Куда идет плюсовой провод от аккумулятора

Чем отличаются минусовая и плюсовая клеммы аккумулятора?

Клеммы аккумулятора – важная часть всей конструкции аккумулятора. При неисправности или окислении клемм заряд может проходить не так интенсивно и не в полном объеме, что может привести как к проблемам с запуском двигателя, так и с более быстрой потерей акб своего ресурса.

Многие владельцы автомобилей знают, что у аккумулятора существует плюсовая и минусовая клемма. Плюсовая обычно отмечается красным кожухом. А минусовая клемма может быть бесцветной либо черной.

В чем же отличие между плюсовой и минусовой клеммой? И что может произойти, если их перепутать местами?

Пластины внутри аккумулятора чередуют между собой плюсовой и минусовой заряд. Плюс – это анод из диоксида свинца, а минус – это свинцовый катод. При подключении нагрузки электроны катодов перенаправляются на анод. Это позволяет создавать выходное электричество. Плюсовая клемма при включенном двигателе – это масса на кузове автомобиля. Поэтому при соприкосновении с другими деталями может произойти короткое замыкание и другие неприятности. Соприкосновение плюсовой клеммы с электроникой грозит тем, что система может просто сгореть, а устранение проблемы будет стоить владельцу автомобиля немалых финансовых затрат. Именно поэтому плюсовая клемма аккумулятора обычно помещается в кожух.

При прикуривании также необходимо не допустить, чтобы плюсовой провод соприкасался с кузовом автомобиля. Это также может спровоцировать короткое замыкание или другие проблемы с электроникой.

Расположение плюсовой и минусовой клеммы могут быть различные. Именно от расположения клемм и зависит полярность батареи. При прямой полярности слева расположен “плюс”, а справа – “минус”. При обратной полярности всё происходит наоборот: слева располагается минусовая клемма, справа – плюсовая. Некоторые аккумуляторы бывают только с одной полярностью, например, аккумулятор Тюмень Премиум. А некоторые производители выпускают одну и ту же модель с разными типами полярности – например, аккумулятор 777 Green.

Купить аккумулятор для машины или любой другой техники вы сможете в сети специализированных магазинов “Центр-АКБ”.

Адреса магазинов:

• Нижний Новгород, проспект Кирова, 12

Куда идет плюсовой провод от аккумулятора

Исправить это недоразумение очень просто:
выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину».

Общая сумма:

Провод массы – что это такое и для чего он необходим

• О компании
• О продукции
• Контакты
• Контрактное производство
• Материалы для скачивания
• Вакансии
• Отзывы

Провод массы – что это такое и для чего он необходим

Отсутствие массы – частая проблема, из-за которой перестает работать часть, а иногда сразу всё электрооборудование автомобиля. Разберемся, что такое провод массы и для чего он нужен.

Однопроводная схема

Любой электрический прибор, работающий на постоянном токе, требует подключения двух проводов – «плюса» и «минуса». Изначально в автомобилях тоже использовали 2 провода. Однако с освоением массового выпуска автомашин родилась идея заменить один из проводов металлическим корпусом. Переходу на такой принцип особенно способствовала Вторая мировая война, когда автотехнику начали производить с максимальным удешевлением. Экономия почти 50% дефицитных медных проводов оказалась настолько выгодной, что мимо нее пройти просто не могли.

Оказалась, что корпус справляется с ролью провода просто отлично. К тому же схема электрической разводки становилась проще, что облегчает ремонт. Провода в жгуте были только однополярные, а это гарантировало отсутствие короткого замыкания в случае их повреждения.

Интересно, что сейчас корпусные детали используют только как минус, но раньше было не так. До 50-х годов прошлого века устоявшегося стандарта не было и в некоторых моделях на корпус подавался плюс. Напряжение в автотехнике используется небольшое, человек его не замечает, поэтому такое решение было вполне допустимо.

Через некоторое время было замечено, что в машинах с напряжением на корпусе активнее протекают коррозионные процессы, аккумуляторная батарея разряжается быстрее. Происходит это за счет паразитарных токов. Например, в дождь, после проезда по лужам, грязи, сырая поверхность шин становится слабым проводником тока. В результате, даже если отсоединить массу через корпус, ток будет уходить в почву. Поэтому повсеместно стали применять только схему с минусом на раму и корпус.

Переход на один стандарт

Вывод плюса на корпус был реализован на некоторых отечественных автомашинах. Например, на Москвиче-401 и 402, ГАЗ-М-20 «Победа», а также в ранних ГАЗ-М-21 «Волга», выпускавшихся до 1960 года.

Позднее все старые машины (за редким исключением) их владельцы переделали на минусовую «массу». Ничего сложного в этом не было. Нужно было поменять клеммы на АКБ, изменить полярность у амперметра (он находился на приборной панели и показывал зарядку). Чуть сложнее было с радиоприемником. Здесь требовалась разборка, чтобы вывести на корпус прибора минус.

Единственная сложная работа заключалась в переполюсовке генератора, но советским автомеханикам и автолюбителям все было по плечу, хотя при возможности старались просто поменять генератор на новый. Другое дело, что такая возможность была не всегда – обеспечение запчастями в СССР всегда было слабым местом.

С проводкой ничего было делать не нужно, так же как со стартером и с электроприводами печки и дворников. Эти узлы бесперебойно работали при любой схеме подключения.

С появлением в России моды на коллекционирование старых автомобилей образовалась обратная тенденция. Владельцы редких экземпляров стараются добиться полной аутентичности и восстанавливают первоначальное электропитание. Используется такая техника редко, в основном только для участия в выставках и автопробегах. Иногда хозяин выезжает просто покататься, но исключительно летом и в хорошую погоду. Все остальное время машина стоит в теплом и сухом гараже со снятым аккумулятором. При таких условиях ускоренная коррозия корпусу совершенно не грозит.

Использование массы в цифровых схемах

В современных моделях все чаще используется цифровое управление питанием потребителей тока. Такое решение позволяет увеличить количество электрических устройств, сэкономить энергию, делает систему управления гибче. Уменьшается количество проводов, что способствует экономии меди, которая стабильно растет в цене на сырьевых биржах.

Схему цифрового управления проще всего пояснить на примере управления задними фонарями автомобиля. На них выведены следующие сигналы:

• габаритный огонь;
• стоп-сигнал;
• левый и правый поворот;
• задний ход.

В некоторых моделях также имеется задняя фара для освещения пространства при парковке.

При традиционной разводке в жгуте находится как минимум 5 проводов, по которым подается плюс к каждому из сигналов. Минусом является короткий кусок кабеля, соединяющий металлическую часть фонаря с корпусом автомобиля.

При использовании цифровой схемы достаточно 2-х проводов. По одному – к фонарю подходит плюс. Второй – управляющий. По нему с центрального блока управления идет сигнал, который принимается блоком на фонаре. По команде он производит коммутацию нужных ламп.

Учтите, что качественная масса при цифровой схеме работы еще важнее, чем при аналоговой, из-за большей чувствительности. Если обычные лампочки при ухудшении контакта продолжают светить (хотя могут делать это вполнакала), то цифровой блок перестанет работать.

Как восстановить массу

Заметим, что плюс пропадает крайне редко. А вот исчезновение массы – обычное дело. Объяснение у этого феномена очень простое – плюсовые провода неплохо защищены оплеткой, клеммы закрываются крышками, которые препятствуют попаданию влаги. Прокладывают проводку в наиболее защищенных от неблагоприятного воздействия местах.

С корпусом все сложнее. На него попадают брызги воды, конденсируется влага. Каркас состоит из разных частей, соединяемых не только сваркой, но и обычными болтами, тем более стальными, а не медными. Все эти факторы ведут к большей уязвимости перед коррозией. В большинстве случаев в пропаже массы виновата она. Более редкие случаи – перетирание соединительных шлейфов, ослабление резьбового соединения.

Теоретически восстановить массу нетрудно. Нужно выяснить, какие именно потребители энергии не работают, а затем отыскать точку, где масса присоединяется к корпусу или же соединения отдельных деталей самой массы. Проблема именно в том, чтобы найти место контакта и проверить его. Лучше всего пользоваться мультиметром с острыми щупами. Прибор легко покажет, есть ли сопротивление между контактом массы и деталью корпуса. Если есть – соединение нужно разбирать и зачищать. Найти точку контакта бывает непросто. Особенно это сложно сделать в салоне, где приходится снимать облицовочные панели.

Точки присоединения массы представляют собой закрученный в корпусную деталь болт или приваренную к ней шпильку. На штырь надевается корончатая (ее также называют зубчатой) шайба. Поверх нее – кольцевой контакт, надетый на конец минусового провода, и сверху затягивается гайка с широкой площадкой.

При восстановлении массы нужно разобрать соединение, зачистить наждачкой место контакта с рамой, резьбовую часть болта или шпильки и контакт. Корончатая шайба обязательно меняется на новую. Такая шайба нужна для лучшего контакта. Острые концы зубцов врезаются в раму и контакт. Одновременно шайба выполняет роль контргайки, не давая ослабнуть соединению. Старое изделие использовать нежелательно, так как она уже не будет выполнять своих функций, и контакт может исчезнуть в любой момент.

После того как гайка закручена, обработайте узел электроконтактной смазкой. Она выпускается в аэрозольных баллонах. Если ее нет, то подойдет графитовая консистентная смазка или Литол-24. Не жалейте смазку. Обмазка нужна для защиты от влаги.

На старых машинах бывают ситуация, когда проблемы с массой начинают возникать одна за одной. В таких случаях прибегают к разминусовке. Заключается она в изготовлении отрезков провода с большим сечением, на каждом конце которых находится клемма под болт. Кабели служат для соединения с минусом аккумулятора деталей корпуса, рамы автомобиля, а также двигателя.

Получается дублирующая система, увеличивающая надежность соединений минусовых деталей. Сейчас нередко разминусовку делают в целях своеобразного тюнинга, для чего приобретают комплекты толстых кабелей с красочной изоляцией. Хотя для нового автомобиля необходимость операции сомнительна, но и хуже от нее точно не будет.

Провода от клеммы «+»

Подскажите, как должно быть ?
Вандалы пытались акб свистнуть, в итоге все попротили и ушли.
Поменял провод клеммы «-» — тут вроде все просто, от клеммы на кузов и на шпильку КПП-Двиг.

А вот «+» куда идет и скоько проводов (провод целый, но от самой клеммы разобран) ? Толстый на стартер, потоньше не генератор под гайку. Где-то еще должны приходить провода на клемму ?
Один тонкий проводок на «+» приходит с косы на ДМРВ. без этого проводка авто не заводится. Без него не горит и чек при зажигании. С подключенным этим проводом все становится хорошо, авто заводится, едет, но нет заряда. Ошибка 1602, 12В и горящая лампочка на прибоке.

Генератору то я ревизию проведу, но может дело то и не в нем ? Может тупо чего то нехватает ? Может какой предохранитель просмотрел ?
Есть подозрения что провод от + коротнули на кузов.

KrimS08

Бывалый

Регистрация 25 Дек 2009 Сообщения 1,467 Возраст 43 Откуда Крым Авто ВАЗ 2108, 1.3 1985

Подскажите, как должно быть ?
Вандалы пытались акб свистнуть, в итоге все попротили и ушли.
Поменял провод клеммы «-» — тут вроде все просто, от клеммы на кузов и на шпильку КПП-Двиг.

А вот «+» куда идет и скоько проводов (провод целый, но от самой клеммы разобран) ? Толстый на стартер, потоньше не генератор под гайку. Где-то еще должны приходить провода на клемму ?
Один тонкий проводок на «+» приходит с косы на ДМРВ. без этого проводка авто не заводится. Без него не горит и чек при зажигании. С подключенным этим проводом все становится хорошо, авто заводится, едет, но нет заряда. Ошибка 1602, 12В и горящая лампочка на прибоке.

Генератору то я ревизию проведу, но может дело то и не в нем ? Может тупо чего то нехватает ? Может какой предохранитель просмотрел ?
Есть подозрения что провод от + коротнули на кузов.

Если рассматривать проводку в штате:
К + АКБ идет 2 провода- на стартер и генератор. Под гайкой генератора есть еще один толстый провод (точнее 2 провода), который уходит от гайки к монтажному блоку.
Все остальные провода к + АКБ собственные доработки (магнитола и т.п.)

Куда идет плюс от аккумулятора?

А третьи провода от минуса и от плюса куда идут? АТ-5, 2009 «Быть взрослым — это иметь на спидометре двести и не превышать шестидесяти» © «На воре мигалка горит».

forum._accent-club_.ru/index.php?show.. убери пробелы.
Проверка стартера

5 май 2011 . ***ко второму идет провод с +аккумулятора и еще один плюс со . 1) Проверка
тягового реле — куда минус куда плюс с акб чтоб оно защелкало? ..

2126_.ru/forum_/index.php?topic=73573. убери пробелы

Источник: http://2126_.ru/forum/_index.php?topic=73573.0
Остальные ответы
на стартер
Ну.. Там 4-5 выводов. .
стартер и питание всех систем к нему подходит провод от гены

Толстый на стартер, иногда через большой предохранитель. Тот что немного потоньше на генератор, иногда через реле зарядки (на старых автомобилях).

вот электросхема от «запорожца» — вроде всё понятно