Как проверить пусковое устройство для автомобиля

Проверка пускового устройства (ПУ) карбюратора Озон

Рассмотрим как провести простую и быструю проверку работоспособности пускового устройства карбюратора Озон 2105, 2107, без его разборки и проведения каких-либо измерений.

Можно сказать «на глаз».

Проверка пускового устройства (ПУ) карбюратора Озон 2105, 2107

1. Проверяем четкость и полноту закрытия воздушной заслонки карбюратора.

Если заслонка закрывается не полностью, в карбюратор поступает лишний воздух, который обедняет топливную смесь. В результате холодный двигатель на бедной смеси запускаться не хочет, ему подавай богатую (в 2-3 раза богаче чем при горячем пуске). Для проверки вытягиваем на себя рукоятку «подсоса» — воздушная заслонка должна полностью закрыться и без зазоров перекрыть сечение смесительной камеры.

Если полного закрытия не происходит необходимо отрегулировать привод воздушной заслонки («подсос»). См. «Регулировка привода воздушной заслонки карбюратора Озон 2105, 2107». Но, могут быть и другие причины этой проблемы. Например, перекос пластины заслонки в прорези на оси из-за неправильно затянутых винтов, люфт оси заслонки или треугольного рычага на ней, разбиты фигурные пазы под гнутую и телескопическую тяги, подклинивает телескопическая тяга.

2. Проверяем работу диафрагменного механизма приоткрывателя воздушной заслонки.

При пуске двигателя необходимо немного обеднить топливную смесь чтобы не «залило» свечи зажигания. За это отвечает диафрагменный механизм приоткрывателя.

Чтобы проверить его исправность нужно проделать следующее. Снять крышку корпуса воздушного фильтра двигателя (чтобы видеть воздушную заслонку), закрыть воздушную заслонку и сказать помощнику чтобы попытаться запустить холодный двигатель. А самому наблюдать за тем как ведет себя воздушная заслонка при пуске. Если механизм приоткрывателя исправен, то при первых вспышках в цилиндрах (двигатель схватывает) воздушная заслонка должна приоткрыться на небольшой зазор (т.н. пусковой зазор).

Если приоткрытия заслонки не происходит, то скорее всего «виновата» диафрагма внутри корпуса механизма (она прохудилась). См. «Замена диафрагмы пускового устройства карбюратора Озон».

Так же возможно негерметичен канал подведения разрежения к ней, или засорилось его выходное отверстие под дроссельной заслонкой первой камеры. Либо не отрегулирован ход штока приоткрывателя винтом в крышке корпуса.

Таким образом путем визуальной оценки этих двух параметров можно определить работает пусковое устройство карбюратора Озон или нет. И в случае обнаружения его неисправности самостоятельно устранить ее причины.

Если после устранения возможных причин затрудненного запуска двигателя проблема все равно осталась, следует снять карбюратор и провести полную настройку пускового устройства с выставлением пусковых зазоров и прочисткой каналов. См. «Регулировка пускового устройства карбюратора Озон».

Примечания и дополнения

— Запустить двигатель с неисправным пусковым устройством карбюратора Озон можно если во время пуска активно нажимать на педаль газа и прокручивать коленчатый вал стартером, чтобы хоть как-то обогатить топливную смесь. Так же придется добавлять газу, пока двигатель хотя бы немного не прогреется.

— Что еще, кроме пускового устройства может осложнить запуск холодного двигателя на автомобилях ВАЗ 2104, 2105, 2107?

Это неисправная система зажигания двигателя.

Например, свечи зажигания с нагаром на электродах, не отрегулированным зазором, «пробитым» изолятором. Или высоковольтные провода с слишком высоким сопротивлением по причине выгоревшей центральной жилы или окислившихся наконечников, а так же утечкой тока через растрескавшуюся изоляцию на «массу».

Виновниками так же могут быть «пробитая» крышка трамблера, прогоревшие контакты его прерывателя, слишком ранний или, наоборот, слишком поздний начальный угол опережения зажигания. Короче говоря, все то, что влияет на наличие, своевременность и силу искры на свечах зажигания, так как без мощной искры воспламенить богатую топливную смесь и запустить промерзший двигатель не получится даже при исправном ПУ карбюратора.

Как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора?

Владение автомобилем вынуждает пользователя контролировать износ массы расходников, чтобы те не подвели в самый неподходящий момент. К сожалению, за всем уследить сложно и расходники периодически дают сбой. Нередко это происходит из-за принципиальной позиции самого водителя по типу “еще послужит”.

При всем разнообразии механических и электронных узлов, чаще всего автомобилисты не досматривают за аккумулятором, который дает об этом знать очередным морозным утром, когда из-за холода падает токоотдача АКБ и загустевает масло, что мешает прокрутить электростартер. Чтобы такого не допустить, требуется контролировать состояние аккумулятора и периодически его подзаряжать, ведь далеко не всегда генератор успевает компенсировать затраты на зажигание в течение короткой поездки. В связи с вышесказанным зарядное устройство есть практически у каждого автомобилиста. А у кого его нет — тот знает, где позаимствовать.

Любое электрооборудование желательно проверять перед эксплуатацией. Особенно если это ЗУ, которое может навредить АКБ. Поэтому крайне полезно знать, как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

Типы ЗУ

Возможность проверить зарядное устройство подручными средствами (мультиметр) зависит от типа прибора. Какие могут быть варианты?

• Трансформаторное зарядное устройство. Это могут быть как приборы, купленные в советские времена и незадолго после них, так и самодельные кустарные зарядники. Трансформаторные ЗУ представляют собой аналоговый блок питания, состоящий всего из двух основных узлов: понижающий трансформатор 220 -> 12В, а также диодный мост, который нужен для преобразования переменного тока в постоянный. В хороших трансформаторных БП также имеется конденсаторный фильтр для преобразования полуволн в ровную прямую;
• Импульсное зарядное устройство. Принцип получения искомых 12В в импульсных ЗУ радикально отличается. Здесь вместо понижающего трансформатора используется импульсный трансформатор, который обладает компактными габаритами и весом. Как результат, импульсные зарядники при той же мощности легче и меньше. С точки зрения функционала это, как и трансформаторные аналоги, просто блок питания с фиксированным выходным напряжением;
• Импульсное автоматическое зарядное устройство. Приборы данного типа часто называют умными, потому что они обладают не только широким настраиваемым функционалом, но и многостадийностью процесса зарядки. То есть ЗУ постоянно меняет выходные характеристики в зависимости от текущего состояния аккумулятора и стадии заряда. Как правило, умные зарядные устройства оснащены многоуровневой защитой, которая не позволит навредить аккумулятору даже намеренно перепутав клеммы.

Проверяем зарядное устройство

Вы хотите убедиться в совместимости выходных характеристик с аккумулятором при первом заряде или просто хотите узнать, почему зарядное устройство не заряжает аккумулятор? В таком случае, ЗУ следует проверить.

Первое, что надо сделать при проверке зарядного устройства — это измерить напряжение на его выходе. Напряжение заряженного на 100% свинцово-кислотного автомобильного аккумулятора составляет 14,4В. Соответственно, нам надо удостовериться, что выход зарядного устройства не превышает этот показатель. Допускается заряд даже под напряжением 15В, но в таком случае Вы рискуете перезарядить АКБ. Заряд таким напряжением считается нормальным для качественных зарядных устройств, которые вовремя останавливают процесс заряда и переходят в режим хранения. Кустарные и старые трансформаторные приборы,как правило, такую возможность не имеют, посему пользователь либо должен самостоятельно вовремя остановить заряд, либо понизить выходное напряжение до 14,4, если ЗУ дает такую возможность. Сравните измеренное напряжение с тем показателем, который отображают устройства индикации самого зарядника. При наличии отклонений сделайте регулировку, либо имейте это в виду;

Проверьте выходной ток, подключившись амперметром в соответствующем режиме в разрыв цепи (условно между “крокодилом” и клеммой). Также сравните показатели, которые отображают встроенные в ЗУ устройства индикации при их наличии и, при необходимости, осуществите корректировку. Максимально высокий ток может свидетельствовать о неисправности аккумулятора (внутреннее короткое замыкание, например);

Это, в принципе, все что нужно, чтобы убедиться в исправной работе зарядного устройства. При отсутствии мультиметра можно разве что подключить 12-вольтовую лампочку. Обратите внимание, что подобные проверки актуальны лишь для трансформаторных и обычных импульсных зарядных устройств. Умные автоматические ЗУ обычно осуществляют диагностику перед началом заряда и выходное напряжение не выдают. Единственное исключение — это наличие режима “хранение”, который превращает умное ЗУ в обычный блок питания с фиксированным выходным напряжением. В таком случае описанные выше шаги будут актуальны и для автоматического зарядника. Единственное, что можно сделать с умным зарядным устройством — это сверить напряжение и ток непосредственно в процессе заряда путем их измерения.

Если импульсное зарядное устройство не заряжает АКБ, обратитесь в сервисный центр, так как для диагностики и ремонта требуется специалист. В случае с трансформаторными ЗУ можно проверить несколько базовых элементов:

• Проверьте состояние плавкого предохранителя, если таковой имеется в составе ЗУ;
• Прозвоните провода омметром. Убедитесь, что контакт между вилка -> плата и плата -> крокодил надежный;
• Прозвоните диодный мост в режиме “диод” или омметром. Если мост представляет собой диодную сборку, сперва придется разобраться в ее выводах;
• Подключите устройство в сеть и проверьте, выдает ли трансформатор требуемое пониженное напряжение (12В). Это переменный ток, поэтому измерять требуется в режиме AC;
• Попробуйте измерить выходное напряжение диодов. На выходе должен быть постоянный ток, поэтому переключитесь в режим DC.

Описанные шаги запросто может воспроизвести незнакомый с электроникой человек. Так как трансформаторные БП очень просты, скорее всего Вы найдете причину неисправности. В остальных случаях лучше не рисковать и отнести зарядное устройство в сервис, либо купить новый прибор.

Пусковые устройства: пользуемся бустерами правильно!

Карманный аккумуляторный «пускач» в последние годы стал хорошо известным почти каждому автолюбителю гаджетом. А чтобы он всегда был готов к бою и не подвел в нужный момент, желательно понимать принципы его работы, а также знать и соблюдать ряд несложных правил использования и хранения.

Как устроено портативное пусковое устройство?

В принципе, начинка портативного пускового устройства, в простонародье именуемого «джамп-стартером», «бустером» или «пускачом», не слишком отличается от начинки пауэрбанка, который сегодня, в эпоху быстроразряжающихся смартфонов, лежит в кармане у каждого второго.

Главное отличие «пускачей» от телефонных пауэрбанков – чрезвычайно высокая токоотдача батареи, позволяющая кратковременно выдавать в пике ток в несколько сотен ампер, а также наличие защит от переполюсовки и короткого замыкания. Эти устройства выпускаются сегодня самыми разными брендами и неплохо себя зарекомендовали в автомобильной среде, реально выручая в ситуациях, когда аккумулятор сел, а ехать нужно срочно.

Для всестороннего рассказа о «джамп-стартерах» как о классе устройств мы взяли две литий-полимерные модели (Li-Po) от известной своими компрессорами марки BERKUT — более компактный JSL-12000 и более мощный JSL-20000:

Ток потребления стартера

Для начала немного познавательной информации – для многочисленной категории автовладельцев, которые до сих пор сомневаются в возможности гаджетов размером с пару пачек сигарет крутить автомобильный двигатель вместо привычной батареи массой 15-17 килограммов. «Как карманный «пускач» выдаст ток в 300-400 ампер, которые потребляет стартер?!» — возмущаются они, подозревая лукавство. Но на деле все достаточно просто и легко объяснимо.

Во-первых, начнем с тех самых пресловутых «сотен ампер» среднестатистического стартера. На такую величину ток подскакивает чрезвычайно коротким импульсом, лишь при страгивании ротора стартера с места. Сразу после того, как началось вращение, и шестерня бендикса придала движение коленвалу, средний ток потребления стартера среднестатистического легкового автомобиля падает до значений в несколько раз меньше пускового. Обычно исправный современный двигатель пускается секунды за полторы, а то и быстрее – после щелчка втягивающего реле аккумулятор отдает 250-300 ампер не более 0,1-0,2 секунды, после чего этот ток падает вдвое, а при начале устойчивого вращения якоря стартера – до 60-70 ампер.

Не все сегодня помнят выключатель массы под названием «ВК-318» — а ведь это популярнейшее устройство стояло в советские времена под капотом в каждой второй машине. И, к сведению, рассчитан тот выключатель был всего лишь на 50 ампер! Как же через него шли 200-300 ампер пускового тока? Да очень легко – именно потому, что реальный высокотоковый импульс крайне непродолжителен и не успевает перегреть даже контакты 50-амперного выключателя. Если представить процесс запуска мотора как токово-временную зависимость, в очень упрощенном виде получится подобный график:

Во-вторых, стандартный свинцово-кислотный аккумулятор автомобиля весит под два десятка кило вовсе не с целью отдать все ресурсы своей массы стартеру! После запуска мотора в батарее остаётся, упрощенно говоря, 95% ее энергии. Поэтому из любого автомобиля можно вынуть его штатный АКБ, поставить на его место батарею в 2-3 раза меньшей емкости, и двигатель, скорее всего, без особенных затруднений заведется. Избыточный запас емкости нужен для беспроблемной работы электросистемы авто при частых запусках и «минусовом» электробалансе, который возникает в холода и при постоянных коротких поездках, типичных для города. Если все эти нюансы убрать, то для «сферически-вакуумного» пуска почти любого мотора было бы достаточно батарей размером с два кулака. И в подтверждение этого возможности «джамп-стартера» весьма наглядно показывает нагрузочная вилка. Берем «пускач» BERKUT JSL-12000 и подключаем к вилке, спираль которой имеет сопротивление 0,05 ома:

При напряжении 12 вольт разрядный ток составит 12/0,05=240 ампер. Вольтметр, подключенный параллельно нагрузке, показывает падение напряжения с 12 вольт до 11, что является нормой для пуска мотора от традиционного свинцового АКБ!

Примеров проверок «бустеров» на реальных двигателях в интернете немало, но в большинстве из них «пускач» является вспомогательным, поскольку часть тока все же обеспечивает подсевший аккумулятор. В этой ситуации трудно оценить реальную эффективность портативного гаджета – особенно сомневающимся. Поэтому лучше всего способности карманного «пускача» демонстрирует полное отсутствие аккумулятора – если подключить устройство не параллельно штатной батарее, а ВМЕСТО нее. Эксперимент в целом неопасный, но все же не слишком корректный, поэтому для забавы проводить его не стоит – тем более, что мы все за вас уже сделали!

Снимаем минусовую клемму с батареи и подключаем к ней минусовой контакт «пускача». Холодный двигатель уверенно заводится раз за разом. BERKUT JSL-12000 с батареей емкостью 12 А/ч сделал 17 запусков подряд, BERKUT JSL-20000 с батареей 20 А/ч — 26 запусков. При том, что, собственно, пуск обычно нужен всего один!

Следи за контактом!

Многие владельцы «джамп-статеров» сталкивались при первых использованиях с неприятным казусом – гаджет новенький, свежезаряженный, а стартер почему-то не крутит…Все дело в плохом контакте «крокодилов» с клеммами. У стандартной клеммы автомобильного аккумулятора площадь контакта составляет не менее 500 квадратных миллиметров. А наброшенный на клемму «крокодил» касается ее лишь точечно, на площади в несколько квадратных миллиметров. Потери энергии слишком велики…

Вот как выглядят клеммы простой конфигурации, к которым подключиться легко:

А вот так выглядят клеммы сложной конфигурации, состоящие сплошь из углов и граней и частично закрытые пластиком:

Если исправный двигатель не крутится от «пускача», проблема, скорее всего, лишь в плохом подключении «крокодилов». Нужно шевелить их, меняя положение снова и снова, проверяя пуском и отыскивая точку хорошего контакта. В конечном итоге она будет обнаружена – главное, чтобы после этих поисков в «джамп-стартере» осталась энергия. Поэтому суперкомпактные «пускачи» с батареями емкостью 6 000-8 000 миллиампер-часов – не лучший выбор для сложных условий, когда совпадают и неудачные клеммы, и зимние холода.

Также не забывайте про выжим сцепления при повороте ключа, если у вас автомобиль с ручной КП (хотя у некоторых моделей непременный выжим обязателен в любой ситуации, поскольку через кнопку под педалью сцепления штатно идет разрешающий запуск сигнал). Выжим облегчит работу «джамп-стартера».

Держи в тепле!

Литиевые батареи чувствительны к температуре окружающей среды – это знает каждый, кто хоть раз забывал свой мобильник на морозе. Через пару часов вы найдете его либо разряженным почти в ноль, либо даже выключенным. Однако на «пускачи» этот факт в понимании многих почему-то не распространяется, хотя батареи в них, как правило, имеют ту же технологию… Увесистый брикетик «пускача» многим лень таскать с собой из дома в машину и обратно в ожидании, когда он понадобится, и его просто оставляют в бардачке или багажнике. В результате, полежав на морозе, гаджет разряжается, а его батарея частенько вздувается и приходит в частичную негодность. Ну и самое главное – устройство в критическую минуту просто не сможет выполнить ту задачу, ради которой и приобреталось…

Пусковые «бустеры» на основе литиевых батарей хранить зимой в автомобиле нельзя! Категорически! В теплое и условно теплое время года – можно, однако все же стоит контролировать степень заряженности – хотя бы раз в пару недель устройство нужно подзаряжать, даже если оно не использовалось. При соблюдении этих простых правил гаджет вас не подведет и выручит. Для наглядности же мы провели несложный, но убедительный эксперимент – полностью заряженный BERKUT JSL-12000 сутки провел в морозилке при температуре -17 градусов, после чего подключен к нашей нагрузочной вилке с сопротивлением 0,05 ома. Устройство, которое прежде выдавало ток более двухсот ампер с просадкой лишь на один вольт, подкачало – напряжение просело до 6-7 вольт. Запуск мотора «джамп-стартером», который полежал в машине на морозе, невозможен, это надо знать!

Заряжаем гаджеты!

Большинство «джамп-стартеров» помимо основной функции пуска двигателя включают в себя еще и USB-гнездо и фонарик для подсветки подключения к АКБ в темноте. Но у современных «пускачей» коммуникационные возможности гораздо шире — не зря они поставляются в приличного размера «кейсах», ибо в комплекте с множеством аксессуаров являются еще и многофункциональными мобильными зарядными станциями для практически любых гаджетов. Ведь заряжать разные портативные устройства от гнезда прикуривателя очень часто неудобно, поскольку на большинстве машин питание на прикуриватель или 12-вольтовую розетку подается лишь после поворота ключа зажигания. А порой бывает, что нужно оставить устройство зарядиться, вынув ключ и заперев двери. При использовании «пускача» гаджеты можно заряжать мощно, быстро и в любом месте. Например, если вы оставляете машину без присмотра, заряжающийся ноутбук можно пристроить в багажник!

BERKUT JSL-12000 имеет на корпусе два гнезда USB на 1 и 2 ампера, а также два гнезда под штыревой разъем – 12 вольт/10 ампер и 19 вольт/3,5 ампера. Шнуры и переходники, идущие в комплекте, позволяют заряжать практически любые современные ноутбуки с 19-вольтовым аккумулятором (самое распространенное напряжение), а также смартфоны и планшеты с коннекторами microUSB, USB Type C и Apple Lightning.

BERKUT JSL-20000 имеет иной зарядный потенциал и иную комплектацию. Он интересен поддержкой стандартов быстрой зарядки Quick Charge и USB Type C. На его корпусе имеется два гнезда USB Quick Charge на 5/9 вольт, а также гнездо USB Type C, способное выдать совместимым устройствам напряжение 5/9/12/15/20 вольт, после того, как заряжаемый гаджет через зарядный шнур обменяется с «пускачом» информацией о поддерживаемых им стандартах напряжения.

Также у BERKUT JSL-20000 есть и штыревой разъем 12 вольт/10 ампер, в который вставляется переходник с розеткой, а-ля прикуриватель. С его помощью можно питать любые автомобильные гаджеты с соответствующим штекером. Например, использовать видеорегистратор в качестве камеры вне машины – вдруг потребуется!

Езжай за новой батареей!

Вернемся к автомобильному аккумулятору. Свинцово-кислотные АКБ очень плохо переживают глубокий разряд. А если он вдобавок еще и зимний, и длительный – то пиши пропало. Приехать вечером, забыть в машине включенный потребитель энергии и столкнуться с разряженным АКБ наутро – в такой ситуации шанс у батареи на восстановление после отогрева и заряда еще есть. Но если вы зимой оставили машину припаркованной на дальней стоянке или в неотапливаемом гараже с включенными габаритами на недельку и, вернувшись, не увидели даже тусклого свечения ламп на приборной панели – батарея практически гарантированно не жилец! Сульфатация и замерзание электролита повреждают АКБ настолько, что она безвозвратно теряет от половины своей емкости. Переживший подобное аккумулятор очень плохо принимает и держит заряд и подведет в любой момент – после запуска двигателя «пускачом» вам, в общем-то, нужно отправляться в магазин за новой батареей.

«Джамп-стартер» поможет вам «не остаться без колес», успеть туда, куда вы спешили, и гарантированно завестись для обратной поездки. В принципе, таким макаром даже можно несколько дней покататься на убитом аккумуляторе, заводясь при необходимости от «пускача», которого легко хватает на полтора-два десятка пусков … Но по-хорошему, чем скорее вы замените батарею на новую – тем лучше.

Зарядное устройство для автомобиля: конструктивные особенности и проверка

С приходом морозов автовладельцы сталкиваются с затрудненным запуском автомобиля. Одна из вероятных причин — недостаточное питание стартера. Тестирование зарядного устройства (ЗУ) — наиболее простой шаг к решению проблемы холодного запуска. Процедура доступна всем, и для нее не требуется особых навыков. Нужно лишь знать, как проверить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора тестером.

Виды и особенности ЗУ

Виды этих приборов классифицируются по следующим критериям:

• понижение напряжения (трансформаторное, импульсное);
• назначение (зарядное, пуско-зарядное);
• управление (ручное, автоматическое).

Импульсное ЗУ

Основополагающий фактор — элемент, понижающий напряжение. Именно этим различаются трансформаторные и импульсные устройства. Вторые приборы дороже, компактнее, надежнее, имеют более сложную конструкцию. Но протестировать их самостоятельно вполне реально. Почти все импульсные аппараты имеют автоматическое управление и могут быть зарядными либо пуско-зарядными.

Импульсные сварочные аппараты — легкие, компактные, надежные и мощные.

Трансформаторное ЗУ

Принцип действия трансформатора знаком из школьного курса физики. Этот класс приборов популярен благодаря доступности и ремонтопригодности. Благодаря простоте каждого блока он имеет несложную конструкцию. Трансформаторные зарядки бывают пуско-зарядными, с ручным или автоматическим управлением.

Как правило, сетевые USB-зарядники для телефона — трансформаторные.

• компоненты электропроводки,
• предохранитель,
• выключатель,
• силовой понижающий трансформатор,
• выпрямительный диодный мост,
• амперметр.

Зачастую пользователи сами тестируют и выявляют дефекты трансформаторного устройства. Для этого следует убедиться в исправности каждого элемента. Сила тока и напряжение — показатели, по которым определяют целостность аппарата. Уточнив, как проверить, сколько амперов выдает зарядное устройство, выясняют его дефектность.

Сейчас читают: Зарядные устройства для зарядки шуруповерта

Тест напряжения и силы тока

Большинство автомобильных АКБ работают с напряжением 12 В. Но при полной разрядке на них подается большее напряжение, иначе зарядка не пойдет. Сила тока, поступающего на клеммы, не должна превышать 10 % емкости аккумулятора. Нормально функционирующее ЗУ выдает напряжение от 13,2 до 14,4 В со стабильной силой тока.

Пример: источник питания для легкового транспорта обычно имеет емкость 45 А · ч. Следовательно, сила тока зарядки должна быть не более 4—5 ампер.

Измерение напряжения

Чтобы замерить напряжение на выходе ЗУ, необходимо подключить его к клеммам аккумулятора и включить. Затем следует параллельно подсоединить щупы мультиметра к клеммам, переключив тестер в нужный режим. Показания должны быть стабильны и находиться в пределах 13,2—14,4 В. В противном случае делают вывод: ЗУ неисправно.

Как потребитель вполне подойдет лампочка на 12 В.

Измерение силы тока

Выяснив, как проверить мультиметром (тестером), сколько амперов выдает тестируемое зарядное устройство, приступают к этой процедуре. Сравнивая показания тестера с цифрами, которые показывает ЗУ, выясняют корректность амперметра, встроенного в зарядник.

Чтобы измерить количество силы тока, которую выдает устройство, тестер включают в электрическую цепь последовательно. То есть один контакт ЗУ подключается к клемме АКБ, а второй — к одному из щупов мультиметра. Оставшийся щуп соединяется со второй клеммой батареи.

При полном разряде показания на дисплее превысят 10 % емкости, но будут постепенно снижаться. Позже сила тока стабилизируется. Иначе вывод: ЗУ неисправно.

Выявление неисправных модулей ЗУ

Убедившись, что прибор испорчен, следует приобретать новый либо ремонтировать старый. Вполне возможно, что сгорел предохранитель или отпаялся контакт. Такие изъяны легко устранимы, необходимо иметь отвертку, тестер, паяльник.

Необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Перед разборкой аппарата необходимо выключить его из сети. После разборки — провести визуальный осмотр. Оторвавшийся провод или почерневший узел хорошо заметен.
2. Кабель проверяют методом прозвона. Для этого переключают мультиметр в режим сопротивления и подсоединяют щуп к одному из контактов на вилке, второй щуп подсоединяют к концу провода питания внутри корпуса. Один из двух проводов должен быть нужным. Если кабель цел, то тестер «зазвенит», иначе — покажет сопротивление, стремящееся к бесконечности. Это означает порыв провода. Также проверяют второй провод кабеля.
3. Тестирование прозрачного предохранителя обычно производится посредством визуального осмотра. При неисправности предохранителя следует заменить его таким же. Аналогичным образом испытывается кнопка-выключатель.
4. Трансформатор проверяют при включенном в сеть ЗУ. Переключив тестер на режим измерения напряжения, его щупы подсоединяют к выходам трансформатора. Показания должны быть стабильны и находиться в рамках 13,2—14,4 В. Иначе делают вывод: узел неисправен.
5. Первый шаг тестирования выпрямляющего блока (диодного моста) — это измерение напряжения на выходе из него. Для этого тестер переключают в соответствующий режим. Отсутствие показаний либо их некорректность говорит о том, что диодный мост неисправен. Когда узел монолитный, следует заменить его целиком.

Не стоит заменять предохранитель на «жучок». Как минимум это может привести к поломке других узлов.

Если выпрямитель состоит из отдельных диодов в количестве 4 штук, проверяют каждый. Диод пропускает напряжение в одну сторону. Для его прозвона мультиметр переключают в режим сопротивления. Затем подключают щупы к контактам диода. Потом подсоединяют их наоборот. В одном случае тестер показывает отсутствие сопротивления, во втором — бесконечное сопротивление. Таким методом проверяют каждый диод.

Целостность проводов на выходе из ЗУ подвергается такой же проверке, как на входе.

Убедившись в работоспособности зарядного устройства, приобретают новый аккумулятор. Впоследствии не стоит пренебрегать его периодическим обслуживанием.

Для получения наглядного примера посмотрите видео:

Как вам статья?