При резком нажатии на педаль газа двигатель как бы захлебывается

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

• Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
• «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
• Что‐то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
• Что‐то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
• Что‐то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
• В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
• Зажигание искры происходит не в определенный момент — сбилось опережение.

Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Популярные марки:

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Почему двигатель захлебывается при нажатии на педаль газа?

Проблему, при которой двигатель захлебывается при нажатии на педаль газа, нельзя назвать редкой. Водители довольно часто сталкиваются с ситуацией, когда при нажатии на «газ» мотор автомобиля глохнет, перестает набирать обороты, захлебывается и т.д.

Рассмотрим причины, по которым двигатель начинает захлебываться при нажатии на педаль газа.

Найти источник проблемы можно по проявившимся вместе с ней симптомам:

1. Если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной влажности, и при этом двигатель глохнет при нажатии на педаль газа «на холодную», причиной проблемы может явиться банальное попадание влаги.

При влажной погоде конденсат иногда скапливаются на внутренней стороне крышки распределителя зажигания. В таких случаях мотор без нареканий работает на холостых оборотах, а проблема проявляется только при нажатии на педаль газа. Обуславливается это тем, что в момент подгазовки работа распределителя ускоряется, и элемент пропускает больший объем электричества. Однако, скопившийся внутри крышки конденсат вызывает сбой, и на свечах зажигания формируется слабая искра, и, как следствие, мотор захлебывается.

Чтобы быть уверенным в источнике проблемы, проверьте, проявляется ли она на хорошо прогретом двигателе и в сухую погоду.

1. Если в топливной системе нет вакуума, т.е. появляется подсос воздуха, двигатель также начинает захлебываться. В этом случае проблема актуальна как на холодном, так и на прогретом агрегате.
2. Если мотор автомобиля захлебывается при нажатии на педаль газа, необходимо также уделить внимание состоянию датчика положения дроссельной заслонки. Если этот датчик выходит из строя, то система ЭБУ перестает подавать оптимальные объемы топлива. Таким образом, может подаваться как несоответствующее количество горючего, так и система может вообще не инициировать впрыск. Частым признаком подобной проблемы является горящий индикатор «check engine».

Стоит отметить также то, что если вы недавно провели чистку дроссельной заслонки, и после этого отметили появление проблемы с двигателем, то для исправления проблемы дроссельную заслонку необходимо дополнительно калибровать.

1. Качество искрообразования также требует пристального внимания. Неисправная работа свечей напрямую влияет на этот параметр, в результате чего мотор глохнет при нажатии на газ.
2. Воздушный и топливный фильтры также нуждаются в проверке состояния. Если эти элементы забиваются загрязнениями и перестают выполнять свои функции, это может сильно повлиять на состав топливно-воздушной смеси. При этом насос перестает подавать топливо в должном объеме, что приводит к неправильной подаче топлива и воздуха. Как следствие – мотор захлебывается при нажатии на педаль газа.
3. Если блок управлениям двигателем (ЭБУ) начинает сбоить, то нарушается работа многих систем автомобиля, в том числе нарушается работа питания и зажигания. Неисправный ЭБУ перестает осуществлять переход в режим работы под нагрузкой, в следствие чего после нажатия на педаль газа мотор глохнет.

Чтобы избежать многих проблем в работе автомобиля, достаточно регулярно проводить техосмотр, согласно требованиям автопроизводителя, а также вовремя осуществлять замену расходников. Приобрести запчасти и аксессуары для своего автомобиля быстро и по привлекательной цене вы всегда можете в магазине IXORA. Если вы не уверены в выборе необходимой запчасти, наши эксперты с легкостью помогут подобрать подходящие детали под вашу модель автомобиля.

Если вы столкнулись с необходимостью замены свечей зажигания, советуем приобретать только детали, рекомендованные к установке производителем автомобиля. Все необходимые автокомпоненты можно приобрести в магазине IXORA, а подобрать подходящую деталь могут профессиональные менеджеры.

Производитель	Номер детали	Наименование
BOSCH	0242229630	Свеча зажигания для Hyundai Grandeur, 0242229630
BOSCH	0242229654	Свеча зажигания для Renault Sandero, 0242229654
BOSCH	0242229656	Свеча зажигания для Toyota Corolla E70, 0242229656
MAZDA	L3Y418110	Свеча зажигания MAZDA L3, L3Y418110
NGK	2300	Свеча зажигания для Mercedes Benz W210 E-Klasse, 2300
NGK	3028	Свеча зажигания для Chevrolet Spark, 3028
LAVR	4120	Свеча зажигания Toyota Corona, 4120
NGK	1662	Свеча зажигания для Toyota Previa, 1662

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

• Машина заводится и сразу глохнет: разбираемся в причинах
• Почему вспенивается моторное масло?
• Что такое ПАО масла и стоит ли заливать?

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Что делать, если при нажатии на газ машина задыхается? ⁠ ⁠

Рассмотрим причины, по которым двигатель начинает захлебываться при нажатии на педаль газа.

Найти источник проблемы можно по проявившимся вместе с ней симптомам:

Если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной влажности, и при этом двигатель глохнет при нажатии на педаль газа «на холодную», причиной проблемы может явиться банальное попадание влаги.

При влажной погоде конденсат иногда скапливаются на внутренней стороне крышки распределителя зажигания. В таких случаях мотор без нареканий работает на холостых оборотах, а проблема проявляется только при нажатии на педаль газа. Обуславливается это тем, что в момент подгазовки работа распределителя ускоряется, и элемент пропускает больший объем электричества. Однако, скопившийся внутри крышки конденсат вызывает сбой, и на свечах зажигания формируется слабая искра, и, как следствие, мотор захлебывается.

Чтобы быть уверенным в источнике проблемы, проверьте, проявляется ли она на хорошо прогретом двигателе и в сухую погоду.

Если в топливной системе нет вакуума, т.е. появляется подсос воздуха, двигатель также начинает захлебываться. В этом случае проблема актуальна как на холодном, так и на прогретом агрегате.

Если мотор автомобиля захлебывается при нажатии на педаль газа, необходимо также уделить внимание состоянию датчика положения дроссельной заслонки. Если этот датчик выходит из строя, то система ЭБУ перестает подавать оптимальные объемы топлива. Таким образом, может подаваться как несоответствующее количество горючего, так и система может вообще не инициировать впрыск. Частым признаком подобной проблемы является горящий индикатор «check engine».

Стоит отметить также то, что если вы недавно провели чистку дроссельной заслонки, и после этого отметили появление проблемы с двигателем, то для исправления проблемы дроссельную заслонку необходимо дополнительно калибровать.

Качество искрообразования также требует пристального внимания. Неисправная работа свечей напрямую влияет на этот параметр, в результате чего мотор глохнет при нажатии на газ.

Воздушный и топливный фильтры также нуждаются в проверке состояния. Если эти элементы забиваются загрязнениями и перестают выполнять свои функции, это может сильно повлиять на состав топливно-воздушной смеси. При этом насос перестает подавать топливо в должном объеме, что приводит к неправильной подаче топлива и воздуха. Как следствие – мотор захлебывается при нажатии на педаль газа.

Если блок управлениям двигателем (ЭБУ) начинает сбоить, то нарушается работа многих систем автомобиля, в том числе нарушается работа питания и зажигания. Неисправный ЭБУ перестает осуществлять переход в режим работы под нагрузкой, в следствие чего после нажатия на педаль газа мотор глохнет.

3 года назад

«Неисправная работа свечей», «если в топливной системе нет вакуума, то есть появляется подсос воздуха, то двигатель тоже начинает захлебываться»

раскрыть ветку
3 года назад

Много букв ни о чем. Если у вас машина «захлебывается при нажатии на педаль газа», а вы настолько далеки от понимания процессов в ДВС, что всерьёз воспринимаете неприкрыто копирайтерские статьи, подобные этой, то поезжайте лучше к диагносту, предварительно пошарив на эту тему по профильным форумам. Дешевле выйдет, инфа сотка.

3 года назад
Лучше первым делом проверить лямду, подогрев крякнул, весной словил такое
раскрыть ветку
3 года назад

на сервис всегда успеешь, сперва надо самому попытаться исправить ситуацию)

раскрыть ветку
Похожие посты
8 месяцев назад

ВРАЧ с most. doctor даёт важные советы по вождению автомобиля⁠ ⁠

Никто не хочет со мной встречаться. Ну, по крайней мере, в больнице. Если вы встречаетесь со мной здесь, скорее всего, вы упали, пострадали от ножевых ранений или выстрелов, были избиты или попали в автомобильную аварию. Единственный совет, который я могу дать во избежание первых четырех механизмов травм, это быть аккуратным и держаться подальше от подозрительных людей на улице в 2 часа ночи.

У меня есть несколько более конкретных советов, когда речь идет об автомобильных авариях.

По моему неподтвержденному наукой опыту, большинство моих пациентов попадают в больнице из-за чьих-то плохих решений — своих или чужих. И не поймите меня неправильно, я сам иногда принимаю неверные решения. Например, сегодня утром на завтрак я съел пончик с шоколадом. Тем не менее, никто никогда не ожидает, что их, казалось бы, незначительное «плохое решение» написать мужу сообщение или попытаться проехать на красный свет по дороге на работу, может привести к встрече со мной в больнице. Но это случается. Каждый … божий … день.

Итак, оставайся в безопасности, Россия! Вот несколько надёжных советов по вождению автомобиля от вашего дружелюбного хирурга-травматолога:

1. Ремни безопасности – это хорошо, особенно если вы беременны.

Я не буду вдаваться в подробности о том, сколько беременных женщин (только за последний год) я лечил, выброшенных из транспортных средств во время автомобильных аварий и пытаться описать последовавшие за этим трагедии. Однако независимо от того, какой вы человек — старый, молодой, невысокий, высокий, с избыточным весом или на каком-то триместре беременности — пристегивайтесь чёртовым ремнём безопасности. Ремни спасают жизни, и нет абсолютно никаких оправданий, чтобы не использовать их. Пожалуйста, просто пристегнитесь. Следы от шин на животе, голове, ноге или руке — это просто некрасиво.

2. Текстовые сообщения — это плохо.

Я знаю, что некоторым из вас, юных кузнечиков, трудно представить, но раньше телефоны работали только с проводами. По этой причине они располагались в местах рядом со стенами и телефонными розетками. Это означает, что каким-то образом я жил и не умер от того, что ни с кем не общался по телефону в течение 15-20 минут езды от моего дома до пункта назначения. И, верите или нет, но моя социальная жизнь не пострадала. В этом мире не существует ничего настолько важного, чтобы заставить вас взять трубку в руки за рулем. Жизнь шла своим чередом до появления смартфонов, всё было отлично. У вас гораздо больше шансов на то, что ваша жизнь продолжится, если вы не будете писать сообщения за рулём.

3. Поговорим об алкоголе.

Я понимаю, алкоголь обладает довольно магической силой. Спиртное даст среднестатистическому Ивану комедийные способности Гарика Харламова. Алкоголь может даже сделать вашу 60-летнюю соседку похожей на Ирину Шейк. Но это не сделает вас давно потерянным членом семьи Михаэля Шумахера. На самом деле, это никоим образом не сделает вас лучшим водителем любого транспортного средства. Это замедлит вашу реакцию, а вероятность того, что вы попадёте в аварию или станете её причиной, увеличится в геометрической прогрессии. Это верно для вождения автомобилей, мопедов, мотоциклов и да, даже тележек из торгового центра.

Позвольте мне также сказать вам, также исходя из моего неподтвержденного наукой опыта: вероятно, с вами всё будет в порядке. Но ваших друзей, едущих с вами, или человека, которого вы сбили своей машиной, не будет. И жить с чувством вины за то, что ваш лучший друг прикован к инвалидному креслу до конца его или ее жизни — это, вероятно, то, чего вы не хотите. Сейчас, когда существует такая услуга, как «трезвый водитель», просто нет причин садиться за руль после того, как вы превратились в свое Альтер-эго Гарика Харламова.

4. Говоря о Шумахере…

Ускорение действительно не приведет вас к цели быстрее. И я могу доказать это математически. Средний пассажир проезжает 24 км в одну сторону, а средняя поездка длится почти 26 минут. Увеличение скорости на 10–20 км в час на короткие промежутки времени не сократит вдвое время в пути. Так что, если вы действительно опаздываете, ускоренная езда не сэкономит вам много времени. Вы, по сути, все равно опоздаете. И позвольте мне сказать вам, что опоздать на работу на 10 минут намного лучше, чем вообще не прийти.

Думаете, я преувеличиваю?

Не хотите следовать ни одному из приведенных выше советов?

Не волнуйтесь. Я все еще буду здесь, в больнице, ждать, чтобы срезать с вас всю одежду, увидеть вас голыми, сделать операцию и порекомендовать, где лучше подобрать кресло-коляску или протезы. Это не звучит весело? В таком случае, перечитайте вышеизложенное и поделитесь с друзьями, и вместо этого мы можем встретиться за чашкой кофе.

Еще одна интересная статья:

«47 способов не попасть в мою скорую помощь» — ссылку не даю, её можно найти на моей странице, а также в Голосе Доктора.

P.S.: спасибо most. doctor и Голосу доктора за попытку повысить грамотность населения по вопросам здоровья и за бесплатное предоставление моих эссе.

Показать полностью 6
Поддержать
9 месяцев назад

Ответ на пост «Купил машину на льготника: сэкономил на растаможке или потерял авто»⁠ ⁠

По фиг на Белоруссию.
Летом прошлого года решил воспользоваться падением курсом доллара, купить машину в Японии, привезти и продать (ненуачо — бызнес ).

И нашел, что если везти машину на жителя с пропиской ДВФО, то можно не платить за кнопку. Ыкономия же.
А у меня супруга дражайшая с такой пропиской.
Думаю — вот щаз как наебу систему.
И взял небольшой аппарат за небольшие 560к (цена без учета дороги с владивостока )

Ну и что:
1. Плату за кнопку отменили в тот период (правда говорили, что не отменили, а отложили, но фиг знает)
2. Пока с женой гнали машину с Владивостока (устроили ну очень шикарное романтическое путешествие на втором десятке лет брака), машина понравилась и решили ее не продавать.

Так что бызнес не удался 😉

1 год назад

Ответ на пост «Запрещённые вещества для водителя»⁠ ⁠

Да на самом деле дело не в лекарствах. Дело в тестах, которые ОФИЦИАЛЬНО дают ложно положительные результаты, это допустимо почему то. И самая большая беда в том что на основании этих «кривых «результатов тебе выносят наказание. Блин! Ну как можно использовать тесты для принятия решений которые официально врут, как?

К стати, про наркоту — В правилах запрещено управлять в состоянии опьянения, ну там в измененном сознании, как там это по науке называется. Тест показывает какие то следы, но ведь чтоб быть «пьяным» нужно что б не просто были следы а определенная концентрация! То есть надо смотреть концентрацию этих веществ, ну как с алкоголем, типа есть черта после которой ты под мухой. Наркотические вещества официально разрешены в медицине и у многих эти следы есть.

Сейчас идет фирменный дурдом с нарушением всех прав человека. Идет «гонка» тестов на более точное выявление следов, следов а не реального нарк. опьянения. Такими темпами скоро будут находить следы прошлогоднего наркоза. И будут это приравнивать к нарк. опьянению, или как там по науке.

Сумбурно но, блин, наболело.

Поддержать
1 год назад

Ответ на пост «Правила безопасности в путешествиях на машине»⁠ ⁠

Добрый день, дорогие друзья!

С вами телепередача «Сдохни или умри».

Сегодня в программе:

— Гуляем по лесам/тайге/лесопаркам в перерывах между ездой

— Обедаем в кафе на трассе, где больше всего дальнобойщиков

— Рулим не более 600 км в день

— Подводные камни общения с дорожной полицией

— Производим расчёт фальшфайеров, петард и колокольчиков для отпугивания медведей

Единственные универсальные правила при путешествии на машине можно сформулировать так:

1. Знай, куда едешь;

2. Изучи дорогу — знай, где можно заночевать, поесть, попросить помощи (гугл в помощь);

3. Будь уверен в своей машине;

4. Имей аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, работающий видеорегистратор.

5. Проводи за рулём столько, сколько тебе комфортно. Хоть 10 км, хоть 1,5 тысячи.

6. Получай удовольствие!

Всё остальное — крайне индивидуально.

И в заключение история из жизни.

В 2011 году в сентябре месяце в одиночку поехал на машине в Крым. Дорога из Москвы до Алушты через Украину составляла примерно 1,3 тыс км.

Машина располагала к дальним поездкам (чистокровный американский фулл-сайз, Chrysler Concorde), посему было принято решение проехать за один «присест», без ночёвки.

Проблемой оказалось пересечение украинской границы — 5 часов мариновали. Причём, всех без исключения. Наши-то за полчаса всех пропускали, а вот представители таможни братского народа специально пробку создавали, как выяснилось. За 200-300 гривен в фонд поддержки честных и порядочных украинских таможенников можно было чудесным образом всю пробку объехать и без проблем въехать в братскую страну. Не зря сей погранпереход в народе был назван Гоп-Стоповка.

Но тут на принцип пошёл, за что и поплатился пятью часами своей жизни. Хотя, соседи по очереди были классными)) Но это отдельная история))

Охерел, кстати, когда Duty Free увидел!)))

В итоге в Харьковскую область въехал около 23 часов. И изрядно вымотанным.

Знал, что в обход Харькова построен свежий автобан (даже фонарные столбы ещё не успели поставить), поэтому вопрос «как ехать» даже возникал.

Встал на этот автобан, поставил круиз-контроль на 130 км/ч, включил Dire Straits — что ещё для счастья надо. Ни единого огонька кроме Луны и света фар, идеальная дорога, весь отпуск впереди.

Часам к двум ночи начал себя ловить на том, что выключаюсь. И тут как по волшебству из ниоткуда сетевая заправка, на паркинге которой машин 15 таких как я заночевали.

Поблагодарил автомобильных богов, завернул на стоянку и 7 часов приспал на заднем сиденье как на любимом диване.

С утра, когда продолжил свой путь, через пару километров от этой заправки выяснилось, что автобан кончился. Нет, не так. Вот так: АВТОБАН КОНЧИЛСЯ.

Примерно вот так:

Только знаков никаких не было. Вообще. И фонарей.

Прикинул, что бы со мной было, не сверни я на ночёвку к заправке.

Ещё раз поблагодарил автомобильных богов и потихоньку пошёл в сторону Крыма.

И ещё раз убедился в правильности пунктов 1-6)))

Показать полностью 7
1 год назад

Ответ на пост «Правила безопасности в путешествиях на машине»⁠ ⁠

Итак, мой юный автопутешественник, ты собрался в свою первую длинную поездку. Ты изучил маршрут, понял, как и сколько по времени тебе ехать, понял, где ты по дороге можешь остановиться, чтобы заправиться/справить нужду/покушать.

Что же тебе положить в свою машину?

1) Всегда имей при себе крюк, трос, базовый набор инструментов для замены колеса, насос, лампочки. Имей при себе запасные дворники и технические жидкости если машина старая. В бачок омывателя лей не воду, а такую омывайку, чтобы могла смыть насекомых, которые будут врезаться в лобовое. Остальные советы про наличие в багажнике чуть ли не набора для капиталки движка — бред, ты не сможешь в поле самостоятельно продиагностировать и починить крупную неисправность, коли такая появится.

2) Если едешь ночью или же один — не качай на флешку музыку и не полагайся на радио. Скачай себе аудиокниг и твой мозг будет постоянно работать, не давая тебе уснуть.

3) Держи ровную, «крейсерскую» для своего авто скорость (90-110 км/ч). Быстрая езда в разы быстрее тебя утомит и даст высокий расход топлива, а вот на скорости перемещения из точки «А» в точку «Б» скажется очень незначительно. Для примера, при поездке на 500-700 км разница по времени если ты будешь ехать 100 км/ч и 160 км/ч составит не более часа (если, конечно, лихач доедет живым до конечной точки)

4) Если конечная цель — большой город, то иди пописяй/покакай километрах в 100 от него. Дальше начнется усложненное движение, а то и заторы и большое количество населенных пунктов, порой просто не будет физической возможности справить нужду.

5) Имей при себе подушку! Советы про поспать 10-15 минут действительно работают, но для того, чтобы покемарить, тебе подушка очень понадобится, иначе хрен уснешь.

6) Имей при себе много питья, очень небольшой перекус и, возможно легкоусвояемые для желудка снеки типа арахиса/семечек. Не бери приготовленную или портящуюся еду, если едешь далеко, проще заглянуть в придорожное кафе. Взятая из дома курочка, как следует протухшая в теплом салоне может потом тебе аукнуться неслабыми анальными спазмами и обосранным салоном.

7) Приобрети хорошую автомобильную зарядку, если вас в машине несколько человек, то чтобы на несколько гнезд. Возьми павербанк.

Показать полностью
1 год назад

Ответ на пост «Правила безопасности в путешествиях на машине»⁠ ⁠

Неделю назад ездили из Москвы в Пензу и обратно по федеральной трассе М5, по пути как минимум 30% заправок были не рабочими, или вообще заброшены, пара сгоревших, кафе по пути почти не осталось (их добили ковидные ограничения, нам так сказали местные), как пример знаменитую деревню Умёт я даже не заметил как её проехали, а ещё недавно это было бесконечная стена кафе на любой вкус и соответсвенно фур и автомобилей.
p.s. Ехали мы днём.

1 год назад

Правила безопасности в путешествиях на машине⁠ ⁠

Все это проверено на личной шкуре. По некоторым граблям я гулял несколько раз, потому как от природы туповатый.

1) Путешествуя на машинах, всегда ночуйте в гостиницах. Если денег жалко или просто романтики хочется, то на парковках, где полно машин дальнобойщиков. Часто эти парковки бывают платными, но поверьте, что заплатить 100 рублей намного лучше, чем в 4 утра услышать, как кто-то тихонько пытается открыть твою машину.

2) Это же касается и питания. Самые лучшие кафе чаще всего там, где вокруг полно машин дальнобойщиков. Парни ездят годами и давно уже изучили, где съедобно, а где нет.

3) Никогда не ездите ночью. Во-первых, сколько бы энергетиков или кофе Вы не выдули, все равно будет срубать. Медитативная пустая дорога, тепло, тьма…а засыпаешь мгновенно. По себе знаю, какой ужас испытываешь, когда засыпаешь на 2 секунды, просыпаешься и еще пару секунд не понимаешь, где ты. Все это время машина едет сама по себе. Плюс запомните: на дорогах России ОЧЕНЬ много диких животных. Это под Питером или Москвой можно ржать над знаками с оленями. 100 км от любого города, и вполне нормально, если Вашу машину будет сопровождать стая если не дельфинов, то хотя бы оленей.

4) Если поход от машины до места больше пары километров, ВСЕГДА берите с собой литр-полтора воды. Вы удивитесь, но потеряться довольно легко даже среди относительно людной местности. А дальше только в шоу Гриллза бывает, как он героически доит муравьев, пытаясь добыть влагу. По факту же, солнечный удар и обезвоживание вполне можно отхватить за два часа блужданий по лесу.

5) Самый страшный зверь России (и не надо в комментах про человека писать) – это тигр. Но встретить его-это надо обладать особой кармой фатального неудачника. На втором месте-медведь. Так-то человек не входит в его пищевую цепочку, но медведи-народ неадекватный. И беда в том, что их реально много. И под Челябинском, и под Питером. А что уж говорить про Красноярск какой-нибудь…Короче, всегда носите с собой фальшфейер и баллончик от диких зверей побольше. Про баллончик знаю только по наслышке, а вот фальш реально помогает.

6) Всегда следите, чтобы в баке машины бензина было не меньше половины бака. Поверьте, в России уйма мест, когда заправка может не встречаться по 200 км.

7) Не нужно доказывать себе что-то и кататься без отдыха более 600 км в день. Сердце и давление дадут о себе знать даже у вполне здоровых людей. На 100%. Да, конечно, можно доехать из Питер до Москвы и обратно, а потом просто отоспаться. Но если у Вас Большое путешествие, то давайте себе побольше отдыхать. Вы ж не марафон бежите, а радость и гармонию получаете.

8) Всегда старайтесь надевать головной убор. Солнце коварно, а на каком-нибудь Алтае коварно вдвойне.

Правила общие, лайтовые, не из серии «как добыть огонь с помощью грибов». Но полезные.

Если есть свои наблюдения и правила-добавляйте в комментах)

Почему двигатель захлебывается при нажатии на газ?

Когда двигатель не создает автомобилю ожидаемого ускорения, а то и вовсе глохнет, в народе говорят, что движок «захлебнулся». Явление не только неприятное, но и опасное в экстремальной ситуации. Рассмотрим причины и методы их устранения для карбюраторных моторов, и отличия других типов ДВС.

Карбюраторные двигатели

Эти моторы больше всего грешат подобной неисправностью по причине технического несовершенства.

Начнем с начала — двигатель заводится и сразу глохнет. Сразу понятно, что искра была. Значит причины, скорее всего, в топливной системе:

1. Засорен топливный фильтр. Мотор быстро вырабатывает топливо, находящееся в поплавковой камере, которая не успевает пополняться из-за засора, и бензина не хватает. Следует поменять элемент, а в экстренной ситуации удалить его (на время!). Можно несколько раз завести мотор, при этом по возможности задвигая воздушную заслонку. Камера сгорания (КС) чуть прогреется, потребление горючего сократится, и мотор заработает.
2. Есть еще один фильтр — сетка, который стоит в карбюраторе. Его также необходимо проверить, если мотор заглох при резком нажатии на газ.
3. Неисправен топливоподкачивающий насос (ТПН). У диафрагменных ТПН выходят из строя клапана, рвется диафрагма, или изнашивается привод. Клапана реально почистить, а диафрагмы под рукой может не оказаться. В первую очередь нужно проверить уровень и качество моторного масла. Если бензин попал в поддон через порванную диафрагму, следует отремонтировать/заменить насос и сменить масло. Когда износился привод, насосу не хватает хода диафрагмы, чтобы накачивать нужное количество топлива. Регулировка хода производится изменением толщины прокладки между блоком цилиндров и ТПН. Если лимит толщины исчерпан, придется менять привод или насос. Зачастую привод осуществляется штоком. Он легко меняется на новый, но можно попробовать перевернуть этот стержень другой стороной. На время может помочь.
4. Топливо слишком богатое или слишком бедное. В первом случае свечу заливает, во втором топлива не хватает. Сразу нужно проверить работу воздушной заслонки. Возможно, неисправен ее привод. Переместив заслонку вручную, можно прогреть машину и отправиться в магазин или сервис. А еще у каждой машины свое «любимое» положение воздушной заслонки, да и дроссельной тоже. Эти нюансы запуска своего автомобиля нужно знать.

Когда ДВС захлебывается на холодную при нажатии газ, справедливы те же причины, а также:

• двигатель недостаточно прогрет;
• засорена вентиляция бензобака. Можно попробовать снять крышку горловины;
• неправильный угол опережения зажигания. Характерный признак раннего зажигания — детонация. При позднем зажигании машина работает мягко, но едет вяло, или с провалом.

Иногда на прогретом моторе происходят провалы при нажатии на педаль газа. Он не выдает полной мощности. Кроме вышеупомянутых неисправностей есть и другие:

• засорение воздушного фильтра. Элемент необходимо заменить;
• проблемы с зажиганием, в частности отсыревание компонентов. Необходима диагностика;
• отказ системы вентиляции картера. Свечи заливает маслом.

Существует еще множество проблем, приводящих к нарушению состава бензо-воздушной смеси. Они приводят к вялому разгону или к тому, что обороты падают, и машина глохнет. Среди них:

• нарушение герметичности впускного коллектора;
• выход из строя катализатора;
• падение компрессии;
• несоответствие меток соответствия коленчатого и распределительного валов и пр.

Отдельно о системе зажигания

На все описанные режимы работы двигателя оказывает влияние эффективность работы системы зажигания. Мощная искра, поданная в нужный момент времени, компенсирует некоторые неточности настройки карбюратора, справляется с плотной, переобогащенной бензином средой. Слабую искру легко заливает топливом, маслом, антифризом — двигатель легко глохнет при перегазовке.

Поэтому провалы при нажатии на газ зависят от состояния системы. Цепь системы зажигания состоит из множества компонентов и ремонтируется путем диагностики и замены последних.

Инжекторный ДВС

1. Шестеренчатый топливный насос совсем не такой, как описанный ранее. Обычно он располагается в бензобаке, имеет электрический привод и с масляной системой не соприкасается. Он обеспечивает не только производительность, но и давление порядка 5 атм. Снижение его производительности ведет к ухудшению динамических свойств автомобиля.
2. Этому же способствуют воздушный и топливный фильтры. На современных машинах воздушные фильтры оснащены датчиками. Электроника ограничивает подачу топлива при критической засоренности, что допускает только плавный разгон. Перед этим на панели приборов загорается тревожный сигнал Check Engine. Неисправность можно обнулить, что обычно помогает на несколько километров. Потом ограничение вернется. Фильтр необходимо заменить.
3. Неисправность форсунок заключается в переливе и недоливе топлива, ухудшении распыла, отключении. Причины бывают механическими и электрическими.
4. Если датчики сообщают электронному блоку управления (ЭБУ) неверные данные, он принимает неверное решение (неверно дозирует топливо, регулирует момент зажигания. Среди них:

• датчики положения валов (ДПКВ, ДПРВ);
• датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);
• датчик расхода топлива;
• датчик положения дроссельной заслонки наиболее часто упоминается, как виновник провалов при разгоне;
• проблемы с системой EGR;
• неисправность ЭБУ.

Газовый двигатель

Автомобильные газовые ДВС обычно двухтопливные — запускаются на бензине, а потом работают на газу. Но бывает, что уже после смены горючего двигатель глохнет на газу.

Основные причины провалов при разгоне автомобиля с ГБО:

• недостаточный прогрев газового редуктора из-за установки заниженной температуры, либо неправильной организации подогрева редуктора. Непрогретый газ горит менее эффективно, и мотор захлебывается при нажатии на газ;
• неисправность редуктора;
• неисправность газовых форсунок;
• засорение фильтра.

Дизель

Дизельный мотор славится своей надежностью, в том числе благодаря отсутствию системы зажигания, состоящей из множества компонентов, и отсутствию регулировки подачи воздуха.

На более старых машинах применяется механическая топливная система. Современным автомобилям свойственно электронное управление.

Ухудшение динамики дизелей с механической дизельной топливной аппаратурой (ДТА) происходит по следующим причинам:

1. Засорение вентиляции топливного бака.
2. Неисправность ТПН. Диафрагменные насосы аналогичны по устройству карбюраторным.
3. Засорение фильтров.
4. Неправильная установка угла опережения впрыска (УОВ). Параметр не может сбиться самопроизвольно, а изменения происходят годами. Но выставить его нужно предельно точно. При позднем УОВ машина работает мягче, но совершенно не хочет разгоняться, дымит черным. При раннем впрыске двигатель работает жестко, а при нажатии на газ «задумывается». Дело в том, что топливо уже активно горит, когда поршень еще поднимается к верхней мертвой точке (ВМТ). Давление сгорания тормозит его. Механизм с трудом проходит ВМТ, теряет динамику, экономичность.
5. Неисправность ТНВД и форсунок. В этом случае, а также для регулировки УОВ, нужно обращаться к специалистам.
6. Применение летнего дизельного топлива зимой заканчивается его загустеванием, выделением парафина. Последний быстро забивает фильтры, но может навредить и форсункам, и ТНВД. Двигатель сначала не разгоняется при нажатии на педаль газа, а потом глохнет. Требуется очистка системы, включая бак, в котором плавают сгустки парафина, замена солярки на зимнюю.
7. Попадание воздуха в топливную систему — большая беда дизелей. Возникает обычно после вмешательства человека, а также из-за ветхости уплотнений. Неплотности приводят к сбоям в работе мотора, потере динамики. Но чаще мотор перестает заводиться. Поиски неисправности доставляют много хлопот.
8. Дизели часто оборудованы агрегатом турбонаддува. Его неудовлетворительная работа снижает приемистость. Ремонтируют турбокомпрессор в специальных мастерских. Однако виноват бывает интеркулер. Если его соты засорены, наддувочный воздух не охлаждается, не поступает в должном количестве в цилиндры.
9. Свист в машине при нажатии на газ, при ухудшении динамики свидетельствует о негерметичности во впускном тракте. Например, на выходе из компрессора плохо затянут болт фланца. Соединение расходится с одной стороны. Между фланцами лепесток прокладки разрезает воздушный поток, вырывающийся на огромной скорости, и издает свист или вой.
10. Засорившийся воздушный фильтр — тоже причина вялого разгона. При этом машина дымит черным.

Видео: Завоздушило топливную систему дизеля Как прокачать ТНВД самому

Дизели с электронным управлением страдают теми же неисправностями, но УОВ не устанавливается вручную. За него отвечает ЭБУ. Он принимает решение, получая информацию от множества датчиков. Они могут выйти из строя, и ввести коммутатор в заблуждение. Форсунки оборудованы электроклапанами. Они очень надежны, как и их контакты, однако, всякое случается.

При засорении воздушного фильтра машина не будет дымить. Как и в случае с инжектором, датчик определит засор гораздо раньше, чем проявятся симптомы и проинформирует ЭБУ. Последний ограничит подачу топлива.

И так же как и на инжекторе, после устранения неполадок, следует перезагрузить ЭБУ в соответствии с инструкцией.

Сократить риск неожиданных сюрпризов поможет соблюдение регламента ТО, неформальная забота о машине, применение качественных запчастей, расходников, своевременные диагностика и ремонт при появлении симптомов неисправности.