Сколько можно ехать на перегретом двигателе
Двигатели внутреннего сгорания при работе выделяют много тепла. В обычных ситуациях мотор автомобиля остывает во время работы при воздействии охлаждающей жидкости или масла. Однако из-за повреждения деталей, при утечке охлаждающей жидкости двигатель может перегреваться. Длительное движение с перегретым двигателем приводит к необратимым повреждениям деталей агрегата и других систем автомобиля.
Причины перегрева двигателя
-
Для стабильной и эффективной работы мотора необходимо поддерживать в нем оптимальную температуру. Рассмотрим самые распространенные причины перегрева силового агрегата.
- Низкий уровень охлаждающей жидкости. Одна из самых простых проблем системы охлаждения. Необходимо периодически контролировать уровень антифриза и при снижении доводить его до нужного значения. Если же охлаждающая жидкость всегда находится на минимальном уровне, то в системе могут возникать воздушные пробки. Если же уровень антифриза падает постоянно даже при доведении его до требуемого значения, то в системе охлаждения есть утечка, которую необходимо устранить.
- Некачественный антифриз. Для некоторых водителей разбавление или долив антифриза водой – обычное дело. При длительной эксплуатации мотора в таком режиме образуется накипь в сотах радиатора, затрудняющая циркуляцию охлаждающей жидкости. Некачественный антифриз также становится причиной перегрева ДВС.
- Забитый радиатор. Именно радиатор отводит тепло от нагретой охлаждающей жидкости, чтобы она могла вернуться в двигатель и снова охладить его. Радиаторов в автомобиле несколько, доступ к ним затруднен, поэтому так сложно контролировать их состояние. При засоре радиатора нарушаются процессы теплообмена и возникает риск перегрева ДВС. Для продуктивной работы силовой установки радиатор демонтируется и качественно очищается.
- Неисправный вентилятор. Может заблокировать поток воздуха к сердцевине радиатора. Охлаждающая жидкость перестанет достигать нужной температуры, что приведет к перегреву двигателя и его повреждению.
- Неверные показатели температурного датчика. Одна из сложных причин для диагностики. При отсутствии внешних признаков неправильные показатели датчика могут привести к серьезным проблемам. Сенсор не передает информацию о неисправности, поэтому индикатор не подает сигнал водителю. Если датчик не показывает реальную температуру, это может привести к перегреву мотора, поэтому бывалые автовладельцы советуют внимательно следить за поведением автомобиля. При неисправности датчика его следует заменить.
- Нерабочие элементы системы охлаждения. При исправно работающих деталях и элементах вся система функционирует стабильно и продуктивно. Когда же из строя выходит хотя бы один из ее элементов, нарушается работа всей системы. При сбоях в работе системы охлаждения необходимо проверить термостат, помпу и патрубок. Нередко из-за дефекта термостата охлаждающая жидкость циркулирует неправильно, поэтому возникает проблема перегрева. Это происходит и при плохо работающей или неисправной помпе.
- Неправильно выбранный режим движения. При постоянном движении на пониженных передачах и высоких оборотах существует вероятность перегрева двигателя. Не стоит забывать и про длительную эксплуатацию автомобиля с груженым прицепом, которая при неправильно выбранном режиме движения приводит к перегреву мотора. Особенно эта проблема актуальна в летнее время года.
- Локальный перегрев. При некорректной работе системы зажигания повышается температура отработавших газов, головка блоков цилиндра быстро перегревается, так как она не рассчитана на такой нагрев. Также причиной перегрева двигателя могут стать сбои в ГРМ, проблемы с клапанами.
-
Более специфические причины перегрева ДВС:
- использование дополнительной защиты мотора. После зимних холодов многие водители забывают снять утеплители, поэтому при плюсовой температуре силовая установка перегревается;
- пробой прокладки головки цилиндров, из-за чего антифриз попадает в систему смазки либо отработавшие газы попадают в систему охлаждения.
Признаки перегрева двигателя
- Первый признак перегрева мотора – показания температуры охлаждающей жидкости на панели приборов. Когда двигатель перегревается во время движения, резко поднимается температура антифриза, стрелка указателя переходит в красную зону. Если в автомобиле установлен индикатор, то повышение температуры будет сопровождаться звуковым сигналом.
- Изменение работы двигателя, падение мощности или отказ от работы.
- На повышение температуры в камере сгорания указывает белый налет на электродах свечей зажигания или их изменение.
- Потемнение на стенках расширительного бачка системы охлаждения. Визуализировать это можно только после осмотра остывшего двигателя.
- Хлопья темного цвета или пена в охлаждающей жидкости – масло, попавшее в систему охлаждения вследствие перегрева.
Периодический контроль и своевременное реагирование на возникающие признаки перегрева ДВС позволят предотвратить более серьезные проблемы с силовой установкой.
Последствия перегрева двигателя
-
Последствия перегрева агрегата зависят от его уровня. При краткосрочном перегреве необратимых последствий можно избежать. Если же перегрев длительный, а водитель вовремя не среагировал на проблемы, последствия неизбежны.
- Низкий уровень перегрева
При постоянном контроле датчика температуры водителю сложно не обратить внимание на нахождение стрелки в красной зоне. Проверка системы охлаждения и мотора даст возможность избежать разрушительных последствий для всей системы.
По причине длительного перегрева могут: деформироваться головка блока цилиндров, появиться трещины, прогореть прокладки головки, разрушиться межкольцевые перегородки, что приведет к подтеканию масла.
При несвоевременном техобслуживании и при постоянном перегреве повреждаются все детали двигателя, а также элементы системы в целом. Детали двигателя разрушаются постепенно и с разной скоростью. Разрушения начинаются с камер сгорания и распространяются на окружающие детали. Последствием такого длительного перегрева чаще всего становится отказ агрегата от работы.
Способы устранения перегрева ДВС
При закипающем моторе скорость решения проблемы имеет важнейшее значение. Алгоритм действий, если стрелка температурного датчика быстро двигается в красную зону.
- Следует включить на максимум печку. Это действенный способ безопасно и быстро охладить мотор. Являясь частью системы охлаждения, печка отводит из нее тепло. На климат-контроле задайте максимальную температуру и включите обдув, откройте окна. Не следует включать кондиционер, так как он дополнительно нагружает силовую установку.
- Если после выполненных действий подул горячий воздух, то охлаждающая жидкость в системе есть, она успешно отводит тепло. Мотор машины может функционировать даже при повышенной температуре, так как продолжает работать и помпа (водяной насос), гарантируя циркуляцию охлаждающей жидкости по системе и плавное охлаждение силовой установки.
- Можно продолжать движение при минимальной нагрузке, снизив обороты. Набегающий поток воздуха охлаждает антифриз в радиаторе. Лучше всего катиться накатом, если есть такая возможность. Перед горкой лучше остановиться, так как движение с усилием только усугубит перегрев. Если дорога идет вверх, следует остановиться, не глушить двигатель, открыть капот. Включить печку на максимальный режим работы и ждать, когда температура вернется к нормальным показателям.
- Если же из печки дует прохладный воздух, это значит, что охлаждающей жидкости в бачке нет либо ее уровень недостаточный. В таком случае необходимо заглушить мотор и ждать, пока он не остынет. Затем долить в радиатор охлаждающую жидкость (при отсутствии антифриза в крайнем случае его можно заменить водой) и ехать в сервисный центр.
-
Чтобы не усугубить ситуацию категорически запрещается:
- открывать радиаторную крышку. Антифриз находится в радиаторе под большим давлением, при открытии крышки он с может взорваться фонтаном кипятка. Из-за резкого сброса давления произойдет локальное кипение антифриза в самых горячих местах двигателя, что приведет к его повреждению;
- поливать силовую установку холодной водой для снижения температуры. Это спровоцирует деформацию конструкции и скорую ее поломку;
- доливать воду или антифриз в горячий мотор. Смешивание горячей и холодной жидкостей приведет к деформации металла. Необходимо дождаться, когда двигатель остынет.
Как доехать до сервисного центра, если двигатель перегрелся
-
Что делать, если в дороге закипел двигатель, а до конечного пункта назначения еще далеко? Несколько советов от профессиональных водителей.
- Включите печку на максимальный режим работы – она заберет излишек тепла.
- Держите определенный скоростной режим (порядка 50–60 км/ч). Каждые 10 минут останавливайтесь, чтобы дать остыть охлаждающей жидкости.
При подходящих дорожных условиях, даже когда антифриз находится на критическом уровне, таким способом можно проехать несколько десятков километров, не причинив двигателю заметного ущерба. Чем быстрее водитель среагирует на ситуацию, тем выше вероятность того, что мотор не получит значительных повреждений.
Значение профилактики и своевременного прохождения ТО
Отсутствие полноценной диагностики и контроля за состоянием автомобиля приводят к неутешительным результатам и дорогостоящему ремонту. Часто в гаражных мастерских просто меняют масло или доливают антифриз, не заботясь о полноценной диагностике двигателя и системы охлаждения. В официальном дилерском центре автомобилю уделяется максимум внимания. Он тестируется по многим параметрам, благодаря этому все технические недочеты и поломки диагностируются своевременно и оперативно устраняются.
Если у вас есть подозрения, что двигатель вашего автомобиля перегревается, обратитесь к квалифицированным специалистам сервисного центра для диагностики и решения проблемы.
Сколько можно ехать на перегретом двигателе
греется жуть, оба вентелятора крутятся но при медленном ходу (пробки) это не помогает, приходилось изредко передвигаться в красной зоне, но как тока скорость >20 то остывает моментально и держит уровень. У меня вопросы, мне нужно ехать срочно (форс-мажор) в Чебоксары это 1000 км. (по трассе все норм)
1. Что может случится с авто если перегреть? конкретно то что пипец будет я и сам знаю))
2. Желательно ли сменить масло на перегевшем движке перед дальняком? (запчастей у меня нет)
3. рискнуть можно или категорично нет?
спасибо всем ответившим..
__________________
Дороги в России кладут ландшафтные дизайнеры.
| Меню пользователя Evkur |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Evkur |
| Найти ещё сообщения от Evkur |
Регистрация: 15.10.2010
Адрес: Mосква
Авто: ex.Eclipse D32А jap => eclipse g1 awd mt turbo => swap 6а12тт
Сообщений: 226
Evkur,
1. может и кольца с поршнями срастись.
2. смысла не вижу.
3. если не жалко или безвыходно то рискуй — я бы не стал
а лучше всего выяснить все же в чем причина. попробуй промыть систему охлаждения, проверь термостат, помпу. не пробовал в пробке прогазовывать до 2-3тыс.оборотов?-что меняется нет?
| Меню пользователя naost |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для naost |
| Найти ещё сообщения от naost |
Ветеран DSM
Регистрация: 28.09.2006
Адрес: Москва, ЮЗАО, Ясенево
Имя: Алексей
Авто: D33A / 350Z / GSX-R 750
Сообщений: 2,709
1. может заклинить со всеми вытекающими (задиры цилиндра/разрыв поршня/шатуна/поведет башку итд)
2. я б на всякий случай поменял. причем с прицелом на повышенную температуру.
3. если буквально вопрос жизни/смерти то рискуй. на кону потенциальная капиталка или новый двигатель (худший вариант).
(4) если есть возможность быстро проверить то:
— суровая мойка радиаторов
— уровень ОЖ
— помпа
— термостат
__________________
Цель постройки: 10-11 секундный гражданомобиль
По правилам DSM-языка слова «сток» и «ШВЕД» вместе не употребляются
| Меню пользователя ШВЕД |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для ШВЕД |
| Посетить домашнюю страницу ШВЕД |
| Найти ещё сообщения от ШВЕД |
Регистрация: 15.10.2008
Адрес: Германия
Авто: 2G GST МКПП 97 US/Audi A6 3.0tdi Quattro,Kawa Z750
Сообщений: 441
Термостат-вещь которая стоит недорого+меняется за 5 мин,+уже что-то сможешь изключить, если не он.
__________________
DSM power
DSM purity
DSM pride
let the renaissance begin
| Меню пользователя Торетто |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Торетто |
| Найти ещё сообщения от Торетто |
Регистрация: 13.07.2010
Адрес: Тверь
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 MT RS 4G64 2001г
Сообщений: 84
Сообщение от ШВЕД
1. может заклинить со всеми вытекающими (задиры цилиндра/разрыв поршня/шатуна/поведет башку итд)
2. я б на всякий случай поменял. причем с прицелом на повышенную температуру.
3. если буквально вопрос жизни/смерти то рискуй. на кону потенциальная капиталка или новый двигатель (худший вариант).
(4) если есть возможность быстро проверить то:
— суровая мойка радиаторов
— уровень ОЖ
— помпа
— термостат
какое масло залить?
про жизнь/смерть почти угадал — на похороны, нужно везти родителей а если откажусь то мама и так не долюбливает мою любимку, для ней уж наш таз но чтобы как часы работал, пять дверей и на дачу мог проехать. выезжаю. (( по трассе не босюсь но в пробках постараюсь ОЧЕНЬ аккуратно!
__________________
Дороги в России кладут ландшафтные дизайнеры.
Последний раз редактировалось Evkur; 10.11.2010 в 13:02 ..
| Меню пользователя Evkur |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Evkur |
| Найти ещё сообщения от Evkur |
Главный Модератор
Регистрация: 12.09.2007
Адрес: Гродно, Беларусь
Имя: Андрей
Авто: MUSTANG
Сообщений: 6,895
масло с вязкостью, выше чем обычно
| Меню пользователя booker |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для booker |
| Найти ещё сообщения от booker |
Регистрация: 01.04.2007
Адрес: Москва
Имя: Дмитрий
Авто: Eagle Talon TSi AWD & Mitsubishi Eclipse GSR4
Сообщений: 2,859
Термостат сразу менять зачем?Патрубки потрогай на прогретой машине,нижний горячий/холодный?
P.S.Эклипсы походу недолюбливают все,кроме их владельцев
| Меню пользователя ETalon |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для ETalon |
| Найти ещё сообщения от ETalon |
Регистрация: 13.07.2010
Адрес: Тверь
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 MT RS 4G64 2001г
Сообщений: 84
а где эти патрубки конкретно смотреть? если холодный то что?
__________________
Дороги в России кладут ландшафтные дизайнеры.
| Меню пользователя Evkur |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Evkur |
| Найти ещё сообщения от Evkur |
Главный Модератор
Регистрация: 12.09.2007
Адрес: Гродно, Беларусь
Имя: Андрей
Авто: MUSTANG
Сообщений: 6,895
если холодный то жидкость не циркулирует через радиатор
| Меню пользователя booker |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для booker |
| Найти ещё сообщения от booker |
Регистрация: 30.09.2006
Адрес: Москва, ЮВАО
Авто: KIA pro ceedex: eclipse 2,0 МКПП и 2.0т акпп, Eclipse 4G 2,4 АКПП
Сообщений: 1,524
если совсем жопа может можно вынуть термостат? машина может и не будет прогреваться быстро за то перегрева точно не должно быть еще можно сбивать температуру печкой на полную африку. а вообще у тебя проблема с радиаторами причем наверняка из — за кондеиного. я когда свой снимал головного охлаждения то почистив его стало намного лучше зато задолбался отчищать кондейный. почему снимал и чистил. при движении на дальняк в теплой Украине интересное было поведение температуры. при движении более 160 наченала нагреваться излишне ) чего до этого не наблюдалось. и в пробках не хорошо себя вела. промыл и стало все гуд. процедура снятия и установки не сложная вообще.
| Меню пользователя MMC G4 |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для MMC G4 |
| Найти ещё сообщения от MMC G4 |
Регистрация: 10.10.2006
Адрес: свао медведково
Авто: кабр авд бывший м2х из пушкино.
Сообщений: 963
тебе б диагност нормальный,мне Мек предсказал за три месяца и был прав.
__________________
(Пришёл Атмо63европа мкпп красный на разбор .лс не сразу просматриваю , лучше Вк в поиске alexdsm)9264371031вайбер, ватсап,скайп shirokorads,почта shirokorads@mail.ru.
| Меню пользователя alex |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для alex |
| Найти ещё сообщения от alex |
Регистрация: 13.07.2010
Адрес: Тверь
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 MT RS 4G64 2001г
Сообщений: 84
сгонял хорошо машинка не грелась — вот что я сделал перед поеЗдкой:
1. слил старый антифриз — был цвета гавна
2. залил воду -поработал минут 20 — слил опять — цвет уже мочи)
3. залил новенькоой зеленки
с тех пор стрелка как мертвая держит температуру и не греется даже в пробках))
P.S. походу в радиаторе былА заводская жидкость и ей пришел пипец!
__________________
Дороги в России кладут ландшафтные дизайнеры.
| Меню пользователя Evkur |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Evkur |
| Найти ещё сообщения от Evkur |
« Предыдущая тема | Следующая тема »
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
| Похожие темы | ||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Можно ли ездить на AWD коробке без заднего привода? | Gambler | Обслуживание и Эксплуатация DSM | 25 | 19.12.2012 19:49 |
| Можно ли ездить не трогая газ на холодном движке? | opposer | Обслуживание и Эксплуатация DSM | 24 | 17.05.2010 15:22 |
| Можно ли ездить без ремня ГУР | xyligan116 | Обслуживание и Эксплуатация DSM | 7 | 02.04.2010 20:04 |
| вопрос по движке | DeJaVu | Обслуживание и Эксплуатация DSM | 2 | 29.08.2008 02:29 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 — 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Copyright © 2004-2021, DSM Клуб
Если двигатель перегрелся
Весна всегда приносит автовладельцам проблемы. Они возникают не только у тех, кто всю зиму держал машину в гараже или на стоянке, после чего долго бездействовавший автомобиль преподносит сюрпризы в виде отказов систем и агрегатов. Но и у тех, кто ездит круглый год. Некоторые дефекты, «дремавшие» до поры до времени, дают о себе знать, как только столбик термометра устойчиво перевалит в область положительных температур. И один из таких опасных сюрпризов — перегрев двигателя.
Перегрев в принципе возможен в любое время года — и зимой, и летом. Но, как показывает практика, на весну приходится наибольшее число подобных случаев. Объясняется это просто. Зимой все системы автомобиля, в том числе и система охлаждения двигателя, работают в весьма тяжелых условиях. Большие перепады температур — от «минусовых» по ночам до весьма высоких рабочих после непродолжительного движения — негативно действуют на многие агрегаты и системы.
Как обнаружить перегрев?
Ответ, вроде бы, очевиден — посмотреть на указатель температуры охлаждающей жидкости. На самом деле все куда сложнее. Когда движение на дороге интенсивное, водитель не сразу замечает, что стрелка указателя сдвинулась далеко в сторону красной зоны шкалы. Однако есть ряд косвенных признаков, зная которые можно уловить момент перегрева и не глядя на приборы.
Так, если перегрев возникает из-за малого количества антифриза в системе охлаждения, то первым на это отреагирует отопитель, расположенный в высокой точке системы, — горячий антифриз перестанет туда поступать. То же произойдет и при кипении антифриза, т.к. оно начинается в самом горячем месте — в головке блока цилиндров у стенок камеры сгорания, — а образовавшиеся паровые пробки запирают проход охлаждающей жидкости к отопителю. В результате подача горячего воздуха в салон прекращается.
О том, что температура в системе достигла критического значения, точнейшим образом свидетельствует внезапно появившаясядетонация. Поскольку температура стенок камеры сгорания при перегреве значительно выше нормы, это непременно провоцирует возникновение ненормального горения. В результате перегретый двигатель при нажатии на педаль газа напомнит о неисправности характерным звонким стуком.
К сожалению, и эти признаки нередко могут остаться незамеченными: при повышенной температуре воздуха отопитель выключают, а детонацию при хорошей шумоизоляции салона можно просто не услышать. Тогда при дальнейшем движении автомобиля с перегретым двигателем начнет падать мощность, и появится стук, более сильный и равномерный, чем при детонации. Тепловое расширение поршней в цилиндре приведет к увеличению их давления на стенки и значительному росту сил трения. Если же и этот признак не будет замечен водителем, то при дальнейшей работе двигатель получит основательные повреждения, и без серьезного ремонта уже, к сожалению, не обойтись.
Отчего возникает перегрев
Внимательно присмотритесь к схеме системы охлаждения. Практически каждый ее элемент в определенных обстоятельствах может стать отправной точкой перегрева. А его первопричины в большинстве случаев такие: плохое охлаждение антифриза в радиаторе; нарушение уплотнения камеры сгорания; недостаточное количество охлаждающей жидкости, а также негерметичность в системе и, как следствие -уменьшение избыточного давления в ней.
Первая группа, помимо очевидного наружного загрязнения радиатора пылью, тополиным пухом, листвой, включает еще неисправности термостата, датчика, электродвигателя или муфты включения вентилятора. Встречается и внутреннее загрязнение радиатора, однако не из-за накипи, как бывало много лет назад после длительной эксплуатации двигателя на воде. Тот же эффект, а иной раз намного более сильный, дает применение различных герметиков для радиатора. И если последний действительно забит таким средством, то прочистить его тонкие трубки — довольно серьезная проблема. Обычно неисправности этой группы легко обнаруживаются, а чтобы доехать до стоянки или СТО, достаточно бывает пополнить уровень жидкости в системе и включить отопитель.
Нарушение уплотнения камеры сгорания — тоже довольно распространенная причина перегрева. Продукты сгорания топлива, находясь под большим давлением в цилиндре, через неплотности проникают в рубашку охлаждения и вытесняют от стенок камеры сгорания охлаждающую жидкость. Образуется горячая газовая «подушка», дополнительно нагревающая стенку. Подобная картина возникает из-за прогара прокладки головки, трещин в головке и гильзе цилиндра, деформации привалочной плоскости головки или блока, — чаще всего вследствие предшествовавшего перегрева. Определить, что подобная негерметичность имеет место, можно по запаху выхлопных газов в расширительном бачке, вытеканию антифриза из бачка при работе двигателя, быстрому повышению давления в системе охлаждения сразу после запуска, а также по характерной водомасляной эмульсии в картере. Но установить конкретно, с чем связана негерметичность, удается, как правило, только после частичной разборки двигателя.
Явная негерметичность в системе охлаждения возникает чаще всего из-за трещин в шлангах, ослабления затяжки хомутов, износа уплотнения насоса, неисправности крана отопителя, радиатора и других причин. Отметим, что течь радиатора часто появляется после «разъедания» трубок так называемым «Тосолом» неизвестного происхождения, а течь уплотнения насоса — после длительной эксплуатации на воде. Установить, что охлаждающей жидкости в системе мало, визуально так же просто, как и определить место утечки.
Негерметичность системы охлаждения в ее верхней части, в том числе из-за неисправности клапана пробки радиатора, приводит к падению давления в системе до атмосферного. Как известно, чем меньше давление, — тем ниже температура кипения жидкости. Если рабочая температура в системе близка к 100 градусам С, то жидкость может закипеть. Нередко кипение в негерметичной системе возникает даже не при работе двигателя, а после его выключения. Определить, что система действительно негерметична, можно по отсутствию давления в верхнем шланге радиатора на прогретом двигателе.
Что происходит при перегреве
Как отмечено выше, при перегреве двигателя начинается кипение жидкости в рубашке охлаждения головки блока цилиндров. Образующаяся паровая пробка (или подушка) препятствует непосредственному контакту охлаждающей жидкости с металлическими стенками. Из-за этого эффективность их охлаждения резко уменьшается, а температура значительно возрастает.
Такое явление носит обычно местный характер — вблизи области кипения температура стенки может быть заметно выше, чем на указателе (а все потому, что датчик устанавливается на наружной стенке головки). В результате в головке блока могут появиться дефекты, в первую очередь — трещины. В бензиновых двигателях — обычно между седлами клапанов, а в дизелях — между седлом выпускного клапана и крышкой форкамеры. В чугунных головках иногда встречаются и трещины поперек седла выпускного клапана. Трещины возникают также в рубашке охлаждения, например, по постелям распределительного вала или по отверстиям болтов крепления головки блока. Такие дефекты лучше устранять заменой головки, а не сваркой, которую пока не удается выполнить с высокой надежностью.
При перегреве, даже если трещин не возникло, головка блока часто получает значительные деформации. Так как по краям головка прижата к блоку болтами, а перегревается ее средняя часть, происходит следующее. У большинства современных двигателей головка изготовлена из алюминиевого сплава, который при нагреве расширяется больше, чем сталь крепежных болтов. При сильном нагреве расширение головки приводит к резкому возрастанию усилий сжатия прокладки по краям, где расположены болты, в то время как расширение перегретой средней части головки болтами не сдерживается. Из-за этого происходит, с одной стороны, деформация (провал от плоскости) средней части головки, а с другой — дополнительное обжатие и деформация прокладки усилиями, значительно превышающими эксплуатационные.
Очевидно, после охлаждения двигателя в отдельных местах, особенно у краев цилиндров, прокладка уже не будет зажата должным образом, что может вызвать течь. При дальнейшей эксплуатации такого двигателя металлическая окантовка прокладки, потеряв тепловой контакт с плоскостями головки и блока, перегревается, а затем прогорает. Особенно это характерно для двигателей со вставными «мокрыми» гильзами или если между цилиндрами слишком узкие перемычки.
В довершение всего деформация головки приводит, как правило, к искривлению оси постелей распределительного вала, расположенных в ее верхней части. И без серьезного ремонта эти последствия перегрева устранить уже не удастся.
Не менее опасен перегрев и для цилиндро-поршневой группы. Поскольку кипение охлаждающей жидкости распространяется постепенно от головки на все большую часть рубашки охлаждения, то резко снижается и эффективность охлаждения цилиндров. А это значит, что ухудшается отвод тепла от нагреваемого горячими газами поршня (тепло от него отводится в основном через поршневые кольца в стенку цилиндра). Температура поршня растет, одновременно происходит и его тепловое расширение. Поскольку поршень алюминиевый, а цилиндр, как правило, чугунный, то разница в тепловом расширении материалов приводит к уменьшению рабочего зазора в цилиндре.
Дальнейшая судьба такого двигателя известна — капитальный ремонт с расточкой блока и заменой поршней и колец на ремонтные. Перечень работ по головке блока вообще получается непредсказуемым. Лучше все-таки мотор до этого не доводить. Открывая периодически капот и проверяя уровень жидкости, можно в какой-то степени себя обезопасить. Можно. Но не на все 100 процентов.
Если двигатель все-таки перегрелся
Очевидно, надо сразу остановиться на обочине дороги или у тротуара, выключить двигатель и открыть капот — так двигатель будет охлаждаться быстрее. Кстати, на этой стадии в подобных ситуациях так поступают все водители. А вот дальше они допускают серьезные ошибки, от которых мы хотим предостеречь.
Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора. На пробках иномарок не зря пишут «Never open hot» — никогда не открывайте, если радиатор горячий! Ведь это так понятно: при исправном клапане пробки система охлаждения находится под давлением. Очаг кипения расположен в двигателе, а пробка — на радиаторе или расширительном бачке. Открывая пробку, мы провоцируем выброс значительного количества горячей охлаждающей жидкости — пар вытолкнет ее наружу, как из пушки. При этом ожог рук и лица почти неизбежен -струя кипятка ударяет в капот и рикошетом — в водителя!
К сожалению, от неведения либо от отчаяния так поступают все (или почти все) водители, видимо, полагая, что тем самым разряжают ситуацию. На самом деле они, выплеснув остатки антифриза из системы, создают себе дополнительные проблемы. Дело в том, что жидкость, кипящая «внутри» двигателя, все-таки выравнивает температуру деталей, тем самым снижая ее в наиболее перегретых местах.
Но кое-кто умудряется пойти еще дальше. Если рядом оказалась вода, они льют ее, холодную, на двигатель ведром — чтобы он, родимый, поскорее остыл. Последствия почти всегда одни — головка блока треснет наверняка.
Перегрев двигателя — это как раз тот случай, когда, не зная, что делать, лучше не делать ничего. Минут десять-пятнадцать, по крайней мере. За это время кипение прекратится, давление в системе упадет. И тогда можно приступать к действиям.
Убедившись, что верхний шланг радиатора потерял былую упругость (значит, давления в системе нет), аккуратно открываем пробку радиатора. Теперь можно долить выкипевшую жидкость.
Делаем это аккуратно и медленно, т.к. холодная жидкость, попадая на горячие стенки рубашки головки блока, вызывает их быстрое охлаждение, что может привести к образованию трещин.
Закрыв пробку, запускаем двигатель. Наблюдая за указателем температуры, проверяем, как нагреваются верхний и нижний шланги радиатора, включается ли после прогрева вентилятор и нет ли утечек жидкости.
Самое, может быть, неприятное — отказ термостата. При этом, если клапан его «завис» в открытом положении, — беды нет. Просто двигатель будет медленнее прогреваться, поскольку весь поток охлаждающей жидкости направится по большому контуру, через радиатор.
Если же термостат остается закрытым (стрелка указателя, медленно достигнув середины шкалы, быстро устремится к красной зоне, а шланги радиатора, особенно нижний, останутся холодными), движение невозможно даже зимой — двигатель тут же снова перегреется. В этом случае нужно демонтировать термостат либо хотя бы его клапан.
Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, ее желательно устранить или хотя бы уменьшить до разумных пределов. Обычно «течет» радиатор из-за коррозии трубок на ребрах или в местах пайки. Иногда такие трубки удается заглушить, перекусив их и загнув края пассатижами.
В случаях, когда полностью устранить серьезную неисправность в системе охлаждения на месте не удается, нужно хотя бы доехать до ближайшей СТО или населенного пункта.
Если неисправен вентилятор, можно продолжить движение с включенным на «максимум» отопителем, который берет на себя значительную часть тепловой нагрузки. В салоне будет «немножко» жарко — не беда. Как известно, «пар костей не ломит».
Хуже, если отказал термостат. Выше мы уже рассмотрели один вариант. Но если вы не можете справиться с этим прибором (не хотите, не имеете инструментов и т.п.), можно попробовать еще один способ. Начните движение, — но, как только стрелка указателя приблизится к красной зоне, выключайте двигатель и двигайтесь накатом. Когда скорость упадет, включите зажигание (легко убедиться, что по прошествии всего 10-15 секунд температура уже будет меньше), снова запустите двигатель и повторяйте все сначала, непрерывно следя за стрелкой указателя температуры.
При определенной аккуратности и подходящих дорожных условиях (нет крутых подъемов) таким способом можно проехать десятки километров, даже когда охлаждающей жидкости в системе осталось совсем мало. В свое время автору удалось таким образом одолеть около 30 км, не причинив двигателю заметного вреда.
Мотор кипит, а ехать надо: ищем выход из ситуации
С перегревом мотора рано или поздно сталкивается практически каждый водитель. Рассказываем, почему не стоит бояться этой поломки, и оперативно решаем проблему в пути.
Летом двигатели внутреннего сгорания на автомобилях перегреваются особенно часто. Оно и понятно – чем выше температура окружающего воздуха, тем сложнее охладить пламенное сердце вашего автомобиля. Не заметили, как стрелка температурного указателя на приборке ушла в красную зону – и вот уже из-под капота вырывается лёгкий парок. Паниковать не стоит! В большинстве случаев такая поломка «лечится» в буквальном смысле подручными средствами. Оговоримся сразу – потери времени избежать точно не получится. Первое, что следует сделать при обнаружении признаков перегрева, — как можно скорее съехать с дороги и припарковаться, желательно, в тени, а после – открыть капот и передохнуть. Преодолейте душевные страдания, забудьте о том, что куда-то спешили, займитесь делом! Как правило, причины перегрева лежат на поверхности, не заметить их просто невозможно. Начните с простого и главного: нет жидкости в расширительном бачке – значит, охлаждать двигатель уже нечем. Если уровень антифриза находится ниже отметки Min, в системе почти наверняка есть утечка, которую надо оперативно отыскать и устранить. Даже если «охлаждайка» плещется на донышке, в системе уже есть воздушные пробки, мешающие нормальному охлаждению.
Охлаждающая жидкость имеет важную особенность: в холодном состоянии она ведёт себя стабильно, а с нагревом при одновременном увеличении давления в системе – убегает даже через микроскопические трещинки в патрубках, радиаторе или прокладке головки блока цилиндров. Место, где сочится «охлаждайка», можно найти по белёсым потёкам и характерному едкому запаху. В самом худшем случае антифриз может вытекать прямо в салон через печку отопителя. Косвенным признаком этого являются вечно мокрый коврик под ногами и потеющие стёкла.
Отыскали место утечки – считайте, практически решили проблему. Осталось залатать отверстие любыми возможными методами – заплаткой, бандажом, хомутом, сотней слоёв синей изоленты или «холодной сваркой». Повреждённые шланги совершенно любого автомобиля легко заменяются на подходящие по диаметру шланги от «Жигулей», и прочих «ГАЗелей». Доехать до места назначения или сервиса они вам позволят. Радиатор «печки» можно исключить из системы, соединив входной и выходной патрубки напрямую. Прохудившийся бачок также можно заменить временным. Словом, всё зависит только от вашей фантазии и смекалки. Нет запаса антифриза? И это не беда! Проехать пару-тройку сотен километров без последствий можно даже на питьевой воде – будьте уверены, ничего не случится! Не нашли утечек, а уровень жидкости в норме? Вот вам вторая глобальная причина – принудительное охлаждение не работает. Диагностируется это просто: температура растёт выше нормы, но вентилятор под капотом не запускается.
Если на вашей машине «карлсон» приводится в движение отдельным ремнём от коленчатого вала, нужно проверить натяжение ремня. При электронном включении пропеллера винить в проблемах стоит температурный датчик. На вашем автомобиле есть кондиционер? Активируйте его – вентилятор обязательно включится. Если при активации кондиционера пропеллер не запускается, проблема кроется в моторчике «карлсона» или цепи его питания. Нет кондиционера? Не беда! Отыщите датчик температуры двигателя и снимите с него фишку. Электроника решит, что произошёл обрыв цепи, и принудительно включит вентилятор на максимальный обдув. Наконец, нередко встречается и ещё одна неприятная причина перегрева. Вентилятор крутится, жидкость в норме, но что-то не так. Не исключено, что у вас дурит термостат. Этот элемент может заклинить в одном из положений и перестать пускать антифриз по большому кругу – через радиатор. В таком случае можно попробовать снять корпус устройства и удалить сломавшийся элемент из системы. После сборки «охлаждайка» начнёт циркулировать по обоим контурам. Для усиления эффекта можно врубить салонную «печку» на максимум и опустить боковые стёкла. Это далеко не полный список возможных причин перегрева мотора, однако остальные поломки устранять самостоятельно в полевых условиях довольно проблематично. Каждая из них заслуживает отдельного разговора.