Гаражная покраска арок баллончиком, что получилось в итоге?
В этом обзоре как и обещал продолжение ремонта арок моей машины. Остановил свой рассказ в прошлом обзоре я на том, что заделал сквозные дыры в арке стеклотканью. Следующим этапом я всю арку зашпатлевал. Использовал прочную проверенную шпатлёвку с алюминевой пудрой от фирмы novol. Можно использовать и шпатлёвку со стекловолокном, это кому что нравится. Потом как шпатлёвка высохла, зачистил всю арку наждачной бумагой в ручную с бруском. Использовал абразив р-240 и р-320 для зачистки шпатлёвки. Следующим этапом нанёс эпоксидный грунт фото см. ниже.
Крупный план см. ниже.
Через час нанёс два тонких слоя акрилого грунта с интервалом 15 мин. между слоями фото см. ниже.
Оставил всё сохнуть на ночь. На следующий день приступил к подготовке грунта перед покраской. Для зачистки грунта использовал абразив р-600 и немного прошёлся р-800 на сухую без воды. После затирки всё тщательно обезжирил и приступил к покраске фото см. ниже.
Цвет к сожалению не совпал с моим, он немного серее, а мой более зеленее. Код цвета 360 Сочи. Немного видно границу грунта не до конца затёр, но это мой косяк. Выдержка между слоями 15 мин. и обязательно после каждого распыла нужно очищать носик баллона губкой или тряпкой скапливаются капли краски. Если этого не делать, то нормально из этого баллона покрасить не получится. Да ещё очень важно постоянно встряхивать баллон, чтобы зёрна металлика не вылетали кучей, а ложились равномерно. Если нет опыта, то лучше потренироваться немного на любом куске железа, потом приступать к покраске. После окраски оставил всё сохнуть на два часа. Следующим этапом я нанёс акриловый лак фото см. ниже.
После нанесения лака оставил сохнуть на два часа. Выдержка между слоями лака 10 мин. Первый слой слегка напылил, это надо делать обязательно. Лучше наносить тонкими слоями. Слои лака наносить нужно до желаемого результата но не меньше трёх слоёв. Через два часа начал затирать переход от лака абразивом р-2500 с водой круговыми движениями фото см. ниже.
Следующим шагом приступил к полировке. Полировал дрелью с насадкой на разных скоростях. Результат см. ниже на фото.
Если бы краска была точно в цвет то результат был бы гораздо лучше. Но если сравнивать с тем, что было до ремонта то очень даже не плохо и главное приемлемо по бюджету.
Думаю для машины которой 11 лет, такой ремонт вполне подходит. Всем спасибо за внимание. Будьте здоровы.
Покраска обвеса из стеклопластика своими руками
В стеклопластиковых обвесах или карбоновых деталях довольно часто встречаются пузырьки воздуха или поры. Обычно их не видно при работе с наждаком и при проточке деталей из за очень маленького размера и быстрого забивания пылью от наждачной бумаги и шпатлевки. Что бы обнаружить поры до окрашивания, когда еще не поздно — нужно тщательно продуть все поверхности из шланга с высоким давлением, при помощи продувочного пистолета.
Причина возникновения микропор в стеклопластике, как правило, слишком глубокая шлифовка поверхности, когда пробит верхний слой (цветной) гелькоута и отчетливо видны просветы без гелькоута. В этом случае лучше всего перекрыть сложные, «пробитые» участки жидкой шпатлевкой. Другой причиной возникновения излишнего количества микропор может являться неверное сочетание отвердителя, ускорителя в смоле на момент производства, что довольно часто встречается в зимний период времени, когда производители испытывают трудности с температурным режимом производства и ускоряют процесс формовки обвесов за счет увеличения процента отвердителя в смоле.
2. Подготовка обвеса.
Любой стеклопластиковый обвес, каким бы замечательным он не был, требует тщательной подготовки к покраске.
Все поверхности и углубления вышлифовываются и выравниваются «в идеал». На первый взгляд ровная поверхность на проверку оказывается шероховатой, имеет сколы и выбоины. Все эти дефекты с легкостью убираются при помощи рубанка, наждачной бумаги и шпатлевки. Не забывайте использовать сухую проявку для выявления крупных волн и перепадов плоскости. Добрый совет! Никогда не используйте материалы компании «BODY»! Любой профессионал скажет вам, шпатлевки этой фирмы ужасны, отвратительно обрабатываются, крошатся и сильно проседают уже после покраски детали, оставляя за собой массу проблем и разочарований. Рекомендуем покупать продукцию фирм: CAR System как наиболее удобную в работе, профессиональную и максимально качественную. Помните скупой всегда платит дважды!
3. Подготовка с водой:
Никогда не пользуйтесь водой при подготовке к покраске любых деталей! Тем более стеклопластиковых.
Древний метод «прошкуривать» поверхности, предварительно намочив их водой, приводит к ужасающим последствиям! Шпатлевка при намокании как губка впитывает в себя влагу и очень долго способна удерживать ее внутри. В последствии, вы неприятно удивитесь, как на недавно покрашенной поверхности начали появляться пузыри под краской или еще хуже очаги коррозии и ржавчина на металлических поверхностях.
При подготовке деталей к покраске используйте сухую наждачную бумагу и «проявку» пудру для контроля за качеством подготовки. При работе с грунтами и жидкими шпатлевками, так же не следует использовать воду. В процессе обработки поверхностей, достаточно продуть деталь воздухом из компрессора и протереть салфеткой с обезжиривателем.
4. Грунт для стеклопластика:
Выбор материала для грунтования стеклопластика, может быть любым. Грунт можно использовать стандартный для металла или пластичный, липкий для пластиков. Однако учитывайте! Многие пластичные грунты по пластику не используются в одиночку и после их нанесения, обязательно использование уже обычного порозаполняющего грунта, который можно обрабатывать привычным методом. Это очень важно! Причина проста — липкий слой грунта по пластику выполняет роль клея прочно связующего между собой пластик и грунт-краску. Поэтому считать эти составы полноценными грунтами не стоит, мы скорее назовем их праймерами primers — (прим. авт.). Все чаще мы замечаем, на практике, отказ от использования липких праймеров и переход на обычные двухкомпонентные порозаполняющие грунты. Это не запрещено и вполне жизнеспособно. Однако в процессе эксплуатации мы замечаем появление многочисленных сколов и крошение краски в местах активного сопротивления воздушному потоку. Это происходит, значительно чаще на деталях, где праймер (липкий грунт) не использовался, быстрее всего на бамперах или на порогах, в местах близким к аркам. Когда в обратном случае при использовании праймера — поверхность остается надежно зафиксированной и меньше подвержена сколам и разрушению.
5. КРАСКИ И ЛАКИ для стеклопластиковых обвесов:
Выбор данных компонентов ограничен лишь выбором и кошельком заказчика. Акриловые эмали. Базы, лаки. Двух, трехкомпонентные основы. Металлики, хамелеоны, температура-стойкие, флюоресцентные и многие другие. Все эти краски отлично подойдут нашему обвесу. Гораздо важнее позаботится о выборе лака. Мы рекомендуем использовать лаки класса Hi-Solid с максимальной жесткостью. Или керамические лаки, обладающие уникальными прочностными характеристиками и температура-стойкими режимами. Особенно важно учитывать прочность лаков при покраске стеклопластиковых капотов, поскольку большая часть неприятных сколов, во время эксплуатации происходит именно на этих деталях..
Оптимальным решением будет выбор материалов одного производителя. Уточните у мастера колориста фирму изготовителя базы краски и постарайтесь приобрести той же фирмы лак. В случае особенного цвета или сложной многосоставной краски 2-х и 3-х слойных обязательно покупайте растворители и отвердители той же фирмы что и сама краска — иначе фатальное непопадание в цвет вам обеспечено.
6. Сушка обвеса в камере:
Сушите детали только при комнатной температуре! Не пользуйтесь высокой температурой сушилки после покраски. Это может привести к деформации подогнанного нами ранее обвеса. Мы знаем, что при нагреве стеклопластик становится на 30% эластичнее и запоминает форму того, на чем он лежит. В случае с сушкой обвеса в камере — бампер находится на малярном столе и при повышении температуры под собственным весом он изменит форму. Это происходит по причине присутствия в стеклопластике довольно токсичного газа стирола, который в свою очередь является основным веществом служащим для отверждения детали при производстве обвеса. Поскольку стирол находится в обвесе в небольшой концентрации, при средних температурах его присутствие не вызывает трудностей. Не сушите детали выше чем 30 градусов тепла и все будет отлично. Современные краски и лаки прекрасно затвердевают при естественной температуре 23-25 градусов Цельсия. Достаточно оставить свежеокрашенные детали в камере на ночь и утром уже можно приступать к монтажу на машину.
7. Полировка обвеса после покраски.
Детали после покраски стеклопластика и окончательного высыхания можно полировать только спустя 2-3 дня. В зимний период, при низких температурах значительно дольше, до 1 месяца или более. Тоже касается мойки машины и деталей обвеса. Важно понимать, не так страшен Керхер, как его недалекий друг — мойщик. Ведь именно после, так называемой бесконтактной мойки активными моющими средствами, поверхность машины очень даже «контактно» протирают тряпками не совсем свежего вида, зачастую с песком и грязью. Так кузов автомобиля получает до 80% всех царапин за весь свой срок службы.
Нет необходимости использовать особые полироли или составы. Значительно больший результат принесет толстый слой лака и минимальная полировка поверхности. Использование абразивных полиролей и вышкуриваний поверхности придает стеклянный блеск автомобилю, но приводит к катастрофическому уменьшению толщины лака в несколько раз. Подобные процедуры рекомендуется проводить как правило перед продаже автомобиля и придания ему эффекта новой машины.
8. Защита обвеса.
Прозрачные пленки не так давно появились у нас на рынке, но очень быстро получили широкое распространение и стали использоваться в защите автомобиля наравне с распространенными методами защитных полиролей и других «нано-технологий». Нанесение пленки на свежеокрашенный обвес не рекомендуется, особенно зимой. Необходимо что бы краска и лак максимально просохли и окончательно полимеризовались. Летом при температуре на улице не менее 20-23 градусов тепла, после покраски должно пройти не менее 1ой недели. Это необходимо для того, что бы при замене пленки через год-два вам не пришлось заново перекрашивать защищаемые детали и краска осталась на месте. При соблюдении наших советов и качественно выполненной покраски, после удалении пленки ваш бампер или порог будет выглядеть все так же превосходно как свежеокрашенный и новый элемент.
Локальная покраска арок ( вопрос)
Всем привет, у меня вот такая проблема и соответственно вопрос.
Запустил я арки на своей астре, виной всему отсутствие локеров и питерская зима. Хочу покрасить своими силами арки до зимы по границе ребра. Но опыта в таком деле у меня вообще нет. Даже чем и как зачистить металл правильно я не знаю. Кузов оцинкованный.
Читая бж сообщества я так и не сделал вывода, что лучше, шкаля потом грунт или наоборот. Подскажите как лучше действовать в данном конкретном случае, не отвалиться ли шпакля если дальше без локеров ездить ?
Я подозреваю, зачистить до металла, обработать какой нибудь жижой специальной, шпакля грунт база ?
Подскажите, посоветуйте, разжуйте.
Если возьметесь рассказать, будьте добры, расскажите подробнее по технологии и материалам . Каким кругом зачистить ржу, какую использовать шпаклевку и грунт. Как лучше обклеить
Запчасти
Тяга рулевая. Левая / Правая сторона
Наша страница на DRIVE2:
28 сентября 2015
Поделиться:
Комментарии 43
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
сам когда-то так ввязался в это. Главное баллончиками карму не испорть. Думаю вскрытие покажет сквозные дыры, их надо будет вырезать — если дальше планируется использовать авто, а не на продажу. И обязательно из нутри все хорошо сделать
самый лучший способ подскажу… дуй на гаражи и сделай хотя бы одно крыло… потом деньги появятся и ещё одно… малярка это наука не перестану повторять… Сам почитав пару комментов никогда качественно не сделаешь — через пару месяцев поотваливается и всё коту под хвост… Мало денег дуй на гаражи и делай у более менее спецов.
Вчера закончил ремонт своих арок, если интересно глянь у меня в БЖ. Все делал баллончиками, понимаю что не правильно, но посмотрим время покажет) Как локальный ремонт временный, то вполне даже
отшкурь сначало до метала глянь развалился ли он или нет, обработай кислотным грунтом и прошпатлевывай
А вообще это же опель)
Как в старой шутке, если выехать в лес, где очень тихо, можно будет услышать как опель гниет)
tragedy Автор Компания
Продажа автомобильных чехлов
Эта шутка была актуальна двадцать лет назад, здесь оцинкованый кузов, машина с 2003 года в Питере ездит по этой соли, и неизвестно сколько без локеров, но 3 года уже точно, в таких условиях любая зацветет
Ну ладно ладно)
Я бы пескоструил. Даже простого писькоструя китайского за 500ры хватит. Потом протравил бы преобразователем с цинком и снутри и снаружи, и в эп.грунт. Потом изнутри кузовным герметом. Снаружи шпатля с мелким стеклом + грунт +краска + лак.
Потом внутри антикор.
Метал тронулся. Надо вычищать и смотреть. Свищи варить. Лучше ржу вырезать и латки накинуть.
Про грунты и антиркоры расписано предостаточно. Главное обработать изнутри!
Если хочешь посмотри уроки Олега Нестерова, сам по его видео учился)
Канал на ютубе называется Олег Нестеров Брест
А хотя сначала все грунтами а потом дай хорошо просохнуть, потом шпакля уже, но грунт затирать надо, т.е. шкуркой малой градации а потом шпакля, и все обязательно обезжиривать перед нанесением химии)
Наждачкой все до металла счищаешь либо болгаркой ершиком, но после ершика обязательно наждачкой, потом кислотным грунтом, эпоскидным, акриловым краска, лак)Такой бутерброд для меня самый лучший)
Кислотный грунт плюс эпоксидный равно бесполезная работа и перевод материалов.
Перечитай свой комментарий и найди там ошибку.
Че неправильно то?кислотник ржавчине, если там осталась в порах не дает гнить, эпоксидный влаге не дает пройти)и вроде бы нельзя акриловым сразу на кислотник…или я путаю
Нельзя ложить эпоксидный грунт на кислотный.и наоборот. Между ними следует нанести изолирующий акриловым
Мне кажется самое првильное в этой ситуации, обратиться к тому, кто этим занимеется профессионально. А не колхозить самому.
tragedy Автор Компания
Продажа автомобильных чехлов
Отличный совет, ты не зря Вы состоите в этом сообществе.
Я хочу попробовать, поучиться, набраться опыта, все бывает в первый раз и ничего страшного не случится если я попробую, а обратиться к тем кто занимается я всегда успею
да, только цена за опыт довольно значимая выйдет, т.к. все эти материалы стоят приличных денег!
Идеально, удалить ржавчину максимально на сколько возможно, далее кислотный грунт — перекрываешь его акриловым — эпоксидным грунтом. После, что б на верочку, шпаклюешь волокнистой шпаклей(в ней полиэфирные смолы), выводишь, грунтуешь, выводишь, красишь, и будет ходить долго!
Без машины
Скажем так, обработать чтоб еще походила — зачищаешь до металла все очаги, тем что доступно (балгаркой, виниловой насадкой на дрель, проволочными кругами, и т.д.). Далее можно обработать преобразователем ржавчины, как отработает по инструкции, смыть (растворитель, содовый раствор…). Царапаешь метал наждачкой, например Р120 +-, для того что бы следующий материал мог зацепиться. Далее кислотный или эпоксидный грунт по техничке, сверху акриловый. Далее опять аккуратно царапаешь под шпаклю (стекловолокно или универсалка, по вкусу). Шпатлюешь. Шкуришь. 120-240-320. Грунтуешь акриловым. Трешь, если без воды 500-600, с водой 800-1000. Ну а далее подготовка под покраску, это уже более «интимный» момент)))
tragedy Автор Компания
Продажа автомобильных чехлов
тоесть, всё до этого было не подготовка под покраску? 😀
разве после финишного грунта ещё что-то готовить нужно ? Обезжирил, бахнул подложку и залил базой, или я что-то путаю? ))
Без машины
ну как минимум правильно заматить, обклеить, надо же не вылезти с канта на крыло
tragedy Автор Компания
Продажа автомобильных чехлов
понял, что-то я не подумал и взял это как само собой разумеющееся. :\
Да вот по этому поводу тоже вопрос где лучше сделать переход ?
И по подготовке вопрос, это всё можно сделать в 1 день или лучше сделать один этап дать подсохнуть поездить, после шпакли например, чтобы просела чутьчуть
Без машины
поездить чутка можно, но только под эпоксидом или акрилом, и то не особо желательно. Переход надо деталь на канте ( проще заполировать лак, искажение света) короче менее заметное место. Но надо делать максимально локально, чтоб база перекрыла грунт, а лак базу, что в твоем случае, понимаю, будет без опыта тяжеловато
tragedy Автор Компания
Продажа автомобильных чехлов
Будем значит приобретать, а при нынешней температуре можно всё это сделать на улице? Или лучше гаражик отапливаемый? которого конечно нет ))
Без машины
лучше чисто и сухо) за неимением, можно и на улице конечно, если без осадков, ну и феном сохнуть малость помочь можно
занимаемся ремонтом и окраской автомобилей
Будем значит приобретать, а при нынешней температуре можно всё это сделать на улице? Или лучше гаражик отапливаемый? которого конечно нет ))
www.youtube.com/user/Garaj100 вот тут посмотри найдеш все ответы на свои вопросы подробно и хорошо видно
занимаемся ремонтом и окраской автомобилей
поездить чутка можно, но только под эпоксидом или акрилом, и то не особо желательно. Переход надо деталь на канте ( проще заполировать лак, искажение света) короче менее заметное место. Но надо делать максимально локально, чтоб база перекрыла грунт, а лак базу, что в твоем случае, понимаю, будет без опыта тяжеловато
у его вверху ребро есть там места хоть разгуляйся а не вылезти за арку у него не получиться
занимаемся ремонтом и окраской автомобилей
тоесть, всё до этого было не подготовка под покраску? 😀
разве после финишного грунта ещё что-то готовить нужно ? Обезжирил, бахнул подложку и залил базой, или я что-то путаю? ))
скорее всего путает автор ) по большому счету он прав только не аккуратно царапаеш а наносиш хорошую риску для адгезии, и если вариант что эпоксидный грунт под шпаклей будет то в том случае акриловым его можно не перекрывать а набить риску для того что бы шпакля на нем держалась . ( с кислотным так не прокатит ) базой поддуеш ремонтное пятно а переход по лаку проше либо на ребре выше сделать либо на стойке
Без машины
слова — риска, адгезия и тд, не все понимают, пишу доступно)
Без машины
скорее всего путает автор ) по большому счету он прав только не аккуратно царапаеш а наносиш хорошую риску для адгезии, и если вариант что эпоксидный грунт под шпаклей будет то в том случае акриловым его можно не перекрывать а набить риску для того что бы шпакля на нем держалась . ( с кислотным так не прокатит ) базой поддуеш ремонтное пятно а переход по лаку проше либо на ребре выше сделать либо на стойке
и + как я понял, ремонт с баллончиков будет, а дуть лаком с баллона до стойки, без опыта, ну понимаешь)
занимаемся ремонтом и окраской автомобилей
ну до стойки да, вообще балон это не то что тут нужно, и полноценным ремонтом тогда это точно не назвать . это лично моем мнение не доверяю балонам не отдному . че всех на них тянет то
Без машины
это понятно, но лучше чем ржа, потом дыры. Лучше уж в грунте ездить 😉
занимаемся ремонтом и окраской автомобилей
Грунт то тоже положить с чего то надо .) если в акриле ездить то смысла вообще нет . просто подготовка то самая трудоемкая и дорогая . проще тогдасамомуподготовить к малярам заехать тупо задуть попросить и бюджетной и качественно
Без машины
я это хотел сказать, отдай профессионалам. НО! Скажу, делай, учись, если это конечно интересно, исправить всегда можно. Я начинал с такого же на первой жиге, арки, пороги… А потом, блин, затянуло. Я вижу некоторые машины в городе, которые в шпакле по несколько лет ездят, и не жужжат))))
зачищаем до металла, мажем любым преобразователем, можно недорогим. смываем, снова чистим наждачкой. покрываем эпоксидным грунтом. шпатлюём, снова эпоксидный грунт, акриловый грунт, красим.
tragedy Автор Компания
Продажа автомобильных чехлов
Такой вариант мне точно не подходит, накладок у меня никаких нет. И сделано не очень по-помоему. Зачем там лак если как будто пальцем мазали)
Без машины
Вытащил с сайтов, думаю пригодится
Выбор абразива
Р 80 -120 – абразив предназначен для обработки полиэфирной, стекловолоконной шпатлевки, для черновой зачистки стали, для обдирки старой краски.
Р 100 — 240 – абразив предназначен для обработки жидкой шпатлевки, для перематовки и обработки полиэфирных шпатлевок.
Р 240 — 320 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта, шпатлевки, пограничных точек и зоны контура.
Р 400 — 500 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта непосредственно под окраски.
Р 1000 — 1200 (мокро) – абразив используется в зонах переходов, на контурах, на пограничных зонах для чистовой обработки грунта.
Р 1500 — 5000 (мокро) – абразив предназначен для полировки после лака и краски.
Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.
Покраска баллончиком своими руками!
Незначительные повреждения лакокрасочного покрытия кузова автомобиля можно устранить с использованием аэрозольной краски. Результат покраски автомобиля баллончиком будет сопоставим с работой автомалярной мастерской, а финансовые затраты значительно меньше.
Самостоятельный ремонт ЛКП авто аэрозольной эмалью: есть ли целесообразность?
Особенности аэрозольных автоэмалей студии Promiks:
- закачиваем в баллончики ту же краску, что используется малярами-профессионалами;
- на наших баллонах устанавливается специальный клапан, обеспечивающий качественное распыление, соизмеримое с краскопультом;
- у нас можно выбрать необходимый цвет из нескольких тысяч, предлагаемых палитрами RAL, Pantone, NSC;
- материалы полностью готовы к работе.
Наилучший результат получается при покраске баллончиком порогов, стоек, пластиковых элементов, подкапотного пространства, багажника изнутри, дисков. Плоские поверхности дверей, капота, багажника, крыльев рекомендуется окрашивать целиком, так как при покраске авто баллончиком своими руками непросто нанести пигмент так, чтобы пятно было незаметно.
Вы не уверены, что справитесь с работой? Наша студия локальной покраски Promiks сделает все за вас, за 3 часа и не снимая элемент с автомобиля!
Почему нужно обратиться в нашу мастерскую кузовного ремонта?
- У нас работают профессионалы с многолетним опытом — незаметность зоны перехода гарантируем. Выполним ремонт любой сложности — квалификация мастеров и передовое оборудование позволяет это сделать без проблем. Посмотрите примеры работ.
- Кузовной элемент после восстановления ЛКП будет как новый — толщиномер покажет регламентную толщину заводского слоя краски. Гарантия — 1 год. Оставьте заявку.
Если на кузове есть только неглубокие царапины и небольшие сколы, можно точно избавиться от них, не прибегая к помощи профессионалов. Для достаточно воспользоваться нашим предложением и приобрести следующие материалы по цене 500 рублей:
Флакончик с кисточкой по коду краски
Корректор MIKS-PRO — эта штрих-краска в маленьком флакончике с кисточкой поможет остановить распространение коррозии. Подробные характеристики вы найдете в интернет-магазине, кликнув на кнопку Купить штрих-корректор.
Фломастер карандаш скол по коду краски
Карандаш для царапин PROMIKS-PRO — корректирующий маркер, заправленный оригинальной краской, для ликвидации царапин. Любой оттенок по номеру (коду) цвета автомобиля. Чтобы ознакомиться с товаром в интернет-магазине, нажмите кнопку Купить карандаш-корректор.
Эти материалы подойдут для мелкого ремонта — в остальных случаях нужна краска в баллончиках.
Объем баллона стандартный — 520 мл, количество красящего состава в нем — 375 мл. Средний расход при покраске авто баллончиком в один слой — одного аэрозоля хватит, чтобы окрасить от 2 до 3 м 2 поверхности.
Рекомендации профессионалов
Если вы еще не отказались от планов по покраске авто баллончиком своими руками, и решили поэкспериментировать с автокрасками-спреями, специалисты-автомаляры нашей мастерской кузовного ремонта Promiks готовы дать несколько советов. А если вы посмотрите нашу видеоинструкцию, то локальный ремонт кузова автомобили аэрозольной эмалью и покраска дисков баллончиком окажутся по силам даже непрофессионалу.