Кончилась смазка приводной цепи: признаки, причины, что делать
Кончилась смазка приводной цепи: признаки, причины, что делать
Если на цепи появились признаки дефицита масла — нужно срочно принимать меры. Без достаточного количества смазки цепи долго не работают
Кончилась смазка приводной цепи: признаки, причины, что делать
Если на цепи появились признаки дефицита масла — нужно срочно принимать меры. Без достаточного количества смазки цепи долго не работают: перегреваются, быстро изнашиваются, растягиваются, заклинивают, рвутся. Есть несколько признаков недостатка смазочного материала. Рассказываем, как работает смазка и что делать, если цепь работала без масла.
Принцип работы смазки в цепи
В обычных условиях цепь можно не смазывать снаружи — масляная пленка нужна только на трущихся поверхностях. Масло на пластинах и роликах может только навредить: на него быстро прилипает грязь и пыль, которые ускоряют износ и забиваются в зазоры между роликами и втулками.
Задача смазки — создание масляной пленки на трущихся поверхностях. Пленка должна сохраняться при любых режимах работы передачи: на высоких скоростях, под нагрузкой, при нагреве и охлаждении.
Что происходит, если смазки в цепи недостаточно
Когда смазка кончается или пересыхает, масляная пленка на рабочих поверхностях исчезает, смешивается с продуктами износа, меняет плотность. В любом случае результат — преждевременный износ цепи. Причины:
- Адгезионный износ валика и втулки . Когда в зоне трения нет смазки, детали с усилием прижимаются и при повороте звена отрывают частицы с поверхности. Эффект называется адгезионный износ. Поверхность становится шершавой, что дополнительно ускоряет износ.
- Коррозия . Дополнительная задача смазки — защита от ржавчины. Коррозия делает поверхность шершавой, забивает пространство между валиком и втулкой, вызывает заклинивание деталей звена.
- Нагрев . Звенья без смазки сильнее греются. При нагреве детали разрушаются быстрее, происходит температурное расширение, звенья деформируются.
- Продукты износа . При повышенном трении между валиком и втулкой остаются частицы металла, которые выполняют роль абразива, забиваются в зазоры между валиком и боковой пластиной, затрудняют проход масла в контактную зону при смазке. Такой же эффект дает ржавчина.
- Деформация деталей . При износе и нагреве детали быстрее деформируются. Чаще всего валик изгибается, заклинивает внутри втулки и начинает прокручиваться в пластине. При этом разбивается посадочное отверстие и цепь рвется.
Основная проблема работы цепи без масла — если детали повреждены, покрыты ржавчиной или деформировались, то последующая смазка уже не поможет. Дефект будет развиваться, даже если начать регулярно смазывать цепь, поэтому передача выйдет из строя раньше, чем положено. Лучше не допускать работы цепной передачи с дефицитом масла.
Признаки, что приводную цепь пора смазывать
- Посторонние звуки . Шум при работе передачи усиливается, цепь скрипит, звенит, слышатся щелчки.
- Коррозия . Ржавчина появляется на внешних деталях, в зазорах между пластинами и валиками.
- Заклинивание звеньев . Элементы с трудом поворачиваются из-за деформации валика или когда пространство между валиком и втулкой забито ржавчиной или продуктами износа.
- Проворачивание валика . Происходит когда валик окончательно заклинивает во втулке.
- Выделение продуктов износа . Частицы металла и ржавчины выходят в зазор между валиком и боковой пластиной внешнего звена.
Что делать, если цепь работала при дефиците масла
Если вы заметили признаки работы передачи при дефиците масла, главное — определить, можно ли использовать цепь дальше. Случаи, когда лучше сразу установить новую цепь:
- Значительное удлинение . При износе в звеньях появляется свободный ход и общая длина увеличивается. Если удлинение достигло критического значения — цепь нужно менять. Как измерить длину, читайте в статье «Растянулась цепь: при каком удлинении звена цепь пора менять». Обратите внимание: если продукты износа забились в пространство между валиком и втулкой, то замер получится неточным. Перед измерением промойте поверхности и убедитесь, что шарниры работают нормально.
- Проворачивание валика . Валик должен неподвижно соединяться с пластинами внешнего звена. Если он проворачивается в пластине — цепь порвется.
- Усиленная коррозия . Если звенья покрыты ржавчиной — скорее всего, она есть и внутри. Полностью удалить коррозию не получится.
- Внешние деформации и дефекты . При появлении трещин, деформации пластин и роликов нужно устанавливать новую цепь.
- Слишком сильный нагрев . При работе без смазки усиливается трение, детали нагреваются выше допустимой температуры.
Если длина не слишком увеличилась, на поверхностях нет ржавчины и других дефектов — цепь нужно привести в рабочее состояние:
- Выполнить глубокую очистку . Цепи промывают керосином, дизельным топливом или специальными очищающими составами. Нельзя использовать едкие растворы.
- Осмотреть замки . Если есть повреждения — замки меняют.
- Смазать соединения . Важно, чтобы смазка попала в пространство между контактными поверхностями.
- Удалить лишнюю смазку . Поверхность должна быть сухая, чтобы не налипала пыль.
Чем смазывать цепи
Смазка выполняет три задачи
- образует масляную пленку и сохраняет ее в предусмотренных режимах работы;
- снижает или предотвращает трение между элементами цепи;
- защищает соединение от коррозии.
Состав подбирают под конкретные условия использования. Для высокоскоростных передач используют максимально «липкие» составы, которые не разлетаются на высоких оборотах. Для нагруженных соединений применяют составы средней вязкости, которые не выдавливаются под нагрузкой. Есть также составы с разной проникающей способностью, масла для высоких и низких рабочих температур.
Если пора менять цепь — позвоните по номеру 8 495 414-46-10 или отправьте запрос на почту contact@privod-tsepi.ru. Наш эксперт подскажет, какую цепь лучше купить для конкретной задачи.
Что будет если не смазывать цепь на мотоцикле
Для чего мы вообще ухаживаем за цепью? Моем, смазываем и вот это все? Для того, чтобы максимально защитить цепь от износа, продлить срок ее жизни и сэкономить время и деньги. Чтобы понять, как правильно ухаживать за цепью, надо понять механизм износа цепи, а для этого необходимо вникнуть в ее устройство.
«Братан! Да у тебя цепь в хлам растянулась! Пора менять!» — многие слышали такое про свою цепь. С одной стороны, у цепи в процессе эксплуатации длина действительно увеличивается, даже в сервис-мануалах на многие мотоциклы дана предельная длина контрольного участка цепи, и как только эта длина выходит за пределы допуска, цепь надо менять. Однако, 100% оригинальные цепи DID, изготовлены из высокопрочной легированной стали. Сталь — не резина, она не тянется! Если не вдаваться в дебри сопромата и термеха, то характеристики этого материала таковы, что он не способен растягиваться без разрушения на сколько-нибудь значимую величину.
Другими словами, если приложить к «щеке» цепи достаточное усилие, чтобы она начала растягиваться, то она почти сразу порвется в отличие от, например, резины или жвачки, которые, перед тем как порваться, способны довольно прилично растянуться. Попробуйте растянуть бумагу? Получилось? Уверен, что нет — бумага тоже почти не тянется, она сразу рвется. Вот и сталь ведет себя не как резина, а скорее как бумага, с той лишь разницей, что усилие, необходимое, чтобы ее порвать, нужно приложить гораздо большее.
«Ну оооокееей!» — скажете вы, но тем не менее, общая длина цепи при эксплуатации увеличивается, это знает каждый, кому хоть раз доводилось подтягивать цепь на мотоцикле, с этим как быть? Очень просто, сейчас расскажу! Выше в тексте упоминалась некая «щека», что это вообще такое? Продольные пластины в форме 8-ки это и есть щеки цепи. Они бывают внешние — золотого цвета и внутренние — черного цвета. Но давайте все-таки разберем устройство цепи более подробно.
Глава 1. Устройство и износ
Цепь состоит из звеньев (внешних[1] и внутренних[2]) звенья — из щек (внешние звенья из внешних[3] и внутренние из внутренних[4]), пинов[5], направляющих[6], роликов[7] и сальников (если речь идет о сальниковых цепях)[8]. Ну и смазки (На рисунке не показана). Внутренние щеки соединяются полыми направляющими, внешние щеки пинами, и пины же (сквозь направляющие) соединяют между собой звенья цепи в единое целое.
Так от чего же цепь «растягивается» и каким образом износ влияет на длину цепи? Сила трения, бессердечная ты сука ! В процессе работы элементы цепи трутся друг об друга. Пины трутся о направляющие, стираются и становятся тоньше, внутренние диаметры направляющих и роликов увеличиваются, а внешние диаметры — уменьшаются, в итоге увеличиваются зазоры между роликом — направляющей — пином, увеличивается шаг во внутренних звеньях цепи, а ролики начинают болтаться. Шаг каждого отдельно взятого звена — расстояние между осями пинов у внешних звеньев [A] и осями направляющих у внутренних [C] — остается неизменным на протяжении всей жизни цепи, так как щеки цепи сделаны из стали, которая не тянется (я писал об этом выше). Однако, из-за износа пинов и направляющих расстояние между центрами пинов внутренних звеньев [B] в процессе эксплуатации цепи — увеличивается! И за счет этого увеличивается общая длина цепи.
Вот так и получается, что линейные размеры каждого отдельного звена не меняются, а цепь при этом «растягивается». Какой вывод из всего этого можно сделать? В процессе работы цепи больше всего изнашиваются пины [5], уменьшается их диаметр и уменьшается прочность всей цепи, возрастание риска ее обрыва! Чем чреват обрыв цепи, я думаю, объяснять не нужно? Так что варианты типа «а можно мне цепь укоротить, а то она уже не натягивается?» для тех, кто любит рисковать.
Глава 2. Неравномерный износ и бензонасос
Что же такое неравномерный износ и как он проявляется? В начальной стадии это выглядит как некоторая черная магия или порча в процессе регулировки натяжения цепи. Вроде натянули как надо, провернули колесо, а цепь перетянута, ослабили по новой, провернули колесо — недотянута. Это все — последствия неравномерного износа цепи! Если разница по натяжению цепи между минимальным и максимальным провисом укладывается в предусмотренный производителем диапазон, то цепь «Еще походит!»(с) Аркадий, но стоит плотно задуматься о приобретении и начать откладывать деньги на новую цепь.
Если отрегулировать провис так, чтобы он укладывался в допустимый диапазон не удается, то ездить на такой цепи нельзя, надо срочно менять!
Подобная форма неравномерного износа характерна для:
- очень изношенных цепей на терминальной стадии жизненного цикла. Лучше до такого не доводить.
- цепей качества «так себе» и «не очень». Я лично такое многократно наблюдал на цепях JT и Regina, на дорожных мотоциклах и не очень больших пробегах. Таких цепей лучше избегать.
- цепей, работающих в тяжелых условиях, например, при эксплуатации в присутствии противоледного реагента применяемого в г. Москва. Эта дрянь быстро вымывает смазку и сильно ускоряет процесс коррозии. Ну тут уж ничего не поделать, могу рекомендовать только чаще смазывать и не ездить зимой по Мск.
- цепей, которые слишком часто моют с использованием различных растворителей смазки, типа бензин, керосин, WD40 и т. д. Есть мнение, что для очистки цепи нельзя применять бензин. Так вот это совершенно правильное мнение!
Почему нельзя мыть цепь бензином? Некоторые считают, что от бензина растворяются/разбухают/разваливаются сальники цепи, так вот, товарищи, это не так! Сальники цепи (по крайней мере у 100% Оригинальных цепей DID) выполнены из бензостойкой резины, с ними ничего не случится, хоть замочи их в стакане с бензином. Проблема в том, что бензин текучая и очень агрессивная жидкость, он не только отмывает цепь от старой смазки и налипшей грязи, но отлично проникает за сальники, растворяет и вымывает чистую смазку из цепи, а цепь без смазки начинает изнашиваться лавинообразно!
Глава 3. Бензонасос и неравномерный износ
Самое опасное в неравномерном износе — это дополнительные резкие динамические нагрузки, которые возникают при работе криво растянутой цепи. Представьте себе гамак, подвешенный между двумя деревьями, и в нем спокойно себе спит толстый голдовод весом в 170 кг. У него мотик на кардане и он не парится за неравномерный износ, а спокойно себе спит. А вот если в гамак посадить двух пьяных эндуристов, общим весом 160 кг, и они начнут там скакать, раскачиваться и прыгать, то гамак быстро оторвется, эндуристы упадут и отшибут себе задницы (нет — они как кошки, почти всегда на ноги приземляются). Почему толстый голдовод не падает, а легкие эндуристы обрывают гамак? Нагрузка от спокойно лежащего тела — статическая, а от скачущих — динамическая. Неравномерно изношенная цепь испытывает повышенную динамическую нагрузку!
Приводная цепь на любом мотоцикле при езде испытывает динамические нагрузки. Рывки при резком открытии газа или внезапном торможении двигателем, при работе подвески и так далее, а неравномерный износ цепи еще больше «добавляет перцу». Когда цепь растянута неравномерно, даже на ровном газу она испытывает динамические нагрузки — то натягивается, то ослабляется, ведет себя как веревка, за которую постоянно резко дергают, что увеличивает шансы на обрыв. И чем дольше работает такая цепь, тем больше растет неравномерность растяжения, увеличивается амплитуда и сила рывков, износ ускоряется! В цепи возникает цепная реакция (каламбур однако)! Повреждения накапливаются лавинообразно и БАМ! Цепь рвется, картер колется, масло брызжет…
К чему может привести обрыв приводной цепи все же знают? Оно таки вам надо?
Симптомы неравномерного износа:
- сильный неравномерный износ ощутим в процессе езды.
- мотоцикл едет рывками, дергается, обороты двигателя нестабильны на ровном газу и ровной дороге, растет расход бензина.
- сначала рывки ощущаются на небольшой скорости, но чем дальше, тем скорость на которой ощущается подергивание — выше.
Если вы вдруг столкнулись с похожими симптомами, то эксплуатацию мотоцикла надо как можно быстрее прекратить, а цепь — поменять. Со мной такая штука произошла в поездке в Европу на Гусе (BMW F800GS) из-за хренового бензина в тогда еще украинском Крыму. Вы наверное недоумеваете, как связан неравномерный износ цепи, поездка в Европу и хреновый бензин? Сейчас расскажу.
Глава 4. «Йо***ый Насос!»
Будучи в Крыму в далеком 2012 году, еще при Украине, хапанул я там хренового бензину в бак, и начал у меня глючить датчик уровня топлива в бензобаке — показывал топлива больше, чем есть на самом деле, из-за чего я пару раз обсох возвращаясь из Крыма в Москву. Не критично, но приятного тоже мало. Ездить можно, но надо все время помнить об уровне топлива и возить с собой запас на всякий случай.
Мне предстояла поездка в Европу на несколько тысяч километров, и в рамках подготовки байка к поездке я решил заодно глянуть на насос и визуально оценить состояние датчика уровня топлива в надежде выявить неисправность. Ничего я, конечно, не выяснил, но зато упорол цепь и на собственном опыте выяснил, почему нельзя мыть цепь бензином.
Люк топливного насоса у GS находится ниже уровня заливной горловины бензобака, в тот момент, когда я полез в насос бак был полон бензина. Смекаете, что произошло? Я в тот момент об этом не подумал, за что и поплатился. Как только я открутил люк бензонасоса, топливо хлынуло через край и текло до тех пор, пока не вытекло все, что было выше люка насоса, по моим прикидкам это литров 6-8 не меньше.
Бензин лился по мотоциклу и изрядная часть его попадала прямо на приводную цепь! В итоге получилось так, что сквозь два куска цепи длиной сантиметров 30 каждый, на верхней ветви и на нижней, пролилось литра 3-4 бензина и этого хватило, чтобы вымыть оттуда смазку подчистую. В запарке подготовки упустил этот момент, только порадовался, что цепь теперь хоть в некоторых местах чистая. Я и смазать-то ее забыл — очень торопился на встречу со своими попутчиками.
Первые признаки неравномерного износа ощутимо проявились уже через 300 км. Мотоцикл начал слегка подергиваться на малой скорости, примерно до 20 км/ч, когда сквозь пробку пробираешься. Я не придал этому значения, ну мало ли, дорога кривая или еще что.
На следующий день подергивания ощущались уже на скорости до 40 км/ч, я начал чесать репу… Сначала я поменял колодки. Мне показалось, что у заднего тормозного диска есть небольшое биение, и старые колодки как-то криво сношены, да и вообще их пора менять. Естественно на ситуацию это никак не повлияло. Еще через день и примерно 600-700 км пробега рывки ощущались уже на скорости в 60 км/час.
Выйдя утром из номера отеля полностью экипированным с боковыми кофрами в руках, я заметил, что цепь растянута и лежит на центральной подставке, хотя я подтягивал ее примерно 700 км назад. У меня начали закрадываться подозрения. А после того, как я не смог ее нормально натянуть (помните — то перетянута, то недотянута?) мне все стало ясно. Я вспомнил и про пролитый бензин и про не смазанную после этого цепь, отдельные фрагменты сложились в цельную картинку. Энциклопедический случай эпического кретинизма и эталонный случай неравномерного износа…
Выяснил это все я в какой-то перди на задворках Латвии или типа того. Проведя в тщетных поисках цепи на замену, было принято решение двигаться дальше по маршруту в сторону Мюнхена, надеясь что цепь не порвется. И DID не подвел! Дорога заняла 2 или 3 дня, каждое утро начиналось с того, что я подтягивал цепь лежащую на центральной подставке до максимально допустимого натяжения, а к вечеру она уже снова болталась как тряпка. Запас длины регулировочных болтов таял на глазах. Биения и рывки ощущались уже на 90 км/ч, потом на 120 и даже на 160-180 они не пропадали, но превращались в мелкую вибрацию. Вырос расход топлива из-за постоянных скачков оборотов. Представьте, что на ровном газу вы часто-часто полувыжимаете и отпускаете рычаг сцепления, вот ощущения примерно такие.
Слава Одину! Но мне удалось дотянуть до Мюнхена и сдать Гуся в чуткие руки грудастых голубоглазых валькирий-механиков BMW Motorrad.
Это отдельное удовольствие, сидя в баре, сквозь стеклянную стену наблюдать за тем, как прекрасная, истинно арийского вида блондинка, голубоглазая Грета с сиськами минимум 3.5-4.5 размера в обтягивающей фирменной голубой футболке с надписью BMW нежно трогает твоего Грязного Гуся руками в голубых нитриловых перчатках, в залитой светом кристально чистой мастерской BMW Motorrad. В этот момент времени я немного даже завидовал своему мотоциклу…
Глава 5. Мыть или не мыть — вот в чем вопрос!
Очень, казалось бы, простой вопрос с очевидным ответом: «Конечно мыть!» Но, как и во всем, что касается приводных цепей, простых вопросов нет. Куда не ткни, если копнуть поглубже, то на свет появляется целая куча важных нюансов и мелочей. При обслуживании цепи нам надо не только удалить загрязнения (абразив), но и сохранить смазку. Надеюсь, вы поняли из предыдущей главы, что сохранить смазку в цепи это очень важно!
Как и любой механизм имеющий в своем составе подвижные части, особенно нагруженный механизм, цепь для долгой и надежной работы требует присутствия в ней смазки и отсутствия абразивных частиц. (с) Адмирал Ясен-Х*й, битва при Ватерлоо
Все зависит от эксплуатации мотоцикла. При городской эксплуатации мотоцикла на смазку налипает пыль и цепь обрастает «шубой» из засохшей смазки и дорожной пыли. Под хорошей «шубой» даже цвет цепи толком не разобрать. Я один раз был категорически удивлен, когда обнаружил, что у меня на GS, стоит золотая цепь, а не стальная.
На внедорожных мотоциклах все несколько по-другому. Во-первых, для них применяется менее липкая смазка, я пользуюсь MOTUL C3 OFFROAD ChainLube , пыли на нее налипает меньше, и она лучше сопротивляется вымыванию. Во-вторых, в лесу, как правило, влажно и пыли меньше, нежели на дорогах общего пользования. В-третьих, из-за частых водных процедур (лужи, ручьи, броды, мойка кархером) и абразивного воздействия (грязь, песок, высокая трава) смазка снаружи на цепи держится не очень долго и грязь не липнет.
Итак, на внедорожном байке налипшую глину и грязь с цепи можно смыть кархером при обычной мойке байка после покатушки, а «шубу» на цепи дорожных мотоциклов можно удалить, лишь предварительно растворив.
Лесные Братья
Как правильно мыть цепь кархером?
Да, да, сальниковую цепь можно мыть кархером! Некоторые думают, что этого делать категорически нельзя, потому что порвутся сальники и вымоет смазку. Если для мойки мотоцикла использовать уберкархер, которым очищают корабельные борта от краски, то можно не только сальники порвать, но и мотоцикл пополам разрезать.
Мыть цепь (да и мотоцикл целиком) лучше всего бытовым кархером с небольшим давлением. Если не лупить с расстояния в 1 см в цепь в течение 10 минут, то ничего страшного с ней не произойдет. Мыть цепь кархерами на автомойках, где давление повыше — тоже можно, однако помните о том, что вода под высоким давлением способна вымывать смазку из под сальников цепи, просто делает это не так быстро, как бензин или керосин. Чем выше давление и дольше время воздействия, тем глубже, быстрее и больше воды проникнет внутрь цепи, тем меньше там останется смазки и меньше будет ресурс. Соответственно, чем более мощной мойкой вы пользуетесь, тем дальше ее надо держать от цепи и тем быстрее надо мыть. Ничего сложного на самом деле. Вы же в сальники вилки не лупите мойкой? Вот и в цепь не лупите!
А что будет, если цепь вообще не мыть и так и оставить покрытой слоем влажной грязи в плохо проветриваемом, сыром гараже? Если оставить надолго, то ролики, пины и направляющие цепи покроются слоем ржавчины, цепь может клинить при работе и изнашиваться гораздо быстрее. В очень запущенных случаях, если оставить прям совсем надолго, может так заржаветь, что будет не пригодна для дальнейшей эксплуатации.
Вывод: Для максимального продления срока службы приводной цепи внедорожного мотоцикла её следует мыть кархером ТОЛЬКО в случае сильного загрязнения, не злоупотребляя давлением и количеством воды, оставлять мокрую и грязную цепь на долгий срок не желательно. Будь мужиком, блеять! Экономь воду и электроэнергию!
Злоупотреблядь мойкой мотоцикла кархером, особенно с пеной и на автомойках — не стоит и вот почему. Ну, во-первых, на автомойках довольно высокое давление в системе, я про это выше писал уже. У многих мотиков часто бывают проблемы с электрикой после мойки, и это только вершина айсберга, то что проявляется мгновенно. А всякий там проржавевший крепеж, гниющая проводка и так далее оно потом повылазит.
Знаете вот эти все спермофото, когда спортбайк, чоппер или кросач весь такой в пене на мойке, а вокруг него скачет телка с сиськами и кархером его наяривает. Брызги летят, сиськи трясутся, телка лыбится. Все это, наверное, красиво, но на ресурс мотоцикла влияет крайне негативно. Вода под высоким давлением способна залезть в такие щели, о наличии которых вы даже не подозревает, а пена с автомойки растворит там всю смазку и вызовет ускоренную коррозию.
Скажет ли вам байк “спасибо”? Уверен, что нет, потому что он не умеет говорить.
Герои Асфальта
Среда и условия эксплуатации дорожных мотоциклов сильно отличаются от их внедорожных собратьев, отличаются и условия, в которых работают приводные цепи, поэтому и пачкаются они тоже по-разному.
В чем же отличия?
Дорожные байки ездят быстрее, приводные звезды вращаются быстрее, центробежная сила на звездах больше, потому для дорожных мотоциклов используется более липкая смазка, чтобы не слетала со звезд на высоких скоростях.
- MOTUL ChainLube C2 ROAD, а для совсем быстрых спортбайков
- MOTUL ChainLube C4 Factory Line — сверхлипкая смазка.
- MOTUL ChainPaste C5 — консистентная смазка для туристов.
Цепи дорожных мотоциклов испытывают меньшее абразивное воздействия по сравнению со своими внедорожными коллегами, потому как бОльшую часть времени работают в относительной чистоте, без глины, песка, травы и вот этого всего. Благодаря этому смазка на цепи держится дольше, да и срок службы цепи гораздо больше, чем у внедорожных мотоциклов.
Кстати! Не могу не обратить ваше внимание на вот какой факт: чем грязнее условия эксплуатации, тем больше финансовой выгоды дает сальниковая цепь. Если ездить только по асфальту в сухую погоду, то разница в пробеге между идентичными сальниковой и бессальниковой цепью может быть всего 10~30% , а если цепь используется на грунте, принимает грязевые ванны, частенько валандается в песке, купается в болотах и ручьях, то разница в сроке службы может отличаться раз так в 4-6. Разумеется в пользу сальниковой цепи. Подумайте об этом, когда в очередной раз захотите «сэкономить» на «дурацких резиновых колечках, которые маркетологи придумали». Подробнее о разнице между сальниковыми и бессальниковыми цепями читайте тут. Но вернемся к нашим цепям.
Все вышеперечисленные отличия в условиях эксплуатации и смазки приводят к тому, что на цепях дорожных мотоциклов образуется «шуба». Напомню, это слой старой, засохшей смазки пополам с дорожной пылью, который не возьмет ни один кархер. «Шубу» можно только растворить, но, как обычно, есть нюанс…
Растворить старую смазку можно только агрессивным веществом, а нюанс заключается в том, что агрессивное вещество растворяет не только старую смазку с грязью снаружи цепи, но и чистую смазку внутри, за сальниками. Особенно это критично для цепей с пробегом, где сальники уже изрядно изношены и не очень герметичны. Любой растворитель смазки, проникает внутрь за сальники и растворяет смазку…
Что же делать, спросите Вы? Варианта два:
- аккуратно мыть цепь так, чтобы смывать смазку и грязь только снаружи.
- как можно реже мыть цепь растворяющими смазку веществами, а еще лучше лишний раз цепь не мыть, как бы странно это не звучало. Чем чаще вы подвергаете цепь воздействию агрессивных веществ, тем больше смазки вы из нее вымоете и тем меньше она прослужит.
В процессе работы смазку с грязью выдавливает наружу. «Шуба» скапливается на внешних поверхностях щек цепи, не соприкасающихся друг с другом в процессе работы, что не сильно влияет на срок службы. По большому счету она влияет лишь на экстерьер байка и внешнее субьективно-оценочное восприятие мотоцикла хозяином: «Ну у меня же золотая цепь! Под «шубой» не видать, зря я чтоле денег за нее платил?! Да и вообще некрасиво, надо почистить! Да и вообще чистый байк едет быстрее! (нет)». Для тех, кто не терпит и пылинки на своем байке, у нас есть прекрасное средство для очистки цепи MOTUL C1 ChainCleaner , оно очень хорошо растворяет старую смазку и испаряется быстрее, чем успевает добраться до той, что под сальниками. В идеале чистить цепь дорожного мотоцикла так: приехали на мойку, залили цепь чайн клинером, дали ему растворить «шубу» и смыли все это хозяйство кархером.
Имеет ли смысл чистить цепь дорожного мотоцикла?
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Если вам нравится медитативно возиться с цепью и есть на это время, то почему бы и не помыть? Время, потраченное с удовольствием, потерянным не считается и как бонус увеличенный срок службы цепи. А если времени и желания нет, то и смысла нет. Сдавать мотик в сервис на эту процедуру — экономически нецелесообразно, денег уйдет больше, чем вы на ресурсе сэкономите.
Лично для себя я сделал вывод, лучше хорошенько покататься, чем тратить время на мойку цепи. Весь мой уход за цепью на моем BMW F800GS сводится к смазке раз в 1000-1500 км, а то и реже, если забываю. При таких раскладах цепь (У меня стоит DID 525VX BB 118 зв.) ходит от 18 тысяч километров — если мало дальняков, много грунта и зимняя эксплуатация и до 27 тысяч км — если много дальняков, мало грунта и я не езжу зимой. Как по мне, это более чем достаточно. Тем и хороши 100% Оригинальные сальниковые цепи DID, что не требуют чрезмерных заморочек по уходу Поставил правильно и забыл!
« Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на мойку цепи!» (с)BlackBOLT
Глава 7. Не надо злоупотребля*ь!
В подтверждение моих выводов сделанных в прошлой главе, вот вам еще один пример из жизни. Однажды к нам в мастерскую заехал один господин на замену цепи и звезд на BMW F800GS. По предварительной информации ему где-то поменяли цепь со звездами, содрали ахулиард денег, пообещали топ-цепь, а он ее замучался подтягивать — за 4000 км подтянул уже раз 5.
По итогам осмотра этого безобразия выяснилось, что цепь ему всучили JT, но это полбеды, они если сразу не рвутся, то ходят какое-то время. А еще выяснилось, что данный господин — фанат помыть цепь и делал это тщательнейшим образом с помощью машинки для мойки цепи и керосина… перед каждой смазкой, а смазывал он цепь раз в 400 км. То есть раз в 1-2 дня. В общем, он благополучно растворил и вымыл керосином всю смазку, заложенную на заводе изначально, и цепи пришел кирдык, хорошо еще, что не порвалась…
Мораль сей басни такова: «Сдуру можно и нефритовый стержень поломать и цепь упороть» или «Заставь дурака цепь обслуживать, так он всю смазку из нее вымоет и лоб расшибет»
Заключительная, 8-я глава. Кошка любит ласку, а цепь cмазку
Чем смазывать цепь?
Существуют разные бюджетные варианты смазки, типа отработки, или трансмиссионки. Кстати, даже сам изготовитель цепей предлагает использовать для смазки цепи трансмиссионку SAE 80w90. Я пробовал, мне не понравилось — она разлетается при езде, в итоге суппорт, колодки тормозной диск, мотоцикл, задница, ноги — все в трансмиссионке/отработке. Может быть, если заморочиться и протереть лишнего с цепи, оно и проканает, но я не сторонник заморачиваться, тем более, что давным-давно придуманы более эффективные и удобные в работе средства.
Чем пользуюсь я сам, и чем пользуется наша разношерстная мото-тусовка и основная масса клиентов нашего сервиса? Смазками цепи от MOTUL
- MOTUL С1 ChainClean — очиститель для цепей. Испаряется быстрее, чем успевает проникнуть под сальники и растворить там смазку. Мы не рекомендуем увлекаться мытьем цепи всякими разными растворяющими смазку жидкостями, но если уж очень хочется — пользуйтесь вот этим очистителем. Но не перебарщивайте! Как его применять? Перед тем, как загнать байк на мойку — распылите обильно на цепь, подождите минутку и помойте байк кархером.
- MOTUL C2 ChainLube Road — умеренно липкая смазка для цепей дорожных мотоциклов. Подходит для абсолютного большинства дорожных мотоциклов, ездящих в режиме до 200 км/ч. Если других вариантов под рукой нет, можно и для эндурика применить.
- MOTUL C3 ChainLube OFFRoad — идеальная смазка для цепей внедорожных мотоциклов, как сальниковых так и бессальниковых, хорошо сопротивляется вымыванию водой. В дождливое время года рекомендуем к применению и на дорожных мотоциклах. Я пользуюсь только ей, как на BMW F800GS, так и на KTM 500EXC…
- MOTUL C4 FactoryLine — сверхлипкая смазка для очень быстрых мотоциклов! Имеет смысл использовать только в том случае, если часто ездите со скоростью 200 км/ч +! Применение на гражданской технике лишено практического смысла. Из-за повышенной липкости на нее уж очень много всякого гуано с дороги налипает. На спортах она используется, потому что из-за быстрой скорости вращения колес обычная смазка слетает из-за действия центробежной силы.
- MOTUL C5 ChainPaste — консистентная смазка с чрезвычайно малым расходом и очень долгим сроком жизни на цепи. Идеально подходит для мототуристов, занимает мало места в кофре, отсутствует риск утечки. Смазки в аэрозольных баллонах находятся под давлением. В результате перегрева от длительного нахождения мотоцикла на солнце может взорваться, или может протереться, если будет долго ездить в кофре с инструментами. Эта же смазка находится в тюбике, и даже если он проткнется, то катастрофы не произойдет, так как она густая и не под давлением.
Как смазывать цепь?
Сначала давайте разберемся, что именно мы вообще смазываем в цепи:
- сальники. Сальники в смазке дольше сохраняют герметичность и цепь ходит дольше.
- смазка необходима между роликом и направляющей (про устройство цепи было в первых главах статьи).
Соответственно, наносим смазку короткими быстрыми импульсами на каждый сальник и в щели между щекой и роликом на каждом звене.
Как часто надо смазывать цепи?
На дорожных мотоциклах смазку необходимо проводить после:
- пройденных 500-800 км;
- езды под дождем;
- мойки;
На внедорожных мотоциклах смазку необходимо проводить после:
- пройденных 300-500 км;
- каждой грязной покатушки;
- езды под дождем;
- мойки;
Смазывать необходимо сухую цепь , смазка, тогда можно достигнуть наибольшего эффекта, поэтому если вы мажете цепь после мойки, то или дайте ей высохнуть, или как следует продуйте компрессором.
Оставлять мотоцикл в гараже с мокрой, грязной, не смазанной цепью это очень плохая идея, особенно если на долго. Цепь может заржаветь и это ускорит ее износ.
P.S. Вся вышеописанная продукция MOTUL доступна не только на сайте, но и в Товарах Группы Вконтакте , а для самых упорных и внимательных, тех кто смог осилить это адский «многабукав» текст — бонус. Скидка 10% на любое средство по уходу за цепью от MOTUL, имеющееся в наличии в нашем магазине. Пароль — название последней главы.
Категории товаров
- R-Tech
- Замки для цепей DID
- Замки-заклепки
- Замки-защелки
- Монтажки MayakLab
- Камеры и муссы
- Приводные звезды JT
- Приводные звезды Mayak
- Анодированные приводные звезды Mayak разных цветов
- Приводные звезды Mayak для мотоциклов Honda
- Приводные звезды Mayak для мотоциклов Kawasaki
- Приводные звезды Mayak для мотоциклов KTM
- Приводные звезды Mayak для мотоциклов Suzuki
- Приводные звезды Mayak для мотоциклов Yamaha
- Приводные цепи DID 415
- Приводные цепи DID 420
- Приводные цепи DID 428
- Приводные цепи DID 520
- Приводные цепи DID 525
- Приводные цепи DID 530
- Слайдеры приводных цепей.
- Ультралегкие и мощные АКБ для мототехники.
- Воздушные фильтра HiFlo (HFA)
- Масляные фильтра HiFlo (HF)
- Многоразовые воздушные фильтра HiFlo (HFF)
Смазать или потерять: обслуживание мотоцепи
Цепь привода – один из самых высоко нагруженных узлов вашего мотоцикла. И по большому счету мотоцепи относят к расходникам, поскольку этот элемент цепной передачи обладает ограниченным сроком использования. Однако если цепь находится в ненадлежащем состоянии, то это неизбежно сказывается на состоянии звезд цепной передачи, повышенной нагрузке на детали двигателя, увеличении расхода топлива и снижении ресурса множества связанных деталей. Вот почему необходимо вовремя обслуживать цепь, если только вы не ставите своей целью купить новые запчасти для мототехники, на замену пришедшим в негодность из-за вашего нежелания возиться с чисткой и смазкой.
Первым делом, определитесь с качеством установленной цепи. В мануале к вашей мототехнике обычно указаны параметры допустимого провисания, рекомендации по натяжке и сервисный интервал обслуживания цепи. Если она все-таки безбожно тянется (и вы не перетягивали ее ранее) – замените ее на качественную цепь как можно скорее, пока звезды находятся еще в нормальном состоянии.
Обычно смазку цепи рекомендуют проводить каждые 500-1000 км пробега, после поездки в дождь или мойки под давлением. Отсутствие смазки приводит к неизбежному износу звеньев цепи со всеми описанными выше последствиями. Но перед нанесением смазки необходимо как следует отмыть цепь от отработанной смазки, песка и грязи. Если этого не сделать, то смазка мало чем поможет.
Очистить цепь можно при помощи не жесткой щетки, используя в качестве растворителя грязи керосин, уайт-спирит или дизельное топливо. Эти неагрессивные растворители не оказывают критического воздействия на сальники, повреждения которых и вызывают растяжению и неравномерному износу цепи. Также не забывайте о необходимости очистки звезд (как ведомой, так и ведущей). На рынке также представлены специализированная химия и различные приспособления для чистки цепи – пользоваться ими удобнее, но за удовольствие придется заплатить. После чистки нужно выждать 20-30 минут – это время необходимо для полного испарения растворителя. Если этого не сделать, то свежая смазка не достигнет определенной консистенции и адгезии и, в итоге, разлетится на первом десятке километров пробега.
Для смазки удобнее всего использовать специальные аэрозольные спреи. Они бывают нескольких видов: для цепей офф-роад мототехники, для дорожных мотоциклов, для спортбайков. Различия заключаются в плотности, адгезии и способности противостоять высоким температурным нагрузкам. Смазку наносят по кругу с внутренней стороны цепи в местах расположения сальников, ролики цепи смазывать не нужно. Излишки протирают сухой чистой тряпкой, после этого смазке дают какое-то время, чтобы загустеть. Аэрозольная смазка разбавлена растворителем и время, необходимое для того, чтобы она дошла до нужной кондиции, вы найдете в инструкции на баллоне.
После проведенных процедур по чистке и смазке не забудьте проверить покрышку заднего колеса на наличие масляных загрязнений (их можно устранить моющим средством или уайт-спиритом), а также при необходимости отрегулируйте натяжение цепи. Следите за состоянием цепи и вовремя ее обслуживайте – и вы сможете избежать лишних затрат на запчасти для вашей мототехники.
Все о смазках цепи мотоцикла LAVR MOTO
С каждым годом любителей мототехники становится все больше. И они хотят не просто владеть мотоциклом и получать драйв от скорости, но и уметь защитить своего железного коня, продлить его ресурс, подготовить к экстремальным нагрузкам.
Мы, как давние эксперты в автохимии, хотели создать не просто средства для обслуживания и ухода за мото, а по-настоящему полезные рабочие составы с учетом всех особенностей этой техники. Ключевое место в линейке заслуживают смазки цепи мотоцикла.
LAVR MOTO предлагает 4 смазки на любой случай. Каждая обладает своим функционалом, однако все они:
- имеют высокую устойчивость к воде и хорошо держатся на цепи
- обладают отличной проникающей и смазывающей способностями
- полностью синтетические
- оснащены многопозиционным диффузором, который сочетает в себе точность нанесения с удобством спрея
Смазки для цепи мотоцикла LAVR
Универсальна для всех типов мото.
Содержит #PTFE как дополнительный антифрикционный компонент. Не липкая, пригодна при работе в пыли, грязи и среде, способствующей коррозии. Благодаря особо сильной адгезии подходит для сильно нагруженных и быстроходных цепей.
- Отлично проникает в тонкие зазоры
- Устраняет шум, рывки и неравномерность хода
- Ухаживает за уплотнениями цепи
- Равномерно наносится за счет белого цвета
- Идеально подходит для консервации в межсезонье
Синтетическая смазка с PTFE для всех видов внедорожных цепей.
Антифрикционные добавки с высокой проникающей способностью защищают звенья, ролики, сальники цепи от ударных нагрузок. Неклейкая основа предотвращает налипание песка и грязи.
- Восстанавливает эластичность уплотнительных колец
- Уменьшает износ цепи и звездочек
- Снижает налипание грязи
- Предотвращает коррозию
- Для кроссовых, эндуро, триал мотоциклов
Для ежедневных поездок по городу.
Липкая синтетическая смазка для быстродвижущихся цепей мототехники. Специально разработана для дорожных мотоциклов с уплотнителями типа О-ring, X-ring, Z-ring и без уплотнителей.
- Восстанавливает эластичность сальников
- Удерживается на цепи
- Уменьшает износ
- Не вымывается водой
- Предотвращает образование коррозии
Для цепных приводов спортивных и гоночных мотоциклов.
Синтетическая смазка нового поколения защищает цепь в условиях повышенной нагрузки и соревнований. Красный цвет позволяет контролировать нанесение и остаточное количество смазки после прохватов. Присадки, повышающие прилипание, удерживают смазку на цепи при скоростях выше 250 км/ч при любой погоде.
- Клейкая смазка
- Восстанавливает эластичность сальников
- Защищает цепь от ударных нагрузок
- Для высокоскоростной мототехники
- Для дорог с твердым покрытием
Почему важно правильно выбрать мотосмазку цепи?
От состояния приводной цепи на мотоцикле зависит безопасность езды. Изношенная, растянутая цепь имеет риск разорваться или слететь. Это чревато не просто потерей тяги на заднем колесе, а клином двигателя (если цепь зажмет переднюю звездочку). Поэтому важно правильно выбрать подходящую смазку. Все зависит от типа мотоцикла и условий эксплуатации.
Как наносить смазку цепи:
- Сухую и чистую мотоцепь смазываем специальной смазкой для цепи, равномерно нанося её по внутреннему и внешнему кругу цепи.
- Важно нанести смазку на оба ряда сальников в зазор роликов.
- После смазки протираем цепь сухой тряпкой, чтобы удалить лишние остатки смазки.
- Через 10 — 20 минут, когда смазка впитается, проверьте натяжку цепи и после этого на мотоцикле уже можно будет ехать.
- Проводить обслуживание лучше ПОСЛЕ поездки, когда цепь прогрета.
Если вы накатываете по городу каждый день до 50 км, тогда проводить смазку можно один раз в неделю, а чистку делать раз в две недели.
Если любите путешествовать по лесу, тогда чистить и смазывать цепь придётся практически после каждой поездки.
Цепь необходимо смазывать так же и после дождя.
Вся мотолинейка доступна к заказу на LAVR.RU