Разная компрессия в цилиндрах. Почему и что делать? Разбираемся с технической стороны.
Недавно мне задали вопрос на моем блоге – почему может быть разная компрессия в цилиндрах двигателя? Вопрос, правда скажу — интересный, лично я сам им задавался очень давно, когда перебирал двигатель, сейчас все реже потому как передвигаюсь на более-менее свежих машинах. Однако тем, у кого пробег за 150 – 200 000 километров посвящается …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Про компрессию двигателя я уже писал небольшую статью. Однако немного напомню – компрессия, это способность двигателя нагнетать давление в цилиндре. Делается это при помощи движения поршня от нижней точки — до верхней наивысшей, где давление максимальное. Толкает поршень шатун, а его в свою очередь коленвал. Так вот — такое «нагнетание» происходит благодаря всевозможным прокладкам, клапанам и кольцам, которые крепятся на поршне и на головке блока. Именно благодаря сжатию и происходит воспламенение топлива в цилиндрах.
Нормальная компрессия
Значение давления – «компрессию» принято замерять. По ее значению можно определить исправность двигателя, а также износ на стенках цилиндра и состояние колец на поршне. Нормальное значение колеблется от 10 до 12 атмосфер, у различных производителей машин по-разному.
Однако нормальной компрессией считается также небольшой разбег, так например в 1 и 4 цилиндрах показатель может быть немного меньше, например на 0,3 – 0,5 атмосферы. Это погрешность считается допустимой. Это зависит от загруженности поршней – у каких она больше те изнашиваются быстрее. То есть, например в наших ВАЗ значения могут быть 10,0 во всех 4 «горшках», либо в 1 и 4 – «9,5», а во «2 и 3» – 9,9 атм. Главное запомнить – это нормально, волноваться и бить барабаны не стоит. Просто желательно лить нормальное масло и не насиловать двигатель.
Ненормальные показатели
Как вы, наверное могли догадаться – это когда в одном из четырех цилиндров давление значительно отличается от остальных, например в одном – 5,0, а в других 9,5 атм. ДА и двигатель будет работать не стабильно. Бывают ненормальные показатели и в двух и даже в трех-четырех «горшках». Но это уже говорит о том, что ваш двигатель почти умер, и его нужно капиталить!
Так почему же такое бывает — когда в одном давление намного меньше чем в остальных? Причин этому может быть несколько, все из моего опыта, однако практически всегда нужно снимать головку блока:
1) Пробита прокладка. Такое бывает очень часто, когда пробивает прокладку между блоком и головкой блока – просто меняем.
2) Не затянута головка. Это продолжение первой причины – если неправильно затянуть головку, то прокладка также может пропускать давление.
Это самые простые причины, но они самые распространенные – например, такое часто было на моих новых купленных «ВАЗах», в частности на ВАЗ 2114 и у друга на ВАЗ 2110. Так что в первую очередь лезем туда, на новых «нашемарках» – проблема будет именно в этом на 80%. Дальше идут проблемы посложнее.
1) Пропускают уплотнительные кольца. Такое бывает от износа, либо от того что они сломались. Однако если у вас давление упало в одном из цилиндров, то значит, скорее всего — сломаны. Ремонт сложный, нужно разбирать сам блок вытаскивать поршни.
2) Закоксовались кольца. Решил вынести в отдельный пункт – от некачественного моторного масла, кольца могут закоксоваться.
Просто масло подгорает в местах соприкосновения и запечатывает кольца на одном месте – хотя это не правильно, кольца не ходят по своим проточкам, а вытачивается только одна сторона, что приводит к быстрому износу – правда таким образом давление упадет во всех 4 цилиндрах. Потому как масло смазывает все 4 штуки.
3) Износ стенки блока. Такое редко – но бывает, то есть кольцо тут не причем, а страдают именно стенки, о которые они трутся. Скорее всего, это некачественный материал.
4) Перегрев двигателя. При перегреве, теряется герметичность колец и стенок блока, они начинают пропускать как давление, так и моторное масло. Косвенный признак – синий дым из выхлопной трубы при работе.
5) Прогорел – сломался сам поршень. В таких случаях компрессия может упасть просто в «ноль».
Иногда прогорает сам поршень, это может быть как небольшой «прогар» скажет сбоку, а также и очень большой – например, посередине. Также бывает поршень ломается, например от встречи с клапаном при обрыве ремня ГРМ – опять теряем атмосферы.
6) Клапана. Тут очень много причин. Это и неправильная регулировка. И прогар клапана, бывает — горит один, поэтому компрессия будет разниться именно в одном цилиндре. Также его может сломать при обрыве ГРМ.
Это основные причины, по которым значения будут отличаться именно в одном горшке из всех четырех.
Ремонт
Как я уже писал выше, самому реально сложно сделать ремонт. Если конечно у вас не пробило прокладку – здесь отремонтировать реально, но опять же не так просто. Как заменить небольшое видео.
Диагностика проводится при снятой головке блока – тут уже на 100% можно определить неисправность. Сами вы навряд ли сделаете, обращайтесь к спецам на СТО, либо понимающим людям.
Думаю, моя статья была вам полезна – читайте наш АВТОБЛОГ.
(37 голосов, средний: 4,19 из 5)
Низкая компрессия в одном цилиндре, нужен совет
На горячую, если постоять на холостых и последующем трогании с места начинает дымить мотор.
Думал что виноваты МСК: купил прокладку, сальник распредвала и сами МСК кортеко. Перед тем, как начинать разбирать машину решил сделать замер компрессии случайно попавшем ко мне в руки манометром.
Итог замера компрессии: 12 — 11.5 — 12 — 8 — 12 (Компрессия замерялась на холодном моторе с закрытым дросселем).
Почему во всех цилиндрах нормальная компрессия, а в четвертом такая маленькая? Какие процессы могли привести к такому? На масле больше 10 тыс. км не наезжал, ГБО отрегулировано, мотор не перегревал, эксплуатирую авто каждый день.
Огорчению не было предела.
Попробовал раскоксовку ЛАВР, однако толку от нее не много, за пару минут из четвертого цилиндра она стекала в поддон. (В остальных цилиндрах она тоже не долго держалась).
Знающие люди, подскажите, есть ли выход из сложившейся ситуации? Не могу пока выделить времени и денег на покупку нового мотора или капиталку имеющегося.
ПЕРВЫЙ ЦИЛИНДР нет КоМпРеСсИИ((((Нужен совет
Народ, срочно нужна помощь! в первом цилиндре пропадает компрессия совсем, не могу найти причину.
Недели две назад начал сильно троить движок(его прям колбасило.)
Думал на свечи, поменял, не помогло.
проверил компрессию, 2й, 3й, 4й — показывает 12 атм., 1 нет совсем., но стоило выкрутить первую свечу и из шприца прыснуть масла туда, куда вставляется свеча, компрессия появляется, поездил день, два вроде норм., после такая же беда, и я опять по новой масла прыснул и опять все норм., и так постоянно.
Кстати после замены свечей на новые, они уже на следующий день подзасрались, а первая свеча вообще сырая была. не знаю имеет ли это отношение, но расход бензы у меня большой 17-18 литров, при двигателе С24NE., может ли быть дело в лямбде? может ли из за нее пропасть компрессия? ИЛИ все же готовится к худшему?
Народ срочно пишите ваши мысли.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
23 декабря 2014
Поделиться:
Комментарии 27
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
А на счет расхода топлива: лямбду поменяли, поставили от десятки нашей(чуть-чуть поколхозили и воткнули)))) свечи перестали чернеть, но расход вроде не изменился. в чем еще может быть проблема?
Датчики все вроде в норме, компьютером проверяли- все отлично)))
Давно меня небыло. извините ребят никак время не мог найти. Короче разобрали двиг, клапан в 1-м целиндре ушатаный и к тому же гнездо в головке, где ходит клапан тоже ушатано((((( ИТОГ — ГОЛОВКУ ПОД ЗАМЕНУ)()((((ВОТ И ВСЯ ПРИЧИНА.
Я езжу на Opel Frontera A
такие моторы ремонтировались и бывало встречалось интересное явление прогарал поршень по канавке под компрессионными кольцами и пока не снимешь и не почистишь колечки визуально показывает что все целое разбирай мотор
интересно поможет ли мне этот лавр, детали ведь все почти новые, движку капиталили 3 месяца назад примерно, я проехал около 5-6 тыщ после капиталки, могли ли так быстро засраться колечки?
после впрыска масла компрессия отличная становится.
не хотелось бы человека конечно обманывать, но денег ща на ремонт в обрез., моя фроська и так с меня бабосов уже высосала дохрена., какие присадки посоветуете? только времени у меня в обрез1-3 дня максимум, так что присадки быстродействующие нужны?
И как может повлиять заливка 95-го бензина?
Кольца 1000%
Только вскрытие.
А если продаёш по объяве, а не знакомому-то прысни масла, залей 95 бензина, каких нить присадок и это не твоя головная боль!
Только надейся чтоб он тут не появился)))
Всё очень плохо- снимай мотор и разбирай, всего скорее у тебя лопнули кольца или перегородки между ними. Тут однозначно механическая поломка в поршневой группе! Расход большой из за лямбды может быть, но компрессия от неё не зависит!
Готовься либо к капитальному ремонту либо к замене мотора, другого выбора у тебя нет!
замерял как?
Залей масла в цилиндр из шприца и замеряй снова компрессию.
Если вырастет — значит кольца залегли.
Если нет — значит клапан прогорел.
Если кольца залегли — берешь и делаешь промывку поршневой и топливной системы лавром т.е. едешь на сервис, они там подсоединяют к рампе колбу с лавром и запускают двигатель, первые 15 мин на холостых молотит, после стоит отдыхает и дальше уже на оборотах. Все говно вылетает в трубу — нагар от поршневой, от клапанов, раскоксовывает кольца, чистит форсунки и т.п.
Я себе попробовал и стало просто супер ощутимо.
А так купил я себе однажды тоже фросю и такая же как у тебя беда была, я просто раскидал мотор и поменял кольца на новые.
Удачи в устранении проблемы. Вопросы будут обращайся!
Фигня твой лавр! Если там компрессия 0, то никакие раскоксовки не помогут! Ибо даже с залёгшими кольцами компрессия будет всегда, и не факт что низкая! И залегают в первую очередь маслосъёмные, а уж потом компрессионные. Я когда митсубиську капиталил, то провёл эксперимент с раскоксовкой- мотор масло жрал сильно. Компрессия после процедуры поднялась на 1 аТм, расход масла никуда не делся! Когда разобрал мотор то маслосъёмные кольца полностью потеряли подвижность, а компрессионные вполне не плохо шевелились в канавках, хоть и были изношены. Раскоксовка никогда не проникнет в канавки на всю глубину, кто хоть раз чистил их вручную то поймёт какой там прочности собираются отложения, и как их тяжело оттуда вычистить! Форсунки раскоксовка в жизни не чистила! Как она интересно из цилиндра, в который налита, попадёт к ним? Они же в коллекторе стоят, её сколько ж надо налить при том в коллектор, чтобы форсунки отмочить?!
Ты так и не понял, форсунки чистятся от того что через них этот лар проходит, там едкая жидкость специальная, подается под давлением и на этой смеси работает двигатель, а не на бензине, и по этому всю хрень очищает и выжигает — инновации черт возьми, сам пробывал — глаза на лоб полезли от сия чуда! Так что это вещь стоящая.
Я согласен с тобой на счет того, что если се запущено совсем жестко — то лучше руками все заменить и не парится!
А жидкость эта действительно помогает. И не путай её с той — которую просто в цилиндр заливают!
Так это промывка для топливной по сути! А вот теперь подумаем логически- в камерах сгорания и канавках для колец образуются высокотемператтурные лаковые отложения. Теперь представим, какая должна создаться температура и давление, а так же насколько агрессивная среда в цилиндре, чтобы эти отложения разрушить и вынести от туда!
1) разработал профессор, и я думаю далеко не дурак, учел все инженерные и не только нюансы.
2) Никто вас не заставляет и не принуждает это делать с вашей машиной.
3) реально помогает что карбюраторным, что инжекторным машинам — сам пользуюсь раз в год.
4) Приезжают как на 5-ти летних машинах, так и на стареньких — и все очень довольны.
5) В германии уже давным давно по такой системе работают, просто до нас это позже дошло, и я думаю немцы тоже не дураки портить свои автомобили, а процедура эта у них в порядке вещей для всех.
Все это написано для информации, сам пользую второй год на Патриот при чем он у меня всегда в тяжелых условиях работает и пробег уже за 160000 км. Все блестит сверкает, никакого нагара да и стоимость процедуры 800р. у нас с минимум разборки. Процедура в 1 час времени.
Ну профессором и я себя могу назвать ради рекламы- это не показатель! Кроме того, я сам в институте работаю, так что мягко скажем, знаю профессоров кислых щей.
Ну тут не поспоришь- каждый сам решает для себя, лить или нет. Промывка топливной системы сама по себе вещь полезная, но только для топливной. И то бывают нюансы, когда после неё изношенные форсунки умирают.
Насколько помогает это всё субъективно, к тому же самовнушение великая штука! Расход масла на угар до и после замерялся? Компрессия до и после? Есть статистика- какой пробег был до и сколько проездила после? В каких условиях эксплуатировался? Тут нужно учесть кучу факторов, например компрессия поднимется, а расход масла останется как был…
Повторюсь ещё раз- промывка топливной системы как правило помогает, учитывая то, что даже засратый топливный фильтр очень сильно влияет на работу двигателя.
Вот что касается немцев, то тут я категорически не согласен! Сам видел машины пришедшие с германии! Это по большей части хлам в отношении двигателя! Немцы НИКОГДА не будут заниматься капитальными ремонтами- это им нафиг не нужно, поскольку ДОРОГО! У них там сервис ориентирован под крупноагрегатные замены, когда неисправный двигатель или коробку передач меняют ЦЕЛИКОМ, даже не разбирая! В японии вообще машины никто не чинит, там намного проще, быстрее и выгоднее поменять её на новую! Те же фрицы могут ездить не меняя масло годами, более того у них на многих машинах замена масла в трансмиссии вообще не предусмотрена! Коробка передач или мост заправляется маслом на заводе на весь срок службы… в тепличных условиях германии, где дороги моют с мылом, и расстояния как у нас до булочной! Естественно они льют в подыхающие моторы всякую химию в надежде хоть немного отсрочить глобальную жопу! К тому же, по немецким гостам расход масла на угар НЕ регламентирован для поршневых двигателей! Не верите? А теперь вспоминаем машины БМВ, где в мануалах сказано чётко и ясно, что расход масла 1 литр на 1000 км это НОРМАЛЬНО! Более того, на некоторых моделях стоит индикация- через каждую тыщу загорается лампочка, что надо долить масло. Сколько раз я видел немецкие моторы пришедшие из германии- это забитые унитазы! Отложений больше чем в банке с гуталином! И уезженные они в дупель- фрицы ездят до последнего, пока или вообще не заведётся или прям в пути не встанет!
А теперь представьте себе, какими чудовищными свойствами должна обладать химия, которая проникая в цилиндры через форсунки, в качестве топлива, должна очистить форсунки, поршни, так ещё и проникнуть к кольцами и растворить, а потом как то вынести высокотемпературные лаковые отложения из канавок! Доводилось их вручную чистить на бензинке? Как? легко вычищаются? Прям сами падают!
Это уже не промывка получается, а какое то ракетное топливо, раз у него такие безумно агрессивные свойства!
Разная компрессия в цилиндрах: что делать и можно ли исправить самому?
Самым простым и доступным для каждого водителя способом диагностики двигателя является проверка компрессии в цилиндрах.
Проводим замер компрессии
Но, с другой стороны, замер компрессии иногда выдаёт относительные результаты и полностью на них ориентироваться не следует. Это всего лишь один из методов диагностики. Один из многих.
Первым показателем того, что в двигателе низкая компрессия в одном цилиндре, как минимум, является поведение авто во время движения. Двигатель не тянет.
Кстати, цифровые параметры значений компрессии для своего двигателя вы найдёте в Инструкции по эксплуатации.
Хотя процедура замера компрессии уже описана, коротко напомним. Замер производится на прогретом до 80 градусов двигателе, при наличии исправного и заряженного аккумулятора. Для получения точных параметров вам понадобится компрессометр.
Отключаем подачу топлива, выворачиваем свечи и замеряем компрессию, как при открытой, так и при закрытой дроссельной заслонке. Естественно нужен помощник. Получаем безрадостный результат – разная компрессия в цилиндрах.
Причин этому может быть сколько угодно: начиная от качества топлива и работы топливной системы, и заканчивая (в худшем случае) неисправностью поршней, клапанов и самих цилиндров. Не забудьте добавить сюда дефекты в прокладках и уплотнителях.
Сразу же грозной тучей надвигается неприятный вопрос, — что, неужели нужно делать капитальный ремонт двигателя? Ответ пока однозначный – нет.
Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике
В случае, если видна низкая компрессия в одном цилиндре и при этом работа двигателя на холостом ходу неустойчива, то большая вероятность износа кулачка распредвала, который управляет выпускным клапаном.
Если разная компрессия по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.
И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили проверку компрессии, показания повысились – изношены поршневые кольца.
Методы устранения низкой компрессии двигателя
Как мы уже говорили, причин того, что наблюдается разная компрессия в цилиндрах масса. И, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.
Но лишь одна мысль о том, что при разборке ГБЦ на вас навалится ворох проблем, приводит в ужас. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленчатого вала. А если и зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не миновать. Нет, об этом пока не торопитесь думать.
Поэтому, первой возможной причиной того, что образовалась низкая компрессия в цилиндре, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит их чрезмерное коксование, и они практически прилипают к поршню. Если вариант, который описан ниже не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.
Народный способ устранения залегания колец и повышения компрессии
Данный способ не является гарантией того, что изменяться показатели компрессометра. Но, он на самом деле эффективен, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно из-за залегания колец. Как минимум, совесть ваша будет чиста, и вы исключите затем этот пункт из диагностики.
- Приобретаем качественную жидкость для очистки клапанов. В инструкции к ней должно быть указано, что она добавляется в моторное масло.
- Сегодня вечером выкручиваем все свечи и заливаем в цилиндры по 50-70 мл. этой жидкости при помощи «груши» или шприца.
- Утром, через 12 часов прокручиваете двигатель, затем чистите свечи и регулируете зазоры, а только затем вкручиваете их на места.
- При запуске двигателя не пугайтесь качеству и количеству дыма из выхлопной системы.
- Выезжаете на дорогу для прохождения участков на повышенных скоростях. То есть задача состоит в том, чтобы дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее продумайте где вы это будете делать. Учтите состояние дорожного покрытия, погодных условий, интенсивности движения. В идеале это делается на загородной трассе.
- Важно! Предыдущий пункт должен быть выполнен обязательно, иначе отлипшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда не миновать разборки ГБЦ.
- После пробега со скоростью в 100-120 км/час на участке в 10-20 км. вновь производите замер компрессии в цилиндрах.
Здесь существует два варианта: радость и ощущение счастья от увиденных цифр одинаковой компрессии, которая соответствует норме. Или горечь от предстоящей операции с разборкой ГБЦ и диагностики двигателя. Третьего не дано.
Удачи вам при устранении разности компрессии в цилиндрах.
Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.
Если в одном из «горшков» давление существенно ниже, чем в других (к примеру, везде 11,5, а в единственном 6,0 атмосферы) это свидетельствует о разности компрессии. Естественно это негативно сказывается на работе силового агрегата. Нередко падение компрессии может наблюдаться и в нескольких «»гошках»». Однако в таком случае можно смело утверждать, что двигатель нуждается в срочном капитальном ремонте. Причин падения компрессии может быть немало, для устранения требуется демонтаж ГБЦ. Вот основные причины:
1. Пробитая (прогоревшая) прокладка ГБЦ. Одна из самых частых причин, «лечится» заменой данного элемента.
2. ГБЦ затянута недостаточно. Собственно из этого следует вышеупомянутая причина, прокладка начинает пропускать давление и со временем ее пробивает.
3. Пропускают кольца. Подобное явление актуально, если уплотнительные кольца сильно изношены или сломаны. Если давление просело в одном «»горшке»», гарантированно кольца сломаны. В таком случае требуется капитальный ремонт двигателя.
4. Закоксованность. Кольца покрываются коксом по причине использования некачественного моторного масла или при условии большого пробега. Масло выгорает, и кольца прилипают на одном месте, не имея возможности ходить по своим канавкам. Стачивается только одна сторона, соответственно двигатель быстрее изнашивается. На закоксованность указывает падение компрессии по всех цилиндрах.
5. Износ стенок блока цилиндров. Явление редкое, возникает чаще всего из-за использования производителем некачественных материалов.
6. Перегрев ДВС. Если двигатель перегревается кольца и стенки блока начинают пропускать давление, а вместе с ним и масло. Частично можно определить по сизому дыму из выхлопной трубы.
7. Прогар поршня. Если поршень будет сломан, компрессия в цилиндрах будет равна фактически нулевому значению. Прогореть он может как сверху, так и сбоку. Нередко поршни ломаются при обрыве ремня ГРМ, когда вследствие нарушения фаз газораспределения встречаются с клапанами.
8. Клапана. Компрессия может упасть из-за их неправильной регулировки, из-за прогара или облома при обрыве ремня ГРМ.