Сколько нужно ампер для автозвука

Сколько нужно ампер для автозвука

Одним из самых часто задаваемых вопросов в автозвуке является вопрос организации правильного питания. В данной статье рассмотрим несколько распространенных вопросов на этот счет.

1) «Хватит ли заводского питания для моей системы?»

В общем-то вопрос несколько не точный. Точнее будет спросить — на сколько его хватит? Штатный аккумулятор и генератор, образно выражаясь, это «замкнутая энергетическая система». То есть разряд аккумулятора компенсируется зарядкой его генератором. Баланс этой системы заключается в том, чтобы зарядка генератором обеспечивалась как можно более стабильно, а разряд аккумулятора не был настолько глубоким, что генератор не будет успевать его восстанавливать. К примеру, мы знаем, что под капотом стоят обычные штатные аккумулятор и генератор и мы ничего не можем с этим поделать. Это вовсе не означает, что с музыкой можно попрощаться до организации достойного питания. Слушать можно, и можно слушать достаточно громко. Но главное при этом не увлекаться. Если покатались где-то, послушали громко музыку то потом какое-то время вам придется покататься в тишине, для того, чтобы генератор смог восстановить разряд аккумулятора. Тревожным звонком можно считать снижение скорости вращение стартера. Если стартер начинает чуть более вяло крутить двигатель, то нужно дать достаточно времени аккумулятору восстановиться. Время восстановления аккумулятора будет зависеть от степени его износа и от напряжения, выдаваемого генератором. Именно поэтому считается что любые действия в автозвуке должны начинаться с организации правильного питания. Ваш генератор должен смело выдавать 13.8-14.2 Вольт хотя бы при работе на штатную бортсеть. Только в этом случае зарядка аккумулятора будет правильной и эффективной. Даже если ваше питание не справляется с вашей музыкой и просаживается, чередуя прокачки с тишиной, вы вполне можете найти тот баланс, при котором ваша бортсеть будет вполне жизнеспособной длительное время. В этом вопросе остается только предостеречь от раскачки изношенного аккумулятора и от его глубокого разряда. Если аккумулятор сильно изношен, не стоит на него вешать мощные усилители. Такой аккумулятор может умереть безвозвратно за очень короткий промежуток времени. Также периодический глубокий разряд аккумулятора (когда не хватает напряжения даже для прокрутки стартера) может убить даже бодрый девайс. Ну и слабое питание это, конечно, полумера. Никто не даст гарантии, что выбранный вами режим прокачки-отдыха оптимален и что когда-нибудь вы не останетесь посреди улицы с мертвым аккумулятором. Ну и конечно со слабым питаловом о максимальных мощностях усилителя можно не мечтать.

Кстати, по опыту, штатная бортсеть современных автомобилей вполне позволяет поставить автозвук около 100 ампер нагрузки. Если бортсеть не просаживается сильно под нагрузкой имеющихся аудио компонентов, то мудрить с заменой питания нет никакого смысла.

2) «У меня штатное питание, но заменить генератор проблематично. Поможет ли мне установка более мощного аккумулятора?»

Многие стараются приобрести аккумулятор с большим количеством ампер-часов. Однако, ампер -часы это не мощность девайса, а его емкость. Если вы вместо стандартного прибора в 45ач поставите другой на 65ач это по сути ничего не даст, разве что 65-ка погибнет чуть позже. Если уж менять аккумулятор, то на гелевые или еще лучше на AGM -аккумуляторы. Главное преимущество AGM это «скорострельность», а также спокойное отношение к глубокому разряду. Скорострельность таких аккумуляторов обусловлена низким внутренним сопротивлением. Это грубо говоря значит, что девайс и быстрее отдает ток и заряжается интенсивнее от генератора. Т.е. восстанавливаться такой аккумулятор будет гораздо быстрее обычного, кислотно-щелочного. Поэтому, если вы хотите значительно улучшить питание то не скупитесь и берите AGM . Даже бюджетный AGM будет лучше дорого кислотно-щелочного . Упомянуть тут остается разве что о том что гелевые и AGM-аккумуляторы это разные вещи. В интернете можно найти более подробную информацию о плюсах и минусах. Также обратите внимание на то, что AGM боится больших напряжений заряда и в гаражных условиях требует автоматических зарядных устройств. Кривыми руками AGM -аккумулятор убить проще чем обычный. И опять же аккумулятор это не панацея. Аккумулятор это только 12.5 вольт из возможных 14.4 для питания усилителя. На максимум способностей усилителей вы и в этом случае не выйдете. Есть конечно девайсы со стабилизированным питанием, но это совсем другая, отнюдь не бюджетная история.

3) «Хочу поставить аккумулятор мощнее, но хватит ли моего генератора заряжать такой аккумулятор?»

Опять же вопрос о емкостях и мощностях. Если теоретически взять 2 одинаковых аккумулятора разной емкости но одинакового внутреннего сопротивления (одинакового пускового тока и т.д.) то при зарядке они с генератора потребят одинаковый ток. Кроме того, ток заряда будет изменяться в зависимости от степени зарядки аккумулятора. Более скорострельные AGM потребляют больше тока когда заряжаются, но в любом случае там речь вовсе не идет о многих десятках ампер. По сравнительным оценкам, даже мощный кислотно-щелочной аккумулятор не потребляет больше 10-15 ампер. А это значит, что исправный штатный генератор вполне будет справляться с зарядкой более емкого аккумулятора. Если вы конечно не будете его постоянно просаживать. В случае, если напряжение генератора меньше 12.6 В то аккумулятор не заряжается вовсе. А если такая просадка появляется из-за автозвуковой аппаратуры, то вы не только не заряжаете свой аккумулятор но еще и сажаете его, и вопрос убитого аккумулятора будет делом времени. В общем тут тоже надо давать прибору приходить в себя и подзаряжаться. Не стоит считать мощные аккумуляторы бесконечными источниками питания.

4) «Системе не хватает питания, как мне поставить второй аккумулятор?»

Вообще второй аккумулятор эта тема, будоражащая ум каждого второго новичка в автозвуке. Перед тем как ставить 2-й аккумулятор нужно четко разобраться как ставят дополнительный аккумулятор, когда, в каких системах и для каких целей. Лепить 2-й аккумулятор просто потому что «вон на бассклубе все так делают» нет никакого смысла. Особенно если 2-й аккумулятор это такой же уставший кислотно-щелочной аккумулятор как и первый под капотом. Во-первых, не стоит забывать что кислота при работе выделяет пары всякой гадости, которая весьма вредна для организма и покатавшись зимой в салоне с такой атмосферой, вы реально рискуете нажить себе хронических болячек. Особенно если навертели генератор вольт до 15 и заставляете кислоту кипеть почти постоянно. Во-вторых, всегда один мощный аккумулятор лучше, чем 2 слабых под капотом и в багажнике. В-третьих, если ставить два аккумулятора то наиболее эффективно они будут работать если стоят рядом или под капотом или в багажнике. Любой провод прокинутый между ними обладает своими потерями и всегда генератор будет заряжать охотнее подкапотный прибор, а система будет охотнее жрать багажный. А ночью когда машина стоит, аккумуляторы будут пытаться выровнять свой потенциал и хорошо если они одинаковы и одинаково бодры, а если у вас в багажнике окажется подсевший AGM то он запросто за ночь подсадит подкапотный кислотно-щелочной девайс, а утром, пытаясь завести машину, вы просто спалите предохранитель между аккумуляторами, поскольку стартер попытается запитаться с багажного, более скорострельного девайса.

Да и вообще кислотно-щелочной аккумулятор слабенький помощник хорошему AGM . При работе двух различных батарей в общей цепи будет возникать еще куча всяких процессов, которые в большинстве своем будут снижать эффективность работы питания. Для повседневной системы всегда предпочтительнее иметь один но толковый аккумулятор, чем 2 посредственных. Если ставить пару то хотя бы одинаковой конструкции. В багажнике же спецы ставят аккумуляторы либо когда для их мощностей одного просто мало, а более мощный поставить уже нет места. Либо когда выкатывают стрелять на замере. Тут уже главная суть сократить длину силовых проводов увеличив при этом скорость нарастания тока а стало быть и результат. А ведь если силовой провод короткий то вовсе не обязательно делать его огромного сечения, а значит проще будет обвязать более мощный усилитель. По этому стоит задуматься перед тем как ставить 2-й аккумулятор. Нужен ли он вашей системе вообще, если да то какой именно нужен и как его поставить. Если вам ну очень хочется аккумулятор в багажнике иметь, то может есть смысл просто перенести AGM в багажник, а под капот провести силовой провод квадратов 25-35. В этом раскладе возможно даже сэкономите на проводах и эстетике.

5) «Как мне выбрать генератор для своей системы?»

Интересный вопрос которым задаются многие. Сложность его состоит в том, что достаточно сложно узнать способности по мощности отдельно взятой модели генератора. В заявках часто приводят не достоверные сведения. Тем более трудно предугадать какая будет отдача у генератора в условиях взаимодействия с вашим двигателем. Генератор вовсе не отдает максимум КПД как только вы завели двигатель. У генераторов есть характеристики зависимости отдачи от оборотов. Вполне возможно, что нужный вам ток генератор отдаст лишь на больших оборотах движка а на малых будет не столь эффективен. Но это вовсе не значит, что нужно ставить целую подстанцию под капот. Чем мощнее генератор, тем дольше он будет удерживать 14 вольт на аккумуляторе и на клеммах усилителя, а значит и батарее будет комфортнее и мощности больше усилители отдадут. Если в вашей системе просадка напряжения не идет ниже 12.5 вольт, а между ударами баса напряжение успевает восстанавливаться до 13.5-14.2 В то в принципе можно не волноваться, это вполне приемлимое питание. В такой системе и на заглушенном двигателе послушать музыку можно и при езде навалить безбоязненно. С хорошим питанием аккумулятор восстанавливается достаточно быстро, стоит только снизить громкость звука. Полностью питание системы обеспечивать генераторами необходимо лишь спортсменам, у которых каждый вольт это серьезный плюс к результату. Что касается подбора генератора то обычно стоит выбрать заявку тока генератора приблизительно схожей с суммой предохранителей аппаратуры + 20А на бортсеть. Учитывая, что в заявке врут в итоге получается нормальный подбор для повседневной системы.

6) «Я поставил мощный аккумулятор и генератор. Какой мне провод положить от батареи до генератора?»

Вопрос очень логичный и правильный. Если токи вашей бортсети возросли то и провод от генератора придется заменить. Единственное что можно посоветовать так это не впадать в маразм в этом деле и не кидать толстенные шланги. Генератор при всем своем желании не сможет отдать больше чем в него заложил производитель. Поэтому на генератор в 100 ампер совершенно нет необходимости пилить провод в 50 квадратов даже если у вас мощная система и сила на музыку идет 50м сечением. В таком раскладе вполне хватит 16-25 мм2. Да и не стоит забывать, что большое сечение силы помимо прочего обусловлено и длиной провода, которая на этом участке совсем не велика. Также не стоит забывать о массе между двигателем и аккумулятором. Часто запилив шланг на + от генератора люди имеют 4 штатных квадрата массы. Соответственно толку от их силы никакой не будет. Еще советую учесть аспекты безопасности. Скорострельный аккумулятор и мощный генератор в случае короткого замыкания или ДТП (ни дай Бог) гораздо быстрее воспламенят провода. Учитывая, что провод между генератором и аккумулятором не имеет предохранителей а провод проходит как правило через всю морду авто, советую продумать трассу его прокладки и дополнительно защитить провод гофрой. Лично я поставил предохранитель около аккума на провод генератора. Не стал испытывать судьбу. Для скептиков могу померить потери, которые возникли в результате этого маневра. В общем питание это хорошо но безопасность прежде всего.

В заключение могу посоветовать следующее: если у вас система достаточно прожорлива и есть свободные средства то не скупитесь, уделите внимание питанию. Хорошее питание заметно сказывается как на качестве так и на громкости звука да и для бортсети авто хорошее питание всегда приятно. Сидения греют лучше, лампочки светят ярче, печка дует мощнее. Начинать строить систему с покупки мощного железа бессмысленно, если вам нечем его кормить. Отдельно стоит упомянуть наш автопром. У подавляющего большинства отечественных моделей питание даже без музыки нуждается в доработке, поэтому даже бюджетная повседневная система в отечественном авто потребует уделить внимание питанию.

АвтоЗвук #2 Питание.Расчёт сечения

Важный момент при постройке схемы звука выбрать правильное питание усилителя, наиболее популярным сейчас является кабель КГ — цена/качество на уровне, найти его в любом уголке нашей необъятной достаточно просто. А вот с выбором сечения появляются проблемы…

Немного загляну вперед и напишу формулу макс.мощности, грубовато Pmax=U*I*КПД, где Pmax — макс.мощность усилителя, U- напряжение на клеммах усилителя, I — макс.ток, потребляемым усилителем — один из наиболее верных вариантов узнать макс.ток посмотреть на номинал предохранителя. Для примера макс.мощность для усилителя с предохранителем 30А при напряжении 14В и КПД (большинство усилителей класс AB, 50-60% КПД) будет приблизительно 210 Вт. Стоит осознать что макс.мощность на коробках усилителей в большинстве случаев это маркетинговый ход.

Для чего аудиофилы тянут так много «силы»?

С точки зрения электрика для работы усилителя в 30А при 14В хватит провода ПВ2 1*2,5 или чуть более. На деле усилитель заработает, точка зрения аудиофила другая:

1) Безопасность.

Приведу пример: тонкие нити из металла при высоком токе, например в тех.фене или очень старых нагревателях . Тонкие нити из металла обладают очень высоким сопротивлением и при протекание высоких токов будут нагреваться, в фенах красивое красное свечение. Если в нагревателях или фене выделение теплоты это их основная задача, то задача в АЗ прямо противоположная. При выделении тепла оплавляется изоляция, появляется запах, чуть позже происходит замыкания на массу. До КЗ по проводу шёл ток, потребляемым усилителем, после гораздо выше. Результатом будет возгорание со всеми вытекающими…Чтобы защитить провод от нагрева используются предохранители, которые связаны с макс.силой тока для этого провода, об этом будет отдельная запись.

2) Теряем ватты.

Задача проводов питания в АЗ — передача напряжения с минимальными потерями. Что это значит?
Провод – это, по сути, простой кусок металла, который обладает определенным электрическим сопротивлением. И чем он тоньше, тем его сопротивление выше. Когда через провод течет ток, то на нем возникает некоторое падение напряжения, а значит, ровно на такую же величину просаживается питающее напряжение на клеммах усилителя. Особенно это заметно в моменты, когда он потребляет большой ток (например, когда воспроизводится мощный бас). Отсюда вывод — сечение увеличивается с увеличением мощности аудиосистемы.

Теперь перейдём к расчёту необходимого нам сечения кабеля:

Предположим, нам нужно подключить усилитель, который максимально может потреблять ток I = 30 А. Размещать мы его будем в багажнике и для его подключения к аккумулятору нам понадобится кабель длиной 8 метров («+» и «-» от АКБ).

Вариант №1. Использование готовых таблиц.

Популярные из них выкладываю здесь

Вывод: Берем кабель 4Ga или 25мм2

Вариант №2. Вспомним физику

Требование: Потеря напряжения не более 0,5 Вольта при максимальном токе, потребляемым усилителем.

Закон Ома R =U/I ; R — общее сопротивление кабеля, U — напряжение «просадки» в 0,5 В, I — ток в 30А
Отсюда находим общее общее сопротивление кабеля R = 0.5/30 = 0.017 Ом
Поделим общее сопротивление кабеля R на длину L = 8 метров и найдем погонное сопротивление кабеля т.е. сопротивление 1 метра нужного нам кабеля, назовем его R1m =R/8=0.0021 Ом

Вариант №2. Способ №1 «Немного» идеальный

R1m = r/S, где r- удельное сопротивление меди = 0,0175, S — сечение кабеля
Отсюда S= r/R1m = 0.0175/0.0021 = 8,33 мм2, ближайшее сечение 10 мм2

Значит сечения 10 мм2 хватит чтобы «просадки» были меньше 0,5В

Вариант №2. Способ №2 Более реалистичный

Подбираем нужное сечение согласно ГОСТ 22483-2012 (класс 5)
1,21 Ом/км для 16мм2 т.е. 0,00121 Ом/м < 0.0021Ом/м
1,91 Ом/км для 10мм2 т.е. 0,00191 Ом/м < 0.0021Ом/м

И снова 10 мм2 хватит.

Вариант №3. Использование программ, основанных на расчётах выше.

Чтобы не тратить много времени накодил простую утилиту, думаю даже школьник разберется:

Залил на Dropbox, проблем со скачиванием не должно быть www.dropbox.com/s/s2c5o3n…/AutoSound_power.exe?dl=0

Потеря мощности при «просадке» напряжения.

Тут тоже всё условно, не будем задаваться вопросами принципами работы усилителя, преобразования постоянного тока в переменный, разными сопротивлениями и т.д. Повторюсь, всё условно:

10мм2
Высчитываем потерю напряжения U=R*I = 0.00191 * 30 * 8 =0.46 Вольт
Высчитываем макс.мощность усилителя (примерно) P = I*U*КПД усил AB = 30 * 14.4 *0,5= 216 Ватт
Высчитываем потерю мощности P=I*U*КПД усил AB = 30 * 0,46 * 0,5 = 6,9 Ватт

25мм2
Высчитываем потерю напряжения U=R*I = 0.00078 * 30 * 8 =0.19 Вольт
Высчитываем макс.мощность усилителя (примерно) P = I*U*КПД усил AB = 30 * 14.4 *0,5= 216 Ватт
Высчитываем потерю мощности P=I*U*КПД усил AB = 30 * 0,19 * 0,5 = 2,85 Ватт

Подведем итоги:

1)Сечение кабеля играет важную роль и легко может испортить звук (например комплект для усилителя). Малое сечение кабеля способствует потери мощности, негативно сказывается на безопасности. Требует учёта при планировании бюджета.

2)Расчёты последними двумя вариантами условны, во внимание не берутся клеммы от акб, колбы и их предохранители, наконечники и т.д., а значит желательно использовать провод с сечением больше.

3) Практика показывает что люди заражаются АЗ и заменяют усилители на более мощные, а значит требования к сечению становятся выше. Легче купить провод «с запасом» если уверены в свапе, хуже точно не будет.

ГУ Pioneer DEH 2600-UI (10А). Кабель ПВС 1*4, «+» 2 м и «-» 2 м.

Усилитель на фронт — Mystery MJ 2.120 (15А). Кабель КГ-10, «+» 2,5 м и «-» 2,5 м. Требуется номинальных 2*60 Вт для фронта.

Усилитель на саб — Lanzar VIBE 228 (15А), чего явно не хватает, планирую другой усилитель, поэтому расчетный показатель в 30А. Кабель КГ-16, «+» 4м и «-» 4м. Требуется номинальных 300 Вт для саба.

Генератор, 80А. Кабель КГ-25. Кабель КГ-25, «+» 1,5 м и «-» 1,5 м.

Как выбрать генератор для автозвука

Авто Toyota mark 2 100 2.0, стоит стоковые генератор на 80 ампер.
Стоит автозвук в виде моноблока на 3000кв и усилитель на фронт 1000кв, хочу поставить новый генератор чтоб играла во всю мощность, какой генератор выбрать и на сколько ампер?

Дополнен 1 год назад
Генератор нужен с не большим запасом на будущее
Лучший ответ
Я может тебя разочарую, но музыка работает от батарейки.
Jopa kkkУченик (206) 1 год назад
Вольтаж падает и генератор не успевает заряжать

Сергей Зубков Искусственный Интеллект (296432) Jopa kkk, потому что хреновый аккумулятор, для его зарядки требуется 6 часов как минимум и не генератором.

МакарМудрец (12623) 1 год назад
Смотрю знания по устройству автомобиля не твоё)

Сергей Зубков Искусственный Интеллект (296432) Макар, да что ты говоришь, ты наверное и не слыхал, что батарейки нужно заряжать.

Остальные ответы
3000+1000=4000 /12 v=333.3 ампер. Простая задача.
Jopa kkkУченик (206) 1 год назад

можно любый генератор поставить на место штатного? Или есть какие то определенные размеры переходники?

МакарМудрец (12623) 1 год назад

278А если быть точнее, т.к не 12v, а 14.4)

Но при этом видел много машин, где суммарная мощность ушла за 15квт, но при этом стоит генератор 320А, и просадов нет.

Похожие вопросы
Ваш браузер устарел

Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.

Реальная мощность автомобильного усилителя

В современном мире автоэлектроники уже привычно видеть огромные цифры мощностей автомобильных усилителей. Как узнать сколько реальной мощности в усилителе простым способом не имея профессионального оборудования (токовых клещей и осциллографа) очень просто.

Метод расчета

Способ выявления номинальной мощности не является 100%, но является примерно близким к честной заявке мощности усилителя.
Такой способ расчета поможет выбрать усилитель при покупке и выявит на сколько производитель делает качественный товар.

1. Суммируем номинал предохранителей на усилителе
   • Если на самом усилителе нет предохранителей, значит необходимо смотреть руководство, где производитель должен указывать рекомендуемую емкость предохранителей.
2. Умножаем это число на напряжение 14,4 В
3. Умножаем полученное значение на КПД усилителя
   • КПД для AB-класса — приблизительно 50%
   • КПД для D-класса — приблизительно 70%
4. Делим полученное значение на кол-во каналов и получаем мощность в 2 Ом каждого канала
5. Делим еще на 1,5 и получаем мощность каждого канала в 4 Ом
6. Номинальная мощность мостового подключения — это сумма мощности 2-х каналов в 2 Ом.

Такого простого расчета более чем достаточно для выбора усилителя.

Пример расчета №1.

Возьмем четырехканальный усилитель бренда KICX — HeadShot-45

• Качественный и мощный усилитель AB класса.
• Номинал предохранителей в сумме 160 Ампер.
• Заявка мощности RMS в 4 Ом: 200 Вт на канал.
• Заявка мощности RMS в 2 Ом: 300 Вт на канал.
• Заявка мощности RMS (мост) в 4 Ом: 550 Вт на канал.

По формуле расчета:

1. 160 А x 14,4 В=2304 Вт — максимальная мощность потребления усилителя.
2. 2304 Вт x 0.5 КПД=1152 Вт — реальная выходная мощность усилителя где КПД брался 50%.
3. 1152 Вт ÷ 4 канала=288 Вт — номинальная мощность усилителя в 2 Ом на канал.
4. 288 Вт ÷ 1.5=192 Вт — номинальная мощность усилителя в 4 Ом на канал.
5. 288 Вт x 2 канала=576 Вт — номинальная мостовая мощность усилителя в 4 Ом.

Как видим, цифры очень близки к заводской заявке и для оценки мощности усилителя при выборе, более чем достаточно.

Пример расчета №2.

Возьмем четырехканальный усилитель бренда ORIS Electronics — Armada PA-250.4 LE

• Качественный и мощный усилитель D класса.
• Номинал предохранителей в сумме 250 Ампер.
• Заявка мощности RMS в 4 Ом: 250 Вт на канал.
• Заявка мощности RMS в 2 Ом: 420 Вт на канал.
• Заявка мощности RMS в 1 Ом: 650 Вт на канал.
• Заявка мощности RMS (мост) в 4 Ом: 850 Вт на канал.

По формуле расчета:

1. 250 А x 14,4 В=3600 Вт — максимальная мощность потребления усилителя.
2. 3600 Вт x 0.7 КПД=2520 Вт — реальная выходная мощность усилителя где КПД брался 70%.
3. 2520 Вт ÷ 4 канал=630 Вт — номинальная мощность усилителя в 1 Ом на канал.
4. 630 Вт ÷ 1.5=420 Вт — номинальная мощность усилителя в 2 Ом на канал.
5. 420 Вт ÷ 1.5=280 Вт — номинальная мощность усилителя в 4 Ом на канал.
6. 420 Вт x 2 канала=840 Вт — номинальная мостовая мощность усилителя в 4 Ом.

Как видим, снова простая формула доказывает, что усилитель по расчету почти схож с реальной заявкой. Но не забываем, что мы брали значение КПД — 70%. По факту КПД усилителя может быть совсем другим.

Пример расчета №3.

Возьмем одноканальный усилитель бренда URAL — Warhead 1.1800

• Усилитель D класса.
• Номинал предохранителей в сумме 175 Ампер.
• Заявка мощности RMS в 1 Ом: 1800 Вт на канал.
• Заявка мощности RMS в 2 Ом: 1200 Вт на канал.
• Заявка мощности RMS в 4 Ом: 650 Вт на канал.

По формуле расчета:

1. 175 А x 14,4 В=2520 Вт — максимальная мощность потребления усилителя.
2. 2520 Вт x 0.7 КПД=1764 Вт — реальная выходная мощность усилителя где КПД брался 70%.
3. 1764 Вт ÷ 1 канал=1764 Вт — номинальная мощность усилителя в 1 Ом на канал.
4. 1764 Вт ÷ 1.5=1176 Вт — номинальная мощность усилителя в 2 Ом на канал.
5. 1176 Вт ÷ 1.5=784 Вт — номинальная мощность усилителя в 4 Ом на канал.

Вывод

Стоит или не стоит придерживаться этого простого правила расчета мощности, решать конечно вам.
Как мы писали выше, способ выявления мощности не является 100%, но является примерно близким к честной заявке.

Обращаем внимание! Более точные результаты мощности можно получить не с идеального напряжения 14.4 вольт, а на повседневе в вашем авто, как правило это — 13.5 В.