Как можно порвать коробку передач

По зубам: как сломать шестерни МКПП, и чем это чревато

Коробка передач – один из важнейших агрегатов автомобиля, но, как ни парадоксально, зачастую один из самых игнорируемых. Масло в двигателе меняют каждые 10 тысяч, заботятся о чистоте масляного фильтра, следят за рабочей температурой, давлением масла… В МКПП же масло порой ходит и по сотне тысяч километров, а стиль переключения передач и работы сцеплением добавляет коробке проблем. Результат может быть вполне предсказуемым – вот и к нам на верстак попала механическая коробка передач от Skoda Octavia, из которой, по словам хозяина, при включении первой передачи «слышался какой-то хруст».

Коробка передач: зачем и как

Детально разбирать устройство механической КПП не будем: о нем мы уже рассказывали. Однако «по верхам» пройдемся – для понимания процессов, влияющих на наш ремонт.

И так, глобально КПП нужна для того, чтобы передать крутящий момент и мощность от двигателя в изменяемом диапазоне оборотов. Для изменения того диапазона используются пары шестерен с разным передаточным отношением – именно благодаря им вот те полторы тысячи оборотов «превратятся» в несколько десятков оборотов ведущих колес с одновременным повышением крутящего момента. Принцип похож на велосипедный: тронулись на малой звездочке, разогнались до 40 км/ч – и переключились на следующую пару шестерен с меньшим передаточным отношением, чтобы поехать ее быстрее. Таких переключений может быть 4 или 5 – современные МКПП, как правило, пяти- или шестиступенчатые.

Передача крутящего момента в КПП происходит непосредственно зацеплением этих самых шестерен. Шестерни располагаются на валах – существуют коробки двухвальные и трехвальные. У первых есть первичный (ведущий) и вторичный (ведомый) вал, у вторых крутящий момент передается с первичного вала на вторичный через дополнительный, промежуточный. Шестерни, расположенные на валах, находятся в постоянном зацеплении, но все пары, кроме той, что выбрана в качестве рабочей в конкретный момент, вращаются свободно. Для выбора же пары – то есть, включения той или иной передачи путем жесткого соединения шестерни и ведомого вала – придумали специальную муфту и назвали ее синхронизатором – подробнее о конструкции и проблемах синхронизаторов мы поговорим в следующем материале. Орудуя рычагом переключения передач из салона, вы через вилки включения и синхронизаторы подключаете ту или иную шестерню к ведомому валу и передаете, наконец, на него (а значит, и на колеса) крутящий момент от двигателя.

Поломки и диагностика

Вообще выйти из строя и износиться в коробке передач может всё – а починить это, как мы знаем, может быть весьма дорого и сложно. При этом МКПП куда более «скрытна», чем двигатель: узнать о серьезной поломке можно порой только после вскрытия. Поэтому при движении и переключении передач необходимо всегда прислушиваться ко всем звукам, исходящим со стороны коробки передач – и посетить сервис при появлении первых опасений.

Исключив из списка диагностики сцепление (о нем мы тоже расскажем отдельно), услышать из коробки можно только хруст или стуки, а увидеть – только произвольно возвращающийся из рабочего положения в нейтраль рычаг (проще говоря, «передача вылетает»). Последнее обычно связано с ослабшими фиксаторами или проблемами с синхронизатором. В первом же случае – это износ синхронизаторов, чрезмерный износ подшипников валов или поломка зубьев шестерен. И именно о шестернях-то мы сегодня и поговорим.

У них несколько потенциальных проблем: чрезмерный износ зубьев, сколы или поломка зубьев, износ игольчатых подшипников шестерен или износ стопорных колец, из-за которых могут сместиться втулки шестерен. Вообще сколы или повреждения зубьев – довольно редкое явление, так как они рассчитываются с большим запасом прочности. Но бывает и так, что коробку просто перегружают, сцепление при этом не пробуксовывает – и зубья не выдерживают.

Это может случиться и при перегреве коробки – например, из-за неправильно подобранного трансмиссионного масла или из-за его низкого уровня. Особое внимание следует уделить МКП зимой, в лютые морозы. Масло в картере коробки превращается во что-то, напоминающее мёд, поэтому сходу начинать движение не стоит – желательно постоять немного и подождать, пока масло хоть немного прогреется. Ощутить и понять это можно по более легкому перемещению рычага из положения в положение.

Возвращаясь к диагностике МКП, вспомним о звуках, доносящихся от нее. Стук или хруст может быть либо постоянным, либо проявляющимся только при переключении передач. В первом случае это, скорее всего, означает глобальную беду – разрушены шестерни или пришел конец подшипникам валов. Это хоть и редкость, но случается. Если же стук слышен только при переключении, то есть вероятность, что это либо износ синхронизаторов, либо пресловутые подшипники валов.

Попытаться выяснить это можно в движении, переключив коробку на следующую передачу с двойным выжимом сцепления: выжав сцепление, переводим рычаг в нейтраль, отпускаем сцепление, снова выжимаем и, включив следующую передачу, отпускаем. Если при выполнении этого «танца» стук пропадает, то велика вероятность чрезмерного износа синхронизатора.

Ремонтируем коробку передач

Итак, сегодня на «операционном столе» механическая коробка передач 02J производства концерна Volkswagen, которая была установлена на Skoda Octavia. По словам хозяина, единственной проблемой был какой-то стук при движении на первой передаче. Стук донимал, потому коробку привезли на «лечение».

Коробку привезли отдельно от автомобиля, наш мастер масло не сливал, и потому не видел его состояния. Подготовив инструменты и по мере сил и возможностей очистив корпус МКП от грязи, пыли и других посторонних предметов, мы приступили к разборке.

Выкрутив болты крепления, мы сняли заднюю крышку корпуса коробки передач, под которой находятся шестерни 5-й передачи. Одновременно с этим мастер дал первую оценку состояния масла. Выражалась эта оценка в сморщенной гримасе, что дало первый повод разволноваться хозяину.

Правда, если переключить передачу, не выжав сцепление, то можно «порвать» коробку передач?

Да. Разорвет коробку, оторвет колеса, сорвет крышу, потрескается телек и водителю достанется на орехи.

Остальные ответы

Это на старых машинах. Сейчас сцепление практически не нужно, так переключаются. На продвинутых тачках эту педель вобще убрали как ненужную.

Да. Сцепление надо выжимать этим Вы отключаете от двигателя коробку передач. Не хотите этого гемороя покупайте машину с автоматом.

спортсмены не пользуются сцеплением.

Дело в опыте. Найдите друга у которого есть Газ-51 и попросите покататься. Если вы научитесь на нём включать передачи без рыкания то и на остальных машинах сможете доехать при выходе из строя сцепления. Или вообще пользоваться им только при трогании с места. Хотя можно и без сцепления тронутся. Для этого нужен исправный стартер и «здоровый» аккумулятор. Удачи в практике.

Нет не правда. Она либо не включится-будет хруст. Либо включится если скорости вращения валов будут равными.

да. Сорвете синхронизаторы — будет передача самопроизвольно переключаться на нейтраль при движении авто.

10 признаков поломки коробки передач

Мы насчитали 10 признаков, указывающих на поломку трансмиссии, при обнаружении которых нужно безотлагательно отправляться в сервисный центр.

Depositphotos

Коробка передач — один из важнейших компонентов любого автомобиля, поломка которого нередко приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации машины. Это сложный агрегат, вне зависимости от того, какой тип трансмиссии установлен на вашем авто — «механика», гидротрансформатор, вариатор или «робот». А значит, ему стоит уделять повышенное внимание в процессе эксплуатации транспортного средства. Мы насчитали 10 признаков, указывающих на поломку трансмиссии, при обнаружении которых нужно безотлагательно отправляться в сервисный центр.

Передача не включается

В России по-прежнему очень много автомобилей с механической трансмиссией. Она надёжна и относительно проста, однако рано или поздно тоже ломается. Одна из наиболее частых неисправностей — невозможность включения передачи. Выглядит поломка так: вы садитесь в автомобиль и пытаетесь воткнуть скорость, выжав сцепление, однако рычаг словно упирается и не заходит в паз до конца.

© Depositphotos

Причин такого поведения трансмиссии может быть несколько. К примеру, это случается при низкой текучести масла (часто бывает зимой), падении уровня масла в поддоне либо нарушении регулировок кулисы или тросика (также характерно для зимы), при поломке сцепления. В любом из перечисленных случаев у вас серьёзные проблемы.

Запах гари

Принюхайтесь. Возможно, вы ощутите запах подгорающего масла и почувствуете жар, исходящий от коробки передач (особенно сильно это проявляется при продольном расположении двигателя, когда коробка находится непосредственно под рычагом выбора передач). Запах гари говорит о том, что ваша трансмиссия сильно греется из-за чрезмерной нагрузки или критического падения уровня масла в агрегате. Не забывайте, что масло не только уменьшает потери на трение, но ещё и отводит лишнее тепло от шестерён. Как бы то ни было, данная неисправность говорит о необходимости срочной ревизии уровня и качества масла, а также последующей его доливки или замены. Низкий уровень смазки быстро выводит из строя подшипники и шестерни коробки передач, после чего она становится неремонтопригодной.

10 способов сэкономить на заправке.

Шум на «нейтрали»

Заведите двигатель и прислушайтесь. Возможно, вы заметите странный шум, характер которого меняется, когда вы выжимаете сцепление. Заметили? Шум может исходить как от чрезмерно изношенных подшипников первичного вала. Это также может сигнализировать о пониженном уровне масла или неправильном его типе либо сильном износе выжимного подшипника. Неисправность последнего можно выявить, до упора выжав педаль сцепления. Когда подшипник изношен, вы услышите при этом сильный шорох или гул. При отпускании педали шум снова приглушается.

Выбивает передачу

Ещё одна неприятная неисправность возникает, когда рычаг выбора передач самопроизвольно начинает выскакивать на «нейтраль» прямо во время движения. Как правило, при изменении нагрузки — резком ускорении или торможении двигателем. Это, как минимум, небезопасно: в самый неподходящий момент вы попросту лишаетесь тяги. Водителю с такой поломкой приходится вручную удерживать рычаг в нужном положении, снимая руку с рулевого колеса. Причин неисправности также существует несколько. Самый лёгкий случай — разрушение или сильный износ опор силового агрегата. Намного сложнее и дороже обойдётся устранение поломки, связанной с сильным износом зубцов синхронизаторов и шестерён передач. В этом случае вам придётся демонтировать и разбирать коробку. Также передачи может выбивать из-за сбитой регулировки механизма их выбора.

10 неисправностей, которые быстро убивают автомобиль.

Поломка корзины сцепления и износ прижимного диска

© opel-links.ru

Для выбора передач на автомобиле с механической трансмиссией водителю приходится размыкать двигатель и коробку передач с помощью сцепления. Когда вы нажимаете на педаль, специальный подшипник надавливает на упругие лепестки корзины сцепления, в результате чего происходит механическое разъединение двигателя и трансмиссии. Когда диск сцепления замкнут, крутящий момент постоянно передаётся на первичный вал коробки передач — он крутится вхолостую в корпусе коробки.

При критическом износе лепестков они отламываются и не позволяют разомкнуть прижимной диск. Фрикционы прижимного диска также изнашиваются и со временем начинают пробуксовывать, не позволяя передать весь крутящий момент на колёса автомобиля. Машина перестаёт нормально ехать, а обороты двигателя при движении на относительно небольшой скорости увеличиваются. Не забывайте, что детали сцепления при нормальной эксплуатации требуют периодической замены в среднем раз в 100–160 тыс. км пробега.

Масляные подтёки

Масляные подтёки на корпусе коробки передач или под днищем автомобиля требуют безотлагательного решения проблемы. Масло может сочиться через повреждённые сальники штока механизма выбора передач, пыльники колёсных приводов или из-за механических повреждений корпуса агрегата. При потере масла в механической коробке передач она перегревается и быстро выходит из строя, «автомат» и вовсе перестаёт работать. Жидкость гидротрансформатора трудно спутать с другими маслами, применяемыми в автомобиле — она имеет красноватый оттенок, едкий запах и сладковатый привкус. В отличие двигателя, трансмиссия не должна со временем терять масло — оно не угорает и никуда не уходит, если агрегат находится в исправном состоянии. Проверить уровень масла порой бывает непросто — специального щупа для этого обычно не предусмотрено; контроль и долив жидкости осуществляется через заливную пробку на корпусе.

6 верных признаков, что вам пора сменить амортизаторы.

Горит значок «неисправность силового агрегата»

© Depositphotos

При наличии в вашем автомобиле автоматической трансмиссии о её неисправности может свидетельствовать горящая пиктограмма «неисправность силового агрегата». Эта лампочка зажигается по множеству причин, в том числе и по вине трансмиссии. Диагностировать поломку самостоятельно вы сможете только при наличии считывающего устройства, подключаемого к «мозгам» автомобиля через специальный разъём. Также сделать это позволяют нештатные бортовые компьютеры и специализированные приложения для смартфонов.

Резкие звуки и рывки

Скрежет также свидетельствует о серьёзных проблемах с механической трансмиссией. На «механике» это говорит, в частности, о проблемах с синхронизаторами и шестернями передач. Точную причину неприятных звуков определит лишь квалифицированный механик. Поломка автоматической трансмиссии приводит к сильным толчкам при переключениях. Плавность её работы теряется. Это верный признак, что пора отправиться на ремонт.

Автомобильный кондиционер: готовим к лету правильно.

Подвывание и гул

© Depositphotos

Изношенная механическая коробка передач проявляет себя всевозможными посторонними звуками, которые проявляются в виде характерного воя, пощёлкиваний или гула. Эти звуки исходят от разрушающихся подшипников и сильно изношенных пар трения. При этом характер звуков меняется в зависимости от выбранной передачи, оборотов двигателя и режима движения. Пренебрегать такими шумами опасно. Особенно сильно они проявляются при недостаточном уровне масла или его загрязнении. По трансмиссионным шумам можно косвенно определить пробег машины. Впрочем, некоторые коробки передач (к примеру, отечественной разработки) шумят ещё с завода из-за слабого конструктива и чрезвычайно низкого качества изготовления.

Полная неработоспособность

Иногда механическая коробка передач полностью перестаёт функционировать. К примеру, вследствие механического разрушения шестерёнок или подшипников, повреждения корпуса или выпадения толкателей, не позволяющих одновременно включить сразу две передачи. «Автоматы» же часто просто блокируют селектор в положениях «паркинг» или Drive. Случается это как из-за механических поломок, так и по причине проблем в электрических цепях. В любом случае это не светит ничего хорошего и может вылиться в длительный дорогостоящий ремонт, а то и вовсе в замену агрегата на новый.

MOTOUA.NET: как правильно переключать передачи в каробке полуавтомат — MOTOUA.NET

Вход
Новый пользователь? Регистрация Помощь

• MOTOUA.NET >ФОРУМ
• >ГАРАЖ: обсуждение, эксплуатация, ремонт и тюнинг мототехники
• >КИТАЙ
• >ТЕСТ-ДРАЙВ КИТАЙ (обсуждение китайпрома)

• Правила форума
• НОВЫЕ СООБЩЕНИЯ

Страница 1 из 1

• Вы не можете создать новую тему
• Тема закрыта

как правильно переключать передачи в каробке полуавтомат

#1 Yow

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 16
• Регистрация: 25 Май 07

Отправлено 25 Май 2007 — 20:22

мопед Farmer, 4-х тактный, коробка полуавтомат, 4 скорости.
как правильно переключать скоростни на коробке полуавтомат. надо ли сбрасывать газ, как на механической коробке или переключать передачу при определенной скорости?
тахометра нет, но спидометр разбит на 4 зоны: до 20 км/час — «1», до 40 км/час — «2», до 60 — «3» и до 80 — «4». хотя при такой градации мотор начинает страшно реветь и явно проситься уже на 40 км/час ехать на 4-ой скорости. тем более мопед на обкадке и получается, что до 300 км надо ездить на 2-ой передаче?
при переклчении передачи часто бывает, что переключается не сразу, а надо несколько раз нажимать/отпускать педаль. к тому же, бывает что например еду на 1-ой, переключаю на 2-ую, на цеферблате гаснет первая скорость, но вторая не загорается, как я слышал это «паразитная нейтральная»?

Страница 1 из 1

• Вы не можете создать новую тему
• Тема закрыта

Другие ответы в этой теме

#2 Ugin

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 835
• Регистрация: 30 Май 06

Отправлено 25 Май 2007 — 22:07

На полуавтомате надо сбрасывать газ! Первую включил, разогнался, сбросил газ переключился на вторую, газ. И т.д. и т.п.

#3 Yow

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 16
• Регистрация: 25 Май 07

Отправлено 25 Май 2007 — 22:53

спасибо, завтра попробую. а если передачи так и будут плохо переключаться (не с первого раза) и будет проявляться «паразитная нейтральная» — это надо ехать жаловаться в сервис-центр? или ето нормально для полуавтоматов?

#4 Ugin

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 835
• Регистрация: 30 Май 06

Отправлено 27 Май 2007 — 07:10

Yow (25.5.2007, 23:13) писал:

или ето нормально для полуавтоматов?

#5 san killer

• Новичок

• Группа: Новые пользователи
• Сообщений: 2
• Регистрация: 29 Май 07

Отправлено 29 Май 2007 — 09:26

Yow (25.5.2007, 23:13) писал:

спасибо, завтра попробую. а если передачи так и будут плохо переключаться (не с первого раза) и будет проявляться «паразитная нейтральная» — это надо ехать жаловаться в сервис-центр? или ето нормально для полуавтоматов?

Я тоже сначала мучался, а потом придрачился просто набираешь побольше обороты и переключается нормально. Что касается «паразитная нейтральная» то скорее всего ты не до конца включаешь скорость у меня такое тоже бывало но редко.

#6 Yow

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 16
• Регистрация: 25 Май 07

Отправлено 29 Май 2007 — 10:18

san killer (29.5.2007, 10:46) писал:

Я тоже сначала мучался, а потом придрачился просто набираешь побольше обороты и переключается нормально. Что касается «паразитная нейтральная» то скорее всего ты не до конца включаешь скорость у меня такое тоже бывало но редко.

так и есть — паразитная нейтральная оказалась «недодавленой передачей». я уже тоже более-менее натренеровался переключать. хотя пробовал сначала и набирать обороты и сбрасывать перед переключением, но потом методом «научного тыка» получилось так: нажимаю и удерживаю педаль переключения скорости, если сразу не клацнула, то потихоньку пускаю газ — на каком-то моменте щёлкает передача, отпускаю педаль, добавляю газ.

теперь ещё осталось натренероваться сбрасывать передачи — т.к. езжу по городу надо часто притормаживать и тут же газовать, например машина передомной на перекрёстке решила повернуть и притормозила: получается что притормозил до 5-10 км/час или до полной остановки, надо сбросить на 1-ую/2-ую передачу, чтобы тронуться, но мотор начинает сильно реветь и опять же передачи «вниз» не включаются с первого раза. или например еду по затяжной горке вниз, сбрасываю передачи вниз, чтобы дойти до нейтральной и просто катиться с горки — а хрен там! — не переключает :о(. сегодня ехал метров 500 по такой горке — так и не смог перейти на нейтральную — потом уже плюнул и ехал на первой — тормозил двигателем.

Сообщение отредактировал Yow: 29 Май 2007 — 10:26

#7 san killer

• Новичок

• Группа: Новые пользователи
• Сообщений: 2
• Регистрация: 29 Май 07

Отправлено 29 Май 2007 — 13:49

Yow (29.5.2007, 10:38) писал:

так и есть — паразитная нейтральная оказалась «недодавленой передачей». я уже тоже более-менее натренеровался переключать. хотя пробовал сначала и набирать обороты и сбрасывать перед переключением, но потом методом «научного тыка» получилось так: нажимаю и удерживаю педаль переключения скорости, если сразу не клацнула, то потихоньку пускаю газ — на каком-то моменте щёлкает передача, отпускаю педаль, добавляю газ.

теперь ещё осталось натренероваться сбрасывать передачи — т.к. езжу по городу надо часто притормаживать и тут же газовать, например машина передомной на перекрёстке решила повернуть и притормозила: получается что притормозил до 5-10 км/час или до полной остановки, надо сбросить на 1-ую/2-ую передачу, чтобы тронуться, но мотор начинает сильно реветь и опять же передачи «вниз» не включаются с первого раза. или например еду по затяжной горке вниз, сбрасываю передачи вниз, чтобы дойти до нейтральной и просто катиться с горки — а хрен там! — не переключает :о(. сегодня ехал метров 500 по такой горке — так и не смог перейти на нейтральную — потом уже плюнул и ехал на первой — тормозил двигателем.

Не знаю у меня все нормально можно переключиться что с первой на нитралку, что с четвертой безпроблем оно покругу идет только будь осторожен если с четвертой нажмеш в низ перескочеш на нитралку а если еще раз в низ то сразу на первую можно коробку порвать. А вообще все приходит с опытом так что УДАЧИ!

#8 ™ninza™

• Участник

• Группа: Новые пользователи
• Сообщений: 39
• Регистрация: 11 Февраль 07

Отправлено 29 Май 2007 — 16:07

Ого а что ето за чудо с передачами!!
Я незнал что такие есть!
А фото скинуть мож??
Сори за оФ топ 😛