2. Проверка давления топлива, Сбросьте остаточное давление в топливной линии
1. Сбросьте остаточное давление в топливной линии (см. раздел «Сброс остаточного давления в топливной линии» в этой группе).
При снятии реле топливного насоса происходит запись кода DTC. Поэтому по завершении процедуры сброса давления в топливной линии удалите записанный код с помощью прибора GDS.
2. Установите специальный инструмент (SST).
(1) Отсоедините топливопровод питания от топливной рампы.
Даже после выполнения операций, описанных в разделе «Сброс остаточного давления в топливной линии», в системе может существовать некоторое остаточное давление. Поэтому для предупреждения разбрызгивания остаточного топлива перед разъединением каких-либо топливных линий следует закрывать соединитель шланга технической салфеткой.
(2) Установите топливный манометр между топливопроводом питания и топливной рампой Hyundai Solaris (см. рисунок ниже).
3. Осмотрите при включенном зажигании соединения топливопровода питания, топливной рампы и специальных инструментов на утечки.
4. Фактическое давление топлива
(1) Запустите двигатель и измерьте давление топлива на холостом ходу.
Давление топлива: 323 ~ 363 кПа (3,29 ~ 3,70 кгс/кв. см, 46,8 ~ 52,6 фунта на кв. дюйм)
Если давление топлива отличается от нормированного значения, отремонтируйте или замените относящуюся часть (см. таблицу ниже).
| Топливо Давление |
причина | Относящаяся часть |
| Слишком низкое | Забивание топливного фильтра | Топливный фильтр |
| Утечка топлива | Регулятор давления топлива | |
| Слишком высокое | Заклинивание регулятора давления топлива | Регулятор давления топлива |
(2) Остановите двигатель и понаблюдайте за изменением показаний топливного манометра.
Стандартное значение:Показания должны удерживаться в течение примерно 5 минут после останова двигателя
Если давление топлива не удерживается на этом уровне, отремонтируйте или замените относящуюся часть (см. таблицу ниже).
| давление топлива (после останова двигателя) |
причина | Относящаяся НАИМЕНОВАНИЕ |
| Давление топлива падает медленно | Утечка через форсунку | Форсунка |
| Давление топлива падает быстро | Обратный клапан топливного насоса заклинило в открытом положении | Топливный насос |
(3) Выключите зажигание.
5. Сбросьте остаточное давление в топливной линии (см. раздел «Сброс остаточного давления в топливной линии»).
При снятии реле топливного насоса происходит запись кода DTC. Поэтому по завершении процедуры сброса давления в топливной линии удалите записанный код с помощью прибора GDS.
6. Завершение испытания
(1) Снимите специальное приспособление с трубки подачи и трубки доставки топлива.
(2) Соедините топливопровод питания и топливную рампу.
Сбросьте остаточное давление в топливной линии
Даже после выполнения операций, описанных в разделе «Сброс остаточного давления в топливной линии», в системе может существовать некоторое остаточное давление. Поэтому для предупреждения разбрызгивания остаточного топлива перед разъединением каких-либо топливных линий следует закрывать соединитель шланга технической салфеткой.
1. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и отсоедините отрицательный (-) провод от АКБ.
2. Снимите реле (A) топливного насоса.
При снятии реле топливного насоса происходит запись кода DTC. Поэтому по завершении процедуры сброса давления в топливной линии удалите записанный код с помощью прибора GDS.
3. Подсоедините провод (-) аккумуляторной батареи.
4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, затем поверните ключ зажигания в положение «OFF» и дождитесь полной остановки двигателя.
Проверка давления в топливной системе
1. Сбросить остаточное давление в топливной системе (см. раздел выше).
При извлечении предохранителя топливного насоса может возникнуть код неисправности (DTC). По завершению удалить коды неисправностей с помощью диагностического оборудования.
2. Установить топливный манометр.
- Отсоединить напорный топливопровод от топливной рампы.
В топливопроводах может присутствовать остаточное давление даже после сброса давления (см. выше). Поэтому необходимо накрывать разъемы топливопроводов ветошью перед отсоединением для предотвращения вытекания топлива.
- Установить топливный манометр с переходником между напорным топливопроводом и топливной рампой (см. рисунок).
3. Проверить герметичность всех соединений при включенном зажигании.
4. Измерить давление топлива.
- Запустить двигатель и измерить давление топлива на холостых оборотах.
Давление топлива: 330 ~ 370 кПа (3.36 ~ 3.77 кг/см²).
Если значение давления топлива отличается от нормы, выполнить ремонт или замену соответствующего компонента (см. следующую таблицу).
| Давление топлива | Причина | Соответствующий компонент |
| Слишком низкое | Засорение топливного фильтра | Топливный фильтр |
| Утечки топлива | Регулятор давления топлива | |
| Слишком высокое | Заклинивание регулятора давления топлива | Регулятор давления топлива |
- Остановить двигатель и проверить изменение показаний топливного манометра. Значение давления должно удерживаться примерно в течение пяти минут после остановки двигателя.
Если показания топливного манометра не удерживаются, выполнить ремонт или замену соответствующего компонента (см. следующую таблицу).
| Давление топлива | Причина | Соответствующий компонент |
| Медленное падение давления топлива | Утечки в топливных форсунках | Топливные форсунки |
| Резкое падение давления топлива | Заклинивание обратного клапана топливного насоса в открытом положении | Топливный насос |
- Выключить зажигание.
5. Сбросить остаточное давление в топливопроводах (см. выше).
При извлечении реле топливного насоса может возникнуть код неисправности (DTC). По завершению удалить коды неисправностей с помощью диагностического оборудования.
6. Снять топливный манометр с переходником и подсоединить напорный топливопровод к топливной рампе.
Как замерить давление топлива солярис
Hyundai Solaris. Неисправности регулятора давления топлива двигателя
В процессе эксплуатации бензинового или дизельного двигателя водитель может столкнуться с тем, что при нажатии газа двигатель не набирает обороты. Отметим, что после установки на машину ГБО часто возникает такая
Проблемы в системе питания двигателя могут быть разными. По этой причине во время диагностики необходимо учитывать определенные признаки неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего главными симптомами считаются такие, когда двигатель не набирает обороты и не развивает полную мощность, а также глохнет на разных режимах работы. В списке основных признаков специалисты отмечают:
-неустойчивую работу на ХХ, агрегат глохнет на холостых;
-потерю мощности, заметное повышение расхода топлива;
-замедленные реакции на нажатие педали газа;
-рывки и провалы во время разгона, в момент перегазовки;
-автомобиль не разгоняется, не набирает обороты;
Отметим, что неисправность РДТ на бензиновых авто напоминает по симптомам распространенные проблемы с топливным насосом или его сетчатым фильтром. По этой причине во время определения неисправностей системы питания необходима обязательная проверка регулятора давления топлива.
Если машина глохнет на холостом ходу, пропала мощность двигателя, появились провалы, автомобиль дергается во время разгона или в момент переключения передачи, отмечен значительный расход горючего, тогда дело может быть не только в сетке бензонасоса, моторчике или его реле, но и в регуляторе давления топлива.
Неполадки регулятора обычно сводятся к тому, что пружина теряет нужное усилие, в результате чего горючее преждевременно сливается в «обратку», а двигателю попросту не хватает топлива в момент нажатия на газ и повышения оборотов, а также на переходных режимах. Получается, давление в топливной рампе при неисправной пружине регулятора давления топлива низкое, в результате чего двигатель работает неустойчиво, снижается мощность мотора, ЭБУ не способен правильно корректировать состав смеси для различных режимов работы и т.п.
Также стоит отметить, что возможно и снижение пропускной способности, а также закупорка РДТ. При такой неисправности двигатель глохнет независимо от режима работы ДВС. Если регулятор сильно забит, тогда давление в системе растет и горючее начинает выливаться через уплотнительные элементы в местах соединений. Дело в том, что производители автомобилей всегда учитывают вероятность снижения производительности насоса и форсунок. Для решения задачи бензонасос всегда качает топливо «с запасом». Если слив в возвратную магистраль по каким-либо причинам затруднен, тогда избытку горючего не удается вернуться в топливный бак, давление в результате растет.
Еще возможны сбои в работе РДТ, когда регулятор давления в топливной рампе начинает заклинивать с определенной периодичностью. В таких случаях в системе топливоподачи возникают перепады давления, машина начинает дергаться. Добавим, что к наиболее частым причинам выхода регулятора из строя, в результате чего проявляются признаки неисправности регулятора давления топлива на дизеле или бензиновом авто, также относят износ самих материалов внутри устройства, то есть клапан со временем просто отрабатывает свой ресурс. На срок службы и состояние регулятора влияет качество топлива и содержание различных примесей в нем, длительный простой транспортного средства без запуска двигателя и т.д.
Проверка и замена регулятора давления топлива
Как видно, неисправность регулятора давления имеет симптомы, очень схожие с неисправностями бензонасоса или забитым топливным фильтром. В самом начале отметим, что если во время проверки обнаружены неполадки данного элемента, тогда предпочтительна замена РДТ на новый. Дело в том, что замена отдельных частей, попытки очистки и другие манипуляции часто не позволяют вернуть устройству должную работоспособность. Если учесть, что цена регулятора давления топлива является вполне доступной, тогда любые попытки ремонта можно считать нецелесообразными.
Для самостоятельной проверки регулятора своими руками можно воспользоваться одним из доступных способов. Наиболее простым и достаточно эффективным считается решение проверить давление в топливной системе при помощи манометра (подойдет шинный манометр). Чтобы замерить давления регулятора на холостом ходу, манометр подключается между топливным шлангом и штуцером, параллельно отсоединяется вакуумный шланг.
Замеры должны показать изменение давления в системе в определенном диапазоне. Давление горючего должно увеличиваться, находясь в рамках от 0.3 — 0.7 Бар. Если такого не произошло, тогда для начала можно попробовать осуществить замену вакуумного шланга, после чего повторить замеры. Чтобы проверить давление топлива на торцевой части рампы понадобится выполнить отворачивание пробки штуцера. В указанной пробке также имеется специальное кольцо для уплотнения. Указанное кольцо следует проверить на целостность, элемент должен оставаться эластичным. Если есть дефекты, тогда кольцо или всю пробку сразу также нужно поменять.
После осмотра кольца можно вывернуть зонтик из штуцера. Многие водители для отворачивания пользуются металлическим колесным колпачком вентиля. Теперь шланг и подключенный к нему манометр нужно соединить со штуцером, после чего конструкция закрепляется дополнительно при помощи хомутов. Далее мотор можно запустить и произвести замеры. В норме показатели должны составлять около 2.9-3.3 кгс на см2. После можно отсоединить шланг от РДТ, наблюдая за показаниями манометра. Показатель давления должен увеличиться от 20 до 70 кПа.
В том случае, если регулятор давления топлива по-прежнему выдает низкий или нулевой показатель, тогда можно задуматься о замене устройства. Поменять РДТ не является сложной задачей, то есть замену можно выполнить самому в условиях гаража. В начале процедуры нужно «стравить» давление в системе питания двигателя. Для решения задачи необходимо открутить гайку, при помощи которой крепится топливная трубка. Теперь можно открутить пару болтов, которыми регулятор обычно прикреплен к топливной рейке на большинстве инжекторных авто.
Следующим шагом становится аккуратное извлечение штуцера регулятора из отверстия в топливной рейке и его окончательный демонтаж (топливную трубку нужно заранее полностью отсоединить). Завершающим этапом становится установка нового или заведомо исправного элемента в рампу, после чего осуществляется проверка работоспособности описанным выше способом при помощи манометра. Напоследок добавим, что также рекомендуется дополнительно смазывать бензином уплотнительные кольца перед установкой нового РДТ или в случае замены указанных колец.
Как замерить давление топлива солярис
| К странице. |
| Страница 1 из 3 | 1 | 2 | 3 | > |
Абитуриент
Hyundai Solaris 2014
Сообщений: 22
В клубе с 25.08.2019
10.09.2019 18:09
Здравствуйте. Может и есть на форуме тема, я не нашел. Поделитесь, кто как измеряет давление в топливной системе.
Ответить
| Меню пользователя слива |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные слива |
| Найти все сообщения от слива |
Младший научный сотрудник
X-TRAIL 2020
Сообщений: 297
25 
3
В клубе с 28.03.2019
10.09.2019 18:50
Ответить
| Меню пользователя Konstantin_ |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Konstantin_ |
| Найти все сообщения от Konstantin_ |
Член-корреспондент
Hyundai Solaris 2011
Сообщений: 4,742
293 126
В клубе с 07.02.2013
10.09.2019 21:43
Там используется спецпереходник для манометра (p/n 09353-38000) , который вставляется между рампой и патрубком подачи .
По моему , если очень хочется , проще около бака мерить — там через типовой топливный разъем можно к бензомодулю подсоединиться .
Ответить
| Меню пользователя tracker99 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные tracker99 |
| Найти все сообщения от tracker99 |
| Эту рекламу можно отключить. |
Hyundai Solaris 2011
Сообщений: 41
3 1
В клубе с 04.12.2014
11.09.2019 10:11
Мне, в свое время, пришлось вынуть сам насос из модуля, и напрямую подцепить манометр, чтобы проверить давление, т.к. проблема была внутри модуля, а именно с лопнувшим фильтром.
Ответить
| Меню пользователя zaq1_80 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные zaq1_80 |
| Найти все сообщения от zaq1_80 |
Абитуриент
Hyundai Solaris 2014
Сообщений: 22
В клубе с 25.08.2019
11.09.2019 19:11
Сообщение от tracker99
Там используется спецпереходник для манометра (p/n 09353-38000) , который вставляется между рампой и патрубком подачи .По моему , если очень хочется , проще около бака мерить — там через типовой топливный разъем можно к бензомодулю подсоединиться .
Да не могу я посмотреть на этот переходник, не могу открыть мануал. измерять возле бака это совсем неправильно, давление измеряется при работающем двигателе.
Ответить
| Меню пользователя слива |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные слива |
| Найти все сообщения от слива |
Член-корреспондент
Hyundai Solaris 2011
Сообщений: 4,742
293 126
В клубе с 07.02.2013
11.09.2019 19:40
Сообщение от слива
Да не могу я посмотреть на этот переходник, не могу открыть мануал
А какой смысл на него смотреть ? Это обычная проставка — с одной стороны ответная часть для рампы , с другой — для подачи , посередине штуцер для манометра . Платить за этот адаптер 5 — 7 тысяч , на мой взгляд неоправданно . Тем более , что из под капота тянуть шланг манометра в салон довольно муторно , а на нейтрали нагрузку не дашь , соответственно , понимания максимальных возможностей по подаче/давлению не будет .
Сообщение от слива
измерять возле бака это совсем неправильно, давление измеряется при работающем двигателе.
А кто Вам мешает завести двигатель со вставкой в «бензомодуль/трубопровод подачи» ? Там обычные топливные «быстросъемы» , которых в магазинах полно , я на таких промывку инжектора себе собирал . Или стесняетесь со снятым задним сиденьем прокатиться ?
Вот та схема из мануала . Проще стало ?
Ответить
| Меню пользователя tracker99 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные tracker99 |
| Найти все сообщения от tracker99 |
| Эту рекламу можно отключить. |
Абитуриент
Hyundai Solaris 2014
Сообщений: 22
В клубе с 25.08.2019
12.09.2019 06:05
Сообщение от tracker99
Проще стало ?
Нет, проще не стало. Мазня какая-то, а из мануала.
Сообщение от tracker99
Платить за этот адаптер 5 — 7 тысяч , на мой взгляд неоправданно .
Да, проще самому сделать.
Ответить
| Меню пользователя слива |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные слива |
| Найти все сообщения от слива |
Сообщений: 2,822
129 2
В клубе с 16.11.2011
12.09.2019 20:53
Сообщение от слива
Нет, проще не стало. Мазня какая-то, а из мануала.
Если не хотите измерять давление, как предлагает @tracker99, т.е. на выходе из бака, что не совсем правильно, но вполне приемлемо и лично я ранее так и делал, то воспользуйтесь этой ссылкой с чертежами и описанием переходника на рампу. Я себе такой сделал у токаря за минимальное денежное вознаграждение.
Скрытый текст
Если Вы
> любите плавно и спокойно уходить со светофоров…
> не желаете ездить на машине, которая дрыгается как бешеный осел…
>и уж тем более не желаете встречи с «Джеки Чаном» или более крупных проблем…
Вам неплохо бы знать давление топлива в своей машинке
А сложного тут ничего и нет, так что вперед!
Понадобится:
1. Водитель — любопытный (1 шт.)
2. Машина — испытуемая (сколько не лень)))
3. Прибор для измерения + дополнительные плюшки.
Обратимся сперва к мудрости самураев!
Мудрости скан 1
Согласно этой летописи, нам нужно в разрыв топливной магистрали воткнуть тройник (MD998742), штуцер (MD998709) и собственно сам манометр (MB991637) и будет нам счастье мудрость и просветление.
А именно мы узнаем давление просто на холостом ходу, при снятии вакуумного шланга с регулятора и можно посмотреть давление топлива в сливной магистрали (это я делать не стал).
Мудрости скан 2
По второй части летописи четко и ясно написано, что делать если «все.трындец.приехали» …
Оригинальные деталюхи для замера естественно имеют «интересную цену» )))
Равно как и сам прибор для измерения давления (MB991637)…
Тем более ценно и прекрасно то, что можно использовать универсальные манометры )))
Мне под руку попался такой наборчик.
Сам прибор. Т.е. набор… Ну Вы поняли )
Манометр, шланг-удлинитель + переходники
А вот и пришло время наших дополнительных плюшек.
Тройник, как и штуцер легко точится токарем Дядей *username* за некоторый гешефт.
Хочу обратить внимание! что приведенные ниже чертежи, а именно место стыка тройника и штуцера под манометр и эта резьба, сделаны именно под указанный набор для измерения.
Если будете использовать другой — смотрите какая резьба. А то может и вовсе сделаете фитинг под трубку и хомут и вся недолга.
В итоге Вы получите что-то вроде такого.
Тройник со штуцером + опорные втулки.
Втулки сделаны такой же длиной как и корпус тройника (30мм) чтобы фланец топливной магистрали не изогнуло от чрезмерных усилий, когда Вы будете прикручивать конструкцию с тройником )))
Кстати, диаметр их не должен быть более 10 мм, иначе не влезут.
Новые длинные болты М6х40 взял мягонькие строительные. Со своей задачей справляются более чем.
Прокладка на конце тройника — MB554317. Я же подобрал в автомаге для ВАЗ. Все норм.
Этой частью вставляется в рампу.
Сюда вставляется фланец магистрали.
Ну и чертеж тройника.
И штуцера-переходника
ПРОЦЕСС ЗАМЕРА
1) Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно стравить давление в топливной системе.
Для этого снимаем фишку с бензонасоса (ключа зажигания при этом в замке НЕТ!) и заводим двигатель, пока он не сожжет весь бензин в системе.
Раз-Два-Три )
Если машина стояла несколько часов или вообще ночь — скорее всего бензин и так уже стек обратно в бак.
Но пункт в любом случае обязателен!
2) Когда убедились что топлива в системе нет, откручиваем 2 болта М6 что держат фланец топливной магистрали.
Освобождаем его. Кстати да, место установки тройника находится слева (по направлению движения) на рампе.
Вот он родимый. Не забудьте предварительно подложить тряпку т.к. немного бензина все равно прольется. К чему пачкать лишний раз подкапотку.
3) Монтируем измерительный «прибор». Не забываем про прокладки! Если даже чуть-чуть будет подтекать — замеры коту под хвост.
Как с завода )))
4) Пропихиваем все на место. А места там маловато конечно :\ Закручиваем болты, через втулки. Получим следующее.
Все готово к пуску!
5) Подключаем обратно фишку бензонасоса. Заводим.
Сначала убеждаемся, что у нас ничего нигде не сопливит и не течет.
Хоть это и весело конечно — но струйка, хоть и тонкая, бензина под капотом … лишнее )))
Ну а потом смотрим на манометр. Норма — 270 кПа.
Дергаем дроссель — смотрим на реакцию манометра.
Как гласит японская мудрость — снимаем вакуумную трубку с регулятора давления (которая ведет во впускной коллектор) и опять таки смотрим показания. Примерно 350 кПа.
6) Глушим двигатель — смотрим на показания манометра. Они не должны падать в течении 2х минут. Если это происходит — печаль — смотрим стр2. «скана мудрости».
Лично у меня вроде все хорошо 🙂
Все четко.
7) Возвращаемся в п1. и п2. Нам снова нужно стравить давление. Стравливаем. Убираем тройник и возвращаем на место фланец топливопровода.
Самураи рекомендуют менять колечко на фланце MB554317 на новое. Но я забил, а жизнь прекрасна
Незабываем включить обратно бензонасос, поставить крышку его и диван на место.
ИТОГ. Все хорошо 🙂 Надеюсь у Вас будет так же.
p/s К таким телодвижениям меня привело подозрение на топливную систему, когда я давил тапку в пол, а машину трясло как припадочную. Все относящееся к теме было так же проверено. Наверное просто хреновый бензин (ГазпромНефть) …
P.S. В ссылке сказано, что это для Mitsubishi Lancer, но для Соляриса всё идентично и подойдёт один в один.