Неисправности сцепления, их причины и способы устранения
Буксует сцепление
Неисправности сцепления возникают редко. Симптомы надвигающейся проблемы невозможно не заметить при резком нажатии педали акселератора машина не торопится разгоняться или начинает двигаться рывками. Происходит это потому, что диски сцепления проскальзывают один относительно другого, в связи с чем крутящий момент от коленчатого вала неполностью передается на ведущие колеса. Иногда пробуксовка сцепления сопровождается специфическим запахом, который издают подпаленные фрикционные накладки.
Проверить работу сцепления можно так: при включенном двигателе затянуть до отказа стояночный юрмоз. выжать (выключить) сцепление и плавно добавляя газу, медленно отпускать педаль сцепления. Если при полносгью отпущенной педали мотор заглохнет, сцепление вполне работоспособно. Главное условие для такого эксперимента — исправный «ручник». Не стоит также перегазовывать достаточно лишь немного увеличить обороты.
Причина неисправности
Способ устранения
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
Неполное включение сцепления (сцепление «буксует»)
Рывки при работе сцепления
Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали
Как определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле?
Существует несколько признаков по которым можно самостоятельно определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле.
На примере сцепления автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099) определим признаки по которым можно понять, что оно неисправно и требует замены.
Как определить, что пришла пора менять сцепление на автомобиле?
Чаще всего в сцеплении выходит из строя ведомый диск и выжимной (нажимной) подшипник. Но бывает, что ведущий диск и лепестки нажимной пружины «корзины» так же изнашиваются. Срок их службы зависит от качества изготовления деталей, условий эксплуатации и манеры езды, но в среднем это 100.000 км пробега.
Вот список признаков обнаружив которые нужно задуматься о скорой замене сцепления.
1. Стало сложно тронуться с места.
Если раньше педаль сцепления можно было плавно отпустить (при небольшом газе) и автомобиль трогался с места. То теперь такой номер не прокатывает. При отпускании педали сцепления происходит рывок (резкое сцепление) или даже несколько рывков и двигатель автомобиля глохнет. В результате, чтобы более менее приемлимо стартовать, нужно значительно повышать обороты двигателя педалью газа и лишь потом отпускать педаль сцепления.
Все это происходит, если по каким-то причинам ведущий диск не до конца прижимает ведомый к маховику и сцепление пробуксовывает («буксует») — ведомый диск проскальзывает относительно маховика. Передача крутящего момента от двигателя на колеса происходит прерывисто и недостаточно.
2. Автомобиль стал плохо ускоряться.
При ускорении после старта с места, при разгоне в движении, после нажатия на педаль «газа», двигатель набирает обороты (стрелка тахометра зашкаливает) – «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с неохотой и некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору. Приходится постоянно поддерживать высокие обороты двигателя, чтобы обеспечить приемлемую динамику. Такого рода пробуксовка может сопровождаться запахом пригоревших накладок и заметным повышением расхода топлива.
На начальном этапе выхода сцепления из строя снижение динамики не так заметно, но прогрессирует эта неисправность достаточно быстро. В ряде случаев хватает и пятнадцати минут движения чтобы в полной мере ощутить полную беспомощность на дороге.
3. Момент срабатывания сцепления стал слишком высоко.
Если раньше сцепление «схватывало» чуть выше пола, то теперь приходится приподнимать ногу, чтобы поймать момент срабатывания. Он переместился ощутимо высоко.
4. Зашумел выжимной.
Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.
Так шуметь и даже выть на холостом ходу может выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Причина шума — неисправность подшипника, связанная с вытеканием из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части.
Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.
Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.
5. Затрудненное переключение передач.
Это происходит если подшипник подклинивает или вообще заклинил. При контакте с пружиной «корзины» он не будет вращаться вместе с ней и будет ее стопорить. Из-за этого нормально выжать (отключить) сцепление не получится. Двигатель будет глохнуть, «воткнуть» передачу станет практически не возможно. Как следствие, в зоне контакта с выжимным подшипником на кольцевой лепестковой пружине «корзины», начнется усиленный износ. Через непродолжительное время «корзину» придется заменить.
Так же передачи могут плохо переключаться если сцепление не полностью выключается — «ведет». Но в таком случае скорее всего менять ни чего не придется, а только нужна регулировка привода.
Таким образом по перечисленным признакам (симптомам) можно определить, что пришла пора менять сцепление.
Но, обнаружив эти их, не стоит сразу бросаться покупать запчасти и производить замену. Для начала стоит провести проверку работоспособности сцепления. Вот, для примера, один из пунктов этой проверки.
Двигаясь на третьей или четвертой передаче, со скоростью 40-50 км/ч резко нажимаем на педаль «газа». Если обороты двигателя выросли , а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление «буксует» (ведомый диск проскальзывает между маховиком и нажимным диском) и требует регулировки или замены. Об этом так же может свидетельствовать сразу появившийся специфический запах пригоревших в результате пробуксовки фрикционных накладок ведомого диска.
После такой проверки проводим регулировку привода сцепления в надежде, что все-таки удастся избежать работы по его замене.
Если регулировка не помогла (не удается точно выставить размеры или регулировки не хватает надолго), то загоняем автомобиль на яму или подъемник и производим замену. См. «Замена сцепления автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Примечания и дополнения
— Замену сцепления можно выполнить в нескольких вариантах. Например, в одном случае, меняется только ведомый диск, корзина и выжимной не меняется. Такой вариант оптимален если пробег автомобиля не слишком большой (нажимной диск «корзины» еще без выработки, выжимной подшипник не шумит), сцепление до этого еще не заменялось, либо по каким-то причинам вышел из строя только ведомый диск (подгорел, замаслился, отслоились или покоробились накладки, разболтались демпферные пружины). Еще один довод в пользу такой замены — новый полный комплект сцепления по качеству может быть хуже «родного». Степень износа ведомого диска сцепления можно проверить. См. «Определяем степень износа накладок ведомого диска сцепления».
Сразу следует сказать, что принимать решение о замене только ведомого диска желательно принимать только после визуальной и тактильной оценки состояния рабочей поверхности нажимного диска «корзины» и маховика (выработка, царапины).
Второй вариант — замена полного комплекта сцепления («корзина», нажимной диск и выжимной подшипник).
Когда менять и как проверить сцепление
Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.
Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.
И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.
Первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
Второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.
Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя. Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.
Как проверить сцепление?
Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.
Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.
Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.
1. автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
2. включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
3. медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
4. при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.
«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.
1. двигатель работает на холостых оборотах;
2. выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
3. если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
4. нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
5. провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.
Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.
Вся инфа взята с интернета, на присвоение данных статей не претендую.
Ваз 2110: неисправности сцепления — диагностика и причины
Как известно, со временем на ваз 2110 неисправности сцепления – распространенное «заболевание». Рассмотрим в данной статье прочины, диагностику и методы того, как на ваз 2110 неисправности сцепления исправить.
Болезни сцепления
Ваз 2110 неисправность сцепления и замена диска
Начнем с того, что со сцеплением Ваз 2110 всегда связан определенный перечень проблем, известных специалистам.
Какие есть неисправности сцепления, представлено ниже:
- Сцепление автомобиля пробуксовывает и включается не полностью. В результате бывает невозможно или очень трудно переключить передачу, особенно первую и заднюю.
- При резком нажатии на педаль сцепления мотор начинает набирать обороты, но машина не разгоняется. Особенно опасна такая ситуация при обгонах, когда водитель, не зная о неисправном сцеплении, пытается обогнать впереди идущее средство.
Какая есть неисправность сцепления
- Сцепление выключается не полностью, а при переключении передач слышится характерный хруст.
- При старте наблюдаются рывки.
- Во время езды автомобиль дребезжит, стучит или шумит, а при включении сцепления звуки только усиливаются.
Неисправности и их лечение
Ниже будут приведены все симптомы неисправного сцепления и методы лечения
Пробуксовка сцепления
Начнем с самого распространенного симптома, когда сцепление пробуксовывает или включается не полностью. Двигатель начинает набирать обороты, а автомобиль не разгоняется.
Особенно заметно это ощущается водителем транспортного средства при езде в гору и на подъемах. При этом может ощущаться даже запах фрикционных накладок, как при неисправности тормозных колодок.
Плюс к этому и расход топлива значительно увеличивается.
Итак, описанная выше ситуация может произойти из-за следующих неисправностей:
- возможно замасливание маховика, нажимного диска или накладок;
- могут быть сильно изношены или пригореты фрикционные накладки диска;
- может быть поврежден привод сцепления.
Замасливание
Ваз 2110 признаки неисправности сцепления – замасливание маховика
Для того, чтобы «вылечить» сцепление в случае замасливания маховика, накладок или диска придется сделать следующее:
- взять уайт-спирт или бензин;
- тщательно промыть этим средством замасленные поверхности.
Примечание. Если ведомый диск или ВД сильно замаслен, то его лучше будет заменить, так как очистка в данном случае уже не поможет.
- устранить причину замасливания (в автомобиле может обнаружиться течь смазки через сальники коробки или мотора).
Износ или пригорание ФН
Если изношены фрикционные накладки, коротко ФН или они имеют признаки пригорания, то следует сделать следующее:
- заменить ВД в сборе, так как ничто другое не поможет.
Привод сцепления
Если заедает привод сцепления или он поврежден, нужно:
- устранить причину заедания;
- заменить привод, если не помог первый способ.
Не полностью выключаемое сцепление
Буксует сцепление ваз 2110
Также, довольно распространенный симптом, когда сцепление ведет. При этом всегда затруднено переключение передач, в основном, как и говорилось выше, первой передачи или заднего хода.
Кроме того, слышится при включении характерный шум, а коробка передач при этом полностью исправна.
Неправильная регулировка сцепления
Самая распространенная причина.
В этом случае нужно:
- отрегулировать привод сцепления;
- заменить деформированную вилку.
Трос привода сцепления заедает
Буксует сцепления ваз 2110
В данном случае придется:
- смазать трос сцепления маслом моторным или другим средством;
- если не поможет, а трос слишком будет разлохмачен, произвести замену.
Ослабление заклепок ФН или коробление ВД сцепления
В этом случае поможет только единственное решение – заменить диск.
Задиры на поверхности маховика
В данном случае следует:
- если наблюдается сильный и неравнмерный износ, заменить маховик;
- если же поврежден нажимной диск, то следует заменить кожух вместе с диском в сборе (простыми словами заменить корзину).
Заедание ступицы ВД сцепления
Ваз 2110 буксует сцепление
Это тоже распространенное явление и поможет в данном случае следующее:
- шлицы очищаются от грязи и мелких повреждений (используется надфиль);
Неисправности сцепления и их устранение
- если наблюдается износ значительный, то диск сцепления заменяется.
Примечание. В некоторых случаях заменяется даже не сам диск, а первичный вал КПП.
Перекос или коробление НД
Нажимной диск сцепления ваз
Нажимной диск, коротко названный НД, может иметь на поверхности элементы коробления и перекоса. В этом случае поможет только замена корзины сцепления.
Пружина и износ лепестков
Также не менее распространенное явление, когда наблюдается износ лепестков пружины в месте, где она соприкасается с подшипником. Опять же ничего, кроме замены корзины в данном случае не поможет.
Рывки при старте
Как и говорилось выше, еще одной известной болезнью сцепления является тот факт, что при трогании автомобиль совершает это рывками. Причин в данном случае также может быть несколько.
Трос привода заедает
Опять же, может заедать трос привода, как при буксовке сцепления.
В данном случае следует:
- смазать трос моторным маслом;
- если не помогло, то заменить трос.
Ступица ВД и ее заедание на шлицах
- очистить шлицы от грязи и повреждений мелкого характера, используя напильник;
- если наблюдается значительный износ, то ВД или первичный вал нужно заменить.
Примечание. Перед сборкой ступицы нельзя забывать о нанесении смазки на шлицы. Идеально в этом случае подойдет ШРУС-4.
Деформация ВД и ослабление накладок
Как и в вышеописанном случае, здесь следует провести:
Примечание. ВД заменяют и при значительной осадке пружин гасителя, износа окон подпружины, при потере упругости пластин и т.д.
Если же наблюдаются задиры на маховике или замасливание ФН, то нужно, как и в вышеописанном случае заменить корзину.
Шум при включении сцепления
Причина – значительная осадка или даже поломка пружин гасителя, а также износ окон подпружины. В данном случае нужно заменить ВД.
Примечание. Кроме того, в данном случае причина может заключаться в деформации ВД или опять ослаблении крепления ФН, что исправляется путем замены ВД.
Повышенный шум
Если при включении сцепления слышится сильный шум, то это означает износ или утечку смазки подшипника. В данном случае нужно будет подшипник заменить.
Рекомендуется в процессе работы, если она проводится самостоятельно, смотреть соответствующее видео, где описывается, как все делать. Полезно будет также использование фото, как наглядного пособия, чтобы в процессе выполнения работ своими руками не совершить ошибок.
Кроме того, грамотная инструкция – это 70% успешного выполнения операции. Стоит отметить, что проводя работы по замене сцепления самостоятельно, можно неплохо сэкономить, ведь цена на услуги подобного рода в автосервисах сегодня высокая.