Как снизить расход на Haval F7 и F7x
Легенды о будто бы непомерной прожорливости двигателей, установленных на моделях Haval, продолжают будоражить умы российского авточеловечества и побуждают искать сомневающихся владельцев ответ на вопрос «как снизить расход?» Мы поисследовали эту тему и готовы поделиться результатами.
Тему снижения расхода топлива исследовали как в теории (методом изучения технической документации, интервьюированием экспертов в этой области), так и не практике. К какому выводу пришли?
Убедились, что у моделей Haval F7 и F7x с двигателями 1.5 и 2.0 в реале вполне нормальный расход топлива, у среднестатистических водителей располагающийся на уровне 10 л на 100 км в комбинированном режиме. В частности, у нас методом «от щелчка до щелчка заправочного пистолета» на Haval F7 1.5 средний расход получился 8,8 л/100 км по табло расходомера колонки. У Haval F7x 2.0 на том же маршруте в комбинированном цикле немного выше – 9,1 л/100 км. Бортовой счетчик аппетита немного завышает показатели, но они в «паспортных» пределах.
Как получить такие цифры, если собственные наблюдаются выше, и как еще больше можно снизить расход? Выявлено несколько способов. Опытные автовладельцы все это знают, начинающим стоит ознакомиться.
ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ
То есть, даже если ничего не предпринимать, расход сам по себе снизится процентов на 10 – 15 за счет приработки деталей двигателя в процессе обкатки. Каких-либо электронных ограничителей, которые бы деактивировали во время ТО на 5 000 км пробега, у моделей Haval нет, и рассчитывать на то, что спецы снимут мифический «электронный ошейник», и расход тут же резко упадет не стоит. Он упадет, но не резко, – постепенно – тысячам к 10 пробега.
А на каких конкретно цифрах расход конкретного автомобиля стабилизируется, зависит от того, насколько добросовестно владелец соблюдает режим обкатки.
ГРАМОТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ
Стоит осмысленно почитать руководство по эксплуатации автомобиля и, соответственно, руководствоваться им при эксплуатации. Например, в тех же правилах обкатки рекомендуется не издеваться над двигателем экстренным торможением на первых 300 км пробега, буксировкой прицепов, высокими оборотами. Не топить педаль газа в пол на первой тысяче, и вообще особо не разгоняться. Работать педалью рекомендуется поплавнее, но таки работать, а не гнать подолгу на одних и тех же, пусть и плавно приподнятых оборотах – рекомендуется избегать длительных отрезков движения с постоянной скоростью. Наращивать скоростной режим и динамику управления на новом автомобиле нужно постепенно.
Для чего все это? В том числе как раз и для того, чтобы последующий расход топлива оказался ниже – чем точнее приработаются детальки двигателя (и не только), тем легче им будет совместно крутиться по жизни, меньше энергии потребуется на их раскрутку и работу. Меньше бензина будет съедаться. Хотя главные печальные последствия нарушения режима обкатки располагаются в другой плоскости: ресурс двигателя, расход масла, …
Но и по завершении процесса обкатки грамотной эксплуатацией можно избегать завышенного расхода топлива. Как именно? Есть в мануале раздел «Экономичное вождение». В нем много всего интересного. Например, после обкатки движение с постоянной скоростью уже не запрещается, а наоборот – рекомендуется для снижения расхода – следовательно, стоит пользоваться круиз-контролем там, где это приемлемо – он дозирует топливо поточнее даже самого аккуратного человека.
Само собой, не рекомендуется без нужды излишне ускоряться и резко замедляться – это как раз про проверенный нами на практике стиль вождения: у «агрессоров» расход значительно выше, чем у «пенсионеров».
И простые, но частенько игнорируемые истины:
— избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу;
— рекомендуется выключать двигатель во время длительных остановок на светофорах, железнодорожных переездах или в транспортных пробках;
— избегайте перегрузки автомобиля;
— регулярно проверяйте давление воздуха в шинах – пониженное давление повышает расхода топлива;
— выключайте неиспользуемое электрооборудование – кондиционер, обогрев сидений, обогреватель заднего стекла и др. требуют большого количества энергии, и, следовательно, расхода топлива,
— закрывайте окна и люк в крыше;
— используйте движение по инерции;
— своевременно проводите периодическое техническое обслуживание, оно гарантирует более длительную и экономичную эксплуатацию автомобиля.
Кстати, по поводу техобслуживательной рекомендации – своевременность, – это не только межсервисный пробег, но и необходимая разумность и достаточность. Воздушный фильтр, например, с нашими дорожными реалиями (а чистота фильтров самым непосредственным образом влияет на расход топлива) можно бы менять и пару раз в год. Операция несложная, расходник недорогой, экономией окупится.
Можно еще выбрать режим Eco. Расход уменьшается ощутимо, но и автомобиль едет очень лениво. Долго выдерживать этот режим способен не каждый.
ВЫБОРОМ БЕНЗИНА
Рекомендованный производителем бензин – не ниже Аи-92. Но вообще-то турбомоторы рассчитаны на более высокооктановые топлива, под 92-й эти движки специально для России поднастроили. А на 95-м и жизнь двигателя ожидается подольше, и автомобиль бегает резвее. И, самое главное в контексте обсуждаемой темы, – экономичнее! Насколько? Теоретически на 3 – 4% расход 95-го ниже. Практически для 2-литрового двигателя получилось на 0,5 – 1,5 литров на сотню.
И еще очень важно выбрать честную АЗС. При этом, как показывает практика, далеко не всем именитым бензинопроизводителям можно доверять, и картина доверия в разных регионах разная. – В европейских частях российского света этот бренд может поставлять действительно самое качественное топливо, в зауральских наоборот – сливать свои нераскупаемые другими именитыми брендами неликвиды, предварительно набодяжив их в своих лабораториях всяческими октаноповышающими присадками. Экономической пользы от такого «высокооктанового» топлива никакой – один вред.
Как определить, соответствует ли бензин нарисованному на пистолете числу? К сожалению, абсолютно достоверных экспресс-методов не существует. Но есть проверенный многими автомобилистами признак некондиционности бензина – если после заправки у вас загорелась пиктограмма Check Engine, значит, беспристрастной электронике вашего автомобиля что-то не понравилось в том, как заработал двигатель на влитой жидкости. Бегите с этой заправки, и больше туда не возвращайтесь. Куда бежать? К дилеру – он подтвердит или опровергнет подозрения.
Еще один фактор, позволяющий экономить топливо выбором «заправки» – найти такую АЗС, в которой не балуются недоливом. Как найти? Росстандарт обозначил эту проблему, организовывает проверки и периодически отчитывается о результатах. Но это не самый оперативный способ получения информации – проще экспериментальным образом установить, насколько показания бортового расходомера соответствуют цифрам на табло конкретной бензиновой колонки. У нас постоянно получается, что расход по этому табло ниже, чем расход бортового счетчика. Будем считать это нормальным, если наоборот – признак недолива, надо менять колонку.
ТЮНИНГОМ
И, наконец, самый вожделенный способ для тех, кто полагает, что у них расход топлива непомерно высок, – чип-тюнинг. И прощай гарантия, лишь бы ел поменьше. Дожидались окончания обкатки, после которой дилеры бесплатно меняли масло, и вперед!
Суть антирасходного чип-тюнинга Haval F7/F7x – возвращение двигателя к исходным настройкам – не секрет ведь, что для России мощности двигателей поддушивают под налогокомфортную базу, а в результате и расход бензина подрастает.
Таким чип-методом можно добиться мощности 1,5-литрового двигателя 169 л.с. и среднего расхода при этом 6,8 л/100 км. Для 2-литрового 224 л.с. и 7,3 л/100 км соответственно. И динамика улучшается.
А еще умельцы научились кнопочкой отключать полный привод, когда он не очень-то нужен.
РЕЗЮМЕ
В общем, получается, что при желании до 2 литров на сотню расход снизить можно. При очень большом желании – изменив манеру вождения – еще больше. Haval F7/F7x требует очень деликатного обращения с педалькой газа, и тех, кто на это оказывается способен, вознаграждает очень невысоким расходом топлива.
Обкатка haval f7 сколько километров
Обкатка автомобиля Хавал Ф7
Опубликовал Олжас , 26 марта, 2022
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Какой расход у Haval F7x после обкатки?
Как и обещали, дождались, когда тестовый Haval F7x набегает первые в своей жизни 5 тыс. км, пройдет послеобкаточное ТО, и отправились на очередную экспертизу расхода топлива, чтобы выяснить, насколько же уменьшается «аппетит» двигателя после снятия с него «электронного ошейника». В процессе эксперимента испытали несколько разочарований. Но, обо всем по порядку.
Разочарование номер один – оказывается, никакого «электронного ошейника», который можно было бы снять на обкаточном ТО, у Haval F7x нет. По словам спецов дилерского центра, расход после обкатки снижается процентов на 10-15, но не за счет удаления каких-то мифических ограничителей, а естественным образом – в результате приработки деталей двигателя. Снижается не резко – на 5 тысячах рухнул и всё, – а постепенно, и этим условным обкаточным барьером процесс уменьшения аппетита двигателя не ограничивается – он продолжается тысяч до 10 – 15 пробега.
Но одно дело слова, и совсем другое – реал. Мы проверяли расход на F7x при пробеге 1 700 км, сейчас будем сравнивать его с тем, что получим на пробеге 5 000 км.
Автомобиль тот же, маршрут точно такой же: 100 км город/трасса 50/50, плюс небольшая петелька для финишного заезда на АЗС – чтобы щелкнуть пистолетом и зафиксировать результат. И даже пробочность по шкале Яндекса аналогичная – от 3 до 5 баллов в городе-миллионнике.
Но погодно-дорожные условия другие – была гололедная зима с морозцем чуть за -10 градусов и пасмурным поземком, а сейчас сухой весенний асфальт с +20 градусами за бортом, солнечным небом и потребностью в кондиционировании воздуха в салоне.
Зимой ехали аккуратненько по пенсионерски, чтобы не подскользнуться, сейчас можно гнать в нормальном режиме, а то и поотжигать немного, как и обещали скептикам-комментаторам. В общем, предстартовый расчет такой: зимой мы получили на табло 8,8 л/100км, сейчас, после ожидаемого постобкаточного снижения аппетита двигателя на 10-15%, но с учетом изменения манеры вождения на более агрессивную, плюс кондиционер, ожидаем примерно то же значение. Что и подтвердит все наши выводы и о снижении, и о решающем влиянии на расход манеры управления автомобилем. Но это на бортовом дисплее. А что покажет заправочная колонка? Едем!
Прибыли на уже проверенную тестом расхода полуторалитрового F7 колонку, заказали полный бак, долили 95-й до отщелкивания рычага заправочного пистолета, обнулили показания расходомера, режим Normal и вперед!
Отсчет расхода начался со стартовых для F7x 29.9 л/100 км – но, как уже неоднократно убеждались, это не расход, а ничего не значащие цифры, – это такой алгоритм работы электронного счетчика – начинает со своего цифрового максимума и постепенно снижает показания до реала. Постепенно, это километров за 10-15 пробега, не меньше.
На 5-м километре нашего маршрута борткомпьютер снизил свой аппетит уже до 11,6 л/100 км, а на 7-м километре мы пересекли городскую черту. Педаль газа в пол, резво догнали скорость до 100 км/ч, и расход до 12,2 л/100 км. 10-километровую отметку прошли со средним расходом 11,5 при средней скорости 45 км/ч. К 20 км пути расход упал до 9,3 л/100 км (средняя скорость 53 км/ч).
Трасса кончилась, начался пригород – но автомобильно-комфортный пригород: с редкими светофорами и скоростным ограничением 70 км/ч. Через 5 км борткомпьютер показал средние значения скорости 56 км/ч, расхода 8,6 л/100 км.
Вошли в город. Со средней плотности трафиком, регулируемыми перекрестками, нерегулируемыми пешеходами… Кстати, при резком нажатии на педаль тормоза автоматически включаются аварийки – предупреждают сзадиидущих водителей об экстренном торможении. Расход помаленьку пошел в рост: 9,0 при падающей средней скорости (51 км/ч) на 30-километровой отметке маршрута. Еще 10 км беспробочного пути снизили на километр среднюю скорость при том же расходе.
Миновали центр мегаполиса и рассчитывали на менее плотный трафик, но зря надеялись – въехали в очередное разочарование – желтые знаки «40» и дяденек с лопатами – весенний ремонт дорог в самом разгаре. Кстати, по сфрезерованному асфальту хорошо тестируется шумоизоляция. Она не идеальна, но очень неплоха!
Полпути – отметку 50 км на карте маршрута встретили в так себе пробочке. А еще через 15 км встряли в уже самую настоящую пробку, да еще и на дороге с подъемом, и даже с пока не отфрезерованным асфальтом – с провалами, трещинами, продавленными колеями… Хвала подвеске Haval – очень добросовестно она отрабатывает все эти неприятности!
Развлекались на этом затяжном участке наблюдением за показаниями мгновенного расхода топлива – очень интересно!
Даже если чуть подгазовать и тут же убрать ногу с педали, и даже если вообще акселератором не пользоваться, а тронуться отпустив педаль тормоза, происходит впрыск топлива, и шкала мгновенного расхода заполняется до своего максимума – 29,9 л/100 км. А ведь счетчик среднего расхода все это учитывает… А еще он учитывает расход при неучитываемом пробеге – это когда мы немножко проехались задним ходом, маневрируя вокруг препятствия.
70-й километр пути встретили с расходом 9,2 л/100 км при средней скорости пройденного маршрута 39 км/ч. И наткнулись на следующее разочарование – предфинишный загородный участок, который надеялись пройти «с ветерком», оказался тоже в зоне дорожного ремонта.
Короче говоря, расчет 50/50 город/трасса не оправдался – хорошо, если трассовый (по скорости) участок получился процентов 25% маршрута. И около половины пути вообще ползли под желтыми ремонтными ограничениями.
К заждавшемуся нас пистолету (тому же самому) той же самой АЗС подобрались через 2 часа 38 минут на средней скорости 38 км/ч при пробеге 100,4 км. На приборной доске бортовой счетчик нарисовал средний расход 9,4 л/100 км. А что покажет расходомер колонки? Пистолет отщелкнулся на 9,1 литрах залитого в бак бензина.
Рассчитывали увидеть меньше, чем при зимнем дообкаточном тесте, а получилось почти столько же. И даже чуть больше. Зимой было: маршрут 100,1 км, средняя скорость 32 км/ч, время в пути 2:34, средний расход 8,8 л/100 км. Сейчас ожидали на 10% ниже, а получили на 7% больше.
В чем причина? Маршрут на 300 метров больше? Но это глоток бензина – не в счет. Пробок больше? Но средняя скорость даже чуть выше высветилась – тоже не в счет. Кондиционер? Это да – поллитра на сотню должен отъедать. Если всё это учесть, то получается ровно столько же, сколько до обкатки. А где же 10-15% снижение?
А мы его компенсировали манерой вождения! Сейчас мягкую работу педалью газа не практиковали, более того, где была возможность, полностью топили газ в пол. И потом точно так же в пол топили педаль тормоза.
Резюмируя, можно сказать, что этим тестом расхода мы подтвердили три ранее выявленных факта:
- Показания бортового счетчика среднего расхода топлива у Haval F7x выше, чем количество реально заливаемого в бак бензина (по показаниям счетчика АЗС).
- Решающий фактор размера расхода – манера управления автомобилем. Чем деликатнее, рациональнее работа педалью газа, тем расход ниже.
- Реальный расход топлива Haval F7x не превышает паспортный: мы в смешанном режиме получили ровно то, что написано в мануале:
9,4 л/100 км по показаниям бортового компьютера и даже меньше –
9,1 л/100 км по счетчику расходомера АЗС.
Другими словами, мы в очередной раз, теперь уже методом замера «от щелчка до щелчка заправочного пистолета» убедились в том, что слухи о чрезмерной прожорливости двигателя haval f7x преувеличены. Слишком преувеличены.
Материал впервые опубликован на канале АВТОСОЮЗ в Яндекс.Дзен:
#haval #сибтрансавто #автосоюз
Обкатка нового автомобиля — нужна ли? Или можно сразу «жарить»
Не так давно я стал обладателем новой KIA OPTIMA (у меня обязательно на нее будет тест-драйв), но сегодня суть не в этом. Как то я сказал, что свежий автомобиль нужно обкатывать и ЧТО Я ЭТО РЕАЛЬНО БУДУ делать. И вот мои читатели и подписчики на канале начали бурно обсуждать эту тему, одни просят правильный алгоритм (нужно учитывать, что у меня стоит АКПП), а именно — сколько километров, как крутить двигатель. Другие говорят – «что все это пережитки прошлого и грамотный развод дилеров» (хотя я не совсем понимаю, в чем он заключается). ТАК где же правда? Стоит, делать обкаточную притирку или нет? Давайте разбираться. В конце будет видео версия, плюс голосование …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- Что это такое и для чего вообще нужно?
- Тормозная система
- Трансмиссия — механика и АКПП
- Двигатель
- Как делать обкатку современного мотора
- ВИДЕО ВЕРСИЯ
- ГОЛОСОВАНИЕ
Как я уже писал про себя (это вы можете почитать в разделе «автор», на блоге) – учился я на машиностроительном факультете одного из технических вузов нашего города. Было это давно, нас учили еще по Советским ГОСТАМ и стандартам. Так вот, раньше такого, казалось бы «глупого вопроса», вообще не вставало! Все однозначно бы тебе ответили – КОНЕЧНО ОБКАТЫВАТЬ, причем кататься так примерно 3000 – 5000 км, было это на всех автомобилях того времени, взять ЖИГУЛИ, ВОЛГУ, МОСКВИЧ, УАЗ и т.д. Самым важным агрегатом в этом процессе, конечно же был силовой агрегат, дальше трансмиссия, и уже после нее тормоза.
Что это такое и для чего вообще нужно?
Обкатка нового автомобиля – это процесс, при котором правильно ПРИТИРАЮТСЯ все основные узлы и агрегаты, после меры таких мероприятий можно давать интенсивные нагрузки и загружать машину полностью. Если процесс выполнен не правильно, это может вызвать повышенный расход топлива, меньшую мощность или вообще выход из строя силового агрегата. Если говорить о трансмиссии и тормозах, то здесь возможно уменьшение ресурса.
Что хочется отметить, сейчас практически все серьезные производители делают на своих заводах так называемую «холодную» обкатку. То есть и двигатель, и трансмиссия проверяются до установки на машину, но делается это без городской нагрузки. Также — тормозные диски, колодки, части подвески, подшипники — нуждаются в своеобразной адаптации.
НО официальные дилеры НЕ НАСТАИВАЮТ на обязательном процессе обкатки автомобиля (они всего лишь рекомендуют его) многие вообще заверяют — что можно эксплуатировать прямо сразу из салона, то есть давать максимальную нагрузку
Лично я с этим не совсем согласен, в своей статье я разберу несколько основных узлов – двигатель, трансмиссию, и тормозную систему.
Тормозная система
Начну, пожалуй, с самого легкого – тормозов (мотор хочу оставить на закуску). Почему их стоит притирать? Даже когда вы ставите новые тормозные колодки, а тем более диски вам нужно несколько десятков, а может быть и сотен километров, чтобы верхний слой стерся (и там, и там) и чтобы плоскости так сказать «набились» для дальнейшей нагруженной работы (наверное, все замечали черную пыль на дисках после установки новых колодок)
На колодках есть верхний (более мягкий) слой, который должен уйти в ближайшие 150 – 200 километров, причем не рекомендуется производить длительные и резкие торможения, нужно чтобы поверхность снялась равномерно.
На дисках такого слоя нет, он сразу начинает работать. НО здесь нет и зеркала, которое набивается фрикционными накладками. В итоге также нужен процесс притирания.
Тормоза для раскрытия их эффективности требуют бережного отношения в районе 200 километров. Здесь все просто.
Трансмиссия — механика и АКПП
Хочется отметить, что трансмиссия это не только механическая и автоматическая коробка передач, а вся система в целом. Это и подшипники (в том числе и ступичные), привода, валы, полуоси, сальники (даже можно отнести пыльники) и т.д.
Как видите трущихся частей очень много. Конечно же подшипники и привода уже притерты, все же они изготавливаются по нужным технологиям и нужными допусками шероховатости. Но все равно, остаются какие-то микроны, которые желательно обкатать уже на самой машине в процессе эксплуатации.
Коробки передач — механика или автомат, внутри имеют много различных шестерней, фрикционных дисков, синхронизаторов, которые также изготовлены по технологиям и допускам, они проходят испытания на заводах. Однако под нагрузкой выбираются нужные «сотки» (сотые доли миллиметра) и шестерни набивают «зеркало» в местах зацепления. А вот чтобы оно было равномерное, без каких-либо прогибов, не нужно давать максимальные нагрузки!
В АКПП обкатывается верхний слой у фрикционных дисков, гидротрансформатора, также у шестерен, валов и т.д. ПЕРЕГРЕВАТЬ ее первые 300 – 500 километров, я вам крайне не рекомендую!
Ездить НУЖНО нормально, 3000 – 4000 об/мин, не рвать машину высоким вращением коленчатого вала до 6000 – 7000. Исключить резкие (с буксом) старты, не сваливаться в «KICK DOWN», не буксовать, не таскать тяжести (кого-либо на тросе) или прицепы. Это работает как для МКПП, так и для АКПП. Потерпите 500 километров (а все же советую чуть больше, поймете снизу почему) и дальше можно уже совершать «подвиги»
Двигатель
Вот здесь есть о чем поговорить. Как я считаю обкатка нового двигателя, это основная задача! Есть две основных трущихся части – это кольца компрессионные, маслосъемные и стенки блока цилиндров (иногда это гильзы). Так вот — кольца и стенки, должны обкататься на столько, чтобы между ними зазор был минимальный! От этого зависит мощность вашего двигателя (компрессия) и его аппетит на потребление масла и отвод тепла.
Раньше слабым звеном являлись именно кольца, они делались, как правило из чугуна, и в первые несколько тысяч они должны были идеально притереться. ДА и качество исполнения раньше было хуже, а именно материалы и сплавы, также не забываем и о смазках. Именно поэтому притирка столь важных элементов должна была происходить в определенных, СТРОГО УСТАНОВЛЕННЫХ РАМКАХ!
Если (в то время) дать излишнюю нагрузку на мотор, это высокие обороты и температуры, то кольца просто могли не выдержать – задрать стенки цилиндров или даже сломаться
Вот после 3000 – 5000 километров, происходила окончательная приработка, тогда и можно было нагружать.
Сейчас технологии шагнули вперед, появились синтетические масла, верхние компрессионные кольца сейчас идут из стали или ее сплавов (не все, есть и чугун, но немногие). Основная задача притереть их к стенкам блока цилиндров.
На боковой грани колец сейчас идет специальный слой (иногда это олово, иногда это просто такая форма напоминающая зубы или небольшие выступы), конечно он такой микроскопический (несколько соток), что уловить его взглядом очень сложно (практически не возможно), только на ощупь можно понять что поверхность неровная. Именно этот слой и должен уйти и прилегание двух поверхностей должно оказаться максимальным. Справедливости ради стоит отметить, что на заводе при испытаниях его стараются убрать, однако еще раз повторюсь, он уходит не на 100%!
Плотное прилегание кольца и поверхности цилиндра ВАЖНО! Потому как через это соединение отводится около 50% тепла в блок двигателя. Если мотор неправильно обкатан, то тепловой зазор между плоскостями может нарушиться.
На первых сотнях километров не стоит «жарить» (высокие обороты). Потому как слой для приработки (который уйдет), ПОКА создает излишнее трение, а значит большую тепловую нагрузку на стенки. Уходит он окончательно примерно к 1000 километрам.
Но не стоит и «тошнить» (1500 – 2000 об/мин) и тем более давать работать мотору на холостых и газовать не нем (есть и такие мнения). Он также будет перегреваться.
Как делать обкатку современного мотора
- Если ответить — через сколько километров она полностью происходит, до это не как на старых моторах (3000 — 5000), здесь достаточно всего 1000 (если очень перестраховываетесь 1500 км). Дальше уже можно давать большую нагрузку
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, не давать двигателю высоких оборотов без нагрузки (то есть он стоит и работает на холостых). Также «не тошнить», ехать 30 – 40 км/ч, с минимальными оборотами, опять перегрев!
- Но и слишком большие обороты также не приемлемы. Опять трение и перегрев, причем быстрый.
- ПОЭТОМУ стоит давать средние об/мин в 3000 – 4000, дело еще в том что при таких параметрах кольца эффективно (но без лишней нагрузки) прижимаются к стенкам, а значит их обкатка происходит эффективно (подробно будет видео внизу).
- Если есть возможность, обкатывайте на трассе — держите 3000 с кратким ускорением до 4500 (буквально на 5 – 10 секунд) об/мин. Проедите так хотя бы 500 км, скатайтесь в другой регион. В городском режиме все же много пробок и светофоров, мотор будет «молоть в пустую», что не очень для него хорошо.
От себя замечу, у меня не первый новый автомобиль — примерно после 7000 – 10000 километров, многие наверное замечали что он начинает работать и катится по-другому, это говорит что все детали не только силовой агрегат и трансмиссия прикатались, и теперь он просто начал выдавать то, на что он способен. Также в это срок вылезают все мелкие или крупные первоначальные неисправности, которые нужно устранить.
Сейчас видео версия, смотрим
Теперь голосование. Ребята мне интересно – стоит ли сейчас обкатывать новый автомобиль или не стоит, мне интересно ваше мнение.
НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.
(23 голосов, средний: 4,48 из 5)