Горбатое колесо — опасно ли ездить на кривой резине?
В жизни автомобилистов нередко бывают случаи, когда одно из колес (или даже не одно) теряет свою изначальную идеально округлую форму из-за появления на резине дефектов в виде рельефного нароста, обычно в народе именуемого грыжей. О том, что колесо стало горбатым, может сигнализировать аномальный шум от покрышек на определенной скорости, стук и вибрации, отдающиеся в руль, и даже тряска всего автомобиля на относительно ровной дороге.
Если же грыжа возникла не на самом протекторе, а на боковой части покрышки, то такой дефект порой остается даже и не замеченным, ведь на ходовые качества авто он как будто и не влияет, ведь балансировка по ощущениям остается в норме. Определить такую кривую резину проще всего визуально, регулярно осматривая боковины шин на предмет выпуклостей — чаще всего «шишки» выскакивают на передних колесах, поскольку на них приходится больше нагрузки, в частности во время руления и торможения.
Причинами появления грыж на колесе прежде всего являются механические воздействия на покрышки от выбоин на дорогах или от бордюров, на которые многие водители любят опираться во время парковки. Подобного рода удары в определенном месте могут разрушить каркас шины, состоящий из металлических нитей, в результате чего собственно и образуется вздутие шины под воздействием внутреннего давления от накачанного воздуха. Иногда может иметь место и заводской брак, в таких случаях подобные дефекты колес проявляются в первые недели эксплуатации.
Стоит ли подробно рассуждать о том, насколько опасно ездить на подобного рода кривой резине, ведь место вздутия под нагрузкой может в любой момент лопнуть, что приведет к быстому спуску шины или даже к ее взрыву. И не факт, что даже опытный водитель в таком случае сумеет сохранить контроль над машиной, и дальнейшие последствия уже сложно предсказать: это может быть как кювет, так и лобовое столкновение со встречкой.
Кроме того, колесо с горбатым протектором сильно бьет по подвеске, если речь идет о передних колесах — то еще и по рулевому управлению, а в случае с ведущими — то еще и по ходовой части и в частности по трансмиссии. Так что езда на дефектной резине, что называется, «на авось» — типа «ведь я же аккуратный водила, а средств на замену колеса пока нет», может обернуться куда более дорогостоящим ремонтом, нежели траты на банальную замену колеса.
Так что ответ на вопрос, «что же делать, если резина стала кривой», весьма очевиден — продолжать ездить с грыжей ни в коем случае нельзя, в случае обнаружения любой выпуклости на шине необходимо сразу же заменить колесо на запаску, которая тоже должна быть в идеальном состоянии. Вздутие на покрышке обычно не «лечится», в крайнем случае такое колесо можно отремонтировать путем вклеивания изнутри специальной заплатки, имеющей свои металлические нити корда, которые в теории не дадут «шишке» расшириться, и использовать его лишь при крайней необходимости в качестве запаски. А лучше резину с любым даже незначительным на первый взгляд дефектом сразу же отправить на помойку и не экономить в первую очередь на безопасности, как своей, так и окружающих.
6 простых советов, как проверить подержанные шины
Шинные компании уверяют, что покупать б/у резину опасно. И резон в этом есть – вам достанется более-менее изношенный протектор, порой даже неравномерно, возможно состарившаяся резина и, не исключено, что поврежденный каркас. Словом – лотерея, где призом могут стать костыли или что похуже. Но есть ситуации, когда использовать подержанные шины допустимо. Например, вы покупаете их у надежных знакомых, знаете, что ездят они аккуратно, а еще уверяют, что ямы и камни этот комплект резины миновали. И главное, мы все год за годом регулярно устанавливаем б/у покрышки… наши собственные – после сезонного хранения. И проверять их перед монтажом, хоть чужие, хоть свои, все равно придется. А делать это мы будем в несколько шагов. Измеряем остаточную глубину протектора
Давайте забудем старые рекомендации, что минимальная глубина протектора может быть от 1,6 мм. Это разве что по двору прокатиться. На самом деле, испытания доказали, что безопасный минимум для летних шин составляет 3 мм, а зимой – 4 мм. Прежде всего, речь идет о сцеплении на водяной пленке во время дождя. Понятно, что чем глубже водоотводящие каналы, тем быстрее вода удаляется из пятна контакта. На скорости 80 км/ч этот показатель равен примерно 25 л в секунду для одного колеса. Не забывайте, что результаты тестовых испытаний в автомобильных изданиях актуальны для новых шин, поэтому ваша подержанная резина, пусть именитого бренда и популярной модели, уже не способна на заявленные показатели. Для измерения глубины протектора продаются простые пластмассовые щупы со шкалой, можно это делать и обычной линейкой. Смотрим на равномерность износа
Как мы уже говорили, износ может быть неравномерным, поэтому измеряем глубину протектора на самом «лысом» участке, причем на каждой шине из комплекта. А теперь оцениваем причины износа. Если больше «облысела» плечевая зона с обеих сторон (что чаще всего), значит, давление в шине постоянно было ниже рекомендуемого. От таких шин ждите ухудшения поперечного сцепления. То есть придется контролировать скорость в поворотах, чтобы не вылететь наружу. Изношенная центральная часть протектора говорит, что шины постоянно перекачивали. За это придется расплатиться потерянной тормозной динамикой, худшим разгоном и управляемостью. Причиной неравномерного износа также могут быть неправильный развал-схождение колес и дефекты подвески.
Оцениваем состояние сцепных кромок Шины цепляются за асфальт как всей плоскостью блоков протектора, так и особенно их краями и кромками ламелей. Обращаем внимание – чем больше они стерты, скошены, тем меньше кромочный эффект, а значит, на эффективное торможение, особенно на мокром асфальте, можно не рассчитывать. Проверяем общее состояние резины Резиновая смесь с годами стареет даже на складе, а при реальной эксплуатации этот процесс идет быстрее. Теряются молекулярные связи, перерождаются отдельные компоненты, и прочность шины постепенно падает. Официально шинные компании обычно дают пять лет гарантии на срок службы шины со дня ее выпуска, потом претензии к ее качеству не принимаются. Впрочем, за это время шина при регулярной езде успеет истереться и отправиться в утиль. Другое дело, если покрышка залежалась у продавца, а потом и в гараже у владельца – тут и при малоизношенном с виду протекторе возможны скрытые неприятности. Потеря прочности грозит шине разрывами, причем это с большей вероятностью может случиться на высокой скорости, когда велики механические нагрузки и растет нагрев самой покрышки. Поэтому обращаем внимание на появившиеся микротрещины, изменение привычного цвета резины, возможно, она станет менее плотной на ощупь. Ищем видимые внешние дефекты
Про проколы, порезы и следы ремонта и так все ясно – если они есть, шину лучше отложить в сторону. А теперь надо убедиться, что нет скрытых повреждений каркаса, которые можно получить при сильном ударе о камень или бордюр, а также когда машина долго стояла (а хуже – ехала) на спущенных колесах, или шины хранились как попало, да еще на них сверху ставили какую-то утварь. Проявляется это в виде замятий, заломов, вздутий и вмятин. Если каркас поврежден, то разрушение шины – только вопрос времени. И как в предыдущей главе, это, скорее всего, произойдет в движении на большой скорости…
…а теперь — внутренние дефекты Причины изъянов те же самые. Только к ним еще добавляются дефекты конструкции. Шина в разрезе похожа на «бутерброд» из слоев резины и корда, где внутренняя поверхность покрышки обычно представляет собой герметичный слой, не пропускающий молекулы воздуха. Нас интересует отсутствие признаков расслоения, а также иных повреждений. Конечно, распознать скрытые дефекты без специальной аппаратуры порой не под силу даже бывалому шиномонтажнику. Но вас должны насторожить необычные вздутия и выпуклости на внутреннем гладком слое, а также неплотные на ощупь участки, ну и, разумеется, явные разрывы слоя и невидимые снаружи следы ремонта – заплатки, «грибки». Заломы и замятия корда тоже иногда заметно проступают на внутренней поверхности. В заключение надо отметить, что все сомнения стоит трактовать в пользу покупки нового комплекта шин. Если говорить об экономии, то лучше уж свежие «бюджетники», чем изрядно подержанный «премиум». Алексей Павлов Подписывайтесь на нас в Facebook и Вконтакте!
Кривая резина, как исправить?
Предыстория. Когда взял своего Орла, поменял летнюю резину, выправил штатные диски. Думал, всё ОК. Взял зимнюю резину, переобул на эти диски. Ездил и наслаждался, пока опять не пришло лето и я вновь поставил летнюю резину на эти диски. И тут началась такая колбасня, но думал, что шины притруться. В итоге, по случаю, взял два комплекта новых дисков. Обул в них всю свою имеющую резину, а колбосня продолжается. Видимо правка дисков, это все лабуда, если после 100 км/ч. Повторная балансировка, на приличных шиномантажах, на шиномонтажах для порядочных пацанов , только усугубляет эффект. При определённых положениях колёс относительно друг-друга вибрация изчезает, т.е. это приобретённая кривизна колёс.Как это можно победить или всё умерло? Жалко подвеску и рулевую, только заменил рулевые тяги с шарнирами и все втулки стабилизаторов (поледствие одного года зима-лето езды с такой резиной).
#2 diadya-fedor
Отправлено 05 апреля 2008 — 22:01
diadya-fedor
- Members
- 10 074 сообщений
- Москва, Юго-западная
- Isuzu Trooper 5dr 4ze1 МКП 1988, более 10 лет
Если резина кривая — её в утиль или отдать не скороходам на уаз в деревню.Балансировкой (грузиками) можно добиться хорошей развесовки, но колесо катится по поверхности и если оно эксцентричное — вибрация будет, и ничего с ней не сделать.В результате балансировки вывели дисбаланс в ноль, так?Еще на зимней резине вибраций не было?И вибрация появляется на определенной скорости?
#3 Nik_ko
Отправлено 05 апреля 2008 — 22:59
Nik_ko
- Members
- 1 941 сообщений
- г. Москва, ЗАО, р-н Кунцево
- Opel Frontera-B-X22SE-2000г. Была.
Если резина кривая — её в утиль или отдать не скороходам на уаз в деревню.Балансировкой (грузиками) можно добиться хорошей развесовки, но колесо катится по поверхности и если оно эксцентричное — вибрация будет, и ничего с ней не сделать.В результате балансировки вывели дисбаланс в ноль, так?Еще на зимней резине вибраций не было?И вибрация появляется на определенной скорости?
Грузиками на стенде (по внешним и по внутренним сторонам) выводят, но на машине при скорости около сотни руль (задница тоже не отстает) начинает вибрировать. После 120 вибрация уменшается. Однако, данный эффект может не происходить, но после выхода из поворота он возобновляется (или наоборот). На зимней резине я снизил давление до 1,8, вибрация немного снизилась, но и зимняя резина немного мягче (зимняя резина тоже перекидывалась).Ездить на скорости до сотни? Оставить пару на зад, но как при этом будут себя чувствовать полуоси? Втулки стабилизаторов стоят недорого и их можно заменить самому, но нагрузка на подшипники и амортизаторы.Мож её болгаркой?
#4 Дядя Ася
Отправлено 06 апреля 2008 — 05:35
Дядя Ася
- Admin
- 26 188 сообщений
- Зеленоград/Красногорск
- AMC Jeep Cherokee 5.9, AMC Eagle 4.2, Kia Picanto 1.2
Мож её болгаркой?
Болгаркой поперёк и не мучаться.
#5 Bolex
Отправлено 06 апреля 2008 — 05:59
Bolex
- Members
- 2 378 сообщений
- Салават, Башкирия
- Opel Antara_2014. Были-ОФБ_2003_Olympus. Y22DTH и ОФА C24NE.
Болгаркой поперёк и не мучаться.
#6 Nik_ko
Отправлено 06 апреля 2008 — 08:49
Nik_ko
- Members
- 1 941 сообщений
- г. Москва, ЗАО, р-н Кунцево
- Opel Frontera-B-X22SE-2000г. Была.
Болгаркой поперёк и не мучаться.
И сэкономить на шиномонтаже!
#7 zorin_andrey
Отправлено 06 апреля 2008 — 09:06
- Members
- 173 сообщений
- г. Рязань
- Pajero Sport II 2.5d, Nissan Quasqai 2.0
И сэкономить на шиномонтаже!
год отъездил на кривой резине (один балон повело восьмеркой) — неприятно, но жить можно. Балон стоит сзади, проявляется вибрацией на скорости. Хотя, безусловно, лучше балон в помойку (я вот не хотел менять его зимой, ибо хотелось весной сразу купить нормальную резину)
#8 Nik_ko
Отправлено 06 апреля 2008 — 15:59
Nik_ko
- Members
- 1 941 сообщений
- г. Москва, ЗАО, р-н Кунцево
- Opel Frontera-B-X22SE-2000г. Была.
Сегодня уменьшил давление в шинах с 2.0 до 1.8. До 90 км/ч не трясет, но это не езда, а .
#9 Skull
Отправлено 08 апреля 2008 — 07:45
Skull
- Members
- 959 сообщений
- Питер
- Jeep Grand Cherokee I. 4.0, 249, акпп, ’93 (94), 3″, 31″, ГБО
а у меня с утра после стояния ночью в руль долбится. после того, как проеду километров 5 и резина прогреется (ну я х.з. что еще там может за это время измениться в подвеске) долбить практически перестает. но в колее ведет себя странно. балансировал уже 3 раза — на шинке разводят руками, говорят, все нормально балансируется. на 2 было плохо, накачал до 2,5 — стало лучше. но почему на холодную долбит? амморты новые.
Колёсные вибрации. Возникновение проблемы и ее решение
90% случаев вибраций на руле и на кузове автомобиля дают его колёса. Поэтому в данной статье мы разбираем случаи возникновения именно колёсных вибраций и расскажем о том, как решить эти проблемы. Для начала Вам надо понимать, что колесо по дороге катится, а не скачет, только при одновременном выполнении ряда условий, а именно: колесо (а это и шина и диск) должно быть ровное, точно отбалансировано и правильно отцентровано на ступице. Теперь опишем по порядку причины вибраций, способы их устранения, и расскажем чем сможем вам помочь.
Причина 1. Дисбаланс колеса
Это самое банальное, что происходит при вибрации колёс. В результате дисбаланса колесо вращается неравномерно, а с рывками, отсюда и вибрации на руле и кузове. Наиболее типичная скорость проявления дисбаланса 80 — 120 км/ч. Отметим ещё, все автомобили имеют различный конструктив и поэтому одному автомобилю достаточно 10 — 15 г, чтобы пошла дрожь по рулю и кузову, а на другом и 60 — 100 г не чувствуется. Проблема начинается после замены шин, неудачной балансировки, попадания в яму, деформации шины в результате неправильного её использования, длительной стоянки автомобиля без движения, после стоянки на спущенном колесе, после мойки авто, когда с колеса смывают грузики и не только.
- Решение – правильная балансировка колеса;
- Чем можем помочь: снимем колёса, отмоем и правильно отбалансируем. Подробности уточняйте по номеру: +7 (905) 028-85-45.
Причина 2. Налипшие на обод колеса грязь или снег
По большому счёту налипшие грязь и снег приводят к тому же эффекту, что и не точная балансировка, только величина вибраций бывает значительно выше. Грязь образовывается после езды по бездорожью, а снег налипает после проезда сугробов или парковки в них. Многие автовладельцы недоумевают, как кучка снега может давать вибрации колёс на автомобиле начиная с 60км/ч, а ответ прост. При балансировке среднего колеса используются грузики в диапазоне 20-60 грамм. А кусок льда размером с половину обода колеса и толщиной 2-3см весит в разы больше. Часто бывает, что слой грязи или снега равномерно расположился на ободе колеса и не даёт дисбаланса, а потом на мойке промывают только половину обода и получаются сильнейшие вибрации колёс.
- Решение – удаление с колеса всего лишнего. Можно обратиться на мойку и скорее всего вам помогут, грязь и снег смоют, вибрации пропадут, однако не на всех колёсах можно промыть обод без снятия колеса;
- Чем можем помочь: снимем колёса, тщательно отмоем в специальном аппарате для мойки колёс. Можем отбалансировать для лучшего результата. Подробности уточняйте по номеру: +7 (905) 028-85-45.
- Решение 1 – если деформация диска небольшая (1-2 мм в радиальном или осевом направлении), вполне возможно будет достаточно качественно отбалансировать колесо.
- Решение 2 – ремонт диска (правильное). Правка литых или прокатка стальных на специальных стендах с доведением геометрии диска до нормы.
- Чем можем помочь: снимем колёса, тщательно отмоем, разберём, восстановим геометрию дисков, соберём назад и точно отбалансируем.
- Решение – точная диагностика и замена таких шин.
- Чем можем помочь: снимем колёса и дадим 100% диагноз. Далее либо балансируем, либо меняем на исправные шины. Подробности уточняйте по номеру: +7 (905) 028-85-45.
- Решение – либо установка центровочных колец, либо замена дисков, либо установка на глаз с максимальной точностью и равномерная затяжка крепежа;
- Чем можем помочь: снимем колёса и определим размеры ступицы автомобиля и диска, сообщим владельцу, если необходимые кольца есть в наличии – установим. Балансировка колёс для профилактики – по желанию. Подробности уточняйте по номеру: +7 (905) 028-85-45.
- Решение – чистка ступицы и повторная балансировка;
- Чем можем помочь: снимем колёса, очистим ступицы, правильно отбалансируем колёса. Подробности уточняйте по номеру: +7 (905) 028-85-45.
- Решение – замена шины;
- Чем можем помочь: произведём стандартную диагностику колёс, далее произведём диагностику ходовой и только потом будем смотреть геометрию разогретых шин сразу же на автомобиле не снимая колёс (на подъёмнике). Подробности уточняйте по номеру: +7 (905) 028-85-45.
- Биение приводных валов и ШРУСов;
- Биение карданных валов (в том числе изношенные крестовины);
- Биение тормозных дисков;
- Изношенные резиновые и шарнирные соединения ходовой;
- Подклинивающие тормозные механизмы;
- Неисправность трансмиссии (КПП);
- Грязь или коррозия между ступицей и колесом или ступицей и тормозным диском (как правило, вибрация возникает после слесарных работ).
Причина 3. Деформированный диск (кривой, битый, назвать можно как угодно)
Диск, имеющий биение в результате попадания в яму или ДТП в зависимости от величины повреждения будет давать вибрации на руле и кузове. Как правило, в результате удара появляются не только деформации колеса, но и меняется дисбаланс в худшую сторону. Ощущения как от езды на неотбалансированных колёсах.
ВАЖНО! Не пытайтесь отремонтировать колёсный диск молотком или другими подручными средствами, в большинстве случаев вы лишаетесь возможности качественно и правильно отремонтировать свой диск в дальнейшем , потому что чаще всего бьют не туда куда надо и посадочные места для шины по —прежнему остаются деформированными, особенно это касается стальных дисков. Подробности уточняйте по номеру: +7 (905) 028-85-45.
Причина 4. Нарушенная геометрия шины (кривые шины)
Шины могут быть «кривыми» в двух случаях. Первый – брак, шина изначально такой была. Второй случай – дефекты возникшие в результате неправильной эксплуатации (автомобиль стоял без движения, стоял на спущенном колесе, шина эксплуатировалась с неправильным давлением, перегрузом, не по сезону, попадания в ямы). Если на протекторе образовался провал в результате стоянки на спущенном колесе, то такая шина ещё имеет шанс раскататься и принять прежнюю форму. Симптом таких колёс похож на плохо отбалансированные.
Если на протекторе образовалась шишка или так называемая радиальная грыжа, которая быстро растёт и лысеет, то с этим уже ничего не сделать. Чаще всего встречается на шинах NOKIAN, особенно зимних. Вибрации на руле похожи на раскачивание из стороны в сторону, а если проблемная шина стоит сзади, то автомобиль как-будто бы пританцовывает начиная со скорости 10-20км/ч.
Причина 5. Колесо не отцентровано на ступице
Эффект при отсутствии центровки колеса на ступице такой же как от дисбаланса, только может быть ещё сильнее и вибрация колёс и руля проявляется на меньших скоростях. Чаще всего встречается на неоригинальных дисках, где диаметр ступичного отверстия больше диаметра выступающей части ступицы хотя бы на 1 мм. Для диагностики нужно открутить на поднятом автомобиле колесо, прижать диск к ступице и движениями колеса вверх-вниз определить наличие люфта. Если диск садится плотно и не шевелится, то причина вибраций на руле и кузове иная, если есть люфт 1 мм и более, то, скорее всего, причина в этом.
Причина 6. Грязь и коррозия на привалочной плоскости колёсного диска
Привалочная плоскость – это то, чем колесо прилегает к ступице автомобиля и тормозному диску. Тут существует два варианта. Первый – когда диск чистый и правильно отбалансирован. При установке на грязную ступицу диск не садится на место, возникает осевое биение или, проще говоря, восьмёрка.
Второй вариант, более распространённый. Ступичная часть авто в нормальном состоянии, а на привалочной плоскости диска грязь и коррозия. Диск сам по себе может быть ровным, а из-за грязи и коррозии неправильно устанавливается на балансировочный стенд.
Разница в дисбалансе такого колеса в грязном и чистом виде может отличаться в разы.
Причина 7. Геометрия колеса изменяется при нагреве
Очень редкая и труднодиагностируемая проблема. При стандартной диагностике всё в норме, шины и диски ровные, отбалансированы и отцентрованы на ступице, однако вибрации колёс на автомобиле продолжаются. Дело в том, что в редчайших случаях геометрия шины нарушается только при разогреве (при езде на автомобиле), а при остывании возвращается в норму.
Альтернатива – установка аналогичных колёс, на которых доподлинно известно отсутствие вибраций. Далее когда исключена ходовая часть, исключаются проблемные шины.
Остальные причины
Так как в абсолютном большинстве случаев виновными в вибрациях на руле и кузове оказываются колёса и эти проблемы мы хорошо знаем и решаем, то выше всё подробно описано. Однако есть и другие причины. Далее перечислим вкратце частые причины вибраций (основные по ходовой части), которые зачастую мы также имеем возможность определить и устранить.
Дата публикации: 21.07.2019
Автор: ProШины21
Поделиться статьей: