автозапуск глушился через 10 секунд!установщики поменяли настройки иммо и до -5 градусов все работало замечательно, если температура ниже, то автозапуск заводит авто работает минуту полторы и глохнет, второй раз завожу с брелка и уже работает положенные 10 минут! Все описанное после ночной стоянки. Подскажите пожалуйста настройки иммо, чтобы я их показал установщикам, а то они разводят руками!

Vote 1 0 Undo Follow
Replies 16

Подскажите, пожалуйста где и как закреплен модуль блокировки?

Какие значения установлены в пунктах 9 и 18, настройках системы.

Точно сказать не могу где они его закрепили, но сказали что перенесли и жестко закрепили.по настройкам средний и 30 секунд. Вот 2 дня температура -7 -8 и заводится не глохнет, чуть ниже -10 и только со второго раза, первый раз минуту полторы работает и глохнет. Может поставить низкий уровень и 60 секунд?

Да, начните с изменения настроек и уточните точное положение модуля блокировки. Понятие жестко у всех разное.

Спасибо, на неделе к ним поеду, потом отпишусь! а такие настройки не скажутся на работе иммо? т.е. он так же и будет продолжать глушить двигатель при начале движения без метки? и если буду говорить об расположении блока иммо, то куда посоветуете его поставить, чтоб наверняка?

А если поставить низкий уровень и 60 сек, а иммо перевести в режим антиограбления 120 сек (11 пункт). То двигатель при сильной тряске после запуска заблокируется через 60+120 сек? Или после 120 сек? Машина стоит, не едет, греется. А если он перестал трястись-прогрелся спустя 100 сек и иммо все равно заглушит мотор?

Только вот за 3 мин да по 3 раза можно очень далеко уехать. Считай угнали.

Иван Поважнюк , был бы рад увидеть ваш ответ.

А вообще надо самому поэкспериментировать.

в настройках 60 секунд стоит, все то же самое осталось)(до -10 автозапуск работает как положено, ниже 1-1.5 минуты работает, после опять приходится заводить) Проверил на теплую машину, завел без метки поехал, и спустя эти же 60 секунд заглохла! за 60 секунд достаточно далеко смог уехать)))

Почему мороз то на сработку влияет? Это же странно! Теплее — всё окей, холоднее — срабатывает. 2 варианта: Либо ИММО замерзает и глючит, либо двигатель трясется сильнее даже после 5, 30, 60 секунд.

А вы сами в машине промёрзший двигатель заведите и сравните вибрации с прогретым. Некоторые вполне новые и дорогие машины прямо очень сильно колбасит в -20.

А чувствительность минимальную поставте. У меня на средней тоже срабатывает.

Ради интереса у себя вместо 60 сек поставлю 30. Может именно чувчтвительность датчика влияет. Потому как машина в первые 2-3 мин тресется одинаково и обороты на одном уровне.

• После установки имобелацзера i95 начались проблемы с автозапуском машина глохнет то через 6 минут то 3 минуты потом не заводится заводится с 2 попытки . Установщики не понимают хотя офицальный сервис стар лайн !

Посетите установочный центр для снижения чувствительности датчика движения и/или переноса модуля блокировки в менее подверженное вибрациям место.

Машину трясет, вот он и срабатывает — типа есть движение. Даже на минимальном уровне чувствительности.

Слава Богу я от него избавился, чего и вам желаю. Либо не пользоваться автозапуском.

Мои многочисленные переносы данного девайса и крепеж на кузов ни к чему хорошему, в этом плане, не принесли. Вполне допускаю. что вам никто и никак не сможет помочь. Мне помогло дать питание от коробки передачь, т.е. когда стоишь на парковке иммо не видет зажигания, как переключаешь на скорость или нейтраль, то зажигание подается. В этом случае с прогревом нет проблем. но при движении иммо начал терять зажигание и иммо начал срабатывать в движении и глушить мотор — жопа.

Как вариант попробовать дать зажигание когда ключь повернут, а когда от сигналки автозапуск срабатывает — питание на иммо не давать — не факт, что это возможно реализовать на вашем авто.

А может вам и поможет совет от представителя Старлайн. Удачи.

Добрый день! Такая же проблема, только иммобилайзер I95, при дистанционном запуске, он глушит двигатель даже при плюсовой температуре. Переставили в другое место, сделали минимальную чувствительность, а проблема не решилась. уже не знаем, что с ним делать. Убирать полностью не хотелось бы. Может быть подскажите, что с ним еще можно сделать

Если вам перенесли модуль блокировки из одного места, подверженному вибрациям двигателя в другое, аналогичное первому, ваш вопрос логично не решится.

А что блокирует i95 ? и как вы знаете ? через свои контакты сделана блокировка или еще доп.реле установлено . Если без реле то попробуйте его поставить.

Форум по автобезопасности —
автосигнализации

Фидан

Регистрация: 17.08.2021
Сообщения: 7
Репутация: 10
17.08.2021, 18:38 DX-4G глушит двигатель сразу после запуска #1

Приобрел и установил DX-4G на новый авто Toyota RAV4 XA50 около месяца назад у диллера Toyota.
Далее в стороннем сервисе сразу доработали установку: настроили защиту радиоканала штатного ключа, поставили релейные модули, настроен кодовый иммобилайзер т.д.
Но теперь периодически возникает проблема: сразу после снятия с охраны и запуска двигателя что-то (подозреваю что основной блок) глушит двигатель выключая зажигание. Дальнейшее поведение похоже на перезапуск основного блока после программирования — зажигание не включается (но покрутить стартер дает) или включается, но почти сразу снова выключается и через пару секунд само включается вновь. Далее может позволить запустить двигатель, а может тоже сразу глушить и цикл повторяется. Иногда запустить получается после 3-5 таких «перезагрузок». Иногда глушит даже без постанови и снятия с охраны, т.е. нормально завел, поездил, заглушил и, не выходя из машины, уже через пару минут не могу запустить двигатель (зажигание не включается). Было так, что зажигание включаешь, ждешь, вроде все норм, но запускаешь движок и сразу зажигание отрубается. Потом может несколько дней работать безупречно.

Пробовал после такого выключения движка сначала включить зажигание, а не сразу движок запустить, ввести код иммобилайзера и потом запустить двигатель. Пару раз так вышел из цикла глушения, а может просто повезло.

Прошивку основного блока обновили до 1.42 (была на версию ниже), bluetooth-модем с поставки актуален (3.12).

Подскажите, пожалуйста, с чем может быть проблема?
Это проблема с потерей метки? Но с охраны снимается и ставится без проблем.
С основным блоком? Или это неправильная установка сигнализации на автомобиль?

Меню пользователя Фидан

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Фидан

whitei

Регистрация: 09.11.2009
Сообщения: 236
Репутация: 3714
17.08.2021, 19:02 #2
Сообщение от Фидан

Приобрел и установил DX-4G на новый авто Toyota RAV4 XA50 около месяца назад у диллера Toyota.
Далее в стороннем сервисе сразу доработали установку: настроили защиту радиоканала штатного ключа, поставили релейные модули, настроен кодовый иммобилайзер т.д.
Но теперь периодически возникает проблема: сразу после снятия с охраны и запуска двигателя что-то (подозреваю что основной блок) глушит двигатель выключая зажигание. Дальнейшее поведение похоже на перезапуск основного блока после программирования — зажигание не включается (но покрутить стартер дает) или включается, но почти сразу снова выключается и через пару секунд само включается вновь. Далее может позволить запустить двигатель, а может тоже сразу глушить и цикл повторяется. Иногда запустить получается после 3-5 таких «перезагрузок». Иногда глушит даже без постанови и снятия с охраны, т.е. нормально завел, поездил, заглушил и, не выходя из машины, уже через пару минут не могу запустить двигатель (зажигание не включается). Было так, что зажигание включаешь, ждешь, вроде все норм, но запускаешь движок и сразу зажигание отрубается. Потом может несколько дней работать безупречно.

Пробовал после такого выключения движка сначала включить зажигание, а не сразу движок запустить, ввести код иммобилайзера и потом запустить двигатель. Пару раз так вышел из цикла глушения, а может просто повезло.

Прошивку основного блока обновили до 1.42 (была на версию ниже), bluetooth-модем с поставки актуален (3.12).

Подскажите, пожалуйста, с чем может быть проблема?
Это проблема с потерей метки? Но с охраны снимается и ставится без проблем.
С основным блоком? Или это неправильная установка сигнализации на автомобиль?

Вы заплатили людям денег, а теперь хотите доделать за них свою машину? Подъехайте к «доработчикам», они посмотрят логи и все станет ясно. PS Защита радиоканала и так реализована в функционале прошивки этого авто, кодовый иммо настраивается владельцем легко.

Меню пользователя whitei

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от whitei

Что делать, если иммобилайзер не видит ключ и не дает завести машину

Иммобилайзер (или по-другому обездвиживатель) стал обязательным устройством в автомобилях с 90-х годов прошлого века. Он предотвращает запуск двигателя с помощью «неродного» ключа в случае угона автомобиля либо несанкционированного проникновения.

В практике эксплуатации автомобиля нередки случаи, когда в замок зажигания вставляется родной ключ, но иммобилайзер его не видит (отказывается его распознавать), машина не заводится, либо заводится и через несколько секунд глохнет. Что делать в таких ситуациях?

Принцип работы иммобилайзера

Система иммобилайзера включает следующие устройства:

• чип, встроенный в ключ;
• петля накачки, обычно расположенная возле замка зажигания либо карт-ридера (если в качестве ключа используется карта);
• в некоторых автомобилях для опроса чипа используется радиоканал, действующий на расстоянии до 5 метров;
• блок иммобилайзера;
• блок управления двигателем.

Иногда петля накачки и блок иммобилайзера объединены в единый конструктивный блок.

В момент включения зажигание на петлю накачки поступает импульсное напряжения для активации чипа. Далее петля считывает идентификационный код чипа, расположенного в ключе. Данные поступают в блок иммобилайзера.

Наиболее часто этот блок расположен в районе центральной консоли в салоне автомобиля. Он формирует специальный код, который передается в блок управления двигателем. Если этот код соответствует действительному, то блок управления работает в штатном режиме, разрешая запуск двигателя. В противном случае, блок управления двигателя блокирует запуск двигателя либо запускает его на несколько секунд, затем глушит.

Видео — рассказ специалиста о том, как работает иммобилайзер:

Алгоритм работы иммобилайзера сложен, поэтому неисправность иммобилайзера относится к категории критических. В большинстве случаев для решения этой проблемы требуется вмешательство специалиста, причем, не просто автоэлектрика, а чиповщика, у которого есть оборудование для работы с иммобилайзерами и соответствующий опыт. Такие работы дорогостоящие.

Обойти блокировки иммобилайзера очень сложно, гораздо сложнее, чем автосигнализацию или нештатный иммобилайзер. Обычно блокируются системы подачи топлива, зажигания, цепи стартера. Даже если удастся каким-то образом запустить двигатель, обходя блокировки, эксплуатация автомобиля в штатном режиме будет затруднена.

Перед принятием решения об обращении на специализированную СТО, необходимо произвести ряд операций, чтобы точно убедиться в том, что проблема именно в электронной части системы иммобилайзера.

Основные причины того, что иммобилайзер заблокировал запуск двигателя

Причинами отказа запуска двигателя, связанными с системой иммобилайзера, могут являться:

• неисправность чипа родного ключа;

• севший элемент питания в ключе (если чип имеет автономное питание, в большинстве случаев работоспособность чипа не зависит от элемента питания, так как он представляет небольшой автономный кристалл, помещенный в керамический корпус без всяких выводов);

• обрыв петли накачки или нарушение электрических соединений с ней;

• неисправность по цепям питания блока иммобилайзера;

• нарушение связи блока иммобилайзера с блоком управления двигателем;

• «слетание» прошивки блока управления двигателем, иммобилайзера, которая может быть связана с мощным электромагнитным импульсом;

• неисправности по питанию блока управления двигателем;

• попытка запуска двигателя «неродным» ключом;

• разряд или отключение клемм аккумуляторной батареи, особенно, при включенном зажигании.

Видео — что можно попробовать сделать, если иммобилайзер не видит ключ на Nissan Almera:

Большое количество причин, по которым система иммобилайзера приводит к отказу запуска двигателя, предполагает строго определенный алгоритм (последовательность действий) для выявления конкретного неисправного узла.

Признаки того, что именно иммобилайзер не дает завести машину

Основные признаки неработоспособности системы иммобилайзера:

• индикация моргающего светодиода на приборной панели автомобиля, которой не было в обычном режиме при включении зажигания;

• светящийся значок «ключик» на приборной панели или ЖК-дисплее бортового компьютера;

• сообщение, включающие слова «Key», «Secret», «Immobiliser» на дисплее бортового компьютера;

• блокирование вращения исправного стартера.

Неисправность иммобилайзера проявляется только в момент запуска двигателя. Если двигатель заглох во врем движения, это не может быть связано с проблемами иммобилайзера. После правильного опроса ключа, иммобилайзер «дает добро» на запуск двигателя и прекращает свои функции вплоть до следующего запуска.

Что делать в таких случаях

Если есть подозрение на неисправность системы иммобилайзера и соответствующие признаки, самым правильным является проведение компьютерной диагностики. Она обязательно даст сообщение о неисправности системы иммобилайзера либо блокировании системы управления двигателем.

В некоторых моделях автомобилей, например Daewoo Matiz, неисправный иммобилайзер иногда не позволяет произвести диагностику блока управления двигателем.

Видео — возможная причина того, что иммобилайзер не дает завести машину:

Если нет возможности экстренно сделать диагностику, можно применить следующий алгоритм поиска и устранения неисправности:

1. Проверить, не утерян ли чип из родного ключа. Возможно, ключ уронил ребенок, затем его собрал, чип куда-нибудь закатился. Для этого следует разобрать родной ключ.

2. Если внутренности ключа имеют электронную схему и чип, подключенный к ней, возможно, разрядился элемент питания ключа, его лучше на всякий случай заменить на аналогичный.

3. Если есть дополнительный ключ или дубликат, можно попробовать запустить двигатель с его помощью.

4. В том случае, если дубликат отсутствует, необходимо удостовериться, что чип исправный. Его прошивка может «слететь» случайным образом. Для этой операции понадобится специальное оборудование. Можно воспользоваться услугами изготовителей дубликатов автоключей, эта услуга недорогая. Ключ помещается в поле катушки, и происходит считывание кода. Если чип нерабочий, код не индицируется, чип подлежит замене.

5. Следующий этап – проверка петли накачки. Для этого можно использовать самодельную петлю со светодиодом, подключенным к ней. Она размещается в область действия петли накачки, расположенной на замке зажигания. При наличии сигнала опроса светодиод будет моргать.

Петлю можно «прозвонить» с помощью мультиметра, ее сопротивление обычно в пределах от 20 до 500 Ом. Обрыв петли или ее короткое замыкание приводит к отказу считывания кода, петлю необходимо ремонтировать либо менять.

6. Следующий этап проверки – контроль напряжений, поступающих на блок иммобилайзера. Обычно на него поступает минусовая шина питания, плюс 12 Вольт по шине 30 (постоянно) и +12 Вольт по шине 15 (через замок зажигания). Распиновка блока иммобилайзера может быть различной, но эти напряжения все равно должны поступать. Если они отсутствуют, необходимо проверить все предохранители (если неизвестно, какие отвечают за подачу питания на иммобилайзер). Как правило, они расположены в салонном блоке предохранителей.

7. Аналогичным образом поступают при проверке напряжений по цепям питания блока управления двигателя. Это сделать проще, так как найти предохранители, отвечающие за его работу, проще.

8. Иногда в случае отказа запуска двигателя помогает временное отключение клемм аккумуляторной батареи (не менее, чем на 15 минут).

Специальные методы решения проблем

При замене двигателя автомобиля во время ремонта одновременно с приобретением контрактного двигателя и блока управлением двигателя, необходимо, чтобы в комплекте был иммобилайзер и чип к нему. В таком случае, процесс замены двигателя будет прост. Устанавливается новый движок, блок управления, заменяется иммобилайзер и переустанавливается новый чип из комплекта.

Возможен такой вариант: приобретается безиммовый блок управления двигателем. В таком случае чип и иммобилайзер можно вообще выбросить, и навсегда забыть проблемы с ключом.

Если есть навыки перепрошивки микросхем, в некоторые блоки управления двигателем можно «залить» безиммовую прошивку самостоятельно. Для этого в интернете находят место расположения микросхемы памяти eeprom.

Затем микросхема выпаивается из блока, помещается на программатор, в нее записывается (заливается) новая безиммовая прошивка (IMMO OFF), которую можно найти в интернете. Затем микросхема вновь запаивается в схему. Такую операцию могут делать только профессиональные электронщики на специальном оборудовании. Если таких навыков нет, следует обратиться к специалистам.

Общие рекомендации

• не запускайте двигатель на «последнем дыхании» аккумуляторной батареи, это может привести к проблемам иммобилайзера;

• снимайте клеммы аккумуляторной батареи только при выключенном зажигании;

• обязательно изготовьте дубликат ключа, в крайнем случае, чипа. Если утеряется единственный чип, устранение проблем обойдется значительно дороже;

• если на связке ключей находятся ключи от другого автомобиля, особенно такой же марки, разделите ключи. Если случайно «отзовётся» чип с другого ключа во время включения зажигания, система иммобилайзера может дать сбой, потребуется ремонт;

• не храните ключи вблизи мощных источников электромагнитного поля (печей СВЧ, индукционных электроплит и др.).

Смотрите какие провода для прикуривания автомобиля лучше выбирать и почему.

Какие плюсы и минусы имеет система ISOFIX для крепления детских автокресел.

Как настроить брелок https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/aksessuary-i-gadzhety-dlya-avto/signalizacija/starline/a93/instrukciya-po-ekspluatacii-i-nastrojke.html и саму сигнализацию Старлайн А93.

Видео — почему иммобилайзер не видит ключ на Лада Приора (проблемы с рабочим ключом):

20 комментариев к “Что делать, если иммобилайзер не видит ключ и не дает завести машину”

Как-то я приехал на работу. Повернул ключ зажигания и он отломился от корпуса иммобилайзера. Хорошо, что уже был на месте. Сразу поспешил к коллегам, объяснил ситуацию. Они дали совет: пассатижами поворачивать ключ, а иммобилайзер подвесить у руля и так доехать до дома. Я так и сделал. Дома взял дубликат и снова в путь, а на следующий день купил корпус иммобилайзера и перенес туда начинку. Вот уже три года с этим иммобилайзером езжу.

Проблема с иммобилайзером была дважды в моей практике. Первый раз — когда куда-то дел первый ключ, которым пользовался постоянно. Дубликат отказывался запускать машину. Пришлось взять инструкцию и читать про «обучение» ключа. Тогда удалось выйти из положения своими силами.
Второй случай — и родной и дубликат не хотели запускать машину. Сходил к спецам с ключами, проверили — сказали, что ключи в порядке. Посоветовали снять и принести петлю накачки. Отсоединил и вместе с замком принес. Родную так и не нашли, но у них был умелец, полностью ее сделал сам. Сомнения конечно были, но вот уже 4 года езжу и вроде ничего.

А у меня тоже история была. Поехали с друзьями на озеро купаться и залез я в шортах в воду. Ключи намокли, ну я их быстро обтер и на солнце положил сушиться. Вечером назад ехать — а машина не заводится. Видимо попала водичка внутрь корпуса ключика. Пришлось пешком 12 км по сельской местности за вторыми идти. С тех пор стараюсь не то что в лужу или снег, а просто на землю не ронять. �� Это еще хорошо если около дома откажет, а если на трассе за полторы тысячи километров от дома пописать выйдешь? Конечно иммобилайзер штука надежная, у меня и у моих друзей считанные разы за много лет отказывал, но все равно посматривать за ним надо и дубликаты ключей далеко зашвыривать не стоит.

Столкнулся с проблемой иммобилайзера прошлым летом на рыбалке, почти как Валера, только порыбачили и покурили, а тут дождь. Ну скорей палатку ставить и со стола убрать закуску и выпивку, а про ключи забыли. Вот и вымокли. На следующий день ехать а она не заводится. Пошли в деревню искать буксир. Вот там умелец и подсказал и показал как он такую проблему решает. Правда в деревне домов 17, все друг друга знают, там машины не угоняют. А сделал он себе так: снял накладку руля и с внутренней стороны приклеил на нее чип из ключа родного. Так что теперь заводит хоть отверткой. Ну я клеить не стал, а вклеил в красивый брелок и повесил себе на зеркало, на всякий случай.

Подобная проблема также имела быть и у меня. Правда она решилась просто – скинул клемму аккумулятора и подождал пока выкурится сигарета. Потом все в порядке завелась сразу. Но конечно такой вариант не всегда прокатывает. Поэтому возможные пути следующие.
Первый – пытаемся запустить движок со второго ключа, он есть практически у каждого. Если машина сразу с него завелась, то у вас проблема в основном ключе, надо ремонтировать.
Второй вариант ищем спеца по прошивке мозгов. Тогда покупаем новый ключ и совмещаем с родным ЭБУ. Правда здесь нужен ПИН код.
Третий вариант не работает приемная антенна – она обычно вокруг замка зажигания, поэтому иногда получается восстановить ее работу простым шевелением замка.
Ну и четвертый вариант обходчик иммобилайзера. Его можно купить в автомагазинах.

Артем Попов

На мой скромный взгляд, описанная выше проблема является весьма часто встречающейся, поэтому статья может быть полезна.

Проблема иммобилайзера возникала несколько раз за годы эксплуатации Шеви нива. Что самое интересное на японских авто не разу! Видимо делают качественней. Однажды удалось исправит иммобилайзер отключением питания от аккумулятора. Второй раз не помогло и пришлось открывать книжку и читать про обучение ключа. С горем пополам решили и эту проблему. А третий раз благо было рядом с домом пришлось бежать за дубликатом ключа. Теперь просто вожу с собой дубликат.

Проблем с иммобилайзером не было лет 10, а вот в прошлом году на трассе Дон, после заправки двигатель отказался запускаться. сначала облазил все что можно, даже работники заправки помогали, бесполезно. Потом они же подсказали, что в 10 км по трассе есть автосервис, вот туда и на буксире приволокся. Хорошо, что с собой был дубликат ключа, кстати он тоже отказался запускать двигатель. На сервисе электрик сказал что умерла петля накачки, а ремонтировать ее долго и муторно. Но у него есть обходчик иммобилайзера и он может запустить мне движок. На этом и порешили, он что-то подключил, взял мой дубликат и положил его в пепельницу, потом без проблем запустил двигатель, но предупредил, чтобы не глушил до дома. Уже дома купил петлю накачки и сам установил, сейчас все в порядке. Петля выходит из строя довольно часто, поэтому купил запасную и она со мной.

У меня случай вообще интересный был. уезжая на работу в ночь, завёл авто ключом А (основной), вышел покурить и закрыл дверь. А она в свою очередь замкнулась, благо дома был. Беру ключ Б (запасной) и открываю им дверь и уезжаю с ключом А, а ключ Б оставил дома. Зачем он мне, я же открыл?! Отработав смену, вышел к машине, открыл, завёл. Был мороз и стёкла замёрзли и внутри и снаружи. Отшкрябав пол стекла, движок глохнет и не хочет заводиться. Про иммо я и думать не думал, вылетело из головы. Два дня искал причину, пока съездил к спецу по электрике и сигналкам. И вот тут я вспомнил про открывание двери при запущенном движке. Иммо считал код ключа Б, посчитал что он в замке зажигания, а ключ А утерян. И утром он ждал ключ Б.
Произошла перечиповка, что ли, как объсянил мне спец. делать надо следующее:
1. снять авто с сигнализации (с охраны);
2. взять ключ Б, замкнуть авто и вытащить ключ из замка;
3. снова вставить и открыть;
4. сесть в авто, плотно закрыв дверь завести авто на минутку;
5. заглушить, выйти из авто и закрыть дверь (не замыкая);
6. далее проделываем туже самую процедуру с ключом А.
это для тех случаев когда и ключ А и ключ Б имеют чип.
всем добра.

Хорошая идея тут только одна. Если реально что-то случилось и у вас есть дополнительный ключ, то можно попробовать им. У меня ровно такая ситуация была, и он помог. На предыдущем просто накрылась микросхема вся и ну никак без доп. ключа я бы проблему решить не смог. У товарища ключ упал и разлетелся вместе с чипом, а второго ему с машиной не отдали. В итоге потерял кучу времени и денег. У другого, когда включаешь зажигание, мигала лампочка иммобилайзера и можно было до 10 раз туда-сюда поворачивать и ничего просто не происходило. Потом уже минут через 5 раз, и машина заводилась. Как итог, через неделю вот такого вот тырканья, у него просто сгорел электронный блок управления. Просто среднестатистический автовладелец сейчас — это не тот же, что был допустим 20-30 лет назад, когда все, у кого были машины, ковырялись в них и знали устройство. Сейчас, в лучшем случае, все могут поменять только колесо, да и то предпочитают доехать до шиномонтажки даже на сдутом. Так что шансов самостоятельно решить проблему сейчас практически нет. Если заглючил иммобилайзер, тут практически 99% проблема в электронике и без приборов самостоятельно ее не решить, так что в любом случае придется обращаться в автоэлектрику.

Столкнулся с такой проблемой, система не видела чип, соответственно, я не мог даже повернуть ключ в замке зажигания, благо, это случилось возле дома, сходил за запасным и все заработало. В основном брелке заменил батарейку и он заработал, и работает до сих пор.

Я с такой проблемой ни разу не сталкивался, но всегда её жду. Поэтому когда еду куда-нибудь далеко, всегда беру с собой запасной комплект ключей и брелок охранки. Храню отдельно.

Тоже такой проблемы ни разу не было. Не представляю, чтобы делал в такой ситуации. Теперь тоже буду возить с собой запасной комплект, если поеду на дальняк. А то мало ли что может быть.

А мне ничего не помогло. Двигатель не запускался и в итоге сидишь и не знаешь что делать. Тоже погуглил, почитал статьи, попробовал разные советы, но глухо. Предохранитель смотрел, другой ключ пробовал, клеммы чистил, аккумулятор заряжал.
Пришлось тащить на эвакуаторе машину в сервис. Там оказалось все банальнее — это сбой в программном обеспечении. После того как сделали прошивку, все заработало, то есть самому шансов починить не было никаких. Вообще тенденция сейчас такова — чем больше электроники стоит, тем больше проблем. Реально раньше просто запирали ключом и все. По уровню защиты одинаково. Специалист вскроет любую не сильно дорогую защиту минуты за 2-3.

А я однажды утром пришел на стоянку около дома, открыл машину, попытался завести, а она ни в какую вообще. Просто моргает индикатор и все. То есть система ни в какую не хочет определять ключ.
А причина оказалось такой, что машину пытались угнать, но похоже их кто-то спугнул. То есть вместо похоже моего ключа (ну это мне потом в сервисе объяснили), они прописали свой, поэтому система на мой ключ никак не реагировала.
Так что смог исправить это только в сервисе, ну и с тех пор машину внизу бросать перестал. Теперь только на оплачиваемой стоянке. Там угнать тоже могут, но шанс этого значительно меньше.

Пару раз столкнулся с такой ситуацией, первый произошел на стоянке гипермаркета, хорошо, что в данном магазине продавалась нужная батарейка. Я вскрыл корпус ключа и заменил элемент питания, конечно были опасения, что дело не в нем, но все обошлось. Второй раз такое случилось возле дома, завел вторым ключём. Так что, серьезных поломок не было ни разу.

Ну вот честно ломаться то нечему и если уж что-то сломалось, то сами не почините.
У меня вообще случаи были, когда приходил, вставлял и ничего. Просто никакого эффекта. А потом попробуешь 3-4 раза туда-сюда и машина заводилась. С чем это связано? Знаю что существуют еще разные обходчики иммобилайзеров, но сам ими не пользовался. Как мне в сервисе сказали, сломаться скорее может только приемная антенна и если есть проблемы, то можно пошевелить немного или контакты смазать и есть шанс, что заработает. Но если нет, то без похода в сервис точно не обойтись. Ну и сразу вспоминайте, куда убираете второй ключ. Я вот свой два дня искал )).

У меня была похожая проблема, решилась она заменой батарейки. С серьёзной же неисправностью придется к дилеру вести, но это если автомобиль куплен официально, они смогут сделать перепрошивку.

Андрей Сок

Не только снимать клеммы аккумулятора при выключенном зажигании, но и вынимать ключи из автомобиля. Для систем старт\стоп это может быть критичным, а для авто с обычным ключом, просто полезная привычка. Случаев, когда при одевании клеммы обратно сигналка закрывала машину с ключами внутри, предостаточно…

Хочу поделиться своим опытом решения проблемы с иммобилайзером в моем автомобиле. Стала возникать проблема с запуском машины, и я понял, что проблема была с именно с иммобилайзером. Попробовал сделать все возможное, чтобы решить проблему самостоятельно, но в результате потратил много времени безрезультатно. В итоге я обратился к специалисту, и он быстро диагностировал проблему — оказалось, причина в микросхеме. После её замены проблема решилась. Рекомендую владельцам автомобилей следить за работой иммобилайзера и обращаться за помощью к профессиональным специалистам, если возникают проблемы.

Оставьте комментарий

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

• Безбашенность некоторых водителей при обгоне на трассе
• Взаимовыручка водителей на дороге бесценна
• Моя Лада Гранта самостоятельно поехала после того, как включил автозапуск
• Становление Матвея и СТО отца
• Обучение вождению автомобиля и неожиданное решение
• Счастливый автомобиль Фольксваген Гольф
• Разбираемся какую клемму снимать первой с аккумулятора в автомобиле при его замене и почему