Как снять бак на ниве короткая была

Как снять бак на ниве короткая была

Проблема известна: последние 10 литров входят 10 минут. На третей Ниве меня это достало, плюс вода в баке (Вылил с остатками бензина 100 граммов воды) вынудили меня снять бак и высушить его. А тут и мысль пришла исправить это безобразие.

Нагрел промышленным феном толстый штуцер у заливной горловины диаметром 10 мм и отпаял его. Мало того что он ниже на 10 мм верха бака, так еще под ним обнаружилась приваренная на двух точках контактной сваркой трубочка внутри бака, которая идёт вниз под углом; соответственно, вентиляция бака при заправке ещё хуже чем кажется снаружи 🙂

Оторвал и выкинул эту трубочку, а отверстие над заливной горловиной запаял. Купил на строительном рынке метр медной трубки диаметром 12 мм по-моему, она одного диаметра, водопроводная. Просверлил в баке новое
отверстие диаметром 10 мм в самой верхней точке в районе углубления под датчик уровня топлива и прутком его развернул так, чтобы стенки стали параллельны трубке. Припаял её туда и вывел к заливной горловине. Одел на неё резиновую трубочку к горловине и собрал всё обратно:

Паял припоем ПОС-61 и ортофосфорной кислотой с помощью промышленного фена. Бак залужен, и припой по нему растекается сказочно. Одно удовольствие паять! Не забыть бак просушить от паров бензина. Я сушил целый день, направляя в горловину струю теплого воздуха (50 о ) от фена при открученном датчике уровня топлива для выхода паров.

Результат — на заправке 43 литра, не трогая пистолет, отсекает ровно на 43 литра. Заправка 15 секунд полный бак!

От Ведущего FAQ.

Мне очень понравилась эта доработка, но есть одно серьезное сомнение. Прочность соединений, паяных мягкими припоями, невысока. Особенно, если пайка осуществляется в стык. А здесь к тому же длинная (больше полуметра) трубка — это какой же рычаг получается! Поэтому возникло несколько мыслей.

Первая: как-то усилить место пайки. Например, так, как я сделал у сепаратора из банки сгущенки: на отрезок медной трубки, впаиваемой в банку, была надета медная или омедненная и облуженная гайка (статья Доработка дренажа бензобака ВАЗ-21214-20). В данном случае можно намотать в несколько слоев облуженную толстую медную проволоку — и пропаять, точнее, залить припоем весь узел.

Вторая: медную трубку нужно в нескольких местах по длине припаять к баку. Уложена она должна быть так, чтобы не выходила за пределы контура бака как сверху, так и спереди. В первом случае ее прижмет верхняя защита бака, во втором — поперечная стенка кузова.

Третья: воздушная трубка на самом деле не резиновая, а из специального бензостойкого полиэтилена. Если взять аналогичную воздушную трубку от зубил, то длинную медную трубку можно заменить коротким патрубком. Не исключено, что подойдет «родной» патрубок, снятый на первом этапе с штатного места. В любом случае в воздушную трубку не помешает затолкнуть парочку пламегасителей, как в статье Дренаж бензобака для ленивых.

Не уверен, что вдоль передней кромки бака хватит места для трубки. У автора статьи 2121, там есть проштамповка, а у баков 21213 и 21214 просто выпуклость. Надо прикинуть: а не удастся ли провести трубку внутри бака, припаяв ее конец изнутри в районе отверстия под датчик (или электробензонасос), а наружу вывести через штатное отверстие под патрубок воздушной трубки и припаять ее там.

Дополнение от 12.05.06, автор shs_sf.

1 — трубку впаял короткую прикрепил к ней длинную резиновую.

2 — короткую трубку отрезал болгаркой от штатной трубки, предназначенной для этих целей — то есть та трубка, на которую придумали надевать шланг, теперь стала короче (кстати она 16 мм внешнего диаметра).

3 — заминать штатную трубку не стал, а просто воткнул туда карданную гайку — припаял ее — и заглушил болтом на герметике.

4 — для усиления пайки новой трубки нового выхода воздуха я сначала припаял ее, а затем обернул многожильным проводом (без изоляции) и пропаял, обеспечив некую ступеньку и надеясь что сия конструкция будет прочнее чем стык в стык.

Советы бывалых автомобилистов, потек бензобак

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня речь пойдет о потекшем бензобаке автомобиля, кстати не такая уж большая редкость в наше время. Советы бывалых автомобилистов помогут всем, кто попадет в подобную неприятную ситуацию. Вы даже можете не запоминать содержание этой статьи, она сама всплывет у вас в памяти, когда вы станете перед дилеммой – что делать, когда потек бензобак в дороге.

Автомобильный бензобак может потечь во многих различных случаях обстоятельствах; мы лишь расскажем о тех, которые произошли из реальной жизни и о том, как удалось выйти из этих непредсказуемых ситуаций при ремонте. Владелец иномарки Ауди -100 при попытке проехать зеленую зону через высокий бордюр, «царапнул» бензобак своей машины. С льющимся бензином, он, довольно сильно рискуя сгореть, доехал до мастерской.

Советы автомобилистов, предупреждают, что езда, даже на короткие расстояния, с потекшим бензобаком, чревата огненным пожаром непредсказуемыми последствиями на пути. Выход из этой ситуации был найден, опять же исходя из авто опыта. Бак Ауди -100, выполнен из пластмассы, что учли при ремонте машины.

Вспомнив, при этом особенность как жестко идет саморез на первых витках в пластмассовых бамперах или при установке пластиковых подкрылок, еще до контакта с металлом. Посмотрели, какой величины появившееся отверстие бака подобрали соответствующий саморез к нему. Вырезали импровизированную шайбу из маслостойкой резины, немного превышающую по диаметру шляпку самореза.

Можно вырезать из старой автомобильной камеры либо другой подходящей авто резины. Подобрали соответственно стальную шайбу, закрутили саморез, в тело бензобака тем самым закрыв отверстие. Первой легла резиновая шайба, затем стальная через них прошел саморез надавив на авто резину. Течь прекратилась полностью после полной затяжки самореза.

Хозяин на такой «латке» отъездил ровно год без проблем, пока опять не «царапнул» бензобак об тот же высокий бордюр давая задний ход (там расположен офис, где работал хозяин этой машины), как раз по стоящему там саморезу с прошлого раза. Был вновь поставлен саморез, но уже большего диаметра, однако полностью сблокировать течь, на этот раз не удалось – под шайбой мокрело, хотя бензин и не капал. Но это уже вина хозяина и его невнимательная беспечность при заднем ходе автомобиля.

Сам же способ себя оправдал, так как владелец Ауди -100, отъездил после первого ремонта год, бак был совершенно сухой без потека бензина через пробитое отверстие бака об высокий бордюр стоянки офиса. Течь металлического бака устранить гораздо труднее, но можно воспользоваться этим способом, его все равно в дальнейшем необходимо менять или заваривать, сняв его с машины. Дедовского способа – замазка хозяйственным мылом места течи – хватает ненадолго.

Бывалые автомобилисты предлагает здесь поступить следующим образом…

Когда этими выше описанными способами не удается остановить течь бака, то воспользуйтесь пустой пластиковой бутылкой. Если ее нет под рукой, то пройдитесь вдоль обочины авто дороги – их там, как правило, всегда много выкидывают. Проделайте в пробке от бутылки отверстие и вставьте туда отрезок бензошланга.

Снимите с бензонасоса входящий от бензобака шланг и на освободившийся штуцер бензонасоса оденьте, второй конец бензошланга, вставленного через пробку в бутылку. Бензина в бутылке будет хватать на короткие промежутки, но вы можете продолжить путь долевая бензин и добраться до дома или ближайшей автомастерской.

Вместо бутылки можно использовать любую емкость, закрепив ее надежно под капотом. Если отрезка запасного бензошланга нет, то полезные советы бывалых автомобилистов предлагают временно снять шланг, идущий на обратку, заглушив на время ее штуцер после снятия.

Заглушить можно коротким отрезком шланга с ввернутым в него болтом или саморезом. Советы бывалых автомобилистов возьмите на заметку, диаметр снятого шланга с обратки, меньше чем штуцер бензонасоса, но одеть его можно, приложив определенное усилие так как авто резины тянутся.

Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

Вам так же будет интересно узнать:

Как снять бак на ниве короткая была

Здесь сведены в единую статью известные в Нивской конференции auto.ru Итерации. Переделка дренажной системы бензобака производилась мною в несколько этапов, соответственно, после каждого появлялась новая Итерация. Все изложенное относится к Ниве ВАЗ-21213, но может пригодиться и для других моделей клона Нивы.

I. Конструкция дренажной системы

С тем, как устроена дренажная система бензобака, можно ознакомиться в «Руководстве по. «, рис. 2.78. Здесь приведена часть этого рисунка, необходимая для описания переделок (отсканировал Grig).

Дренажная система служит для выхода воздуха из бака при его заправке и для заполнения бака воздухом по мере использования бензина. Кроме того она осуществляет улавливание и конденсацию паров бензина для улучшения экологических качеств автомобиля.

Горловина 4 (алюминиевое литье) соединена с баком резиновой трубой (наружный/внутренний диаметры ~60/50 мм). На рисунке эта труба не обозначена, но хорошо видна, видны также крепящие ее хомуты. Вся конструкция имеет длину около 300 мм и добавляет к объему бензобака около 0,6 л при заправке под пробку.

Параллельно горловине сверху идет воздушная трубка 6 (23/16 мм). По ней во время заправки выходит воздух. Нужно подчеркнуть, что патрубок воздушной трубки на баке ниже верхней стенки бака примерно на 10 мм.

Тонкие шланги (6/4 мм) 2 одеты на сосочки в левой и правой части верхней стенки бака и идут к сепаратору 3. Обычно (не всегда) в тонкие шланги дополнительно вставлены жиклеры — металлические трубочки. Шланг от правого сосочка уложен в виде петли: он идет сначала к левой стороне бака, а потом возвращается направо к сепаратору. Жиклеры и петля — страховка от вытекания бензина в случаях, когда машина ложится на правый бок.

Сепаратор 3 размещен в полости крыла над аркой заднего колеса около горловины. Это полиэтиленовый сосуд объемом около 3 л. На два нижних пластиковых штуцера (4/1,5 мм) одеты тонкие шланги 2. На верхний штуцер (5/2 мм) одет шланг 7 (9/5 мм), который идет к отверстию в верхней стенке отсека горловины. Там он пропущен через резиновую втулку и развальцован, т. е. просто открыт в атмосферу. Фото шлангов сепаратора можно посмотреть в разделе IV.

Через сепаратор и его шланги во время заправки из бака выходят последние литры воздуха, а в дальнейшем — входит воздух по мере использования бензина. В сепараторе также конденсируются пары бензина, и конденсат по тонким шлангам возвращается в бак.

У 21214 (видел в машине TigerD&Agafontus) есть ряд дополнительных узлов. Это гравитационный клапан (закрывается при перевороте машины) и адсорбер, соединенный шлангом с корпусом воздушного фильтра. Можно предположить, что так сделано во всех экспортных Нивах.

II. Проблемы, возникающие при заправке

Первая проблема — из горловины вылетают брызги или даже струи бензина, которыми можно облить ноги. Это начинается в момент, когда до полного бака остается еще 15-20 литров и продолжается до конца заправки. Если вставить пистолет поглубже и направить его изгиб влево — брызги появляются позже, но все равно появляются.

Объяснение этого неприятного явления очень простое. На бензобаке патрубок воздушной трубки расположен прямо над патрубком горловины, т. е. в месте, где при заправке больше всего бензиновой пены. Пена захватывается выходящим воздухом, летит по воздушной трубке в горловину и выбрасывается из нее.

Вторая проблема — заправка Нивы «под завязку», так, чтобы бензин стоял у кромки горловины и не уходил. После срабатывания отсечки заправочного пистолета в бак входит еще примерно 10-15 л., но тонкой струйкой, а последние 3-5 л. — вообще по капельке. Всего на полную заправку нужно потратить до 10 минут. Особенно долго уходят в бак последние 3-5 литров, даже если раскачивать машину. Помогает наклон машины влево.

При свойственном Ниве большом расходе топлива, несообразно малом объеме бака и специфике использования вседорожной машины вдали от трасс с бензоколонками, желательно заправляться именно «под завязку». То же самое нужно делать при измерении расхода: заправляться «под завязку», сбрасывать суточный счетчик километража, а при следующей заправке (тоже «под завязку» и лучше в том же месте и при той же загрузке машины), делить литры на километры. Лучше заправляться так постоянно и постоянно следить за расходом — одним из интегральных показателей состояния и двигателя, и машины в целом.

Проблема связана с неудачной конструкцией бензобака Нивы. Первая отсечка пистолета происходит по пене из-за короткой горловины. Дальнейшее объясняется тем, что патрубок воздушной трубки установлен примерно в 1 см от плоской верхней стенки бака. Поэтому последние литры воздуха могут выйти только через очень длинные и тонкие шланги сепаратора, имеющие к тому же жиклеры и одетые на очень тонкие штуцера.

Возникает вопрос, почему таких проблем нет, например, у «зубил». Дело в том, что у них длинная (около 0, 7 м) горловина входит в правый задний угол бензобака, а патрубок воздушной трубки расположен в середине задней стороны бака у самой верхней стенки. В задней части бака верхняя стенка поднимается на несколько сантиметров, а тонкие шланги сепаратора имеют диаметр 8 мм. В результате, отсечка заправочного пистолета срабатывает, когда бак уже полон.

III. Решение первой проблемы — брызг из горловины

В обсуждении проблемы принимали участие Egor и RUST. Ими независимо друг от друга было предложено удлинить горловину внутри бака так, чтобы пенообразование происходило подальше от патрубка воздушной трубки. Эксперимент, проведенный Egor’ом (в горловину вставлялась изогнутая гофрированная сантехническая труба), показал неэффективность такого способа.

Мой способ решения проблемы позволил полностью исключить ее. За почти 30000 км после переделки ни разу при заправке из горловины не вылетали брызги.

В воздушную трубку врезается небольшой (150 мл) сосуд — отстойник пены. Пена в нем оседает, бензин стекает обратно в бак, а воздух выходит в горловину.

Отстойник пены был собран из полиэтиленового флакона, полиэтиленовой термоусадочной трубки (кембрика) и пламегасителя 2101-1014220 от системы вентиляции картера.

Полиэтиленовый флакон имел наружные размеры: диаметр 40 мм и длина 125 мм (конкретно – от средства “Чип и Дейл” против блох и клещей у домашних животных выпуска начала 90-х годов). У флакона было срезано горлышко, а в донышке было вырезано отверстие диаметром около 20 мм. Тем самым с обоих торцов цилиндра сохранился плавный переход от боковой поверхности к торцевой. Кромки разрезов были слегка оплавлены зажигалкой.

Импортный термоусадочный кембрик диаметром 38 мм был приобретен в магазине “Кварц” на ул. Буженинова (Москва). Не путать с магазином “Кварц” на параллельной ей Суворовской ул. Аналогичный видел на Митинском радиорынке. При паспортном диаметре 38 мм (реально внутренний 41 мм) кембрик при нагревании уменьшает диаметр до 19 мм (по паспорту, реально – еще меньше). При этом усадка происходит только по радиусу – изменение длины не выявлено.

Видел также отечественный кембрик большого диаметра, но его параметры, в частности, диаметр после нагревания, установить не удалось.

Образцы кембрика (один до, другой после термоусадки) были подвергнуты испытанию на бензостойкость. Трое суток в банке с подогретым до 50 С бензином не вызвали в них никаких заметных изменений, только небольшое потемнение, видимо от смолистых веществ, содержащихся в бензине.

Советую подобным образом проверить материал флакончика или иного сосуда, который вы подберете для изготовления отстойника пены. Вполне бензостоек полиэтилен. Эксплуатация отстойника в течение чуть менее года подтвердила бензостойкость выбранных материалов.

Идею использования пламегасителя от системы вентиляции картера для ускорения процесса гашения пены предложил RUST. Пламегаситель был размещен ниже нижнего торца флакона с небольшим (~5 мм) заходом внутрь него через отверстие, вырезанное в донышке.

Сборка отстойника пены производилась в процессе установки его на бензобак путем обдува горячим воздухом. Для нагревания использовался фен PHG 630-2 LCE фирмы BOSCH с регулировкой температуры.

Технология установки отстойника пены

1. Снять 4 кнопки крепления коврика заднего отсека на вертикальной перегородке кузова перед задним сиденьем.
2. Вывинтить 4 самореза крепления этого коврика справа и слева от заднего сиденья.
3. Подняв коврик, вывинтить 4 болта крепления заднего сиденья.
4. Освободить защелки у спинки заднего сиденья, снять и удалить сиденье из машины.
5. Снять болт крепления правого заднего ремня безопасности у внутренней части правого крыла. Ремень зафиксировать так, чтобы он не втянулся полностью в инерционный механизм (например, зацепить за правую защелку заднего сиденья).
6. Снять правую пепельницу. Для этого вынуть ее съемную часть и отвинтить 2 самореза крепления обоймы.
7. Откинуть коврик заднего отсека в сторону багажника.
8. Вывинтить 2 самореза с шестигранными головками, удерживающие правую деталь внутренней пластиковой обшивки крыла.
9. Оттянуть передний край внутренней пластиковой обшивки крыла и зафиксировать ее, подложив что-нибудь около середины или заднего края крыла.
10. Подготовить к монтажу отстойник пены. Замерить полную длину воздушной трубки и отрезать кусок термоусадочного кембрика той же длины (у меня было 255 мм). В середину этого куска вставить флакон, а в отверстие в его донышке – пламегаситель так, чтобы он примерно на 5 мм входил во флакон. Произвести термоусадку: по всей длине флакона окончательную, а на концах кембрика – частичную (до диаметра около 25-30 мм). Рекомендуемая температура воздуха 200-250 С. Частичную термоусадку концов производить равномерно по всей их длине и по всей окружности. На коробление концов можно не обращать внимания – при окончательной усадке коробление исчезнет.
11. Острым ножом, смоченным водой, вырезать среднюю часть воздушной трубки от патрубка до патрубка.
12. Снять хомуты воздушной трубки. Если это не сделано ранее, заменить хомуты горловины на нормовские 40-60 мм.
13. Поставить отстойник вместо вырезанного куска воздушной трубки пламегасителем вниз. Частично осаженные концы кембрика одеть на патрубки с оставшимися на них отрезками воздушной трубки.
14. Произвести окончательную термоусадку концов кембрика. При этом использовать экраны из картона или плотной бумаги для того, чтобы защитить от нагрева бензобак и тонкие шланги, идущие к сепаратору. Для осаждения кембрика с нижней стороны патрубков направлять туда воздух картонным экраном. Убедиться, что пламегаситель надежно зафиксирован усаженным кембриком.
15. Поставить нормовские хомуты 16-27 мм на оба патрубка воздушной трубки.
16. Собрать все, выполняя п. п. 1-9 в обратном порядке.

Выполнение операции по установке отстойника заняло около 1,5 часов неспешной работы.

IV. Решение второй проблемы — очень долгой заправки

Для ускорения заливки последних литров бензина все дренажные шланги сепаратора заменены на шланги большего сечения, а сепаратор заменен на самодельный с штуцерами большего диаметра.

В магазинах запчастей к грузовикам продается топливный шланг диаметрами 12/8 мм по цене около 20 р. за погонный метр. Позже в ЮП в одном из контейнеров попался похожий, но более жесткий по 8 р./м. Все шланги топливопроводов из полиэтилена, которые я видел, имеют синий цвет. Насколько я понял, это отличительный признак бензостойкого полиэтилена.

— шланг, идущий от сосков бензобака к сепаратору;

— выходной шланг сепаратора;

— шланг, использованный при доработке.

Основной трудностью, которую пришлось преодолеть, стал сепаратор. Очень тонкие штуцера с отверстиями 1,5 и 2 мм серьезно затрудняют выход воздуха.

Первоначально штуцера были заменены латунными от входной ветви карбюратора (наружный диаметр 8 мм). Родные штуцера были отрезаны, затем на их месте были сделаны отверстия диаметром 9 мм. В нижней части сепаратора (там, где два штуцера под тонкие шланги) отверстия, чтобы не выйти за край пластиковой вставки, располагались ближе к ее центру. Затем нагретые на газу латунные штуцера резьбой М10 были вставлены (вплавлены) в отверстия так, чтобы их шестигранники приварились к полиэтилену сепаратора. Все штуцера были облиты по периметру термоклеем с помощью термопистолета.

Через несколько недель в салоне после заправки стал ощущаться сильный запах бензина. Вскрытие подтвердило, что решение вплавить массивные латунные штуцера в полиэтилен было неудачным.

При второй попытке из тонкой меди было изготовлено корыто с отбортовкой. Внутренняя поверхность была тщательно облужена. В торец корыта были впаяны три медные трубки. Концы трубкок внутри корыта имели длину около 30 мм, и шли рядом с боковыми стенками. По всей этой длине трубки были залиты припоем. Корыто было положено на вырезанный по размеру штатного сепаратора и предварительно облуженный лист фольгированного стеклотекстолита, Пропаивание отбортовки корыта велось в два приема: сначала по всему контуру мощным паяльником, затем тоже по всему контуру – прогрев мощным феном. При прогреве феном было очень хорошо видно, как припой затягивается в щель между фольгой и отбортовкой корыта (в капилляр).

Герметичность контролировалась, во-первых, внешним осмотром ( по всему контуру щель заполнена припоем), во-вторых, “надуванием” сепаратора (просто ртом).

Объем изготовленного сепаратора — около 1 л., что в 3 раза меньше, чем объем штатного. Никаких последствий такое уменьшение объема не вызвало.

В принципе, штатный сепаратор (из тонкого и ненадежного пластика) нужно просто выбрасывать и менять на что-нибудь металлическое. В Нивской конференции auto.ru неоднократно описывались случаи появления запаха бензина из-за отломившихся штуцеров или даже трещин в сепараторе. Если новый сепаратор изготовить, например, из плоской консервной банки (Egor предлагает банку из-под селедки), в него можно будет легко и просто впаять патрубки из медной трубки с наружным диаметром 8 мм. Брать лучше отечественные консервы — они из белой (т. е. луженой пищевым оловом) жести.

Привожу здесь эскиз штатного сепаратора — вид изнутри салона на плоское основание, которым сепаратор крепится к внутренней боковине. Толщина сепаратора 57 мм. Толщина “ушей” с отверстиями диаметром 6 мм — 3 мм. На эти “уши” одеваются металлические пружинные “гайки” для саморезов. “Уши” лежат в одной плоскости со стенкой сепаратора, обращенной внутрь машины. Скос в левом верхнем углу никакой функциональной нагрузки не несет – можно сделать просто прямоугольный сосуд, в том числе и значительно меньшего объема. Нижние штуцера размещены один над другим, но лучше разместить их горизонтально вплотную к нижней стенке. Если выбранная банка овальная, два штуцера для тонких шлангов нужно припаять в самой нижней точке (чтобы бензин стекал в бак), а третий (для выхода воздуха) — в самой верхней. Соответственно нужно увеличить длину шлангов. Штуцера из медной трубки рекомендуется изогнуть и припаять к банке не только торцом, но и боковой поверхностью. Банку можно закрепить хомутами на полосе из любого материала с крепежными отверстиями, повторяющими штатные.

Технология доработки подсистемы сепаратора

Заранее приготовить сепаратор, 5 хомутов Norma 8-16 мм, бензостойкий шланг с внутренним диаметром 8 мм. Длина шланга определяется конструкцией самодельного сепаратора. Для штатного сепаратора достаточно 3 м.

Разобрать салон сзади, как перечислено выше (см. Технология установки отстойника пены). Дополнения:

К п. 8: cнять правую деталь внутренней пластиковой обшивки; для этого вывернуть еще 2 самореза у пола багажника и 3 на проеме двери задка.

К п. 9: снять пластину, прикрывающую бензобак (всего 12 саморезов с шестигранными головками).

1. Вывинтить 2 самореза крепления сепаратора. Сдвинуть сепаратор вперед, срезать с его штуцеров шланги. Все топливные шланги легко режутся ножом, смоченным водой. Извлечь сепаратор, сдвинув его назад (в карман за крылом).
2. Выходной шланг сепаратора протолкнуть в отверстие в верхней части отсека горловины и, открыв лючок, выдернуть. Вынуть из отверстия резиновую втулку.
3. Вставить самодельный сепаратор в полость крыла (но пока не привинчивать). Отмерить и отрезать кусок шланга для трубки 7 от верхнего штуцера сепаратора к лючку горловины (у меня получилось 420 мм).
4. Разрезать резиновую втулку ножом, смоченным водой, так, чтобы получились два кольца. Одеть одно из них на конец отрезанного в п.18 куска и сдвинуть на 2-3 см от торца. Нагреть зажигалкой конец куска (~5 мм) и прижать торец к металлической поверхности для охлаждения. Конец должен расплющиться так, чтобы он не проходил в кольцо. Придвинуть кольцо к расплющенному концу до упора. Открыв лючок, вставить кусок в отверстие другим концом. Со стороны салона вытащить кусок шланга, одеть на него второе резиновое кольцо и, сдвигая кольцо по шлангу, зафиксировать конец куска в отверстии. Для облегчения операции шланг и кольцо можно смачивать водой.
5. Снять хомутики, которые крепят тонкие шланги на сосочках бензобака. Осторожно, чтобы не отломить сосочки, снять (лучше срезать) с них тонкие шланги.
6. Удалить тонкие шланги. Они приклеены скотчем к передней стороне бака и могут быть зажаты между ним и перегородкой кузова. В последнем случае нужно ослабить болты крепления бака на перегородке, а после извлечения шлангов опять затянуть их.
7. Отмерить и отрезать куски шлангов от сосков бензобака к нижним штуцерам сепаратора. От ближнего сосочка вести шланг вдоль горловины прямо к сепаратору (петлю не делать). От дальнего соска шланг рекомендуется проложить по задней стороне бензобака (перед головками болтов крепления бака). Не забудьте, что бензобак позже будет накрыт пластиной. У меня длины получились 620 мм и 1960 мм.
8. Одеть на соски бензобака (по всей их длине) отрезки тонкого шланга с хорошей (без вмятин от хомутов) поверхностью. Поверх этих отрезков надеть отрезки шланга, снятого с верхнего штуцера сепаратора (9/5 мм). Одеть поверх этих отрезков подготовленные в п. 22 куски шлангов. Затянуть все хомутами 8-16 мм, при этом тело винта хомута должно идти из-под патрубка под 45 град. вверх, чтобы не увеличивать габариты. Для облегчения одевания, можно немного растянуть отрезки и концы шлангов, вставив в отверстие утконосы или пинцет, и слегка нагрев, а затем остудив концы. В этом случае перед установкой хомутов рекомендуется прогреть зону сосочка феном (но не открытым огнем!).
9. Уложить шланги на место и зафиксировать скотчем. Оба шланга нужно пропустить над горловиной (прежние шли под ней).
10. Одеть все три шланга на штуцера сепаратора и затянуть хомутами 8-16 мм. Для фиксации шлангов у сепаратора можно использовать имеющийся на стенке полости крыла пружинный фиксатор, установив его в нужном месте.
11. Привинтить сепаратор.
12. Собрать заднюю часть салона, выполняя п. 9. 1 в обратном порядке.

V. Результаты переделки дренажной системы

Эксплуатация Нивы с переделанной дренажной системой производится уже полтора года, пробег почти 30000 км. При недавнем осмотре никаких изменений материалов под воздействием бензина не выявлено, за исключением пожелтения термоусадочного кембрика, которое объясняется наличием смолистых веществ в бензине.

При заправке у полностью вставленного в горловину пистолета отсечка срабатывает, как и раньше, примерно за 10 литров до конца заправки. Это вполне нормально – в этот момент в горловине появляется пена, и чувствительный пистолет отключается. Брызги из горловины ни разу не наблюдались. Дальше процесс заправки можно вести половинной струей (а не тонкой струйкой, как прежде), поддерживая уровень пены немного ниже среза горловины. Интенсивность струи нужно постепенно уменьшать вплоть до полного выключения, когда бензин стоит у нижнего края среза горловины. Выигрыш по времени при заправке “под завязку” на последних пяти литрах 5-10 раз.

20.08.02 получил письмо от Алексея Лобанова:

На этой неделе реализовал дренаж бензобака по идее . Эффект соответствует заявленному.

1. Пластмасса — в этом месте опасна. Более безопасный и технологичный материал для ресивера пены — банальная 400-г жестяная консервная банка, типа оливок. Лучше из-под чего-то жидкого, чтобы удалить содержимое через дырки для будущих штуцеров без вскрытия банки. Штуцеры из 15-мм стандартных медных водопроводных уголков прекрасно стыкуются по диаметру с остатками старого шланга: сверху — уголок 90 градусов сбоку банки, снизу — уголок 45 градусов в днище. Способ соединения, естественно, пайка оловом. Не жалея припоя.

2. Вместо замены тонких трубок и сепаратора — правая тонкая трубка пропущена «через» находящийся рядом с ней ресивер пены. То есть в вышеупомянутую банку впаяны еще два 8-мм медных штуцера, к одному подключен старый правый воздуховод вместе с жиклером, к другому — короткая 10-мм бензостойкая трубка. Таким образом, при заправке последний воздух интенсивно выходит только через правый сосок бака (что хуже), но зато через очень короткую трубку прямо в открытую горловину (лучше). При завинченной пробке схема вентиляции не изменяется вообще, сепаратор связан с баком через те же петли-сифоны тех же тонких трубок с жиклерами. Опять же безопасность, и значительное уменьшение объема работы.

P. S. 28-Aug-2002. От заправки до немигающей лампочки «fuel» — 414 км в смешанном цикле работа-дом-дача. За что и боролись. Что, впрочем, не освобождает от печальной необходимости возить 10-литровую канистру неприкосновенного запаса.

Датчик уровня топлива (ДУТ)

Мдям. В том-то и дело, что понять когда бак полный по прибору невозможно. С 20-ю литрами он уже вправо стрелку загнуть пытается. Щас вот стрелка пляшет между 1/2 и 1. Сколько там литров — неизвестно, да еще и лампочка постоянно моргает. Брал машину в автосалоне с пустым баком — залили туда 3л, включили зажигание — оппа! Показывает полбака! Машина новая, расход мне пока не известен. Маслать бензонасосом воздух не хочется, помирают они от этого.

Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:

А что касается датчика, ты FAQ, раздел «Информационные материалы ВАЗа» про датчик 21214 смотрел? Рекомендую

Вот эту? http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/p49_2001.htm
Конечно смотрел. Меня смущает то, что на 214 эта проблема была в 2001 году. Нынче про неё ничего не слышно, однако на 231 она осталась. Что, неужели целых 5 лет успешно трут датчики бензином на 214, а на 231 не трут? Датчики-то идут одни и те же.

Более того, в письме написано про некачественный бензин, который загрязняет дорожки. Какой бензин? Наблюдаю 2 одинаковые машины с пробегом по 300 км каждая. Они еще некачественного бензина не нюхали.

Может и не типично но у меня была следующая проблема : после 3 км езды когда двое летали по салону а меня бублик держал (по другому там не проехать) прибор стал показывать полный бак. бортового компа тогда еще не стояло и я решил что от такой езды поплавок зацепился за что то. с дури снял насос, вожу руками поплавок а показания меняются проц на 30. потом оказалось что на самом приборе + и — затянуты а сигнальный (крайний правый если смотреть сзади на печатку) еле еле прижат был, и было видно даже окисление, вот и завышалось все.

Администратор

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4020 / 23171
Откуда: Москва
Возраст: 70
Авто: 21214M, 2013 гв.

DVG
Да, вот эту. Проблема отвинчивающейся гайки хвостовика КПП решалась больше десяти лет.

Алексей aka ALER.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51708

У меня 2131 и тоже проблема с датчиком топлива,при полном баке показывает 1/2.Но причину этого я понял а как устранить незнаю,может кото подскажет?А дело вот вчем,при полном баке поплавок упирается в дренажный шланг внутри бака,его можно нащупать рукой при снятом бензонасосе,он (шланг)справа по ходу.Пробывал укоротить поплавок не помогло.Развернуть бензонасос тоже нельзя.А что будет если этот шланг снять совсем?

Рег.: 23.09.2005
Сообщений: 76
Откуда: Краснодарский край
Возраст: 43
Авто: MMC Outlander XL 2,4 MIVEC, ВАЗ 21214 2004 г.в.

Вот и у меня глючить стал датчик уровня топлива. По порядку напишу, с чего началось всё.
Появился запах бензина в салоне (давно ждал, 2 года целых, дождался, млин. ). Вскрыл посмотреть. к теме не относится, не буду описывать. Дальше, заодно решил подтянуть крпеление БН к баку. Гайки были почти незатянутыми (хотя бенз вроде бы оттуда не сочился). Подтянул я значит всё и собрал. Поехал испытать. И тут новое началось, когда в входишь в правый поворот загорается лампочка низкого уровня бенза (она и должна загораться — это нормально (да, бенза — чуть больше половины бака, накануне заливал 20 литров), а дальше, когда авто выравнивается, лампочка не тухнет, а продолжает гореть, при этом стрелка указателя уровня топлива падает на ноль. Если, скажем так, быстро войти в левый поворот, лампочка гаснет и датчик начинает работать нормально. Такое впечаление, что поплавок подклинивает, когда уровень бенза падает (перетекает в повороте в другую сторону), но когда по кочкам быстро проедешь (бенз-то плещется, по идее должно бы поплавок отпустить, если клинет) лампочка так же и горит, только в левый поворт лихо входить надо. Потом и в быстрое вхождение в поворот не помогло, лампочка горит, стрелка на 0. Дальше — ехал по прямой, не вилял, кочек не было, лампа сама потухла, стрелка показала нормальный уровень в баке. После очерденого поворота мигнула лампочка, потом загорелась, стрелка упала на 0.
Соб-но вопрос:
Это стечение обстоятельств или я мог перетянуть фланец бензонасоса к баку :oops:, а от этого или поплавок стал почему-то зависать или датчи на массу замыкать стал? Я ведь ничего не снимал, не стучал, просто подтянул гайки и всё. Как такое могло получиться?

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 627 / 51708

Докладываю всем крокодилововодам. Проблема с показометром уровня топлива на Кракадиле успешно решена. В субботу плотно занялся проблемой. Показометр упорно не хотел показывать менее 1/2 бака. Разобрал полсалона, добрался до бензонасоса. Манипуляции с датчиком ни к чему не привели. В нижнем положении — 1/2 бака, в верхнем стрелка — упирается в ограничитель.
Алеру персонально: Как я предполагал дело абсолютно не в контактной группе датчика. Там у меня все идеально чисто, для очистки совести тщательно потер контакты чистым бензином — можно было потанцевать с бубном — результат тот же.
Убедившись в полной исправности датчика, убрав грязищу с сеточки бензонасоса (пробег машины 1600 км. ) я направился к панели приборов. Снял приборку, снял стрелку с показометра. На оборотной стороне приборки возле указателя уровня топлива обнаружил два резистора. (Их видно на этом фото

в левом нижнем углу)
Один крупный — на вид примерно 1 ватт, второй помельче — на вид 0,25 Вт. Мелкий резистор был ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО откушен возле одной из ножек. Конфигурация печатных проводников там такая, что позволяет просто каплей припоя зашунтировать этот резистор, что я и сделал. Собрал приборку, установил штангу датчика с поплавком в нижнее положение, включил зажигание, подождал с минуту, насадил стрелку в положении 0. Поиграл датчиком — прибор стал работать нормально. Подозреваю, что резистор обкусывают при установке приборки в крокодила, а вот паяльника у откусывальщика нет. Так и идут машины в продажу.
Все собрал обратно, попутно промазав герметиком уплотнения, проверив хомуты на всех шлангах, переложив нормально все трубопроводы, шланги и провода. Дренажный шланг пришлось укоротить, поскольку он был уложен буквой Z и на одном изгибе в пластике уже образовались трещины. В общем как обычно, наше автосборочное производство продолжает работать крайне креативно, забивая саморезы молотком и вкручивая отверткой гвозди.

P.S. Добавлю, никакой потребности в изготовлении галоши на бензоприемник нет. В баке вокруг бензоприемника сделана ванночка, с достаточно высокими бортиками.

Размышлизмы о причинах массовости дефекта.

Предположение первое: В короткой Ниве установлен бак на 40 литров, в длинной на 65. Видимо этот резистор служит для калибровки. Поскольку приборка и датчики идут одинаковые, то для длинной Нивы резистор надо менять на другой номинал или вообще закорачивать. Длинные Нивы делают не на главном конвеере, а на Опытно Промышленном Производстве. Если там отстутсвует участок по перекалибровке прибора, то там монтажники их просто тупо откусывают бокорезами.

Предположение второе: На ОПП приборку устанавливают каким-то механическим манипулятором который при захвате обрывает этот резистор.

Третье предположение: С главного конвеера ВАЗа в цеха ОПП приборки везут как-то неправильно их упаковывая, в результате чего этот резистор оказывается поврежденным.

Четвертое предположение: На главном конвеере ВАЗа перед отправкой приборки в ОПП, наладчики предупрежденные, что этот резистор в длинной Ниве будет заменен другим или закорочен, откусывают ножку, в надежде, что на ОПП его перепаяют. На ОПП этим никто и не думает заниматься.

В общем или разгильдяйство, или несогласованность, или и то и другое вместе