Жесткость пружин относительно веса автомобиля
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста кто знает как подобрать жесткость пружин ( в кг на мм) относительно веса автомобиля?
Например у меня передние пружины на койловерах нагрузка 8кг на миллиметр, вес машины 1500кг, при проезде кочек чиркает об защиту, при этом занижение минимальное, всего — 2см от стока. Как по мне это происходит потому что слишком мягкая пружина.
Кто знает как подобрать жесткость пружин относительно веса автомобиля?
26 июня 2020
Поделиться:
Комментарии 13
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
с таким вопросом — в первый клас. читать-читать-читать.
1) начнём издалека показывать пальцами.
1.1) посмотри на эту подвеску — www.researchgate.net/figu…ion-system_fig8_318466442
а сейчас на другую
1.2) gerstsuspensions.com/products/front-suspension/
как думаешь — там одинаковые по «силе» пружины?
ну или, к примеру — машина типа субару/ауди с продольным двигателем (где мотор далеко за передней осью) и… хм… ну давайте, какую нибудь МР2 — где мотор, вообще, сзади.
надеюсь, что начинается просветление, что в машинах математика/физика и химия в полном объёме, а не типа бабы на рынке и весов.
2) про твой конкретный случай — ну, ты конечно молодец —
2.1) хз какая машина,
2.2) хз какие койловеры (та-техникс или прочий мусор?)
2.3) всё это в хз каком состоянии.
3) подвеска работает в комплекте — геометрия, пружины, аммо, стаб… могут и пружины и аммо быть недостаточно хорошые(убитые).
Параметры пружин
Учитывая особенности эксплуатации автомобилей на Российских дорогах, созданы серии пружин для каждой конкретной марки автомобиля.
Вы имеете возможность выбрать необходимые пружины, максимально отвечающие условиям эксплуатации автомобиля.
Серия «СТАНДАРТНЫЕ»
Эту серию представляют пружины, максимально отвечающие техническим условиям оригинальных пружин. Пружины эластичные, имеют те же параметры жесткости, обеспечивают стандартную посадку автомобиля. Пружины обработаны стойким антикоррозионным покрытием. В продажу поставляются в фирменных коробках по 2 шт. Эти пружины можно комплектовать с любыми стандартными амортизаторами.
На автомобиль необходимо устанавливать пружины одной жесткости с соблюдением серийности.
Серия «ПРОГРЕССИВНЫЕ» с переменным шагом
Эти пружины открывают широкую гамму продукции «ФОБОС» для тюнинга подвески. Пружины данной серии являются технической разработкой инженеров и конструкторов фирмы. Разработка подтверждена патентом № 42796 от 20.03.2004. Пружины имеют прогрессивную характеристику жесткости. Возрастание жесткости пружин (на 20-30%) происходит после увеличения статической нагрузки, что обеспечивает наряду с комфортной ездой на ненагруженном автомобиле, улучшенную управляемость и устойчивость автомобиля при максимальных нагрузках и маневрах. Пружины адаптированы к работе со штатными амортизаторами. Сегодня такие пружины мы производим практически на все автомобили отечественного производства. Передние пружины окрашены в красный цвет. Задние пружины окрашены в синий цвет. Пружины упакованы в полиэтиленовую упаковку по 2 шт.
В данных пружинах реализован принцип обеспечения максимально комфортной работы подвески автомобиля без потери энергоемкости. Все пружины данной серии имеют прогрессивные характеристики. Изменение жесткости происходит на максимальных нагрузках, что уменьшает, а в большинстве случаев исключает, возможность «пробоев» подвески при проезде неровностей. В тоже время при стандартных нагрузках и спокойном движении подвеска «эластично» отрабатывает неровности дорожного полотна. Пружины обеспечивают стандартную посадку автомобиля (клиренс). Пружины окрашены в черный цвет. Поставляются в коробках по 2 шт.
Серия «СПОРТ» — спортивные пружины
Спортивные пружины предназначены для автоспорта и тюнинга подвески автомобиля.
Серия пружин «Спорт» разделена на комплекты передних и задних пружин с различным занижением, которые обозначены на упаковке (коробке). Все пружины имеют прогрессивные характеристики, при которых жесткость пружин изменяется при увеличении нагрузки. На рабочих нагрузках подвеска более жесткая, чем на статической нагрузке, что способствует улучшению управляемости и устойчивости автомобиля при движении.
Благодаря прогрессивной конструкции пружин комплекты с умеренным занижением (до 40 мм включительно) можно устанавливать со стандартными амортизаторами или иными, имеющими стандартные геометрические характеристики по длине штока и величине его хода. Комплекты с занижением от 50 мм и более рекомендуем устанавливать только со специальными амортизаторами, имеющими соответствующие характеристики сжатия/отбоя и укороченный шток.
Рекомендуем позиционировать пружину при установке на автомобиль следующим образом:
- пружины с занижением до 50 мм-частыми витками вниз
- пружины с занижением более 50 мм-частыми витками вверх.
- После установки пружин с занижением более 25 мм на автомобиле необходимо произвести регулировку схода-развала колес.
Серия «Усиленные»
Эту серию представляют пружины повышенной жесткости. Пружины изготавливаются из прутка повышенной жесткости. Устанавливать пружины рекомендуется на автомобили, эксплуатируемые, в основном, для перевозки грузов.
В данной серии также представлены пружины позволяющие увеличить клиренс автомобиля. Конструктивные параметры пружин значительно увеличивают рабочий ход подвески, без ущерба курсовой устойчивости и управляемости. Ряд пружин рассчитаны на установку дополнительного оборудования на автомобиль (силового бампера, лебедки и.т.п.).
Маркировка пружин автомобиля по жесткости
На этапе изготовления пружин подвески автомобиля — последняя операция это контроль статической нагрузки. Пружины, не попадающие в допуск, выбраковываются, а остальные в зависимости от полученного значения контрольной нагрузки делятся на 2 класса. Пружины с плюсовым полем допуска по нагрузке относятся к классу А, с минусовым — к классу В. При этом пружины подвески метятся краской (распылителем наносится полоса на внешней стороне витков), соответствующей классу.
По жесткости пружины маркируются следующим образом: А — стандарт (жесткие), В — мягкие.
Цветовая маркировка пружин ВАЗ
Марка машины
Цвет пружины
Цвет маркировки
Передние пружины
ВАЗ 2101 пер. шаг
Синий металлик
ВАЗ 2108 пер. шаг
Синий металлик
Без маркировки
Без маркировки
Без маркировки
Задние пружины
ВАЗ 2101 пер. шаг
Голубой металлик
ВАЗ 2102 пер. шаг
Голубой металлик
ВАЗ 2108 пер. шаг
Голубой металлик
Без маркировки
ВАЗ 2121 пер. шаг
Голубой металлик
Без маркировки
ВАЗ 2110 пер. шаг
Голубой металлик
Без маркировки
Без маркировки
Какие пружины лучше ставить?
Большая часть устанавливаемых на автомобили пружин метятся либо зеленой (жесткие), либо желтой краской (мягкие). Вполне резонно возникает вопрос: какие пружины лучше ставить?
Конечно, как пружины класса А, так и пружины класса В имеют равное право на существование. Деление на классы принято для того, чтобы уменьшить разницу в длине пружин правого и левого бортов автомобиля — а это неизбежно при массовом производстве, — которая отрицательно сказывается на его управляемости и устойчивости.
На автомобиль рекомендуется ставить только пружины одного класса. Конечно, в некоторых случаях, допускается устанавливать в переднюю подвеску пружины класса А, а в заднюю подвеску автомобиля — пружины класса В. Но, наоборот нельзя. Если вы часто ездите с полной нагрузкой, вам следует выбрать пружины класса А, так как они выдерживают чуть большую нагрузку. Но при этом следует иметь в виду, что разница незначительна и может составить от 0 до 25 килограмм.
Если пружины передней подвески класса В, то пружины задней подвески должны быть тоже класса В. В этом случае, категорически запрещается устанавливать на ‘зад’ пружины класса ‘А’. В любом случае, на левом и правых бортах одной оси автомобиля должны быть установлены пружины только одного класса.
-
Смотрите так же:
- Цены на обучение
- Обучение на МКПП
- Обучение на АКПП
Жесткость пружины. Размышления
Посчитал нужным вывесить сей опус на форуме для повышения уровня общего технического развития гуманитарной его части.
Сразу скажу — я не профи и не спортсмен — я просто люблю водить машину и люблю, когда машина едет правильно. Подвеска — моя страсть и моя слабость. Именно от подвески, а не от мощности двигателя зависит средняя скорость по типичной российской дороге, а также безопасность — и моя, и окружающих. Еще очень важны тормоза, но о них как-нибудь позже. В силу того, что я не профи и не спортсмен, и даже не знаком ни с одним профессиональным спортсменом-кольцевиком (о раллистах разговор особый), то всё, что я знаю по этой теме, добывалось по крупицам самостоятельно отовсюду, откуда только возможно. С миру по нитке, как говорится. Увы, получившаяся картина не является полной и исчерпывающей — т.е. копать и копать еще. Но область предстоящих раскопок — это уже нюансы и детали настройки, типа точнейших углов установки колес и влияния жесткости сайлентблоков. Основа уже накопана и опробована на собственном опыте, что позволяет ею поделиться.
Подразумевается, что перед изменением настройки подвески уже куплены и установлены хорошие диски с правильным вылетом и хорошей правильной резиной. Для Сивиков это 195/50 R16, 205/50 R16 или хотя бы штатные сировские/интегровские 195/55 R15. Для Интегры пойдет еще 215/45 R16 — это штатный размер Интегры Type R 98spec. Для Аккорда — 205/55 R16 и 215/45 R17. Если же вы катаетесь на батонах с профилем 60 или 70, то о какой подвеске вообще может идти речь? Шутка. Батоны тоже имеют право на жизнь.
Подразумевается также, что правильная подвеска увеличивает нагрузку на позвоночник. wink.gif Не всегда сильно увеличивает, но увеличивает по-любому. Тренируйте спину.
Первый шаг (опциональный, т.е. на любителя) — занизить машину. На самом деле эффект от этого очень большой. Даже если вы не измените ничего, кроме как чуть-чуть подрежете свои штатные пружины — буквально на пару витков — то результат не замедлит сказаться.
Но лучше, конечно, поставить правильные пружины. Правильные пружины — это такие пружины, которые соответствуют определенному принципу. Принцип этот очень прост: если вы занижаете машину, сокращая рабочий ход подвески на сжатие на 20%, то вы должны поставить пружины, на 20% более жесткие. Если на 50% — то на 50%. Машина не должна ложиться на отбойники чаще, чем она ложилась до изменений. Езда на отбойниках — это нонсенс. На самом деле из Японии очень часто приходят машины, тюненые там, и тюнены они порой как раз в таком стиле, что по российским дорогам они передвигаются, преимущественно лежа на отбойниках. Такой принцип нам не подходит. Он и для Японии-то по-хорошему не подходит — только если ездить медленно и печально. Впрочем, подобный тюнинг там обычно служит совсем иным целям — чтоб смотрелось круто. Но мы не об этом. Нам-то нужна управляемость.
Подобрав правильные пружины, не вздумайте их ставить со штатными амортизаторами. Дело в том, что пара пружина+амортизатор должна иметь определенный баланс, который позволяет им правильно работать вместе.
При ходе сжатия основное сопротивление этому ходу оказывает пружина. Именно ее жесткость определяет, на сколько она сожмется при приложении определенной силы. Например, штатные пружины ВАЗ 2108 имеют жесткость в пределах 17-18 кг/см. Амортизатор при ходе сжатия тоже вносит свою лепту в общее сопротивление этому ходу, но весьма небольшое, составляющее, полагаю, не больше 10-20%.
После хода сжатия рано или поздно начинается ход отбоя. И вот при ходе отбоя начинается самое интересное — сжатая на ходе сжатия пружина стремится распрямиться. И помешать ей это сделать может только амортизатор. И сила сопротивления амортизатора на отбой должна быть сбалансирована с жесткостью пружины. Эта сила может быть приблизительно равна, она может быть существенно больше (это когда тюнинговый амортизатор установлен вместе со штатной пружиной), но она ни в коем случае не должна быть меньше.
Если амортизатор вяло сопротивляется пружине на ходе отбоя, получается лягушачья подвеска — машина скачет как лягушка. Потому что сильная пружина «плюет» на слабый амортизатор и распрямляется, «выстреливает». Ей никто в этом почти не мешает. Потом, уже под действием веса автомобиля, она сжимается, потом все идет по кругу. Никакой стабильности, об управляемости же говорить вообще не приходится — какая тут к черту управляемость, если машина просто не в состоянии проехать по обычной дороге, не раскачиваясь.
Следовательно, из этого вытекает правило номер два: если вы ставите более жесткую пружину, то вы обязаны поставить более жесткий амортизатор. И их жесткость должна быть сбалансирована.
Отсюда, в свою очередь вытекает правило номер два-с-половиной: если вы собираетесь занизить машину, то вам по-любому надо тренировать спину. Если вы собираетесь занизить машину очень сильно, то не исключено, что ваша спина будет болеть неделю. Но потом привыкнет — проверено. В серьезной трактовке правило номер два-с-половиной выглядит так: при занижении машины вам не обойтись без замены не только пружин, но и амортизаторов.
Немного цифр
Жесткость пружин, пригодных для повседневной езды, находится обычно в пределах 10-12 кг/мм для передка. Надо заметить, что на передке пружины (и амортизаторы) почти всегда существенно жестче, чем сзади. Мне известны лишь два исключения из этого среди японских машин — это Nissan Skyline GT-R и Honda Integra DC5. Поэтому я обычно говорю о передке, подразумевая, что сзади пружины в 1.5-2 раза мягче.
Жесткость пружин также зависит от веса автомобиля, для которого они предназначены. Скажем, стандартные пружины из комплекта TEIN Type HR для Прелюда — 12/8 кг/мм (перед/зад). Тот же комплект для Аккорда — 10/6. Для Сивика, если память мне не врет — 8/6 или 8/5 кг/мм.
Могу сказать, что езда на Аккорде (точнее, Ascot Innova) с пружинами на передке 12 кг/мм и соответсвующими амортизаторами TEIN Type HR — это большая нагрузка на позвоночник. А ведь в продаже можно встретить комплекты и в 16 кг, и в 20. Но это уже явно чисто кольцевые комплекты, на дорогу на них выезжать просто небезопасно. Почему?
Потому что чрезмерно жесткая подвеска пригодна только для очень хороших дорог. Чем жестче — тем лучше должна быть дорога. На волнистой или разбитой дороге жесткая подвеска работает плохо. Машина просто летит над ямками, постоянно теряя сцепление с дорогой. Если дело происходит в повороте — можно «уплыть» за его пределы. Трассовый опыт показал, что для машины класса Аккорда, жесткость в 12 кг/мм на передке — это предел. Больше — не надо. Лучше даже меньше. Скажем, 8-10 кг/мм — оптимально.
Например, такая тяжелая машина, как Скайлайн GT-R BNR32, на комплекте OHLINS с жесткостью 8/6 кг/мм (перед/зад) на обычных дорогах показал себя великолепно. Совершенно не ощущалась жесткость, позвоночник не трясло — и при этом машина отменно управлялась. Конечно, здесь следует сделать поправку на то, что это — не семейный седан, пусть даже если он и made by Honda — это все-таки чистопородный спортивный автомобиль, созданный для того, чтобы прекрасно управляться. Но тем не менее.
А вот если сравнить Ascot Innova с 12 кг/мм и Torneo SiR с 5 кг/мм (TEIN Type Wagon), то сравнение получается неоднозначное. Неоднозначность заключается в том, что 12 кг — это чуть-чуть больше, чем надо, а вот 5 кг — это заметно меньше, чем надо. На трассе SiR всплывает на волнах и раскачивается ничуть не меньше, чем на стоковой подвеске. И кренится он все-таки сильно. Так что, наверное, для класса Аккорда оптимально будет 8-10 кг/мм.
Еще пару слов о том, о чем мы обычно забываем — о стабилизаторах поперечной устойчивости. Честно говоря, о чем о чем, а об этих прутках стали недостаток информации практически абсолютный. Нигде ничего не найдешь. В двух словах если — то их тоже надо ужесточать. И принцип там тоже простой — чем жестче передний (или, соответственно, мягче задний) стабилизатор, тем выше недостаточная поворачиваемость (understeer). Если наоборот — то растет избыточная поворачиваемость (oversteer). Вероятно, следует ужесточать оба стабилизатора, сохраняя между ними баланс.
Вот где-то так обстоят дела.