Как завести машину с неработающим стартером

Как завести авто если не работает стартер?

Ресурс стартера практически вдвое меньше ресурса самого двигателя. Его поломки, в большинстве случаев, носят механический характер, но не исключены и проблемы с электроникой. Если стартер не хочет вращаться или делает это слишком медленно, автомобиль не сможет сдвинуться с места. Попробуем разобраться, как завести авто, если не работает стартер.

Проверка аккумулятора

В первую очередь, стоит проверить степень зарядки и состояние аккумулятора. Иногда старые или практически разряженные АКБ, не могут запустить втягивающее реле. Если аккумулятор заряжен и полностью исправен, тогда стоит попытаться замкнуть стартер. Сделать это можно способами, описанными ниже.

Запуск двигателя с толкача

Это самый проверенный и распространённый метод завести двигатель, когда запустить его с ключа не получается. Автомобиль толкают таким образом, чтобы тот развил необходимую скорость (количество оборотов крутящего момента) для запуска стартера. Делают это на второй или на третьей передачах. Для автомобилей с АКПП этот метод не подходит.

Прямое замыкание стартера

Вам понадобится гаечный ключ с отверткой. Включая зажигание, можно услышать щелчок – так приходит в действие стартовое реле. Если двигатель не запустился, значит, муфте не хватает мощности провернуть коленвал. Тогда стартер замыкают напрямую, подавая напряжение, непосредственно на обмотку. Для этого рычаг КПП переводят в нейтральное положение и вытягивают стояночный тормоз. Далее, вставляют ключ зажигания и поворачивают его. Затем стартер замыкают гаечным ключом, чтобы сомкнуть контакт силовой линии. Но стоит быть особо осторожными и не коснуться корпуса, иначе произойдет короткое замыкание.

Замена стартера

Помните, что такие методы запуска двигателя используются одноразово и в случае крайней необходимости. Как правило, ремонтировать стартер нецелесообразно, поэтому при поломке, эта деталь подлежит замене.

Вам нужны комплектующие для ремонта стартера? Ознакомьтесь с нашим каталогом. Мы предлагаем большой выбор качественных запчастей.

Стартер: купить Б/У или восстанавливать

При возникновении проблем при включении двигателя вам может понадобиться новый стартер. И тут есть несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Например, купить стартер БУ — относительно дешево, на рынке доступен хороший ассортимент, но можно взять «кота в мешке». Также, узел можно отремонтировать в одной из многочисленных сервисных компаний. Надежный вариант, если работаете с проверенной мастерской и получаете гарантию. Ну и, конечно, стоит подумать о том, чтобы купить восстановленный стартер.

Пример стартера до и после восстановления:

Преимущества восстановления стартера

• восстановленный стартер гораздо дешевле нового;
• вы получаете гарантию на отреставрированный стартер;
• кроме того, вам могут предложить обмен вашей старой детали на восстановленную, с учетом стоимости вашей изношенной запчасти.

Сравнение цены на Б/У, новый и восстановленный стартер

Если сравнивать цену стартера, например, от Mitsubishi Lancer, то мы увидим, что стартер БУ стоит порядка 60 долларов. Может быть больше, все зависит от состояния. Цена на новый оригинальный японский агрегат составляет порядка 300-325 долларов. За китайский аналог просят в районе 160-180 долларов. Восстановленный агрегат, у которого ресурс не меньше, чем у нового оригинального, есть в наличии всего за 70 долларов. Это сравнение наглядно демонстрирует преимущество восстановления над всеми остальными возможными вариантами.

Общая информация

Стартер — это пусковой электроагрегат постоянного тока, который, путем вращения коленчатого вала запускает двигатель. Именно он после поворота ключа передает электрический ток от аккумулятора к втягивающему реле, а потом и на маховик двигателя, и в следствии этого последний запускается. Если после поворота ключа запуск не произошел, значит он вышел из строя. Термин эксплуатации данного узла составляет около 5-6 лет, но, в целом, все зависит от пробега автомобиля. Если стартер начал ломаться, то поломки начинают сыпаться одна за другой.

Основные поломки стартера

• при неисправности в цепи электропитания может не хватить усилия для проворота криво-шатунного механизма. Из-за этого между парой щеток и коллектором возникает электрическая дуга, и она выводит коллектор из строя;
• если замкнуть и долго не отпускать стартер, это ведет к сильному износу втулок и перегреву обмотки, из-за чего возможен выход из строя изоляции;
• еще одно слабое звено — втулки. В них происходит вращение так называемого якоря.

Когда втулка изнашивается, начинается биение вала якоря, в результате чего этот механизм разрушается, как и зубья венца маховика. Когда якорь уже начал бить по статору, следует его заменить, а также, очень вероятно, придется заменить и венец маховика.

Безотказная работа стартера очень важна. Если владелец машины с механической коробкой передач, в случае отказа может завести машину, толкнув её, то автомобиль с АКПП и неработающим стартером завести невозможно. Именно поэтому нужно следить за состоянием этого агрегата. Если он начал вращать двигатель медленнее обычного или продолжает вращаться после того, как вы отпустили ключ — это значит, что силы его уже на исходе и следует незамедлительно обратиться к специалистам за помощью.

Если сел аккум или авто не заводится

Был тут случай недавно с моей крошкой, поехал покататься, свернул с дорог и встал, ну стою.слушаю музыку, ну и так где-то час, потом заводить, а хрен там.вжиик.вжик…стартер еле проворачивает (ещё бы, аккумулятору шестой год), а время то 2 ночи и до дома 15 км!кошелёк дома забыл, телефон садится((.залёт одним словом.обзвонил другзей.все спят, позвонил в такси, грю.приедь прикури, он сразу.сколько денег?нету говорю((вообщем он нивкакую, машин по трассе вообще ноль.с горем пополам выталкал на трассу, хорошо горка была, включил зажигание, растолкал, запрыгнул включил третью и сцепленье потихому отпустил машинка завелась=)))доехал до дома, в повороты на 120 входил, доехал до дома .разворачиваюсь, и тут руль «щёлк».закрылся =0…когда зажигание включал не до конца оказывается повернул, как не убился(( купил новый аккум

, и решил оформить пособие, каждый хоть раз но побывает в такой ситуации.не забывайте выключать свет=)

1 — Если при повороте ключа лампочки на приборном щитке вашего автомобиля не загораются и не слышна работа стартёра, то первым делом проверяем надёжность контактов на аккумуляторе (как минимум пошевелить клеммы, а лучше зачистить) и в соединении минусового провода с кузовом автомобиля. Проверить, появился контакт или нет, проще всего, нажав на кнопку сигнала на руле.

Если эти» процедуры» не помогли, то скорее всего ваш аккумулятор «сдох», или вы забыли вчера вечером выключить габариты или время ему пришло…

Но эту проблему можно решить если «прикурить» от аккумулятора другого автомобиля, опять же, если есть для этого провода и есть рядом работающий автомобиль и вообще если вы не один в » диком лесу».

2 — Поворачиваем ключ, а стартёр делает несколько вялых оборотов и затихает.

В этом случае сразу начинаем искать у кого прикурить или кто сможет завести вас с буксира. О том, как правильно «прикуриться» и как заводиться с буксира вы тоже узнаете.

А если вы в «лесу»… подождите, шанс ещё есть. Подождать минут 5-10, в самом деле нужно. Пока стартёр делал свои «последние» обороты, аккумулятор немножко «разогрелся» и отдохнув эти 5-10 мин. снова сможет несколько раз крутануть двигатель. И таких попыток с «отдыхом» у вас, скорее всего будет несколько.

Вам же эти минуты надо провести с пользой. Открываем капот, визуально проверяем всё ли на месте, если, конечно, знаете мат-часть. Удаляем влагу (а после ночной стоянки она почти всегда бывает) с верхней части катушки зажигания(«бобины») и с крышки распределителя зажигания («трамблёра») и подкачиваем бензин ручным приводом на бензонасосе (10-20 качков). Не забудьте один момент, бензонасос качает от руки не при любом положении коленчатого вала двигателя.

Дальше снова к рулю. Не забываем выжать сцепление (я надеюсь, в автошколе вам объясняли, что это вас спасёт от ДТП, если не выключена передача, но в нашем случае главное то, что меньше энергии придётся тратить АКБ (аккумуляторной батарее) на прокрутку двигателя и коробки передач, особенно зимой при загустевшем масле).

Если вторая попытка не увенчалась успехом и если у АКБ вообще нашлись силы на неё, то третью попытку, внимание, делаем так. Убираем подсос (ручка управления воздушной заслонкой), нажимаем педаль газа в пол, туда же в пол не забываем и педаль сцепления и заводим. Если двигатель начинает «схватывать», то помогаем ему педалью газа, ритмично на неё нажимая и не давая заглохнуть. Затем, когда, почувствовали, что двигатель уже ожил, потихоньку вытаскиваем подсос, добиваясь его работы без помощи педали газа. Сцепление не отпускаем до тех пор, пока двигатель немного не прогреется, иначе при отпускании педали сцепления, особенно зимой, он заглохнет, а на следующий пуск АКБ может и не хватить. После чего выбираемся из «леса» или со стоянки, стараясь не заглохнуть. И вообще в ближайшие 30мин. двигатель не глушим, электропотребители не включаем (если мы не ночном шоссе), даём АКБ подзарядиться от генератора.

Первые два случая относились к аккумуляторной батарее, дальше будем рассматривать случаи, когда с аккумулятором порядок, стартёр нормально крутит двигатель, но он не заводится. Проверим искру и бензоподачу.

Проверка искры

Стартёр бодренько крутит двигатель, а заводится он не хочет. Ну во-первых не рекомендую крутить дольше 5-10 сек. без перерывов на 2-3мин. так как можно вообще «спалить» стартёр и «посадить» аккумулятор и тогда уже точно в ближайшее время завести двигатель не получится.
После двух-трёх попыток заводки с «подсосом»- с закрытой воздушной заслонкой, советую сделать продувку цилиндров, т. е. сделать прокрутку с убранным «подсосом» и максимально нажатой педалью газа (акселератора).
Делается это для того, чтобы не «залить» свечи — горючая смесь в цилиндры поступает и не сгорает, свечи намокают от бензина, что затрудняет в итоге искрообразование.
Затем делаем ещё одну попытку заводки с «подсосом» и если двигатель «молчит», то дальше «мучить» его и себя скорее всего будет бесполезно. «Посадите» окончательно аккумулятор и на том всё закончится.
Проведём некоторые диагностические процедуры.
1 — Убедимся, что в баке есть бензин. Возможно слили, или вытек через пробоину за ночь и такое тоже бывает.
2 — Смотрим под капот, всё ли на месте, может что отвалилось или украли или крысы погрызли. На счёт крыс это не шутка, грызут провода и шланги сплошь и рядом…
3 — Если под капотом сыро и влажно (по разным причинам), то обязательно протираем насухо верхнюю часть катушки зажигания, там где подсоединяются провода, и крышку распределителя зажигания снаружи и желательно внутри. Очень полезно на такой случай иметь «осушитель проводов» в аэрозольной упаковке. Распыляем на вышеуказанные места, быстро, эффективно и руки остаются чистыми. В осенне — весенний сезон незаменимая вещь. После удаления влаги двигатель можно попробовать завести ещё раз.
4 — Дальше проверяем искру. Сперва смотрим на одном из свечных проводов. Снимаем провод со свечи, вставляем в него запасную свечу и кладём её на металлическую часть двигателя. Дальше прокручиваем двигатель стартёром и смотрим есть ли искра между электродами свечи. Если нет, то возвращаем провод на место и проверяем искру на центральном проводе. Для чего вынимаем его из крышки распределителя зажигания и фиксируем в удобном месте так, чтобы зазор между наконечником и какой-либо металлической частью кузова или двигателя («массой») составил 8 — 10 мм.
На «классике» удобно вставить колпачок провода между кронштейном бензопровода и крышкой газораспределительного механизма.
На переднеприводных — между бачком тормозной жидкости и главным тормозным цилиндром.
Если на центральном проводе искра есть, а на свечном нет, то в 99% случаев «пробит» бегунок и 1% — проблемы с высоковольтными проводами. С заменой бегунка, надеюсь справитесь ( обращайте внимание на фиксаторы и на «классике» поддерживайте снизу ротор )
Если искры нет, то «худо», тут новичку справится будет трудно. (Направление дальнейших поисков — проверить крутится ли ротор распределителя зажигания, проводка, катушка зажигания, конденсатор, коммутатор, датчик Холла и т. д.)

Если с искрой порядок, то дальше смотрим систему бензоподачи.

Система бензопадачи

Если с системой зажигания у нас порядок, то дальше смотрим поступление топлива, хотя и это может быть не последней причиной того, что наш двигатель не заводится.
Категорично судить о том доходит или нет горючее до двигателя, можно только заглянув в поплавковую камеру карбюратора. (Косвенно можно определиться по состоянию свечей — мокрые они или сухие, по сливу бензина через сливную трубку, ввёрнутую во впускной коллектор под карбюратором \слив имеется только на «классике» и то не на всех машинах\ ). Но не будем гадать на кофейной гуще, лучше заглянем в карбюратор.
Снимаем корпус воздушного фильтра ( в народе — «кастрюля» ) и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Проверяем работу бензонасоса, направив шланг в подходящую ёмкость и покрутив двигатель стартёром несколько секунд. Проверка работы насоса с помощью рычага ручной подкачки может вас обмануть, т.к. его работа «от руки» не всегда означает, что он будет работать от привода мотора.
Убедившись в работоспособности насоса, снимаем крышку карбюратора, обратив внимание на подсоединение механизмов холодного пуска и не повредив поплавковый механизм.
Для этого, отвернув крепящие винты, поднимаем крышку строго вертикально и кладём её вверх поплавком на ровную поверхность, с которой потом соберём вывалившиеся винты.
Если поплавковая камера заполнена бензином примерно наполовину, то в общем и целом порядок и машина должна заводится. Но если при наличии бензоподачи и искрообразования заводится она не хочет, то без специалистов вы вряд ли справитесь и причина кроется видимо уже в дефекте самого двигателя. Различные варианты неисправностей и их поиск мы рассмотрим в других статьях.
Возможные причины того, что в карбюраторе нет бензина, при рабочем бензонасосе, — «залипла» игла в своём седле или примёрзла (зимой, например ) или засорен фильтр в крышке ( находится сразу за входным штуцером или прямо в нём — в некоторых иномарках ), но это редкий случай, что бы он засорился до полной непроходимости.
Возможные причины «перелива», это когда поплавковая камера заполнена почти до краёв,
1 — изношенная запорная игла.
2 — мусор, попавший под иглу.
3 — бензонасос создаёт избыточное давление, но это, скорее всего может произойти, если вы вчера его меняли или ремонтировали и неправильно собрали.
Но даже если «перелив» присутствует, завести мотор возможно.
Убираем «подсос» нажимаем педаль газа «в пол» и крутим стартёр. Когда «схватится» поддерживаем обороты «играя» педалью газа. Но если у вас нет музыкального слуха и вы не «чувствуете» мотор, то что из этого получится я не знаю.
Если завестись удалось, то некоторое расстояние можно будет проехать, правда холостые обороты двигатель держать не будет и «съест» много бензина.

При заводке двигателя от аккумулятора, стоящего на другом автомобиле, могут случится некоторые неприятности. Чтобы избежать их, дам несколько советов

1 — Имейте ввиду, что в бортовой сети некоторых автомобилей (грузовиков и автобусов) напряжение может быть не 12 v., а 24v. «Прикуриваясь» от источника такого напряжения, «спалите» себе в автомобиле половину всей «электрики».

2 — Использовать для этой процедуры нужно толстые провода с надёжным контактом соединения, лучше специальные, с мощными «крокодилами». Ток при работе стартёра может достигать 200 ампер, а потому тонкие провода, с искрящими контактами, могут привести к возгоранию и взрыву паров бензина и кислоты.

3 — При неисправном реле-регуляторе на одном из автомобилей, можно повредить «электрику» другого автомобиля. Чтобы избежать этого, на автомобиле -«доноре» снимите одну или обе клеммы с АКБ, обеспечив тем самым разъединение бортовых эл. систем. Только после этого включайте зажигание и стартёр на заводимом автомобиле. Особенно это актуально для инжекторных иномарок, где блок управления («мозги»), может стоить дороже «Жигулей».

Это основные советы. А вообще, никогда не спешите, думайте головой. «Донора» сразу после заводки не отпускайте, пусть прогреется ваш мотор и чуть зарядится ваш аккумулятор. Не посадите чужой аккумулятор, если чувствуете, что проблема не в вашем АКБ, а в чём то другом, ну и т. д.

Заводка двигателя с помощью буксировки, довольно опасное мероприятие для автомобиля и окружающих. Придерживайтесь следующих правил.
1 — Длина троса и использование световых приборов регламентированы ПДД. Не забывайте об этом.

2 — Надёжно закрепляйте концы буксировочного троса к специально предназначенным проушинам, а при их отсутствии к прочным неподвижным деталям кузова или подвески автомобиля. Неудачно приспособленный, для крепления троса, подручный инструмент, типа гаечного ключа или пассатижей, может вылететь из вашего «сооружения» со страшной силой и покалечить окружающих людей и автомобили. А трос, привязанный к бамперу или к реактивной тяге в неподходящем месте, может их погнуть или вырвать.

3 — Имейте ввиду, что автомобиль с неработающим двигателем, а значит и с неработающим вакуумным усилителем тормозов, имеет недостаточную эффективность торможения, что может привести к столкновению автомобилей в сцепке, при интенсивном торможении буксировщика.

4 — Трос при буксировке, старайтесь держать всегда в натянутом состоянии. Добиваются этого, используя правило — «передний тянет, а задний тормозит».

Все, вышеперечисленные, правила используются при буксировке и, естественно, при заводке двигателя автомобиля с буксира.

5 — Перед заводкой двигателя, выезжаете на, относительно спокойный, прямой и нескользкий участок дороги, включаете 2-ю, а лучше 3-ю передачу и плавно (при резком включении сцепления, на автомобилях семейства ВАЗ-2109, возможен обрыв ремня ГРМ) отпускаете сцепление при скорости 20 — 30 км/час, не забыв включить зажигание. Важно, при начале буксировки автомобиля, не забыть поставить ключ в замке зажигания в положение выключенной блокировки руля, а при заводке в положение включённого зажигания. Как только двигатель заведётся, выключаете передачу, устанавливаете подсосом устойчивые обороты, притормаживаете и даёте сигнал к остановке буксировщику. Полезно, особенно в зимнее время, провентилировать камеры сгорания, если до буксировки, были попытки завести автомобиль со стартёра и свечи при этом вероятно были «залиты». Чтобы сделать вентиляцию (продувку), надо убрать подсос, нажать на педаль газа и дать покрутиться двигателю в таком режиме некоторое время (естественно при буксировке с включённой передачей).

Заводим авто с толчка
При заводке с помощью человеческих сил, а не лошадиных, нужна ловкость рук и ног, и быстрая реакция, т. к. люди толкающие вас, быстро устают и не могут развить скорость более 5 — 10 км/час.

Сперва дайте автомобилю разогнаться, не забудьте включить зажигание, а потом отпускайте сцепление с включённой 2-й или 3-ей передачей. Дальше действуем как и при заводке с буксира, только быстрее, не забывая, что на передаче толкать автомобиль люди смогут не более 5 — 10 секунд.

АККУМУЛЯТОР ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ
Аккумулятор в процессе эксплуатации разряжается медленно. Стартер прокручивает двигатель с малой частотой вращения
Утечка тока через поврежденную изоляцию какого-либо провода или прибора — отсюда повышенный саморазряд аккумулятора. Отключить все потребители тока. Снять с вывода «+» аккумулятора наконечник и слегка коснуться им того места, где он был закреплен. Если возникнет небольшая искра — налицо утечка тока, которую надо отыскать и устранить.
Проверить, нет ли повреждения изоляции проводов в тех местах, где они проходят через отверстия в кузове, или там, где они крепятся.
Повреждение изоляции может произойти и при касании токоведущего провода стартера горячей приемной трубы глушителя. Проверить, не случилось ли что-либо такое.
Посмотреть, не подгорают ли контакты выключателя зажигания. Дефект может быть и в соединениях предохранителей в гнездах.
Таким образом выявить причину неисправности не сложно, а уж устранить ее не составит большого труда.
Окисление полюсных штырей аккумулятора и наконечников проводов. Проверить места крепления наконечников проводов цепи зарядного тока. Зачистить их от загрязнений. Наконечники клемм проводов надежно закрепить на аккумуляторе, генераторе, реле напряжений, стартере. Проверить крепление специальной шины, соединяющей («заземляющей») двигатель с кузовом автомобиля.

Если у вас машина с АКПП
Для машин с АКПП также существует такое понятие, как запуск с «толкача». Разгонять всю машину бесполезно, поскольку в современных АКПП всего один масляный насос и когда двигатель не работает, этот насос не создает давления. Однако провернуть двигатель все-таки можно. Для этого снимаем крайний приводной ремень и на шкив наматываем веревку. После этого при включенном зажигании надо эту веревку потянуть. Но для этого надо быть достаточно сильным и двигатель иметь небольшого объема (до 1500 смЗ). Ручка переключения передач должна находиться в положении «Р» или «N».

Как завести машину с неработающим стартером

Возможно ли завести гетц с толкача при условии, что зажигание работает, а стартер нет? можно ли вообще такое делать? Можно ли крутить руль без работающего усилителя?

15.9.2008, 20:55
Лев_Тюкин
как и любую механику, можно.
15.9.2008, 20:56
Цитата(Лев_Тюкин)

Возможно ли завести гетц с толкача при условии, что зажигание работает, а стартер нет? можно ли вообще такое делать? Можно ли крутить руль без работающего усилителя?

Можно, только руль тяжело крутить на месте, а на ходу вполне. Можешь поэксперементировать сам: встань на горочку, включи зажигание и начинай скатываться, ну а там втыкай 2-ую передачу — должна завестись.

Александр23
15.9.2008, 21:10
Но не забываем про АКБ — хотя бы 10В.
15.9.2008, 21:14
спасибо завтра отпишусь машина в норме но походу чёто со стартером
Александр23
15.9.2008, 21:49

Лев_Тюкин
Все-таки еще раз проверь: IGN #2 30А — под капотом (справа вверху)—V, START 10A — в салонном блоке (справа в середине). На 6000км пробега такого не было ни разу.

18.9.2008, 18:57
Цитата(Лев_Тюкин)

Возможно ли завести гетц с толкача при условии, что зажигание работает, а стартер нет? можно ли вообще такое делать? Можно ли крутить руль без работающего усилителя?

С неработающим стартером даже проще — толкаешь авто, включаешь третью передачу, плавно отпускаешь сцепление и доворачиваешь ключ в замке зажигания . когда двигатель «схватит» ( бензонасос должен накачать давление . генератор выработать честные 12 вольт 😉 ну и так далее/ короче секунды три максимум пять поколбасит 😯 ) выжимаешь сцепление . и будет тебе счастье 🙂 — работающий на холостых движок 🙂
P.S. когда стратер «рабочий» обычно «хрустит» бендикс и вся остальная бодяга 🙂 сцыкотно но движок заводится .

18.9.2008, 22:06
Я как то заводил с толкача даже задним ходом(вперед было некуда толкать), правда это было Рено Клио.
19.9.2008, 8:32

я помню в детсве ездил в словакию на украинском икарусе)))) так у них было развлечение заводица путем скатывания задним ходом с детишками))))) мы с другом поражались этому долб. богомольству.

Сам заводил на прямой гетц с толкача. месецок у сестры зимой постоял и акб подсдох весьма. выкатили без гура, разогнали вторая бросил сцепление и увсе. элементарно. проще помоему с толкача мопед заводить

19.9.2008, 11:11
😯 Я мож чо не понимаю, но ЗАЧЕМ КРУТИТЬ СТАРТЕР, если заводишь с толкача . . . .
19.9.2008, 14:37
А катализатор Вам не жалко, ведь может и помереть если часто так заводиться
19.9.2008, 14:45
А катализатор Вам не жалко, ведь может и помереть если часто так заводиться

А что с ним не так?

19.9.2008, 14:50

Когда машину заводят с толчка, первые порции бензина (а их порой бывает много) не сгорают в цилиндрах, а вылетают и оседают в катализаторе, а когда двигатель схватывает то бензин в катализаторе воспламеняется и в результате катализатор оплавляется, и ухудшается его проходимость выхлопными газами

Летучий_Кот
19.9.2008, 16:28

у меня на жигулях резонатор рванул, когда я с толкача заводился. правда таскали меня секунд 15.
а катализатор и от пары циклов впрыска помереть может. но может и не помереть

19.9.2008, 21:19
19.9.2008, 21:27

пост выше случайно отправил
С толкача заводится на раз. Провода мне крысы перегрызли. Всё залатал всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Если кому чо помогу без вопросов

Александр23
19.9.2008, 21:42
Лев_Тюкин
Дааааа. Поделись уж, в каком месте сожрали.
19.9.2008, 21:51

В моторном отсеке внизу ближе к перегородке то ли пластиковый шланг отехал, толи так было сделано, а мохнатые твари воспользовались моментом

Abdurahman Aldzhazir
13.2.2012, 9:19

Доброго времени суток! Гетц 1,4 механика. Супруга была на смене (сутки) и возможности периодически прогревать авто не было. Утром не завелась. Вопрос если машину на тросе разогнать он заведется как старые добрые жигули? Вы уж простите за дилетантство, просто я действительно не знаю. Тут и инжектор и мозги всякие.

13.2.2012, 9:21
Цитата(Abdurahman Aldzhazir @ 13.2.2012, 11:19)

Доброго времени суток! Гетц 1,4 механика. Супруга была на смене (сутки) и возможности периодически прогревать авто не было. Утром не завелась. Вопрос если машину на тросе разогнать он заведется как старые добрые жигули? Вы уж простите за дилетантство, просто я действительно не знаю. Тут и инжектор и мозги всякие.

Завести можно, если аккумулятр хоть что-то выдает. Но лучше снять аккумулятор и нагреть дома до комнатной температуры. Крутить будет как летом.

13.2.2012, 9:37
Цитата(Abdurahman Aldzhazir @ 13.2.2012, 10:19)

Доброго времени суток! Гетц 1,4 механика. Супруга была на смене (сутки) и возможности периодически прогревать авто не было. Утром не завелась. Вопрос если машину на тросе разогнать он заведется как старые добрые жигули? Вы уж простите за дилетантство, просто я действительно не знаю. Тут и инжектор и мозги всякие.

судя по всему, раз не завелась, то при попытках запуска АКБ немного всё же подсадили, и просто отогреть АКБ возможно будет не достаточно, хорошо бы подзарядить.
если даже отогреть и подзарядить как летом крутить не будет — двигатель промёрз, масло в нём загустело.
на тросе завести возможно, но только авто с механической КП, и при условии не полностью севшей АКБ.
лучше запустить двигатель, прикурив от другого авто-донора, посредством проводов или перекидкой АКБ; после не удачных попыток запуска желательна просушка свечей или замена на новые.

13.2.2012, 9:46
Цитата(alexlex @ 13.2.2012, 11:37)

судя по всему, раз не завелась, то при попытках запуска АКБ немного всё же подсадили, и просто отогреть АКБ возможно будет не достаточно, хорошо бы подзарядить.
если даже отогреть и подзарядить как летом крутить не будет — двигатель промёрз, масло в нём загустело.
на тросе завести возможно, но только авто с механической КП, и при условии не полностью севшей АКБ.
лучше запустить двигатель, прикурив от другого авто-донора, посредством проводов или перекидкой АКБ; после не удачных попыток запуска желательна просушка свечей или замена на новые.

Можете попробывать если не верите. Основная причина почему плохо крутит это замерзший аккумулятор, а потом уже двигатель. (конечно не как летом, но по сравнению с холодным аккумулятором в разы лучше)

Abdurahman Aldzhazir
13.2.2012, 9:52
Цитата(galileo @ 13.2.2012, 11:21)

Завести можно, если аккумулятр хоть что-то выдает. Но лучше снять аккумулятор и нагреть дома до комнатной температуры. Крутить будет как летом.

То, что лучше снять я прекрасно понимаю.Машина на стоянке в 40 км от дома. Плюс чтоб его снять нужно с собой трубку удлинитель иметь чтоб гайку открутить крепления внизу.На улице не май месяц к тому же. Я спрашивал про то, что можно завести с толкача или нет. Спасибо.

Abdurahman Aldzhazir
13.2.2012, 9:58
Цитата(alexlex @ 13.2.2012, 11:37)

судя по всему, раз не завелась, то при попытках запуска АКБ немного всё же подсадили, и просто отогреть АКБ возможно будет не достаточно, хорошо бы подзарядить.
если даже отогреть и подзарядить как летом крутить не будет — двигатель промёрз, масло в нём загустело.
на тросе завести возможно, но только авто с механической КП, и при условии не полностью севшей АКБ.
лучше запустить двигатель, прикурив от другого авто-донора, посредством проводов или перекидкой АКБ; после не удачных попыток запуска желательна просушка свечей или замена на новые.

Я вот как раз слышал что от донора инжекторные авто не желательно заводить. Так как мозги пожечь можно. Плюс не факт что вы встретите на улице человека, который даст вам «прикурить» потому как за свои «мозги» переживать будет. Перестрахуется так сказать
Короче поеду я туда после работы с толкача заводить. Спасибо всем товарищи форумчане!

13.2.2012, 16:53

всё нормально прикуривается, а так же заводится с толкача — большое приемушество механники это возможность пуска с разгону и облегчить пуск стартеру сняв с него нагрузку от трансписсии выжав педаль, не надо переживать, главное провода не перепутать