Как выставить зажигание нива 21213

Установка момента зажигания

Угол опережения зажигания до в.м.т. при частоте вращения коленчатого вала 750-800 мин -1 должен соответствовать данным Приложения 3.

Для проверки момента зажигания имеется три метки 1,2 и 3 (рис. 7-18) на крышке механизма газораспределения и метка 4 на шкиве коленчатого вала, соответствующая в.м.т. поршня в первом и четвертом цилиндре при совпадении с меткой 1 на крышке.

Рис. 7-18. Метки для установки момента зажигания:
1 — метка опережения зажигания на 10°; 2 — метка опережения зажигания на 5°; 3 — метка опережения зажигания на 0°; 4 — метка в.м.т. на шкиве коленчатого вала.

• соедините зажим «плюс» стробоскопа с выводом «плюс» аккумуляторной батареи, зажим «массы» — с выводом «минус» аккумуляторной батареи, а зажим датчика стробоскопа присоедините к проводу высокого напряжения 1-го цилиндра. Обозначьте мелом для лучшей видимости метку 4 на шкиве коленчатого вала;
• запустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа на метку на шкиве; если момент зажигания установлен правильно, то при холостом ходе двигателя положение метки 4 на шкиве должно соответствовать данным Приложения 3.

Для удобства регулировки момента зажигания на фланце датчика-распределителя зажигания имеются деления и знаки «+» и «-». Одно деление на фланце соответствует восьми градусам поворота коленчатого вала.

Если имеется диагностический стенд с осциллоскопом, то с его помощью тоже можно легко проверить установку момента зажигания, руководствуясь инструкцией по эксплуатации стенда.

• поверните коленчатый вал до начала такта сжатия в первом цилиндре, а затем, продолжая поворачивать коленчатый вал, совместите метку 4 с меткой 3;
• снимите крышку с датчика-распределителя зажигания и поверните ротор в такое положение, при котором его наружный контакт будет направлен в сторону контакта первого цилиндра на крышке датчика-распределителя;
• удерживая вал датчика-распределителя от проворачивания, вставьте его в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы осевая линия, проходящая через пружинные защелки, была примерно параллельна осевой линии двигателя;
• закрепите датчик-распределитель на блоке цилиндров, установите крышку, присоедините провода, проверьте и отрегулируйте установку момента зажигания.

Устанавливаем зажигания на карбюраторной Ниве ваз 21213

Любому человеку, даже не автовладельцу, понятно, что без зажигания машина не заведется и не поедет (варианты криминальные не рассматриваются). В зависимости от производителя автомобиля ремонт или замена деталей происходит в автосервисе или самостоятельно. Установка зажигания на ВАЗ 21213 НИВА карбюратор – один из тех процессов, которые может произвести владелец сам. Такой подход сэкономит деньги и даст личный опыт в ремонте.

Особенности замены замка зажигания

Прежде всего, важно убедиться, что проблема именно в замке. Поэтому проводится осмотр свечей, трамблера и катушки зажигания. Часто эти части ДВС становятся причиной в сбоях корректной работы. Если поломки в них исключены, то следует менять замок зажигания (ЗЗ). Порядок извлечения:

1. Отключить аккумулятор.
2. Демонтировать рулевую колонку.
3. Отметить провода, идущие к контактной зоне ЗЗ. При помощи плоской отвертки выкрутить болты фиксации выключателя к рулевой колонке (слева и справа).
4. Вставить ключ в положение 0. Нажатием отвертки немного утопить фиксатор через отверстие (ключ при этом не трогать).
5. Слегка потянуть ЗЗ на себя и демонтировать. Замок зажигания нива 21213 по схеме подключения проводов отключается (меняется контактная часть, если требуется). Для этого обязательно демонтируется стопорной кольцо отверткой.
6. Извлечь ключ, установить контактную часть так, чтобы широкие выступы корпуса и детали совпали.
7. Сборка остальных деталей происходит в обратном порядке.

При четком следовании инструкции и схеме подключения проводов проблем возникнуть не должно. Этому способствует простота конструкции. При этом деталь даже поддается ремонту, если повреждения не критичны.

Проверка качества установки замка зажигания

Логично, что возможны ошибки при подключении контактов или неверный монтаж самого замка. Поэтому нужно протестировать ЗЗ в установленном состоянии. Потребуется омметр и вольтметр. Диагностика работоспособности:

1. Проверка сопротивления между выводами вторичной обмотки: подключить щупы к 1и 4 цилиндру, после — к 2 и 3. Данные должны примерно совпадать. Погрешность больше, чем в 100 Ом, указывает на повреждение вторичной обмотки.
2. Проверка проводки осуществляется вольтметром. Первый контроль – один щуп ставится на контакт А, второй – на массу. Завести мотор и зафиксировать данные. Заглушить авто и повторить процедуру с контактом В. Показатели должны быть около 12 вольт.
3. Кроме этого, если отсутствует напряжение, проверяются предохранитель, возможность обрыва проводки или коррозия контактов.

Последний случай особе неприятен, так как проверять придется практически всю проводку, контактные элементы и т.д. При возможных подозрениях в электросети лучше отдать автомобиль профессиональному автоэлектрику. Ее ремонт требует досконального знания схемы и опыта в поиске дефектов.

Выставление зажигания

Последний этап, который в настройке системы зажигания может выполнить автолюбитель после установки замка. Можно отдать авто специалисту, но эта достаточно простая процедура оценивается сервисах необоснованно дорого. Инструкция по выставлению:

1. Выставить цилиндр 1 в верхней мертвой точке при постановке метки по коленвалу между отметками 3 — 0 градусов.
2. Демонтировать крышку трамблера и проверить положение бегунка (направление должно быть в сторону штифта цилиндра 1. С помощью стробоскопа произвести установку момента и после подключить аккумулятор: масса – к минусу, положительный контакт – к плюсу.
3. Зажим регулятора подключается к высоковольтному кабелю на цилиндре 1. отметить метку на шкиве коленвала.
4. Завести двигатель при оборотах менее 800 об/мин. Свет стробоскопа направить на риску на шкиве. При верной регулировке риска должна совпадать со средней на крышке двигателя.
5. При несоответствии меток – заглушить двигатель и отрегулировать крепление трамблера по часовой стрелке или против. После повторить процедуру.

Финальная проверка происходит на ходу. Потребуется прогреть двигатель до 80 градусов. После разогнаться до 60 км/ч (или перейти на 4 передачу, как советуют некоторые специалисты). Резко нажать на педаль газа. При верной регулировке зажигания двигатель может коротко задетонировать.

Полезное видео

• Шевроле Нива
• Двигатель Шевроле Нива

Регулировка зажигания

Есть два способа — на слух и в динамике. Второй обеспечивает большую точность, и описан в мануале, но не всегда технически доступен — не всегда есть под рукой участок ровной хорошей пустой дороги, где можно разогнаться до 60 на третьей и переключиться на 4-ю.

Поэтому я всегда настраиваю так.
1. Устанавливаю обороты ХХ 700-800 об.
2.Ослабляю крепление трамблера и ЛЕГКИМ вращением туда-сюда ищу на слух максимум оборотов.
3.Повторяю п. 1 и 2 3-4 раза, пока не найду устойчивый максимум.
4. Устанавливаю обороты на 1000.

Всем привет! Кто подскажет, у меня 213я, проблема в том что периодически пропадает + на всем оборудовании в самый неподходящий момент.

Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 9 / 976
Откуда: Санкт-петербург Коломяги
Возраст: 53
Авто: 214 май 11, А6″авант» 12 и «Калина» 2008

Рад
Почитай здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/raz.htm может твой вариант
А у меня все супер, и даже лучше что можно пожелать

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51708

Спасибо, это я посмотрел сразу-все в в порядке. Проблема мне кажется в другом, периодически после запуска двигателя лампа зарядки тускло светится. Может проблема в генераторе.

Рег.: 08.02.2005
Тем / Сообщений: 1 / 150
Откуда: Где тока не сидел. Сейчас в Москве..
Возраст: 40
Авто: НИССАН-ПАТРУЛЬ, строится.

У меня она после запуска всегда еле-еле , тускло-тускло , но светится. Это от приборки зависит. у меня она старая (может рижская. ) Вот если она помаргивает , либо её свет виден даже днём — тогда , скорее , РР.

НИВА — состояние души и тела.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51708

У меня такое было когда, на клемме аккумулятора провод который ведет к генератору, почему то стал совершенно свободно болтаться. Подтягивание гайки на клемме, ничего не дало. Она была затянута до упора. Решил вопрос так: чуть ослабил гайку и ввернул под хомут, вплотную к клемме саморез и затянул гайку снова.

В чем разница между поздним и раннем зажиганием с точки зрения
приемистости двигателя и его ездовых качеств? Почему в одинаковых условиях движки на горячую лучше всего заводятся на горячую с ранним зажиганием? Или это ошибочное мнение? Вот например в сервисе где я работал на каникулах зажигание устанавливали стробоскопом по первой метке для всех классик. Я сдуру
сделал у себя между первой и второй метками и тут же в горку застучали клапаны. Пришлось немного потрудится чтобы убрать стук клапанов при разгоне. Потом я сделал позже чем было до моего вмешательства и приемистость увеличилась! Машина едит по трассе 130-140 на четырех тысячах.
Кстати установки зажигания зависят каким-то образом от качества бензина.Так ли это? и как сильно они зависят?

Рег.: 27.05.2005
Тем / Сообщений: 3 / 928
Откуда: москва
Возраст: 46
Авто: ВАЗ 21213. г.в 2002

Кстати установки зажигания зависят каким-то образом от качества бензина.Так ли это? и как сильно они зависят?

да смотря как бадяжат бензин и какими присадками.

В чем разница между поздним и раннем зажиганием с точки зрения
приемистости двигателя и его ездовых качеств?

по своему опыту скажу:кода пораньше подхватывает веселее,но максималка падает и при небольшой гоочке детанация.
кода позже:впринципе как на низах полудше тянет.но машина тупит.
зимой лудше заводитса при раннем зажиг.(на холодную)
на горячую внимания не обращал.

Регулировка зажигания

Имя: Сергей
Рег.: 07.04.2016
Сообщений: 47
Откуда: Тамбов
Возраст: 37
Авто: Ваз 21213 1999 г.в.

Правда, теперь стала плоховато заводиться — теперь заводится через раз (и без подгазовки никак).

И на холодную плохо заводится, допустим после ночной стоянки? Долго стартером приходится крутить?
Я завожу утром так, раза два нажимаю на педаль газа, выжимаю сцепление, вытягиваю ручку подсоса почти до конца (если вытянуть не до конца, заведется и сразу заглохнет) и поворачиваю ключ ЗЗ.
Заводится моментально. А днем если покататься, допустим заглушить и сразу завести, то сразу заводится, а если постоит немного, то стартером приходится крутить немного дольше, но при небольшом нажатии на педаль газа, стразу схватывает.
Kalash29, а свечи какие используете?

Куда крутануть трамблёр?

Пока бы не крутил, может дело в настройках карба, свечи. и.т.д.
Ну а если хочется покрутить, то сделайте метку вашей настройки зажигания на корпусе трамблера и блоке ДВС (я маркерком нарисовал), и пробуйте по чуть-чуть сместить влево (покататься, попробовать заводку), не устраивает, крутануть в право.

Рег.: 21.08.2012
Сообщений: 37
Откуда: Россия, Бурятия, Улан-Удэ
Возраст: 50
Авто: 21213, 2000 г.в. (владею с апреля 12 г.)

Пока бы не крутил, может дело в настройках карба, свечи. и.т.д.

Нет-нет, плохо стала заводится именно после самой последней манипуляции с трамблёром, до этого заводилась всегда с полтычка, даже зимой. Так что дело в угле, однозначно.

215/70 R15, Аи-95

Рег.: 02.05.2018
Сообщений: 4
Откуда: Республика Коми, г. Инта
Авто: Нива 21213 (1999 г.в.)

Доброго времени суток .
Немного предыстории: Решил установить УОЗ как все советуют «по легкой детонации», в итоге спустя месяц проверил стробоскопом и выявил раннее зажигание аж в 30° на ХХ (машина с таким углом ездила как ни странно), выставил как надо на 800об. около 1-2°.
Спустя время случился ремонт, были заменены: распредвал (с двумя шестигранниками тайговский), рокера + солдатики (21214), притерты клапана. Причем после сборки метка распредвала на пару градусов стоит раньше относительно ВМТ на колен.валу.
По итогу при нормальном УОЗ машина при движении дергается временами (то норм едет, то нет), еще обороты прыгают от 0 до 3000, на ХХ глохнет. Самое интересное, что стреляло в карбюратор (значит бедная смесь и ранний угол), свечи были белые с одной и черные с другой стороны без нагара (новые).
Выставил УОЗ позднее на 6° (потом проверил страбоскопом), выкрутил на оборот винт качества и все стало хорошо. Только это «хорошо» вовсе не есть норма. В чем может быть причина?

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 4427
Откуда: Ульяновск
Возраст: 61
Авто: было ВАЗ-21213 1999г , Сейчас Шеви Нива 2007г

dimetrivs
Цепь со звёздами не даёт точного совпадения меток на РВ и коленвальных. Как правило получается +/- 0.5 звена цепи. Поэтому книжные градусы — условность.

кулаки с двухрядниками Ивеко.

Имя: Алексей
Рег.: 19.06.2017
Тем / Сообщений: 2 / 1938
Откуда: Тула
Возраст: 54
Авто: ВАЗ-21213 1999 г.в.

На моей УОЗ на ХХ около 10° стоит, ставишь позднее — тупит при резком тапке в пол, чуть раньше, примерно до 20° — разгоняется ещё резвее, но появляется детонация на высоких оборотах, хотя при движении на 4 передаче 50 км/ч и педали в пол — детонация всего 2-3 щелчка. Так что 10° для моего двигателя — самый оптим. При опережении 1-2° совсем не едет. Книжные градусы — это действительно условность. Ориентироваться на них нет смысла.

свечи были белые с одной и черные с другой стороны без нагара (новые).

Для новых свечей белый цвет изолятора и закопченный поясок корпуса сразу за резьбой — норма, это не признак бедной смеси. Лишь бы совсем белыми не были электроды. Пару-тройку тысяч пройдут и изолятор станет коричневатым или серым.

Рег.: 02.05.2018
Сообщений: 4
Откуда: Республика Коми, г. Инта
Авто: Нива 21213 (1999 г.в.)

На моей УОЗ на ХХ около 10° стоит, ставишь позднее — тупит при резком тапке в пол, чуть раньше, примерно до 20° — разгоняется ещё резвее, но появляется детонация на высоких оборотах, хотя при движении на 4 передаче 50 км/ч и педали в пол — детонация всего 2-3 щелчка. Так что 10° для моего двигателя — самый оптим. При опережении 1-2° совсем не едет. Книжные градусы — это действительно условность. Ориентироваться на них нет смысла.

Но никто не отменял законы физики, механики и просто логику (которой пока что не поддается мой автомобиль ). Начальный угол, я считаю, должен быть в районе ВМТ, чтобы не препятствовать движению поршня при сжатии (инструкция говорит о том же). А при повышении оборотов соответственно растет УОЗ, как на графике, у меня кстати начинается он от точки (1;900) (график 5 не меняется, а сдвигается в зависимости от начального УОЗ).
Еще проверил напряжение управляющего сигнала на датчике Холла, вышло около 5В, причем везде написано, что должно быть не менее 9В. Коммутатор рабочий, проверил на таком же другом, показания не изменились, стоит 76.3734. Не понятно — норма это и особенность данного коммутатора или нет, и может ли сказываться на работе.

limit_detonation.jpg

Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5129
Откуда: Новосибирск
Возраст: 39
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

dimetrivs
все верно Вы говорите, но есть одно НО, на ХХ скорость горения топлива очень медленная, поэтому при росте УОЗ на ХХ у нас и растут обороты ХХ, т.к. смесь более полно сгорает, выдавая больший КПД, и не улетая в выхлопную трубу

в трамблере чем плохо, УОЗ жестко завязан на начальный УОЗ, который мы устанавливаем на ХХ, т.к. все остальные расчеты будут базироваться на нем.
вот чем и хороша майя, или мпсз

Рег.: 02.05.2018
Сообщений: 4
Откуда: Республика Коми, г. Инта
Авто: Нива 21213 (1999 г.в.)

на ХХ скорость горения топлива очень медленная

Скорость горения топлива — константа (при определенных условиях), как скорость света (для разного топлива она конечно будет разная). А вот скорость горения топливно-воздушной смеси может меняться и зависит от коэффициента избытка воздуха (наибольшая скорость сгорания в бензовоздушной смеси достигается при коэффициенте избытка воздуха от 0,85 до 0,9). Соответственно, если качество смеси отрегулировано, то про это можно забыть.
Причем очень быстрая скорость сгорания ТВС не нужна, т.к. это уже будет взрыв, иными словами детонация, которая уже не будет зависеть от УОЗ.
Но УОЗ еще зависит от степени сжатия. Чем меньше степень, тем больше УОЗ должен быть.

вот чем и хороша майя, или мпсз

А чем не устраивает родно бесконтактное зажигание? нормальная система, не вижу смысла что-то мудрить, ну конечно если есть огромное желание что-то эдакое сделать и денег потратить то можно стовить микропроцессорное на сдвоеной катушке без трамблера

МПСЗ уже является тюнингом. И без оного не просто разобраться детально в штатной системе (которая по факту сделана так, чтобы обойти зоны детонации) и ее качественной регулировке.

Tom Hadson

Рег.: 15.09.2016
Сообщений: 555
Откуда: Беларусь Витебск
Возраст: 41
Авто: 21213 1999 г.

Подскажите, пожалуйста, такой момент. При установке зажигания способом «50 км-четвертая- тапка в пол» детонация должна быть всегда?

После обслуживания трамблера пришлось выставить зажигание, как тут описано. Совместил метку на шкиве с самой длинной меткой на блоке, при этом поршень пришел в верхнюю точку и был виден через свечное отверстие первого цилиндра. удостоверился, что там именно такт сжатия с помощью вставленной пробки (кто будет так делать, лицо не приближайте, вылетает, как из бутылки с шампанским ). Итак, поршень вверху, примеряю крышку, ставлю бегунок точно на разъем 1 цилиндра (при этом влево-вправо от руки он «ходит» на пружинках как и описано в теме. Закрыл крышку, зафиксировал трамблер. Машина не завелась. Стал немного в плюс трамблер поворачивать, миллиметров через 5 навстречу бегунку запустилась с двоением-троением. Выставил, чтобы более-менее ровно двигатель работал, при этом,кстати, на максимуме оборотов он подтраивал, мне кажется, и хлопки в глушитете и подкапывания чего-то, открутил немного назад от этого положения и поехал «в динамике» настраивать.

Машина вроде ровно работает, без провалов и дерганий. Но на пустой дороге я туда-сюда гонял, крутил трамблер, но так детонации и не услышал. Докручивал, вплоть до перебоев и выключения мотора и в сторону раннего, и более позднего, но детонации так и не было.
Я правильно понимаю, что стробоскопом смысла нет пытаться, раз от «книжных» значений так далеко угол ушёл? или лучше всё же купить прибор? Просто двигатель изношен, боюсь, что езда с неправильным углом его повредить может. И еще: клапана, возможно, не совсем отрегулированы, как-то жигулист один говорил, мол, вроде цокают и надо регулировать, но сам пока опасаюсь лезть, а сервису веры нет.