Как правильно подтягивать спицы на питбайке

Подтягиваем спицы на питбайке

Важно держать спицы равномерно натянутыми, это избавит вас от искривления обода и поломанных спиц.
Как правильно протянуть спицы на колесе питбайка?

Нам потребуется специальный ключ для спиц
либо рожковый ключ на 5мм или 6мм в зависимости от размера нипеля спицы.
Далее ставим питбайк на стенд, вывешивая оба колеса.

1. Подтягиваем спицы через одну, начиная от нипеля камеры.
2. Тянем с равномерным усилием на каждую спицу. Не перетягиваем.

А вот и видео-инструкции

• Поделиться

Комментарии: 0

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Обслуживание и ремонт

Обслуживание и ремонт питбайков. Правильная обкатка и настройка мотоцикла. Советы производителей, инструкции пользователя. Поломки и способы их устранения. Ремонт в домашних условиях. Где купить запчасти. Советы новичкам.

Как правильно регулировать натяжение спиц при сборке колеса

23.10.2014 NEMEC 2 комментария 21454

Собрать колесо вроде бы дело не особо тяжелое и должны с этим справляться многие (кто не обделен смекалкой))). Но не все так гладко как кажется. В чем же может появится проблема?Спицы — да,да именно в них, ведь их нужно правильно натянуть, чтобы колесо не ходило восмеркой и прочие неудобства.

Это не просто механика, а как бы даже некоторое искусство — причем работать надо в основном головой, руками — потом. Для «прошаренных» оно уже кажется не таким страшным, но что же делать новичкам и малоопытным?!

Спиц в колесе по крайней мере 36 штук. А на некоторых мотоциклах еще больше. И все они через обод и ступицу (барабан) взаимосвязаны — натяжение одних в той или иной мере передается другим. Вы видели, как при проверке спиц по ним постукивают, прислушиваясь. Тем самым выясняют, одинаково ли натянуты спицы по кругу. В хорошо собранном колесе длины спиц строго идентичны, а сами они действуют на обод с одинаковой силой, то есть натянуты ровно. Тогда и «поют» они одним голосом. Помните, такое колесо из всех возможных вариантов самое прочное, меньше деформируется на неровностях, меньше страдает от ударов, дольше служит. Перегруженная (поющая высоким голосом) спица вряд ли долго протянет, если ее соседки расслаблены.
В реальном колесе (а не в идеальной модели) иной раз и прекрасное звучание спиц не мешает ободу быть несоосным с барабаном. Так, различие в длине спиц в один миллиметр может привести к заметному биению обода (особенно осевому), хотя звук от удара по ним примерно один и тот же. А ведь кроме неточной регулировки спиц по длине могут быть и погрешности в изготовлении обода, барабана и т.д. Поэтому, собирая колесо, мало ориентироваться по звуку спиц. При регулировке взаимоположения обода с барабаном для достижения соосности на последнем этапе работы все равно спицы дотягивают.
Нам нужно поработать над тем, чтобы добиться минимального биения. Но что считать нормой? Опыт показывает, что осевое биение свыше 4 мм, передающееся шине, уже заметно ухудшает поведение мотоцикла в целом, снижая его устойчивость. Не на пользу оно и самим шинам, которые из-за этого работают разными участками неравномерно. Радиальное биение такой же величины меньше сказывается на устойчивости мотоцикла, но зато резко ускоряет неравномерный износ шины, похожий на тот, что вызывается ее дисбалансом. Если отбалансировать такое колесо, шина все равно будет изнашиваться неравномерно. Вот отчего мы стремимся к тому, чтобы биение обода было менее 1 мм.
Но как этого добиться с минимальными нервными и физическими затратами? Известно, что работать можно по-разному. Одни любят брать препятствия наскоком, в лоб, даже если это не всегда лучший путь к цели. Другие предпочитают вначале все продумать, подготовить необходимый инструмент, приспособления.
Первые попросту навешивают обод на спицы с барабаном, закрепляют в тисках ось, надевают на нее колесо, а затем, вращая его, укорачивают спицы в диаметрально противоположных участках колеса, заворачивая гайки (ниппели). По мере подтяжки спиц непрерывно контролируют положение обода относительно оси, Задача заключается в том, чтобы к моменту натяжения спиц обод уже имел минимальное биение. Тогда дальнейшая регулировка не представляет трудности — их нужно лишь равномерно (на одно и то же число оборотов гайки) натянуть. Иными словами, биение обода устраняют прежде всего его перемещением в нужную сторону, регулируя длину спиц, а потом уж (если понадобится) изменяя их натяжение. Случается, что окончательная регулировка минимального биения обеспечивается при не совсем одинаковом натяжении спиц, но. как мы уже говорили, только в хорошо собранном колесе они обычно и натянуты поровну, к чему и надо стремиться.
Допустим, вы собрали колесо, использовав новый, без дефектов обод, но при проверке обнаружили радиальное биение его, равное 3 мм (рис. 1).

Рис.1-обод с радиальным биением 3мм: 1-18 условные номера спиц; Roб — радиус обода.

Если обод просто смещен относительно оси вниз на 1.5 мм. — значит, для устранения биения нужно вернуть его вверх на эту величину. Что делать со спицами? Допустим, для простоты, что в колесе 18 спиц. Неопытный мотоциклист тут часто допускает ошибку, полагая, что достаточно манипулировать с несколькими спицами, например со спицами 1,2.10,11. которые, явно тянут обод по вертикали. Остальные, дескать, большой роли не играют. К сожалению, таким простым способом биение не .устранишь, скорее оно примет более сложный характер из-за неизбежной упругой деформации обода, а то и сами спицы, при излишнем усердии, лопнут. Правильная регулировка — такая, при которой мы не деформируем ровный круглый обод.
В этом случае вторые, те. которые сначала все продумывают, действуют так. С учетом угла наклона спиц 1 и 2 к вертикали для перемещения обода вверх на 1,5 мм надо ниппели этих спиц отвернуть примерно на 2,5 оборота (шаг резьбы 0,7 мм).
Как видно из рисунка, спицы 3 и 18 придется удлинить тоже примерно на 2-2,5 витка резьбы. На противоположной стороне колеса спицы 10 и 11 нужно укоротить, завернув ниппели на 2.5 оборота. Далее придется укоротить и спицы 8, 9, 12 и 13, на несколько меньшую величину — 1,5-2 оборота. Незначительно укоротятся спицы 7 и 14 (примерно на 0.5 оборота). Наверху удлиняют также спицы Д и 17 (примерно на 1,5 оборота), спицы 5 и 16 удлиняют незначительно. Наконец, спицы 6 и 15 могут в регулировке не нуждаться. Учтите, что если вы будете действовать вот так. а не наугад, то это может намного упростить решение задачи. В противном случае вы убедитесь, как усложнится работа: обод будет не просто смещен, но еще и как-то деформирован. Отрегулировать такое колесо куда сложнее.
Итак, прежде чем начать крутить гайки, внимательно присмотритесь к колесу, вникните в характер биения. И не торопитесь.
Мы рассмотрели простейший пример. В реальном колесе спиц вдвое больше, а биение может быть и осевое, и радиальное, и то и другое вместе. Как тут быть?
Прежде всего усвойте, что если обод имеет осевое биение, например, из-за перекоса осей его самого и барабана (рис.2), то это даст и некоторую величину радиального биения: ведь обод на виде сбоку будет не круглым, а эллиптическим.

Рис.2 — обод с осевым биением (б): 1-4 условные номера групп спиц.

В то же время колесо может иметь радиальное биение, но не иметь осевого. Поэтому мы обычно начинаем с устранения осевого биения и лишь после этого переходим к радиальному, а не наоборот.
Как устраняют осевое биение, изображенное на рис.2? Ясно, что для этого ну ж но группы спиц 1 и 2 удлинить, а 3 и 4 укоротить. Но делать это надо тоже вдумчиво. Например, длины спиц, лежащих вблизи вертикальной плоскости колеса, изменить в наибольшей степени, стоящих рядом — поменьше, удаленных — еще меньше. Спицы, находящиеся вблизи горизонтальной оси, вокруг которой мы перемещаем обод, в регулировке не нуждаются.
Если вы все это делаете без приспособлений, то нужно еще помнить о том, чтобы собранное колесо попало на свое место, то есть точно в середину вилки, а не с краю. Для этого продольная плоскость симметрии обода должна располагаться на равном расстоянии от отверстий для спиц на ступице. Определив таким образом, на сколько миллиметров выступает торец барабана за край обода, учитывают эту величину при сборке. Иначе, поверьте, при установке колеса на мотоцикл настроение будет испорчено, и надолго.
Все. о чем мы говорили, относится к работе с новым, без дефектов ободом. Тогда, если действовать правильно, не надо будет ломать голову над тем, как исправить колесо, вдруг принявшее в ваших руках какую-нибудь невероятную форму — яйца, восьмерки или чего-нибудь подобного. При покупке обода его надо все-таки повнимательнее осматривать.
Ну а если уж, неправильно натягивая спицы, вы сами изготовили восьмерку, то не спешите, работайте последовательно. Сначала устраните деформацию обода (эту самую восьмерку), представляющую более сложный вид осевого биения, не забывая при этом о величине «а» (рис. 3), а затем уже ликвидируйте радиальное биение.

Если новый обод купить не удастся, а старый имеет резко выраженную вмятину например, след удара о камень, не пытайтесь, как хочется, устранить ее натяжением отдельных спиц. Ничего хорошего не получится — местная жесткость обода та кова. что спицы лопнут гораздо раньше, чем исчезнет вмятина. Если она невелика и не влияет на шину, то на время, пока нет нового обода, лучше ничего не трогать, на поведение мотоцикла такая вмятина практически не повлияет. Если же из-за вмятины появилось биение шины, ездить не сто ит. Надо любым способом поправить обод. Чаще всего умельцы делают это при помощи классического набора — тяжелого молотка и нескольких дерееянньк чурбаков.

Теперь поговорим о том, как можно облегчить сборку колеса. Если изготовить простое приспособление (рис. 3) достаточно точно, то при известной сноровке можно получить колесо, почти не требующее дополнительных регулировок.
Основой приспособления служит любая ровная плита (от металлической до деревянной). На плите тщательно размечают окружность с радиусом, равным внешнему радиусу обода. Лучше всего измерить его в нескольких направлениях, а потом взять среднее значение — на случай, если обод не вполне круглый. На этой окружности через 90 град. устанавливают ложементы, которые строго центрируют обод по отношению к оси: отверстие для нее точно размечают и сверлят в центре окружности.
Начиная сборку, прежде всего проверяют состояние резьбы на спицах и в их ниппелях: нежелательно, чтобы она была тугой. Если ниппели свободно наворачиваются на спицы, то колесо в приспособлении быстро собирается от руки, без ключа. Последнее очень важно. Ведь пальцы чувствительнее гаечного ключа! Вы легко соберете колесо и снимете его с приспособления в таком состоянии, когда спицы натянуты еще слабо, но люфтов уже нет. Теперь установите его на ось и при вращении проверьте, не велико ли биение. В случае необходимости подрегулируйте. После этого все спицы поровну подтяните на одно и то же число витков резьбы, и колесо готово.
В эксплуатации часто бывает, что натяжение спиц ослабляется, причем неодинаково. Причины возможны самые разные: неодинаковое качество отдельных спиц и ниппелей, различный износ их гнезд в барабане и ободе, грубая езда по неровной дороге и т.д. Шины же, к примеру, могут изнашиваться неравномерно и при езде по идеальным дорогам, если само колесо несбалансировано и при его качении нагрузка на спицы неравномерна. Во всех случаях, помимо устранения причины такого износа, колесо нуждается в балансировке. Ее делают обычно прямо на мотоцикле. Балансировать колесо, однако, легче отдельно, на оси, зажатой в тисках.
Если колесо много проработало, да еще в тяжелых условиях, наверняка, обод где-то слегка, пусть малозаметно, но смят. В этом случае, чтобы достичь минимального биения, может потребоваться уже не совсем равное натяжение отдельных групп спиц, поэтому, проверяя их на звук, не увлекайтесь. В первую очередь следите за тем, чтобы само биение было минимальньм. Однако и в этом случае тональность звучания отдельных спиц должна быть схожей, пусть и неодинаковой. Если какая-то поет совсем не так, как прочие, то это явный признак неверной регулировки.
Наконец, все усилия, затраченные на то, чтобы правильно собрать колесо, могут быть перечеркнуты неправильным монтажом шины, которая из-за этого сама гуляет на несколько миллиметров туда-сюда, к сожалению, многие мотоциклисты, особенно новички, не умеют хорошо монтировать шину, мучаясь с нею часами. А ведь порой для этого достаточно всего лишь смочить кромку обода мыльным раствором, чтобы накачанная шина идеально села на свое место.

Вроде все детали упомянули, так что пробуйте сами (лучше, для начала. на чем то стареньком) и все у вас получится…..

Как правильно регулировать натяжение спиц при сборке колеса: 2 комментария

Александр :

Про силу натяжения ничего не сказано, а жаль..
На топовых вело колёсах до 150 кг(на каждую спицу), к слову говоря.

Как обслуживать спицы

Многие мотоциклисты забывают о спицах колеса. Между тем, если натяжение спицы не отрегулировано, она может запросто проколоть камеру. Правильно подтянуть спицы не так просто, нельзя подтягивать спицы подряд (первую, вторую, третью и т. д.). Вы должны подтягивать каждую третью спицу и самый важный момент — каждую спицу можно подтянуть на полоборота за раз, не больше.

Необходимый инструмент: ключ для спиц, подходящие головки.

Начинаем с буксатора (он же замок обода, он же rim lock), это будет спица номер один. Напоминаем, что самое важное — не подтягивать спицу больше чем на полоборота. Если затянуть больше — спицу может вырвать. Всегда будьте уверены, что затягиваете спицу до необходимого натяжения, иногда вам придется приложить силу, иногда нет. Дело в том, что резьба может закиснуть, поэтому сопротивление спицы вращению не дает информации о натяжении. Определить натяжение можно по звуку, слегка ударив по спице ключом.

Совет: Держите руку на последней подтянутой спице, так вы не запутаетесь.

Начинаем со спицы номер один (от буксатора), пропускаем спицы два и три и подтягиваем спицу номер четыре. Так и продолжаем, спица номер семь, десять и так далее. Подтягиваем до тех пор, пока не вернемся к спице номер один. Таким же образом обслуживаем остальные спицы.

После того как Вы закончили, прокрутите колесо несколько раз, чтобы убедится в равномерности натяжения спиц. Всегда держите руку на одном и том же месте ключа для спиц, чтобы тяга была везде одинакова.

Своевременное обслуживание спиц — залог крепкого колеса.

Как правильно натянуть спицы на колесе.

Колесо – одна из самых важных частей велосипеда. Если взять два велосипеда – один гоночный, а второй прогулочный и поменять на них колеса местами, окажется что гоночный больше не едет, а прогулочный – здорово добавил в скорости.

Когда мы крутим педали, колеса двигают велосипед вперед, позволяя нам катиться по дороге или тропе. Прямые и круглые колеса повышают скоростные характеристики, а хорошо натянутые спицы добавляют велосипеду жесткость и устойчивость.

Также колеса помогают остановить и (или) замедлить велосипед. Если спицы колеса “болтаются”, то при торможении также будут возникать проблемы и эффективность будет падать. Такие же проблемы будут возникать при агрессивной езде по неровностям и корням, поворотах с контруклонами и т.д.

Поэтому за колесами следует следить. Если с перебором колесных втулок дело обстоит проще, то качественная центровка колес – вопрос более сложный и время затратный. Даже многие профессиональные механики не всегда на отлично справляются с этой задачей.

Давайте попробуем разобраться в вопросе правильной балансировки колеса, но будьте готовы к тому, что с первого раза скорее всего не получится сделать хорошо. Тут важен опыт и терпение.

Необходимый инструмент.

Для работы понадобиться специальный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать и сорвет грани.

Хорошо, но не обязательно иметь станок для правки колес, тензометр для спиц и инструмент для центрирования обода относительно втулки (зонтомер).

Аспекты регулировки колес.

Существует 4 аспекта правки колеса велосипеда:
— осевое биение – в обиходе “восьмерка”. Представляет собой колебание обода из стороны в сторону при вращении колеса. Этот аспект является наиболее важным при настройке тормозного суппорта и наиболее простым для начинающего механика.
— радиальное биение — в обиходе “яйцо”. Это величина колебания обода колеса вверх и вниз. Если колесо становится некруглым, оно качается вверх и вниз при каждом обороте. В тяжелых случаях это может ощущаться как неровность при каждом обороте колеса, что доставляет массу дискомфорта при катании.
— центрирование относительно втулки — в обиходе “зонт”. Если обод смещен в раме в любую сторону относительно центра, то может быть трудно отрегулировать тормоза. Тяжелые случаи плохой центровки также могут вызвать проблемы с управлением, потому что заднее колесо не будет следовать в одной линии за передним.
— сила натяжения спиц — это просто натяжение спиц. Спицы натягиваются так же, как и другие крепежные детали. От силы натяжения сильно меняется поведение всего велосипеда. Если спицы прослаблены, то такое колесо гораздо больше подвержено деформации даже при незначительных ударах. Также прослабленные спицы уменьшат накат и жесткость всего велосипеда.
Перетянутые спицы – также плохо. Такое колесо хрупкое и от сильного удара спица может просто сломаться.

Процедура правки.
— Осевое биение.
Предположим, самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц — одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.
Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом, переходя с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь сразу выправить восьмерку больше чем на 3 мм.

— Радиальное биение.
Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колеса. Принцип баланса действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля — два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая восьмерку.
Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от втулки, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.
Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки — четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

— Центровка колеса.
Зонт заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между контргайками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.
Проще всего проверить правильность зонта по расстоянию от обода до горизонтальных перьев заднего треугольника рамы. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при обратном, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.
Для настройки зонта нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

— Протяжка спиц.
До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее — как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей — натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.
Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на пол оборота) и снова проверьте колесо на концентричность.
Помимо достижения надлежащего натяжения спиц, важно, чтобы все спицы в колесе имели примерно одинаковое относительное натяжение. Большие различия в натяжении между каждой из спиц приведут к тому, что колесо будет нестабильным в поперечном направлении, и будет выходить из строя чаще.

Рекомендуемое натяжение спиц в велосипедных колесах составляет от 80 килограммов силы (Kfg) до 230 килограммов силы. Как показывает опыт, лучше всего устанавливать натяжение настолько высоким, сколько позволяет самое слабое звено системы, которым для велосипедного колеса обычно является обод. Поэтому, чтобы получить рекомендации по натяжению спиц для конкретного колеса, лучше всего обратиться к производителю обода.