1JZ или 2JZ! Что такое 1,5JZ! Какой Выбрать?
Привет друзья, с Вами Клепачевский и сегодня у нас в ролике 2 легендарных тойотовских мотора!
Бесконечное число копий сломано в спорах о том, что же все таки лучше- 2JZ или RB26, а вот ка стальной внутриклассовых JZ отличий как обстоят дела?
Сейчас разница между этими мотора в 2 раза! Если первый Джэй можно купить за 150тыс, то вот второй стоит уже около 300 тысяч, но стоит ли оно того? Настолько ли кардинальна между ними разница и есть ли реальная причина так переплачивать за эти самые 0.5 литра.
Сегодня мы обсудим все технические отличия этих двух моторов и главное- как собрать из первого и второго 1.5jz и при этом не сесть в лужу, поставив себе под капот франкенштейна в порыве сохранить денег, а в итоге потратив больше.
Ну и разумеется, сегодня мы обсудим то, в каких случаях нам стоит обратить снимание на первый, а в каком случае обратить свой взор на второй.
Приятного Вам просмотра!
Двигатель Toyota 1JZ-FSE/GE/GTE 2.5 л.
Среди всех тойотовских двигателей, серия JZ стала одной из самых известных, возможно даже самой известной, во многом, благодаря невероятной склонности к тюнингу, но начнем сначала. В семейство JZ входили два мотора, первый был рабочим объемом 2.5 л и назывался 1JZ, второй 3л. — 2JZ.
Поговорим о первом представителе, преемнике двигателя 1G и основном конкуренте RB25, — это рядная шестерка, в чугунном блоке цилиндров, двухвальный, с 4-мя клапанами на цилиндр, привод ГРМ здесь ременной (замена ремня проводится раз в 100 тыс. км, а в случае обрыва, клапана 1JZ не гнет, кроме версии FSE), впускной коллектор переменной геометрии ACIS, c 96-го года движок была доработана ГБЦ, появилась система изменения фаз газораспределения на впуске VVTi, изменена система охлаждения и другое. Гидрокомпенсаторов на 1JZ нет, регулировка клапанов проводится, при необходимости, раз в 100 тыс. км, регулировочными шайбами.
С 2003 года 1JZ-FSE стал вытесняться более новым алюминиевым 4GR-FSE.
Модификации двигателя Toyota 1JZ
1. 1JZ-FSE D4 — двигатель 1JZ с непосредственным впрыском, степень сжатия 11, мощность 200 л.с. Выпускалась с 2000 по 2007 год .
2. 1JZ-GE — основная атмосферная версия 1JZ. Первая версия, выпускавшаяся до 1996 года, имела степень сжатия 10 и развивала 180 л.с., после чего были внесены изменения, появилась VVTi, изменились шатуны, доработана ГБЦ, степень поднялась до 10.5, в системе зажигания трамблер заменили на 3 катушки зажигания и т.д. Мощность второго поколения 1JZ-GE поднялась до 200 л.с.
3. 1JZ-GTE — турбо версия 1JZ-GE на двух турбинах CT12A, дующих 0.7 бар, заменена ШПГ, ГБЦ разрабатывалась при участии компании Yamaha, стандартные распредвалы на 1JZ идут фаза 224/228, подъем 7.69/7.95 мм. В 1996 году был проведен рестайлинг мотора, две турбины поменяли на одну СТ-15B, добавилась VVTi, степень сжатия увеличилась до 9, мощность осталась на прошлом уровне (280 л.с.), а вот момент подрос, с 363 Нм, до 378 Нм.
Слабые места 1JZ, неисправности и их причины
1. Не заводится 1JZ. Обычно причина в залитых свечах, выкручивайте и сушите. Если не поможет, замените свечи. Двигатель 1JZ боится мойки и морозов.
2. Троит мотор. Основная причина троения джезетов описана выше, посмотрите еще и катушки. Если двс с ввти, проверьте клапан VVTi.
3. Плавают обороты. Меняйте клапан VVTi и все наладится. Еще причины плавания и отсутствия прогревочных оборотов: датчик/клапан холостого хода, дроссельная заслонка. После промывки последних, мотор будет работать как часы.
4. Высокий расход топлива на 1JZ. Проверяйте кислородный датчик, в основном, причина именно в лямбда-зонде. Посмотрите еще маф и фильтры.
5. Стук в двигателе. На движках с VVTi треск вызван, скорей всего, муфтой VVTi, их ресурс не слишком велик. Кроме того, стучать могут неотрегулированные клапана (их мало кто регулирует) и шатунные вкладыши. Шум может создавать и подшипник натяжителя ремня навесных агрегатов, в данном случае спасет его замена.
6. Жор масла. Высокий расход масла на 1JZ дело неудивительное, ибо пробег на вашем движочке, скорей всего, жуткий. Делать раскоксовку не слишком эффективно, лучше сразу менять маслосъемные колпачки и кольца, а еще лучше и эффективней, заменить мотор на контрактный и бед не знать.
Помимо всего прочего, на 1 джизетах помпа долго не живет (как на многих тойотах), не живет долго и вискомуфта, на версиях FSE слабое и довольно дорогостоящее звено ТНВД, ходит он примерно 80-100 тыс. км. Несмотря ни на что, все вышеобозначенные проблемы вызваны, скорей, возрастом двс, манерой эксплуатации, нежели просчетами инженеров. Хороший, ухоженный 1JZ, п ри нормальном обслуживании, и использовании качественного масла (5W-30), просто неубиваем и его ресурс запросто переваливает за 500.000 км.
Тюнинг двигателя Toyota 1JZ-FSE/GE/GTE
Turbo/Twin Turbo 1JZ
В тюнинге джейзетов существует единственно верный путь увеличения мощности, естественно, это наддув. Пытаться переделать 1JZ-GE в 1JZ-GTE смысла нет, при одинаковом коленвале, блок GTE отличается маслоканалами и маслофорсунками, кроме того, городить такой колхоз гораздо более затратное мероприятие, нежели просто купить и установить контрактный двигатель Тойота 1JZ-GTE, их стоимость не так уж и велика. Если вы человек жутко упертый, тогда можно заморочиться с валами с фазой 264 … 272, делать портинг ГБЦ, холодный впуск, дроссельную заслонку от 1JZ-GTE, ставить прямоток на 2.5″ трубе… в конце концов, все равно придете к свапу twin turbo-вого 1JZ-GTE. Полноценно переделать 1JZ в 2JZ не выйдет, высота блока 2JZ отличается на 14 мм и придется ставить короткие шатуны, в результате имеем повышенные нагрузки на шатуны, стенки цилиндров,склонность к масложору и прочие радости, для мощного мотора это неприемлимо.
В общем имеем 1JZ-GTE, для городского тюнинга хватит обычного бустапа, поэтому ставим насос Walbro 255 lph, выбрасываем катализатор и строим выхлоп на 3″ трубе, полный выхлоп, без заужений, холодный забор воздуха, это позволит на штатном ЭБУ поднять давление с 0,7 бар до 0,9. Далее покупаем бустап мозг Blitz (либо другой), бустконтроллер, блоуофф, интеркулер и дуем 1.2 бара. Такой простой чип-выхлоп-насос, позволит поднять мощность на 100 л.с., после чего заканчиваются стандартные форсунки и турбины.
Если мотор 1JZ-GTE для вас по-прежнему не едет, тогда смотрим дальше…
Дальше нужно заказывать турбокит на базе турбины Garrett GTX3076R, толстый 3-х рядный радиатор, масляный радиатор, забор холодного воздуха, заслонка 80 мм, насос Walbro 400 lph, армированные топливные шланги, форсунки производительностью 800 сс, валы фаза 264, выхлоп на 3.5″ трубе, настройка на APEXI PowerFC или AEM Engine Management Systems. Подобные конфигурации обеспечивают до 550-600 л.с., АКПП на 1JZ, при такой мощности, обязательно потребует усиления.
Если и этого мало, тогда ищите киты на базе Garrett GTX3582R, в мотор ковку на усиленных шатунах Carrillo, форсы 1000 сс и дуйте до 700-750 л.с.
До 1000 л.с. на 1JZ можно дойти с помощью Garrett GT4202, но этим занимаются единицы…
Для еще большего увеличения мощности практикуется перенос готовой головы, со всем сопутствующим, на блок 2JZ, тем самым получая больший рабочий объем, отсутствие лишней возни, и существенно возросшую мощность, в народе такой мотор называют 1.5JZ.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 5-
Двигатель 1,5 JZ
Предже чем начать, напомню, что авто в самую первую очередь собирается для города и только.
По этому каждый узел будет анализироваться именно с точки зрения городского сильного авто.
И так, рассматриваем именно ДВС который на этом авто, без учета коллекторов, турбин и тд (они потом). Именно ДВС.
Голова 1jz-GTE от JZX90 Не VVTI
Низ 2JZ-GTE Не VVTI
Итак по пунктам:
—Голова 1jz-GTE
Есть много дискуссий, какая лучше голова 2jz \ 1JZ
Говорят продувка головы 2jz лучше, те она по факту лучше, что логично, Япы не так глупы чтобы сделать 3л хуже чем 2.5
Каналы охлаждения у головы 1jz больше и как вытекающее, охлаждение лучше.
И имеется такое мнение что дрифт лучше — 1,5jz, Драг — 2jz
Но тут такой вопрос. Кто конкретно упирался в продувку головы, и ему ее не хватало?
Это могут быть разве что серьезные драговые варианты.
А если мы рассматриваем городские, пусть и сильные :
Установить в любой JZX 3л гораздо бюджетней и проще именно 1.5jz
Это так же логично, как оставить в Супре 2jz, если он там уже стоит.
А иметь прироста в 2 может 10 сил (никто точно не знает) и жертвовать переделками электроники и ценой полного 2jz, это ловля блох на мой взгляд.
Мой выбор — 1.5jz
Кроме того тюнинг на него более распространен и доступен.
—Низ 2jz
В чем разница низа 1jz и 2jz?
в 2jz высота блока больше, соответственно шатун длиннее, ход больше. В остальном можно сказать одинаковые (фото прилагаются)
Что лучше 2.5 или 3л, казалось бы спорить не о чем.
Но есть те кто делают обратную кофигурацию — низ 1jz, голова 2jz (то есть наоборот)
Ясно что такие переделки не от безденежья.
Голова- с лучше продувкой, низ — который проще раскрутить
По принципу короткой и длинной палки на веревке в ваше руке, какая быстрее наберет скорость?
Получается что-то типа ЕВРО-Р, наверно…
Но мы возвращаемся с нашим городским авто.
2JZ больший объем, который:
быстрее раскрутит любую турбину (за счет большего кол-ва выхлопных газов), и сделает езду в городе гораздо комфортней.
переварит большие силы, имеет больший ресурс за счет объема.
Мой выбор 3л и только, о котором тоже не пожалел ни разу.
—VVTI или TWIN TURBO
Не будем вдаваться в мех часть преимуществ системы VVTI
Которая кстати уже не так эффективна на больших турбинах и настраеваемых компах.
Что не нравится лично мне, это лишние мех узлы, которые в перспективе могут ломаться.
Я за паравозную технику и за ТТ, которая проще и надежней.
По сути VVTI это те же самые + ? сколько плюстов, и при этом + двольно конкретное кол-во минусов.
Ну помимо самой системы VVTI, на ТТ двигатель нет проблем куда поставить Блуоф, да и МАП который на них доставляет во всех смыслах меньше проблем в сравнении с МАФ на vvtiных. + пружины в голове ТТ тоже сильнее.
ТТ в свою очередь имеет ряд других недостатков:
Болезнь катушек, лопаются от температуры
Устаревшая система охлаждения
Форсунки боковой загрузки, тоже устаревшая система (льют струей, в отличии от верхней загрузки VVTI которые распыляют облаком)
Но все эти минусы просто исправимы незначительными доработками.
(об этом тоже потом)
Несмотря на все эти плюсы и минусы, и то что лично мне ближе NON vvti во всех смыслах.
Рекомендовал бы именно ВВТЙ как 2 так и 1 JZ из соображений экономии.
Я каждый вечер покупаю подобные авто. Возим более 10 распилов каждый месяц и хорошо представляю статистику продаж этих машин.
В Японии их осталось совсем не много.
ТТ к VVTI 1 предложение в соотнешени к 20 продаются на аукционах, на старых авто там не очень любят ездить и они попросту заканчиватся, они все тут!)
И соответсвенно поиск комплектующих для ремонта ТТ скоро станут большой проблемой и вопросом цены. А новое с нынешними ценами может оказаться слишком дорогим.
-ДВС 1.5 JZ не vvti
-Голова все сток, кроме — шестерни распредвалов, свечи HKS 8
-Низ полный сток
-Турбина GTX 3576
-Коллектор — ?
-Валы JUN 264 подъем 9.3
-Прокладка Greddy 1.4
-Компьютер HKS F-CON Gold 3.1
-Датчик детонации HKS
-Лямбда AEM
-Бустконтроллер Blitz
-Датчики Defi все 6
-МКПП Getrag 160
-Сцепление Carbonetic 2х
-Редуктор 3.7 LSD 2 way (бренд не помню)
-Выхлоп HKS Hi Power
-Впуск труба — сами, нулевик Apexi
-Радиатор — no name 3х слойный
-Интеркуллер Bliz тостый
-Маслокуллер — ?
-Насос Fic (400л) в топлевном баке
-выносной бак с насосом Aeromotiv (340л)
-топл регулятор Aerimotiv
-Тормоза перед Цельсиор, зад пока сток
-Литье Advan RS
Форумы
Обсуждение исключительно особенностей последующих кузовов Lexus IS (*XE20\*XE30).
3,4k постов
- Сигналка на IS250, особенности CAN
- Автор DimeX, 16 декабря, 2021
Товары\Услуги
Магазин
Куплю дешевле — продам дороже
3,7k постов
- КУПЛЮОбъявления «куплю . » «ищу . » и т.д.
- Автор Софа, 6 октября, 2023
Сервисы, магазины, продавцы
куда стоит или не стоит ездить. Отзывы о сервисах, продавцах
18k постов
Общение
Курилка
Говорим обо всем.
43,6k постов
Фото\Видео
Фото/видео материалы клуба.
20,7k постов
Отдых, путешествия, развлечения
Охота, рыбалка, хобби, увлечения, спорт .
- Отдых в Крыму
- Автор Goras, 2 августа, 2022
Юридический раздел
Изъяли права, ДТП, страхование, постановка на учет, ТО, налоги и т.п.
15,3k постов
- Контроль ГИБДД за внесением изменений в конструкцию ТС (регистрация, 12.5.1, свап, корч и т.д.)
- Автор Goras, 14 марта, 2022
Юмор
Картинки, рассказы, статьи, ссылки
27,2k поста
Дрифт
Новости из мира дрифта, фото, видео, тусовки, а так же другие дрифт-события.
22,3k постов
Клубный раздел
Altezza-club
Главный раздел форума \Только для самых важных тем!\
4,3k постов
Фото-конкурс Altezza/IS
Поздравлялки
Встречаем новых участников клуба! А также любые ваши поздравления или пожелания.
10,8k постов
Клубная атрибутика
- Собрание Клубной Атрибутики_Том 01
- Автор MozGgoeB, 19 марта, 2023
Тусовки, встречи, события
- в Москве и Московской области
- На Северо-Западе
- На Юге
- на Урале
- в Сибири
- на Дальнем Востоке
- В Казахстане
- Мероприятия сторонних клубов
А также обсуждение гонок, выставок и т.п.
181,3k поста
Работа форума
Отзывы и предложения
1,1k постов
- Новый форум. Вопросы и Предложения
- Автор Дженанян Степан, 20 июня, 2023
Кто в онлайне 0 пользователей , 0 анонимных, 19 гостей (Посмотреть всех)
- Зарегистрированных пользователей в онлайне нет
Статистика пользователей
26 759
Пользователей
1 363
Максимум онлайн
Новый пользователь
Антоха15
Регистрация 10 января
Статистика форума
6,9k
Всего тем
705,8k
Всего сообщений
Сообщения
Хорошо, видимо придется идти именно таким путем. Другого все равно ничего не остается. Надеюсь повезет и удастся найти что-то именно под капотом, а не где нибудь в косе между подкаподкой и салоном..
это всё бесполезные гадания. начинаешь от плюсовой клеммы аккумулятора и идёшь по всем проводам дальше. проверяешь каждое соединение, затянуто ли и не окислилось ли. у меня были проблемы с запуском на старой плюсовой клемме. вообще всё ок, всё горит и работает, поворачиваешь ключ — стартер не работает. провод везде затянут. подложил медную шайбу между проводом стартера и клеммой — все проблемы ушли. электрика — наука о контактах и их отсутствии. и не всегда очевидно на глаз, есть ли хороший контакт в определённом соединении. особенно с нашим климатом, нашими реагентами и тд и тп
Сейчас произошла странная штука. Когда я пришел, то снова все заработало. Успел буквально перегнать машину поближе к дому. После этого несколько раз заводил и глушил без проблем. Стоило только отойти минут на 40, как все вернулось обратно. Пробовал шевелить все провода под капотом — безрезультатно. На клемму под М6 по идее должен быть постоянно плюс, верно?
в блок под капотом приходит под м6 клемма с акб а дальше там в паралель на преды что выше описал а потом на блоки в салоне распределение питания — как то так схема называется в мануале по ней ищи где пропадает
Сегодня подкинул бустер — ноль реакции, значит дело не в аккуме. Выковырял и проверил реле стартера — от аккума щелкает нормально, стоя на своем месте — тишина. Попробовал было замкнуть силовые контакты реле куском провода — тишина, однако один из контактов там сильно заглублен и я подозреваю, что просто мог не достать до него, поэтому неизвестный результат. Предохранитель IGN на 7.5А в ногах пассажира цел. При переводе селектора из Р в нейтраль картина не меняется, поэтому с высокой долей вероятности выключатель запрета запуска не при чем. Да проблема контактного характера, однако локализовать как-то не получается — уж очень разные системы не работают: — головной свет — центральный замок — магнитола — поворотники-аварийка — стартер Сколько не курил схемы так и не нашел какого-то одного предохранителя, который мог бы отключить вышеуказанное. Попробую проверить клеммы как нибудь, может быть поможет. По идее, если проблема между аккуумом и блоком предохранителей (имеется ввиду подкапотный блок верно?), то какие-то из тех, которые должны быть запитаны будут обесточены. Не можете подсказать, где посмотреть наличие тока, чтобы можно было сказать, что нарушено питание блока предохранителей?