Ну сцепление, ну ты чего!
Конечно сказать, что на продолжение эпопеи «Сюрпризик от Легендарного автозавода» не тянет, но скажем так на не большое такое дополненьетце вполне претендует.
Не успел я особо порадоваться ремонту крепления упорного троса сцепления и, так сказать, в полной мере ощутить моменты радостно свистящего ветерка безмятежно мчащейся на кварк-скорости приорки), как пришло ясное осознания пробуксовки этого же сцепления (маму его за ногу). В общем, жили не тужили и здрасти, цирк с конями заказывали)
Еду на авторынок и приобретаю комплект сцепления. Времени как обычно ноль для того чтобы прогуглить по фирмам, поэтому честно втыкаем с речи продавца и берём Hoffer. С его слов (на тот момент как он говорил) эта сцепа лучше родной вазовской, попутно приобретаю ромашки, шаровые, рулевые наконечники, опорники для стоек дабы «под эту дудку» подлечить ходовку и сделать сход-развал Ластули.
Далее описывать нечего, тема измылена про сам процесс замены — освобождаем всё что можно вокруг коробаса, подкладываем досочку дабы поддомкратить движок (многие и без этого обходятся, но я не советую ибо движок провисает не хило, а перекос сами понимете дело не хорошее).
Пилочкой или ножечком намечаем положение кулисы чтобы сократить время себе для настройки положения ручки кпп.
Приводы снимаем нежно и со всей своей пылкой страстью(в конце напишу почему), у кого есть можно съёмником(только помните от 14-ки не налезет съёмничек), у кого нет съёмника то всем чем Бог послал, но запомните сдёргивать не важно как, а важно за какое место…ибо помните шрусы или в простонародье гранаты рассыпаются на раз.
Вырезка от МУрзилки про снятие:
1. Оперев монтажную лопатку на картер коробки передач, выдавите из нее внутренние шарниры левого…
2. …и правого приводов передних колес. Отведите приводы от коробки передач, перемещая наружу соответствующие амортизаторные стойки передней подвески.
Примечание
Перемещению амортизаторных стоек препятствуют рулевые тяги. Для того чтобы исключить их влияние, при отсоединении от коробки передач правого привода выверните рулевое колесо до упора влево, а при отсоединении левого привода — вправо.
Предупреждения
Отсоединяйте правый привод только после снятия передней крышки картера сцепления (см. «Замена прокладки масляного картера» ), иначе монтажной лопаткой можно прогнуть крышку и маховик будет за нее задевать.
Не отсоединяйте одновременно оба привода, так как в этом случае в дифференциале могут сместиться шестерни полуосей и установить приводы без разборки коробки передач будет невозможно. При необходимости отсоединения обоих приводов после отсоединения одного из них вставьте на его место технологическую заглушку или старый корпус внутреннего шарнира и привяжите заглушку или корпус к коробке передач проволокой, чтобы они не выпали при снятии коробки. После этого отсоедините второй привод.
Примечания от себя:топорик Вам в помощь)
Ну что сказать про Сахалин- когда КПП и сцепление сняты начинаем, чистить, чистить и ещё чистить всё.
Накидываем новую сцепу правильной стороной устанавливая диск в корзину!
Ни кто ни спорит, что ставить новый диск сцепления, следует так же как и стоял старый — той же стороной.
Диски сцепления, как правило имеют выходы шлицевой части с обеих сторон разной длины. Но далеко не обязательно, что ставятся они в разных моделях автомобилей, однозначно выступающей частью в сторону КПП (коробки переключения передач).
Не редко бывает такое, что по многим причинам (не было замечено положение старого диска сцепления при разборке, либо разбирал один а собирает другой, либо вообще сборка идет что называется «с нуля») и вот здесь начинаются гадания, результат которых при стечении обстоятельств может оказаться правильными и запустить агрегат, а может и угробить всю систему сцепления при «экспериментально-неправильной» установке.
Так и не будем гадать. Диски сцепления имеют маркировку которая четко определяет ориентацию диска относительно КПП и коленчатого вала двигателя (моховика)
Ниже приведены возможные варианты маркировок сторон дисков сцепления автомобилей и их расшифровки —
сторона диска идущая в направлении к коробке, маркировка может быть и иной, например «GB SIDE», тоже самое, это сторона КПП.
Теперь о сверхъестественном .
.
После установки Кпп на место оказалось, что трос теперь цепляется (если беззазорно) за вилку в самом своём крайнем положении барашка, визуально как будто удлинился. Что за…
Поработал педалью, как пишут в инструкциях, но безрезультатно, перепроверил всё что связано со сцеплением ещё раз и тоже нечего не нашёл, гуглил и тут безрезультатно, лишь местами попадались отголоски в поисковике
про выжимной, но у меня он тоже новый.
Обратился к другу, который продаёт тросы за советом и он сказал мне, что тросы на столько много так не вытягиваются и посоветовал его подёргать со стороны моторного отсека.Или хана пришла вилке переключения.
Попробовал поиграть тросом вручную и стало норм, трос вернулся в свой рабочий ход.
На радостях собрал назад всю обвязку, сделал ревизию стартера ибо в окошка для бендикса насыпало прилично сточенной выработанной частью бывшего диска сцепления, как и всю часть в кпп вокруг выжимного.
Также поменял рулевой наконечник, ромашки и, предварительно собрав всё рванул в стокилометровое испытание дорогой до деревни. Машину не узнать)
Если кто то хочет покататься на новой машинке да ещё и с ощущениями #ятипанаиномарке) советую — Раз в пять лет меняйте Ходовую) и Сцепление)
Авто во всех смыслах попёрло и подняло свой статус летающей приоры) Но и тут счастье длилось недолго)
Испытание на трассе машинка прошла с блеском, но на следующее утро встал у бензоколонки ибо пришла хана шрусу. Потом трос-ближайший сервис — минус 4500 рубля за привод вместе с работой-замена целиком левого (сильно уставшего )привода-возвращение в колею.
Так что так…Всех благ и не попадайте))))
Фото для инфы ниже.
Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Сцепление – это одна из важных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи. Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для дальнейшего переключения коробки. Выглядит данный агрегат в виде двух дисков поверх одного из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления входит выжимной подшипник с муфтой в сборе. Но со временем один из дисков или же сам выжимной подшипник приходят в негодность из-за чего их нужно будет менять.
Примечание!
Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)
Краткое содержание:
- Замена сцепления
- Дополнительный видео-ролик
Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:
1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.
Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!
3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».
4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».
Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)
Снятие:
1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)
2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.
Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!
3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.
Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)
4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.
5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.
Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!
Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.
Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!
Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:
Дополнительный видео-ролик:
Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:
Не выключается сцепление после замены.
Всем здравствуйте.При езде начало пробуксовывать сцепление, решил заменить ведомый диск(ВИС), корзину(ВИС), выжимной подшипник(не помню чей).Центровал ведомый диск на корзине с помощью суперклея:приклеил несколькими каплями к нажимному диску.Собрал.Завел.Не могу включить передачу, треск.Судя по всему не выключается сцепление.Регулировал привод сцепления, выкрутил гайки на рубашке троса привода сцепления в крайнее положение, педаль сцепления задралась вверх, не помогает.При нажати на педаль сцепления вилка выключения сцепления поворачиваеться на оси, давление на педаль кажется нормальным, но сцепление не размыкается.
Мог ли я криво собрать:не той стороной поставил ведомый диск, не правильно установил выжимной подшипник и т.д. и т.п.
Может попались бракованые детали, детали на другую модель(визуально идентичны).
Совсем не представляю в чем проблема, помогите пожалуйста.
Юрик()
Активный автомобилист
Регистрация 19 Сен 2010 Сообщения 406 Возраст 31 Откуда г.Астрахань Авто ВАЗ 2108,1500,1986г(100лс)
Всем здравствуйте.При езде начало пробуксовывать сцепление, решил заменить ведомый диск(ВИС), корзину(ВИС), выжимной подшипник(не помню чей).Центровал ведомый диск на корзине с помощью суперклея:приклеил несколькими каплями к нажимному диску.Собрал.Завел.Не могу включить передачу, треск.Судя по всему не выключается сцепление.Регулировал привод сцепления, выкрутил гайки на рубашке троса привода сцепления в крайнее положение, педаль сцепления задралась вверх, не помогает.При нажати на педаль сцепления вилка выключения сцепления поворачиваеться на оси, давление на педаль кажется нормальным, но сцепление не размыкается.
Мог ли я криво собрать:не той стороной поставил ведомый диск, не правильно установил выжимной подшипник и т.д. и т.п.
Может попались бракованые детали, детали на другую модель(визуально идентичны).
Совсем не представляю в чем проблема, помогите пожалуйста.
Мог ли я криво собрать:не той стороной поставил ведомый диск! вот ответ)) диск нужно ставить выступом в корзину))
salekh-artem
Молодой-зеленый
Регистрация 2 Окт 2011 Сообщения 6 Возраст 38 Откуда г.Севастополь Авто ваз 2108 1.3 1990 г.в.
На основании ведомого диска есть более выступающая часть, на ней еще такая фаска срезана приличная под углом около 45 градусов я этим выступом к маховику поставил(мне почему-то запомнилось что старый диск так стоял. или мне померещелось).Когда корзину ставил на маховик направляющие штырьки в отверстия спокойно вошли корзина довольно таки близко подошла к маховику и я без проблем закрутил 6 балтиков.Попробовать примерить другой стороной ведомый диск я как-то не додумался.
Я 100% не правильной стороной установил ведомый диск?
Так впадлу опять КПП снимать.
Замена сцепления ВАЗ 2106
Главная задача автомобильного сцепления — обеспечить плавное включение скоростей посредством кратковременного отключения двигателя от трансмиссии. Благодаря сцеплению автомобиль может плавно трогаться, не перегружая двигатель и предотвращая преждевременный износ всех его деталей, а также деталей коробки передач. Перегрузки вызваны инерционным моментом, который образуется за счет вращения деталей двигателя при внезапном резком замедлении оборотов коленвала.
Замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также корзины сцепления, как правило, производится одновременно. Данный процесс не из простых и требует определенных навыков и сноровки, поэтому если вы только недавно научились менять масло в двигателе ВАЗ 2106 самостоятельно лучше не рискуйте и доверьте работу специалистам. Замена сцепления может производиться двумя способами со снятием коробки передач, и без, именно этим менее трудоемким и удобным способом мы сегодня воспользуемся. Данная работа проводится на подъемнике или смотровой яме.
Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками
1. Зафиксируйте автомобиль противооткатными клиньями.
2. Отсоедините кардан от коробки передач, а также рабочий цилиндр сцепления.
3. Снимите с контактов провода выключателя лампочки заднего хода.
4. Отключите кожух сцепления со стороны блока цилиндров, со стороны днища открутите траверсу.
5. Используя головку на «13», выкрутите две крепежные гайки, которыми крепится подушка коробки передач затем снимите ее.
6. Максимально отодвиньте коробку передач от мотора до тех пор, чтобы рычаг переключения уперся в заднюю часть отверстия днища.
7. Трансмиссия будет висеть на приемной трубе глушителя в качестве страховки, установите дополнительную подпорку под заднюю часть коробки.
8. Возьмитесь за маховик монтажкой, и открутите 6 болтов крепления корзины сцепления, используя ключ на «13». Постоянно поворачивайте коленвал, обеспечивая себе доступ к болтам.
9. Сдвиньте в сторону коробки корзину сцепления, используя образовавшийся проем, демонтируйте диск сцепления.
10. После этого сдвиньте корзину в сторону мотора, и достаньте корзину сцепления.
11. После того, как вытянете ее наружу из картера сцепления, достаньте вилку сцепления и снимите выжимной подшипник с первичного вала коробки передач.
Установка деталей сцепления производится в обратной последовательности. Перед тем как установить их, необходимо вытереть чистой тряпкой смоченной в бензине рабочую поверхность корзины, маховика, а также диска сцепления.
Отцентрируйте диск сцепления по отношению к подшипнику в торцевой части коленвала, при помощи специальной оправки, которая имитирует шлицевую часть первичного вала трансмиссии. Когда закончите с затяжкой крепежных болтов корзины к маховику вытяните оправку, она должна легко выйти от усилия руки.
Нанесите тонким слоем смазку «ШРУС-4″ на шлицы первичного вала, затем установите коробку на место. После того как замена диска сцепления ВАЗ 2106 своими руками завершена, необходимо отрегулировать ход штока рабочего цилиндра сцепления, он должен быть свободным. Напомним, что предыдущая новость была про самостоятельную замену карданной передачи ВАЗ 2106.