Как затягивать сайлентблоки передних рычагов правильно

Как затягивать сайлентблоки при замене?

Пришло время менять задние сайлентблоки на передних рычагах. Всегда считал, что затягивать их нужно на стоящей машине (так написано в бумажной книжке про XL). Давеча в клубном сервисе мастер затянул сайленты на подъёмнике, сказав, что они так всегда делают ибо сайленты на передних рычагах имеют большой запас хода. Рассудите плз, где правда.

Житель Клуба
Имя: Андрей
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 CVT
Сообщений: 430
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?

Правда тут (сервис мануал): https://out-club.ru/Manual/Outlander. 0094400ENG.HTM
То что обозначено *1 затягивается окончательно только под нагрузкой!

Старожил Клуба
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
Сообщений: 1,147
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от BofA

Пришло время менять задние сайлентблоки на передних рычагах. Всегда считал, что затягивать их нужно на стоящей машине (так написано в бумажной книжке про XL). Давеча в клубном сервисе мастер затянул сайленты на подъёмнике, сказав, что они так всегда делают ибо сайленты на передних рычагах имеют большой запас хода. Рассудите плз, где правда.

А КАКОЙ КЛУБНЫЙ СЕВИС ?

divers143364

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от divers143364

Житель Клуба
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC
Сообщений: 125
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
TCM Motors
Авто: я пешком
Сообщений: 59
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от BofA
Всегда считал, что затягивать их нужно на стоящей машине (так написано в бумажной книжке про XL)

Строго говоря, это зависит от конструкции сайлент-блока и способа его крепления к кузову.
На XL важно правильно сориентировать сайленты при запрессовке в рычаг. Способ затяжки сайлента уже не имеет значения. Хотя я рекомендовал бы делать это на разгруженной подвеске (применительно к XL).

Сообщение от BofA

Давеча в клубном сервисе мастер затянул сайленты на подъёмнике, сказав, что они так всегда делают ибо сайленты на передних рычагах имеют большой запас хода. Рассудите плз, где правда.

Мастер сделал правильно, но к запасу хода (опять же для XL) это не имеет никакого отношения
Старожил Клуба
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC
Сообщений: 920
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?

Можно на весу, в данном случае, т.к. сайлент расположен параллельно кузову и работает не на скручивание.

Старожил Клуба
Имя: Дмитрий
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщений: 5,309
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?

Подвеску надо «затягивать»- на нагруженной машине. И если мастеру трудно подкатить стойку и поднять рычаг- это ему только в «-«

Авто: я пешком
Сообщений: 59
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от lukanin

Подвеску надо «затягивать»- на нагруженной машине. И если мастеру трудно подкатить стойку и поднять рычаг- это ему только в «-«

В передней подвеске XL нет сайлентов, требующих затяжки под нагрузкой.
Житель Клуба
Имя: Андрей
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 CVT
Сообщений: 430
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от baidan
В передней подвеске XL нет сайлентов, требующих затяжки под нагрузкой.

Меня всегда радуют люди которым мало того, что им лично указания производителя не указ, но еще и дающие советы другим, причем так безапелляционно.. Даже учитывая личный опыт, если такой есть, по части подвески я бы прислушивался к тем, кто эту машину спроектировал и собрал.

Старожил Клуба
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC
Сообщений: 920
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от Jay

Меня всегда радуют люди которым мало того, что им лично указания производителя не указ, но еще и дающие советы другим, причем так безапелляционно.. Даже учитывая личный опыт, если такой есть, по части подвески я бы прислушивался к тем, кто эту машину спроектировал и собрал.

Ткни носом. пожалуйста
Житель Клуба
Имя: Андрей
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 CVT
Сообщений: 430
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от martinleo
Ткни носом. пожалуйста
Ну вы блин даете. Второй пост в этой теме, ссылку только я вижу?
Авто: я пешком
Сообщений: 59
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от Jay
Меня всегда радуют люди

Был не прав. Прошу извинить. Посыпаю свою голову пеплом
Передний сайлент действительно нужно затягивать под нагрузкой. Задний — не обязательно.

Авто: Outlander XL JFG 2.4 CVT
Сообщений: 39
Re: Как затягивать сайлентблоки при замене?
Сообщение от Jay

Правда тут (сервис мануал): https://out-club.ru/Manual/Outlander. 0094400ENG.HTM
То что обозначено *1 затягивается окончательно только под нагрузкой!

Конечно теме уже много лет, но пришла пора менять амы и сайленты и захотелось разобраться.
По моему *1 обозначен только болт поперечной балки, а не сайленты, а болт сайлента обозначен *2 и в мануале переводится «Детали, обозначенные * 2, представляют собой болты / гайки с стабилизатором коэффициента трения. При удалении убедитесь, что нет повреждений, очистить от пыли и грязи с поверхности подшипника и резьбы и затяните их до указанного момента.»

Сегодня мы меняем сайлентблоки передних продольных рычагов на “семерке” BMW F01 730d.

Сай­лент­блок явля­ет­ся рези­но­ме­тал­ли­че­ским шар­ниром, кото­рый закреп­лен в перед­нем про­доль­ном рыча­ге на под­рам­ни­ке перед­не­го моста авто­мо­би­ля. С дру­гой сто­ро­ны рычаг закреп­лен через шаро­вую опо­ру на пово­рот­ном кулаке.

Сай­лент­блок один из важ­ней­ших ком­по­нен­тов под­вес­ки, обес­пе­чи­ва­ю­щий зна­ме­ни­тое «удо­воль­ствие за рулем» BMW. Шар­нир при­ме­ня­ет­ся в эле­мен­тах перед­ней и зад­ней под­ве­сок: руле­вые тяги, верх­ний и ниж­ний рыча­ги. Сай­лент­бло­ки обес­пе­чи­ва­ют гаше­ние коле­ба­ний и защи­ту эле­мен­тов под­вес­ки от уда­ров и виб­ра­ции во вре­мя езды, тем самым обес­пе­чи­ва­ют им дол­гую жизнь.

Основ­ные при­зна­ки изно­са сай­лент­бло­ков: авто­мо­биль стал хуже в управ­ле­нии, отзыв­чи­вость руля остав­ля­ет желать луч­ше­го, во вре­мя езды заме­тен увод авто­мо­би­ля, а так­же нерав­но­мер­ный износ резины.

Итак, после обра­ще­ния кли­ен­та и согла­со­ва­ния заказ-наря­да, авто­мо­биль моет­ся и заго­ня­ет­ся на подъ­ем­ник. Про­во­дит­ся диагностика.

Вот так выгля­дят «сай­лен­ты».

Пер­вым делом сни­ма­ют­ся коле­са и защит­ные пла­сти­ко­вые щит­ки для досту­па к сайлентблокам.

Затем выкру­чи­ва­ют­ся бол­ты креп­ле­ния и сни­ма­ют­ся рычаги.

Для уда­ле­ния ста­рых сай­лент­бло­ков при­ме­ня­ем гид­рав­ли­че­ский пресс.

После выпрес­со­вы­ва­ния ста­рых и очист­ки поло­сти от остат­ков рези­ны, на том же прес­се про­из­во­дит­ся запрес­сов­ка новых сайлентблоков.

Про­ве­ря­ем каче­ство запрес­сов­ки новых сай­лент­бло­ков и отправ­ля­ем­ся к подъемнику.

В обрат­ном поряд­ке уста­нав­ли­ва­ем на место рычаг.

Обя­за­тель­ное усло­вие — затя­ги­ва­ние под нагруз­кой. Если затя­ги­вать без нагруз­ки, то сай­лент­блок быст­ро вый­дет из строя.

А еще у нас “закис­ли” тяги. При заки­са­нии тяг тре­бу­ет­ся их раз­ра­бот­ка. Ины­ми сло­ва­ми разогрев.

Когда все уста­нов­ле­но “цеп­ля­ем” на место коле­са и авто отправ­ля­ет­ся на раз­вал-схож­де­ние на 3D-стенд.

Очень важ­но! После любых работ с ходо­вой частью необ­хо­ди­мо делать про­це­ду­ру регу­ли­ров­ки углов уста­нов­ки колес (сход-раз­вал).

Как затягивать сайлентблоки передних рычагов правильно

Машина входит в люфт на скоростях, а со стороны подвески раздается неприятный скрежет? Похоже, что необходима срочная замена передних сайлентблоков в подвеске. Если затянуть с заменой, то вместо быстрой и дешевой процедуры придется проводить большой дорогостоящий ремонт.

Сайлент-блок: устройство и характеристики

Автомобильная подвеска состоит из множества соединенных между собой деталей. Некоторые из узлов подвески соединяются с помощью втулок, состоящих из резины и металла. Это позволяет снизить жесткость конструкции и защитить конструкционные элементы от соударений. В передней подвеске с помощью втулок крепятся:

1. Рычаги.
2. Реактивные тяги.
3. Стабилизатор поперечной устойчивости.

Сайлент-блок – это одно из распространенных наименований втулки. Сайлент-блок представляет собой не просто прорезиненную металлическую втулку, а конструкцию из двух втулок разного диаметра, вложенных одна в другую. Пространство между ними занимает резиновый наполнитель, который и выполняет амортизирующую функцию.

Узнайте стоимость замены сайлентблоков онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Износ сайлент-блока

Сайлентблок подвергается износу. Также, как и остальным деталям транспортного средства, ему требуется периодическая замена. Поменять сайлентблок необходимо по мере достижения пробега 50-100 тыс. км. К основным признакам износа сайлент-блока, выявляемым посредством их визуального осмотра, относятся:

1. Отслоение резины от металла.
2. Высыхание и растрескивание резины.
3. Вздутие и выпирание резиновой вставки.

Износ сайлентблоков обнаруживается и по косвенным признакам. Среди них наиболее часто встречаются следующие симптомы:

1. Неравномерность износа резины.
2. Автомобиль уводит в сторону на скорости.
3. Падение эффективности рулевого управления.
4. Возникает кузовной люфт, нарастающий со временем.
5. Подвеска начинает колотиться и скрежетать во время движения.

Собственник транспортного средства, как правило, не способен провести самостоятельный визуальный осмотр сайлентблоков. Детали надежно интегрированы в подвеску автомобиля. Осмотреть их окажется непросто без демонтажа конструкций, что будет не под силу человеку, не обладающему должным опытом и помещением с подъемником или осмотровой ямой. Оптимальным решением при появлении симптомов износа сайлен-блоков окажется незамедлительное обращение на станцию технического обслуживания и ремонта транспортных средства для проведения диагностических работ и, при необходимости, замены изношенных деталей. Наличие опыта ремонта транспортного средства позволяется выполнить самостоятельную замену сайлент-блоков.

Как поменять сайлентблоки своими руками

Самостоятельная замена сайлентблоков передней подвески потребует проведения ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего, необходимо приобрести новые детали. Их цена невелика и покупка не повлечет за собой значительных затрат. После того как новые запчасти куплены необходимо подобрать инструменты, необходимые для выполнения замены. Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

1. Тиски.
2. Домкрат.
3. Набор ключей.
4. Съемник сайлент-блоков.

Помимо рабочих инструментов потребуется смазка, рабочие перчатки, емкость с водой и губка или ветошь. Осуществить замену будет крайне затруднительно без осмотровой ямы или подъемника. Если доступ к ним отсутствует то, проведение самостоятельной замены нецелесообразно и стоит обратиться за помощью в центр сервисного ремонта и обслуживания автомобилей. Если есть доступ к осмотровой яме или подъемнику, то можно приступать к выполнению работ.

Как самостоятельно поменять сайлентблоки: порядок действий

Самостоятельная замена сайлентблоков передних рычагов начинается с размещения автомобиля над осмотровой ямой или на подъемнике. После размещения необходимо слегка ослабить крепления на передних колесах. Если для ремонта транспортного средства используется смотровая яма, то после размещения автомобиля потребуется приподнять переднюю часть авто с помощью домкрата. Работы будут проводить с той стороны машины, которая была приподнята. После подъема авто потребуется открутить и снять переднее колесо с приподнятой стороны. Следом за передним колесом необходимо провести демонтаж защитных элементов моторного отсека в целях обеспечения беспрепятственного доступа к рычагу подвески.

Демонтировать рычаг будет невозможно до тех пор, пока не снята шаровая опора. Ее снятие может потребовать специального инструмента, тип которого определяется исходя из марки и модели транспортного средства. Для снятия рычага подвески необходимо открутить 4 крепежных болта, после чего рычаг может быть отделен от автомобильной подвески. Этот процесс может потребовать определенных усилий, если транспортное средство подверглось сильному износу. Когда рычаг снят, тогда необходимо извлечь из него изношенные сайленты. Сделать можно как с помощью специализированного оборудования (съемника), так и обычным молотком.

Наличие съемника позволит провести работы надлежащего качества. Устройство потребуется не только для снятия изношенных втулок, что не столь важно, но и для установки новых запчастей в рычаг. Этот процесс, получивший название запрессовки, может быть осуществлен и с помощью тисков, однако, конечный результат подобного решения не всегда оказывается удовлетворительным.

При установке втулок в рычаги полезно будет обработать смазкой их поверхность.

На этом процесс замены сайлент-блоков можно считать завершенным. После запрессовки втулок в рычаги необходимо прикрутить их вместе с остальными деталями в последовательности обратной демонтажу. При этом, проведение затяжки крепежных гаек рычага необходимо выполнить лишь после того, как транспортное средство было снято с домкрата и прочно встало на пол гаража.

О чем необходимо помнить при замене сайлентблоков

Решение самостоятельно поменять сайлент-блоки не стоит принимать, когда в распоряжении исполнителя отсутствует профессиональный съемник. Запрессовка втулки в рычаг тисками, проводимая человеком без значительного опыта подобной работы, нередко приводит к порче новых запчастей или даже необходимости обращения в автосервис за решением дополнительных проблем. Кроме того, после проведения работ с подвеской окажется необходимо отрегулировать развал схождения, что выполняется автоматически на СТО. Экономия средств на ремонте автомобиля здесь будет ощутимой не в случае самостоятельного проведения работ, но в случае подбора недорогого сервисного центра. Поможет подобрать его агрегатор автосервисов Uremont.com.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

9 лет

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости — это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

«Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
— домкрат — 1 или 2 шт.
— ключ (головка) на 15 — 1шт.
— ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
— ключ (головка) на 18 — 1 шт.
— болгарка — 1шт.
— молоток — 1шт.
— зубило — 1 шт.
— тиски (очень желательно) — 1 шт.
— шкурка мелкая 10*10 см.
— головка на 22 — 1шт.
— жидкость WD-40
— фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
— фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
— графитовая смазка — желательно
— руки — 2 шт.
— мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
— инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Справочник темы:

сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска